Почему в насосе воздух

Лучшие дренажные насосы для дачи: хиты продаж

Весна – сложное время для владельцев загородных домов, когда после снежной зимы вода затапливает участки, подвалы, колодцы и скважины. На помощь приходят дренажные насосы, предназначенные для грязной воды. Редакция ZOOM.CNews выбрала модели, которые пользуются наибольшей популярностью у покупателей.

Автор Любовь Баскова

Лучшие дренажные насосы для дачи: хиты продаж
Дата публикации: 13.04.2023

В отличие от обычных водяных насосов, дренажные оснащены дополнительной защитной сеткой, которая не позволяет мотору засориться. Благодаря этой особенности они могут перекачивать не только чистую, но и загрязненную воду (с примесями).

Мы проанализировали предложения крупных магазинов и отзывы пользователей, чтобы составить список самых популярных дренажных насосов для загородных домов.

BELAMOS DWP 2200

Главная особенность насоса – высокая производительность (59 м³/час). Это позволит быстро осушить подвал, большой водоем или даже котлован. При этом можно не бояться, что прибор засорится — он может справиться с частицами грязи диаметром до 35 мм, а также волокнами (например, мхом или травой).

У насоса хороший напор (18 м) при глубине погружения под воду до 5 м. Это означает, что прибор способен откачать воду из колодца глубиной до 18 м, в котором вода стоит на уровне до 5 м. Теоретически можно прочистить и скважину, если ее диаметр позволит опустить туда насос.

Когда вода будет откачана, сработает поплавковый выключатель и устройство автоматически отключится. Также покупатели отмечают прочность насоса: его можно эксплуатировать в довольно жестких условиях. Это достигается в том числе за счет чугунного корпуса.

ВИХРЬ ДН-1100

С помощью модели можно откачивать грязную воду из подвалов, котлованов, колодцев, прудов и бассейнов. Для этого в насосе предусмотрен решетчатый фильтр, пропускающий частицы грязи диаметром до 35 мм.

Прибор можно использовать не только весной, но и летом в системе полива. Он способен набирать воду даже из заиленных водоемов, например, пруда или реки.

Насос можно погрузить под воду на глубину до 8 м, а максимальный напор составит 10 м. Этого достаточно для осушения подвала или колодца. Производительность насоса составляет 15,5 м³/час, так что откачка воды с участка займет не так уж много времени.

В устройстве предусмотрена защита от сухого хода, то есть поплавковый выключатель. А пользователи отмечают тихую работу агрегата и небольшую массу (всего 5,3 кг), за счет чего его можно без труда перемещать по участку.

ЗУБР НПГ-Т3-750

Универсальный насос — он подойдет и для чистой воды. Но за счет способности пропускать частицы диаметром до 35 мм прибор отлично сработает весной при осушении подвала или канав на участке. Также с его помощью можно откачивать резервуары с водой, а глубина погружения до 7 м и напор до 8 м позволяют, например, откачать заиленный колодец.

Причем все работы получится произвести достаточно быстро, так как насос выдает неплохую производительность – 13,8 м³/ч. Как только уровень воды снизится до минимума (4 см), сработает поплавковый выключатель и устройство прекратит работу.

Среди достоинств этого насоса пользователи выделяют длинный сетевой шнур (10 м), низкий уровень шума и возможность подключения шлангов разного диаметра.

Makita PF0610

Насос Makita PF0610 покупатели выбирают за надежность и прочность, которая обеспечивается за счет металлического корпуса.

Производительность устройства также достойная – 10,8 м³/ч. При этом насос можно погружать на глубину до 5 м, а максимальный напор составляет 7 м. Колодец откачать, возможно, не получится, но для подвала, канав или пруда этот вариант подойдет. Также насос можно использовать летом для подачи воды в систему полива.

Максимальный размер частиц грязи составляет 35 мм, а для защиты крыльчатки от попадания слишком крупных предметов (например, больших камней) установлена двойная решетка. Для защиты от работы всухую, без воды, у насоса есть поплавковый выключатель.

