Замена шкива генератора ВАЗ 2110 2111 2112
Шкив генератора меняется при значительном износе (выработка от ремня генератора) или механическом повреждении, как правило данная деталь довольна надежна и в случае правильной эксплуатации обеспечивает нормальную работу для генератора на весь срок службы генератора и автомоибля. Снятие шкива производится после снятия самого генератора с машины.(как описано в п. «Снятие и установка генератора на ВАЗ 2110 2111 2112»).
Загрузить еще.
- Autosecret.net
- Автошкола
- Автотема
- Автоновости
- Тюнинг
- Руководства по ремонту машин
- Предохранители и реле
- Ремонт (руководство) для Mitsubishi ASX
- Руководство по ремонту Prado 120, 150
- Руководство по ремонту Renault Kangoo 2
- Руководство по ремонту Рено Логан 2
- Руководство по ремонту Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)
- Руководство по ремонту ВАЗ-2110, 2111, 2112
- Двигатель 2110
- КПП, привод передних колес, сцепление 2110
- Передняя и задняя подвеска 2110
- Тормоза 2110
- Рулевое управление 2110
- Электрооборудование 2110
- Монтажный блок
- Генератор
- Стартер
- Система зажигания
- Управление двигателем
- Свет, звук, стеклоочистители
- Печка (мотор печки)
- Комбинация приборов
- Главная
- Руководства по ремонту машин
- Руководство по ремонту ВАЗ-2110, 2111, 2112
- Электрооборудование 2110
- Генератор
Сегодняшний день в автоистории
— В 1972 году на Ульяновском автозаводе выпущены первые серийные УАЗы-469.
— В 1996 году начат выпуск ГАЗ-3110.© 2023 Autosecret.net (Автосекрет.нет)
Замена шкивов грм и ремней
Пришла весна, на улице уже заметно теплее чем в настывшем гараже, можно уже начинать работать днём с открытыми воротами. Поэтому от делать нечего решил поменять ремни и шкивы грм.
Ремень генератора еще позапрошлым летом начал пушиться. Я бы туда и не полез если не один случай, позавчера вечером!
Подъехал к магазу стою! Завел, стою, тарабанит, чую как то передергивает, ну да ладно оборотов добавил — вроде нормуль!
Собираюсь трогаться, ан не едет, думаю третья — машинально нитралку и первую — не едет!, пытаюсь газануть не набирает обороты, короче глушу, раз завел троит, и все заглохла. Вечер, темно, короче прилетел technoartist и отташил меня в гараж.
На следующий день
обнаружил, что открутился шкив коленвала
и подрало немного зубчатый шкив коленчатого вала, и срезало на нем круглую шпонку
поэтому его нужно было снять, что у меня не получалось сделать целый день.
Заводской еще, сидел очень хорошо, я че только с ним не делал, сегодня хотел попробовать расверлить и расколоть его но, сел шурик, а света нет с утра! Потом заехал ко мне на помощь очень хороший человек. Он с низу двумя отвертками, я сверху монтажкой, кое как сняли его с вала, кроша стенки маслонасоса
вот так он прикипел к коленвалу
КУпил новые шкивы, сразу забил новую круглую шпонку, нашел ее только в одном магазе, ремени грм и генератора и сальник коленвала.
Сальник взял вот такой вот, хваленного балаковского не было, не разу такой не ставил, очень мягкая кромка
Вот не знаю почему, но сравнивал оба шкива распредвала и метки у них смешены на один зуб. Получается сейчас шкив распредвала провернут по часовой стрелке на один зуб, относительно старого шкива.
Завел, полет нормальный, даже кажется лучше стала работать)))
Болт шкива коленвала притянул моментом 12кг, думаю больше не открутится)))Замена шкивов генератора от 2110.Или поднять напряжение на ХХ.
И так эта запись будет о том как поднять напряжение на холостом ходу.
Многие наверное замечали как стоя вечером у светофора с включенными фарами, обогревателем стекла и печкой + музычкой как у него начинает проседать напряжение. Это видно по тому как фары начинают гореть тусклее, а у кого вольтметр есть он не единожды замечал как напряжение при всем этом начинает проседать до 12 вольт или ниже. А стоит немножко надавить на газ так напряжение возвращается на свое нужное место.И так я эту ситуацию заметил очень давно. Когда продолжительное время ездил в ночное время с фарами печкой и т.д . Если честно это сильно раздражало. Когда подкатываешься вечером к светофору у тебя горят фары, включена печка, работает обогрев заднего стекла и обогрев зеркал, включенная музыка + работает регистратор, при этом всем ты еще нажимаешь на стоп и у тебя работает поворотник а если еще при этом и дворники машут так это вообще пипец… Так вот при том всем у меня проседало напряжение почти до 11 Вольт!Меня это очень сильно раздражало. Особенно я заметил один достаточно большей минус когда находился в большем городе и добирался домой в режиме пробок 3.5 часа, так на утро я тогда еле завелся. И все из за того что батарея не была достаточно заряжена и на утро при морозе -20 ей было ой как не сладко.