ДЖИЛЕКС Дренажник 550/14

Насос предназначен для сильно загрязненной воды и может пропускать частицы (камни, песок) размером до 40 мм. Покупатели ценят его за эту особенность, а еще – за высокую производительность, которая достигает 33 м³/ч.

Модель стоит выбрать, если у вас большой и сильно затапливаемый участок, который вы хотите быстро осушить. Для удобства к патрубку можно подключить шланг увеличенного диаметра и даже пожарный рукав.

Глубина погружения под воду для насоса составляет 8 м, а максимальный напор – 14 м, так что агрегат подойдет для промывки и колодцев, и широких по диаметру скважин. По отзывам пользователей, прибор не шумный, хотя обладает высокой мощностью 1700 Вт.

GARDENA 9300

Модель от GARDENA покупатели выбирают для осеннего осушения прудов, бассейнов, а также весенней откачки воды из подвалов и канав. Для глубокого колодца этот агрегат может не подойти из-за малой глубины погружения (6 м) и напора, который составляет всего 5 м. А вот подвал получится откачать быстро, ведь у прибора производительность 9,3м³/ч.

Отметим, что патрубок рассчитан на подключение шланга только диаметром 25 мм. Это не самый удобный вариант, но дело в том, что и сам насос способен пропускать частицы размером не более 25 мм.

А еще это один из самых легких насосов в нашей статье: без кабеля он весит всего 2.9 кг, что упрощает его перемещение по участку.

Парма НД-900/35П

Погружной дренажный насос Парма НД-900/35П может откачивать чистую или загрязненную воду с илом, песком, мелкими камнями размером не более 35 мм. Потому он одинаково хорошо подходит для осушения затопленного подвала весной и наборы воды для полива летом.

Устройство можно опускать под воду на 5 м, а максимальная высота всасывания составляет 8 м (высота погружения – 7 м), так что даже глубокая яма или пруд не станут препятствием. А вот для весенней чистки колодца напора насоса Парма может и не хватить. Зато у прибора хорошая производительность – 14,04 м³/ч, чего достаточно для быстрого осушения участка.

Покупатели ценят этот насос за его небольшие габариты 25х24х23 см и массу всего 6,1 кг. Также они отмечают, что у устройства длинный сетевой кабель длиной 10 м. А еще это самый недорогой насос в нашем обзоре, так что на него стоит обратить внимание тем, кто хочет сэкономить на обслуживании загородного участка.

Сибртех СДН800-35

Дренажный насос Сибртех СДН800-35 способен пропускать частицы грязи диаметром до 35 мм, потому его можно использовать для откачки чистой и грязной воды и даже бытовых отходов. Он пригодится не только для весеннего осушения участка, но и для летнего полива сада, при строительстве и в системе локальной канализации.

В отличие от многих насосов, прибор легкий – его масса составляет всего 4,25 кг, что достигается в том числе за счет пластикового корпуса. Пользователи отмечают высокую производительность при небольших размерах – до 13,5 м³/ч. Напор 9 м и глубина погружения до 7 м позволяют использовать устройство для откачки колодца.

Также удобно, что патрубок рассчитан на подключение шлангов разного диаметра без переходников: весной можно использовать широкий шланг для грязной воды, а летом подсоединить компактный вариант для системы полива.

KARCHER SP 7 Dirt Inox

В отличие от большинства аналогичных моделей, в KARCHER SP 7 Dirt Inox не предусмотрен поплавковый выключатель. Вместо него используется сенсорный датчик уровня воды, который работает в двух режимах: ручном и автоматическом. На автомате насос по умолчанию откачает воду до минимального уровня 35 мм, а вручную можно установить нужный вам уровень воды (но только выше 35 мм).

Максимально допустимый размер частиц грязи для этого устройства — 30 мм, более крупный мусор не пройдет сквозь защитную решетку. Производительность насоса составляет 15 м³/ч, что позволит быстро откачать воду с участка.

Пользователям модели особенно нравится разъем Quick Connect, который позволяет подсоединять к устройству шланги разных диаметров.

ECO DCI-1201

На нижней части корпуса этого дренажного насоса установлены ножи. Потому слишком крупные частицы грязи не отсеиваются, а перемалываются до нужного размера в 26 мм словно в блендере. Поэтому устройство применяют не только для разового осушения подвалов и канав, но и на постоянной основе, например, в локальной системе канализации в загородном доме.

Пользователи отмечают долговечность насоса, которая достигается за счет полностью чугунного корпуса. Правда, из-за этого агрегат весит 16 кг. Да и широкий разъем для шланга позволяет напрямую подключить только пожарный рукав или сантехническую трубу диаметром 50 мм, а для более узких шлангов потребуется переходник.

Насос можно погрузить на 5 м под воду, а он поднимет жидкость до 10 м в высоту, чего достаточно для возможных задач в дачном доме. Производительность также на хорошем уровне – прибор перекачивает воду со скоростью до 18 м³/ч.

Так как в список хитов продаж вошли модели из разных ценовых категорий, в таблице ниже мы расположили их в порядке возрастания цены.

Модель	Допустимый размер частиц грязи	Производительность	Глубина/напор	Средняя цена
1. Парма НД-900/35П	35 мм	14,04 м³/ч	5 м/8,5 м	3800 ₽
2. Сибртех СДН800-35	35 мм	13,5 м³/ч	7 м/9 м	3840 ₽
3. ВИХРЬ ДН-1100	35 мм	15, 5 м³/ч	8 м/10 м	4570 ₽
4. GARDENA 9300	25 мм	9,3 м³/ч	6 м/5 м	5000 ₽
5. ЗУБР НПГ-Т3-750	35 мм	13,8 м³/ч	7 м/8 м	5970 ₽
6. Makita PF0610	35 мм	10,8 м³/ч	5 м/7 м	6500 ₽
7. ECO DCI-1201	26 мм	18 м³/ч	5 м/10 м	7930 ₽
8. KARCHER SP 7 Dirt Inox	30 мм	15,5 м³/ч	7 м/8 м	13 990 ₽
9. BELAMOS DWP 2200	35 мм	59 м³/ч	5 м/18 м	18 770 ₽
10. ДЖИЛЕКС Дренажник 550/14	40 мм	33 м³/ч	8 м/14 м	20 030 ₽

Почему погружной насос не качает воду при работающем моторе: 7 основных причин

Чтобы пользоваться водой из скважины или глубокого колодца, вовсе не обязательно поднимать её на поверхность руками с помощью ведра. Современные погружные насосы за сравнительно небольшие деньги позволяют избавиться от «лишних» трудозатрат и дают возможность автоматизировать водоснабжение частного дома. Многие домовладельцы самостоятельно устанавливают насосное оборудование, подключают автоматику и собирают трубопроводы. Подобные мероприятия заканчиваются с переменным успехом. Нередко оказывается, что погружной насос не качает воду, хотя слышно, что его мотор работает. Попробуем разобраться, какие ошибки к этому приводят, и что в таком случае предпринять.

Принципы поиска неисправностей ↑

Что нужно для нормального функционирования погружного насоса ↑

Этот вопрос нужно рассмотреть в первую очередь. Система автономного водоснабжения, помимо силового нагнетающего оборудования, включает в себя другие важные элементы, каждый из которых должен исключительно чётко работать. Также насосу нужна для работы энергия и, собственно, вода.

Итак, чтобы скважина бесперебойно давала воду, требуется выполнение четырёх условий:

1. Что качать: наличие воды в необходимом количестве.
2. За счёт чего качать: качественное электроснабжение оборудования (напряжение, частота).
3. Чем качать: исправное состояние и оптимальная мощность/производительность насоса.
4. По чему качать: правильно работающие трубопроводы с достаточным сечением и работоспособные компоненты разводки (краны, клапаны, фильтры, смесители и т.п.).