На старой карбюраторной «восьмерке» скромный генератор с током отдачи не более 55 А. Привод от шкива коленвала обычным клиновым ремнем. Для сравнения: на ВАЗ-2110 генератор способен отдавать ток 80 А. Привод – поликлиновым ремнем. Понятно, что эти показатели достигаются при высоких оборотах роторов – до 9–10 тысяч в минуту и выше. А что будет на низких – например, при остановке машины в пробке? Здесь между «восьмеркой» и «десяткой» есть определенная разница: владельцы ВАЗ-2110 редко жалуются на проблемы с подзарядкой. Немалую роль тут играет более высокое, по сравнению с «восьмеркой», передаточное число привода. Ротор генератора «десятки» вращается примерно на 25% быстрей.
Сравним характеристики генераторов:
Штатный (37.3701) – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4.
Один чувак рассчитывал его, ну и я позаимствовал его формулы :
Штатное соотношение двигатель/генератор составляет величину 2.04. Это значит, что при штатных холостых оборотах двигателя 800 об/мин, генератор крутится со скоростью около 1632 об/мин.если использовать коэффициент 2,4 то будет 1920 разница в 287 оборотов.Вот задавшись этим вопросом стал много читать что и как. При этом генератор у меня 100% исправен, Выдает свои положенные им 14.5в в любом режиме. Ну вот только не при холостых с нагрузкой.
Решил я установить шкивы от 2110.
Было куплено:
Шкив коленчатого вала 2110
Шкив генератора малый от 2110 (нужно сделать паз под шпонку «восьмерки»)
Поликлиновой ремень 698 2110
Шкив разборной 2101.Ну все куплено можно идти в гараж и приступать к переделки.
Снимаем наш генератор
Откручиваем гайки и снимаем родной шкив.
Одеваем проставку с комплекта шкивов 2101, ставим крыльчатку и наш шкив от 2110.
Сравниваем шкивы коленвала
Ставим шкив от 2110
И устанавливаем генератор с ремнем на машину.
Только вот проблем заключается что ремень длинноват и пришлось сделать проставку (25-30мм)больше через гайки с большим болтом что бы кронштейн наклонился к радиатору.
Ну что покатался вчера ночью. Я скажу что добился того чего хотел. Теперь при холостых напряжение держится постоянно 14.3-14.5в. Грузил во всех режимах. Только когда включены фары, печка 2-я скорость, обогрев зеркал, обогрев заднего стекла, магнитола, регистратор и т.д напряжение падает до 14.2 а раньше падало до 11!
Можно конечно не переделывать, а поднять холостой что бы напряжение выровнять ну это повышенный расход, и не люблю я повышенные обороты на холостом ходу.Скептикам типа «можно было поставить новый генератор на 80А или больше и не парится», скажу одно что на стоковых шкивах даже на 80А генераторе будет напряжение проседать на ХХ. А если ставить гену от 80А все равно нужно ставить шкивы от 2110,
Плюсы
-Напряжение во всех режимах отличное!На ХХ обороты генератора выше.
-Легкость перехода на инжекторный генератор.
-Поликлиновый ремень надежный чем клиновый ремень.
-Акум походит дольше
-Вид под капотом стал интересней (сама система выглядит надежней).
-Ну и еще один шаг к инжектору)))
Ну самое главное что я добился того чего хотел.Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада
Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.
Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.
Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.
Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.
Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.
Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.
В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».
Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:
После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:
Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):
После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).
Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.
В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).
Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.
Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).
Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.
Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.
Для замены нам потребуется — из основного инструмента:
- Головка «на 17»
- Ключ «на 13»
- Ключ «на 10»
- Ключ «на 8»
Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».
Из дополнительного инструмента:
- Металлическая щетка
- Домкрат
- Подставка под автомобиль
- Балонник
1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:
2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.
3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.
4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.
5. Снимаем ремень.
6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:
7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.
8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):
9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).
10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.