Как искать проблему ↑

Система, предназначенная не только для полива, но и для водоснабжения дома имеет самую сложную конфигурацию. В таком случае есть смысл рассматривать её по участкам. Их будет три:

• в скважине,
• в земле,
• в доме.

Действовать нужно методом исключения. Сначала отсоединить трубу в кессоне, если вода пойдёт, значит, искать неполадки нужно в доме или в горизонтальном участке трубопровода, который находится в грунте. Если вода вообще не поднимается – проблема где-то внизу.

Если погружной насос гудит, но не качает воду, то это означает, что где-то допущена ошибка:

• на стадии подбора компонентов,
• во время монтажа,
• в период эксплуатации.

Хотя возможны и более-менее объективные причины, например, скачки напряжения или критичное падение уровня воды в источнике. Следовательно, если насос работал нормально, а затем начались проблемы – логично первым делом обратить внимание на изменяемые факторы (вода и электроснабжение), а потом перейти к проверке работоспособности оборудования и разводки. Когда не запускается новая, только собранная система – неполадки могут быть в любом месте.

Работающий насос не качает воду: возможные неисправности ↑

Далее рассмотрим часто встречающиеся неполадки, дадим рекомендации по способам диагностики и устранения, если это возможно сделать в домашних условиях. Список будет пронумерован, но это не относится к порядку поиска или «популярности» проблем. Иногда пользователи совершают сразу несколько ошибок, и часто в этом «букете» какие-то из них являются вторичными – следствием допущенных ранее и не устранённых вовремя.

№1. Упал уровень воды в скважине или колодце ↑

Вода некоторое время идёт, затем поток прерывается. Насос (например, вибрационный) может продолжать работать, агрегаты со встроенным термореле или поплавком отключаются. При наличии защиты от сухого хода она срабатывает. Эта проблема в основном наблюдается в летний период, когда водоносные слои истощаются (много воды в частном секторе затрачивается на полив возделываемых площадей, малое количество осадков). Также неприятности ждут хозяев, если допущены ошибки при бурении и обустройстве скважины или неправильно определён её дебит.

Дабы избежать выхода насоса из строя, необходимо применять защиту от сухого хода. Бурение скважины на воду следует заказывать у подрядчика с хорошей репутацией и всей разрешительной документацией, который соблюдает все нюансы технологии, предоставляет реальную гарантию и выдаёт пользователю паспорт на скважину. Выбирая глубину бурения, прислушивайтесь к советам профессионалов. Если скважина старая, возможно, она нуждается в чистке.

№2. Производительность насосного оборудования превышает возможности источника ↑

В данном случае рассматривается показатель насоса, указанный в паспорте как л./мин. (м3/ч). Иногда получается, что вода слишком быстро выкачивается, а обсадная труба не успевает наполниться. В результате имеем тот же «сухой ход», как в первом пункте, «симптомы» будут аналогичные. Такое обычно происходит, когда одновременно включено большое количество точек разбора, или производится «массированный» полив огорода через трубы/шланги большого диаметра.

Следует точно подбирать производительность насосного оборудования, которая должна соответствовать рабочим характеристикам скважины. Запас мощности, если и допускается, то небольшой. Также важно, сколько воды может расходоваться на объекте единовременно или за час. Если дебит источника невелик, то иногда проблема решается грамотной организацией разбора воды – не включать все краны сразу.

№3. Напора насоса не хватает, чтобы поднять воду и прокачать её в дом ↑

Характеристика напора отображает возможность оборудования транспортировать воду на определённую высоту при номинальной производительности. Иными словами, если у вас скважина глубиной 50 метров, то прибор, в паспорте которого указан общий напор в 30 метров, попросту не выдавит воду на поверхность. При этом звук мотора вы слышать будете, пока термореле не отключит питание.

Важно! Горизонтальный участок тоже необходимо брать в расчёт. Обычно предлагают приравнивать 10 метров горизонтальной трубы к 1 метру вертикали. Но если трубопровод имеет увеличенные показатели местного сопротивления (много колен, краны, тройники, фильтры и т.д.), лучше считать в пропорции 5:1.

№4. Падение напряжения в сети ↑

Для большинства насосов отклонения по напряжению становятся критичными. Если в сети просадка ниже 200 вольт, то, как правило, совсем не включается погружной насос или работать начинает, но резко снижается напор, вплоть до полной остановки движения воды (не хватает производительности) при работающем моторе.

Обнаружить проблему можно измерительными приборами. Также можно временно подключить насос к генератору – если вода пошла, то загвоздка в электроснабжении. Получить стабильное напряжение удастся использованием стабилизатора или автотрансформатора.

№5. Засорён трубопровод, запорно-регулирующая арматура, фильтр на насосе ↑

Подобные неприятности наблюдаются во время стартового пуска, например, после сборки новой системы или после обслуживания уже эксплуатируемой. Во время монтажа в трубы может попадать грязь или инородные частицы (лён, обрывки фум-ленты и т.д.), которые забивают фильтры, картриджи и сетки смесителей. Рекомендуется соблюдать аккуратность при прокладке трубопроводов, монтаже фитингов и обвязке оборудования.

Если в скважине много мусора, песка, ила – забивается сетка и крыльчатки нагнетающего агрегата, погружной насос гудит, но не качает. Единственный способ устранить неисправность – поднять насос на поверхность и промыть. Необходимо временно дать устройству поработать в ёмкости без обратного клапана и подсоединённой трубы («через себя»).

Важно! Прислушивайтесь к работе насоса, практически при любых проблемах с подачей воды на верх звук мотора меняется – обычно становится тише.

№6. Труба отсоединилась от насоса либо повреждена ↑

В данной ситуации из источника воды слышны звуки бурления. Проблема возникает, когда насос исправен и включён, но проток перекрыт. Иногда такое случается, если неправильно выполнено подсоединение (слабо затянут хомут на шланге или не до конца в фитинг вставлена труба ПНД). Распространённая ошибка – неправильное подвешивание насоса, когда трос/шнур ослаблен, а весь вес приходится на трубу. Разрывы трубы возможны только вследствие брака или механических повреждений.

Есть смысл проверить качество самой трубы и соединения с насосом на поверхности. Для этого можно выполнить пробную прокачку воды из ёмкость, в том числе с кратковременным искусственным перекрытием протока.

№7. Насос вышел из строя ↑

Если вы слышите звук мотора, и все «поисковые мероприятия» результата не дали, возможно, что-то случилось с нагнетающим агрегатом, точнее с его механической частью. Например, у центробежных насосов могут начать прокручиваться пластиковые крыльчатки на валу, у вибрационных аппаратов приходит в негодность поршень, обрывается шток и т.д. В большинстве случаев это следствие эксплуатации с неполадками, перечисленными выше, либо даёт о себе знать солидный срок службы насоса. Выход – поднимать, тестировать на поверхности, разбирать (желательно в сервисном центре).

Делаем выводы ↑

Зимой вода на каком-то участке трубы может замёрзнуть и перекрыть проток. Иногда всё банально просто – забыли открыть какой-то отсекающий кран. Конечно, невозможно обговорить все возможные поломки и ошибки, но это основные, с которых стоит начать. В любом случае, главное, правильно подобрать компоненты системы и аккуратно её собрать. Следует выполнять требования производителей насосов и другого применяемого оборудования, а к устранению неполадок приступать сразу, как только что-то пошло не так.

Почему при работе насоса вода с скважины идет с воздухом?

Скважина для воды – удобная альтернатива автономного водоснабжения в частном секторе. Обладая рядом преимуществ, конструкция требует не только правильной установки, оснащения системой фильтрации, но и своевременной прочистки, а также профилактики и промывки. Вследствие неисполнения хотя бы одного пункта, возможны нарушения в работе всей станции. Например, часто вода из скважины идет с воздухом. От своевременного выявления причин и их устранения зависит срок эксплуатации насоса, качество воды и многое другое.

Кавитация как причина

Прежде, чем начать выяснение вопроса, важно знать: насосы устанавливаются в зависимости от диаметра скважины! Для размеров в 100 мм подходит погружной насос, меньший диаметр требует циркулярного или плунжерного насоса.

Что же такое кавитация? Это нарушение сплошности потока жидкости, иначе – наполнение воды пузырьками. Кавитация возникает на тех участках, где снижение давления достигает критической нормы. Процесс сопровождается образованием пустот в потоке, выделением пузырьковых образований воздуха, появляющихся вследствие паров и газов, выделяемых из жидкости. Находясь в области сниженного давления, пузырьки могут увеличиваться и собираться в большие пустотные каверны, которые увлекаются потоком жидкости и при наличии большого давления, разрушаются бесследно, а в условиях обычной бытовой скважины, часто остаются и получается, что насос во время работы качает пузыри воздуха из скважины, не выдавая нужный объем воды.

Выявление кавитационной зоны иногда невозможно из-за отсутствия специальных приборов, но важно знать, что такая зона может быть неустойчивой. Если недостаток не устраняется, то последствия могут быть разрушительными: вибрация, динамические воздействия на поток – все это приводит к поломке насосов, ведь каждый прибор характеризуется указанной величиной кавитационного запаса. Иначе – насос обладает минимальным давлением, в пределах которого вода, попавшая в прибор, сохраняет свойства плотности. При изменениях давления, неизбежны каверны и воздушные пустоты. Поэтому подбор насоса должен осуществляться в зависимости от объемов воды, нужной для обеспечения хозяйственных и бытовых потребностей.

Разрушение пузырей воздуха происходит только при переносе их потоком в область повышенного давления, что сопровождается малыми гидравлическими ударами. Частота ударов приводит к появлению шипящего звука, по которому и можно определить наличие воздуха в скважине.

Устранение кавитации

Что можно предпринять, чтобы избежать появления воздуха в скважине и поступления воды с пузырьками:

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

1. Замена всасывающего патрубка малого диаметра на больший;
2. Перемещение насоса ближе к аккумулирующему резервуару.

Внимание! Перемещая насос, соблюдайте установленные нормативы: расстояние от насоса до резервуара не может быть менее 5 диаметров всасывающей трубы!

1. Снизить давление всасывающего элемента посредством замены на гладкую трубу, а задвижку можно заменить на шиберную, причем обратный клапан можно удалить вовсе;
2. Наличие большого количества поворотов во всасывающей трубе недопустимо, их нужно уменьшить или заменить отводы малого радиуса поворотов на большие. Проще всего соорентировать все отводы в одной плоскости, а иногда проще заменить жесткие трубы на гибкие.

Если не помогло ничего, придется увеличивать давление всасывающей стороны насоса, повышая уровень резервуара, снижением оси установки насоса или подключая бустерный насос.

Заметим, что все манипуляции показаны в расчете на большой объем потребления воды и установки мощных приборов выкачки. И, важно, что кавитация может проявляться только на глубине ниже 8 метров. Именно при такой длине всех элементов и наличии высокого давления в трубах жидкость переходит в газообразное состояние и вода идет с воздцхом.

Иные причины появления воздушных пузырьков в скважине и способы их устранения

При использовании скважины для выкачивания небольших объемов воды или сезонной эксплуатации конструкции, возможны несколько вариантов причин и путей их устранения. Итак, почему насос качает не только воду, но и воздух:

1. Подсос воздушной массы во всасывающем отрезке. При этом вода с воздухом идет долго, а вот «лечится» проблема только полной заменой трубопровода и всех сопутствующих элементов. Проверить можно, вынув трубопровод из скважины и прокачав воду, например, в ванной.
2. Малое наполнение водоносного слоя при большой выкачке. Уменьшение объемов или пробивка новой скважины будут лучшим вариантом решения. Важно лишь не пробиться до прежнего тощего водоносного грунта, чтобы не получить снова воду с воздухом из скважины.
3. Поломка насоса, когда сальниковое уплотнение непрочно, вследствие чего пузырьки воздуха оказываются в нагнетательной камере и вода идет с воздухом. Придется разбирать прибор самостоятельно или проще отдать в ремонтную мастерскую.

Гидравлические системы сродни электрическим – законы тут одинаковые. Разобраться в проблеме, почему насосная станция качает воздух, иногда бывает возможно лишь с проведением ряда технических мероприятий. И если предлагаемые варианты выявления проблемы и устранения недостатков не помогли и вода также идет с воздухом, лучше обратиться к профессионалам, обслуживающим насосы. Стоимость услуги от $50, зато вы будете избавлены от проблемы и сможете точно узнать, отчего ваш насос не качает воду так, как вам бы хотелось.

Как спустить воздух с насоса в системе водоснабжения или отопления

Завоздушивание системы – распространённая проблема, вследствие которой нарушается нормальная циркуляция теплоносителя, появляется шум в трубах и отопительных устройствах. Воздушные пробки приводят к охлаждению радиаторов отопления и отдельных трубных участков контура, снижая эффективность отопительной системы в целом. Регулярный сброс воздуха – здоровая практика особенно к предотопительному сезону. В статье мы определим причины завоздушивания и рассмотрим способы стравливания воздуха в разных условиях.

Причины образования воздушных пробок в системе

Заполнение системы воздухом может быть вызвано множеством причина от разных источников:

1. Некачественно проделанный монтаж системы (неверные уклоны труб, перегибы и петли), воздухоотводящих элементов (или их неприменение).
2. Забор воздуха из-за повреждения труб, негерметичных соединений, микротрещин.
3. Скачки давления при заполнении контура теплоносителем (гидроудар).
4. Ремонт/замена участков труб, радиаторов, отопительных элементов.
5. Быстрое заполнение труб, что мешает полному удалению воздуха.
6. Недостаток теплоносителя, его перегрев.
7. Теплоноситель обогащён воздухом.
8. Химические реакции с выделением газов (кислород, водород, углекислый газ).
9. Коррозия трубопроводов.

Признаки воздушной пробки

Воздушные пробки легко заметить по следующим признакам:

• снижение температуры отопительных элементов и в помещении. Неравномерный нагрев в разных местах радиатора или калорифера, холодные участки теплопровода или стояка –типичные признаки воздушного засора;
• разница в давлении на подаче и обратке теплосистемы.
• перегрев отопительного котла;
• шум в трубах, работе циркуляционного насоса, отопительного котла;
• отличительный «звонкий» звук при простукивании участков системы.

Исходя из причин образования воздушных пробок видно, что они образуются в любом случае, но в наших силах предотвратить их образование или стравить уже образовавшиеся пробки.

Устройства для выпуска воздуха

Распространёнными устройствами выпуска воздуха являются:

1. Кран Маевского.
2. Автоматический воздухоотводчик.
3. Сепаратор воздуха.

Перечисленные механизмы устанавливают вблизи отопительных приборов и в местах вероятного образования пробок на всей длине тепломагистрали.

Кран Маевского

Кран Маевского — это стандартный способ произвести сброс из радиатора отопления. Кран устанавливается с торца радиатора в его верхней части. Простота конструкции (конический винт) легка в применении:

1. Медленно прокрутите винт отвёрткой на один оборот.
2. Дождитесь полного выхода воздуха – потечёт струя теплоносителя.
3. Закрутите винт.

При проведении процедуры будьте осторожны, возможны риски:

• Ожог горячим теплоносителем.
• Затопление помещения в случае мощного потока воздуха или полного выкручивания винта.

Автоматический воздухоотводчик

Автоматический воздухоотводчик – это удобный способ удалить воздух в автоматическом режиме. Выпускной клапан механизма закрыт при отсутствии воздуха, а встроенный поплавок определяет уровень заполнения камеры воздухом. При излишнем накоплении поплавок опускается, а выпускной клапан сбрасывает воздух из контура, затем поплавок возвращается. Воздухоотводчик нужно обслуживать: чистить или полностью менять, а также устанавливать фильтры для защиты от примесей, солей и коррозийных отложений.

Сепаратор воздуха

Сепаратор является автоматическим воздухоотводчиком, превентивно устраняющим проблему. Теплоноситель, содержащий растворенные газы, контактирует с наполнителем сепаратора и задерживается на нём. Мелкие пузырьки накапливаются, образуя более крупные, и находят выход через воздухоотводчик устройства. Зачастую сепаратор оборудуется защитными фильтрами от шлама, который легко удалить. Для этого в нижней части сепаратора устанавливается сливное отверстие, которое достаточно периодически открывать, убирая излишки шлама.

Если ни один из способов не помог устранить все места завоздушивания, то возможен полный слив теплоносителя из системы и его повторный напуск.

Особенности заполнения системы

Замена теплоносителя в системе отопления частных домов и коттеджей – частая практика. Причины различны: окончание срока службы антифриза, подготовка отопительной системы к лету/зиме, устранение излишков воздуха.

Перед наполнением проверьте систему на наличие проблемных участков, по возможности устраните их, установите воздухоотводчики, почистите места накопления шлама. Систему заполняйте неторопливо, чтобы газ успел полностью вытравиться. Применяйте свежий теплоноситель, подходящий под вашу систему, соблюдайте нужный pH. По ходу заполнения следите за давлением в системе, стравливайте воздух с ручных воздухоотводчиков и циркуляционного насоса. Признаком успешного заполнения является равномерный выход теплоносителя из воздухоотводчиков.

Удаление воздуха из открытой и закрытой системы

В частных домах подача тепла производится по своей магистрали. В зависимости от типа системы –открытая/закрытая зависит и способ удаления газов.

Открытая подразумевает наличие расширительного бака, куда переходит весь воздух со всей магистрали. Оттуда он удаляется в атмосферу воздухоотводчиком. Для ускорения воздухоотведения теплоноситель можно нагреть или увеличить его объём – это ускорит выход.

Закрытая работает в принудительной циркуляции и удаление воздуха происходит посредством воздухоотводчиков. Они устанавливаются на сложных участках и высших точках. Циркуляционный насос отключается в момент воздухоотвода.

Удаление воздуха из циркуляционного насоса перед пуском

В закрытой системе прокачке теплоносителя по трубам помогает циркуляционный насос. Из насоса для защиты подшипников и ротора должен быть удалён воздух. Перед пуском немного открутите винт в торце насоса и дождитесь появления из него жидкости, после чего вкрутите винт обратно.

Вероятность завоздушивания насосом есть, особенно при работе в неоптимальных условиях –повышенный/пониженный напор, неверном монтаже или износе насоса.

Удаление воздуха из системы отопления частного доме без насоса

Скопление воздуха в участках без принудительной циркуляции насосом можно устранить вручную врезкой в трубу самореза с уплотнительным материалом (типа ФУМ-ленты). Процедура следующая:

1. Определите участок с воздушным карманом простукиванием.
2. Выберите саморез подходящего размера.
3. Обмотайте ФУМ-ленту в несколько витков под головкой самореза, для герметизации просверленного отверстия.
4. Вкрутите саморез сверху участка трубы шуруповёртом до полного контакта.
5. Выкрутите саморез на пару витков.
6. Дождитесь появления жидкости.
7. Вкрутите обратно до полного контакта.

После участок будет полноценно обогреваться. Такой универсальный способ позволяет надолго устранить проблему, и особенно актуален для старых систем без возможности установки воздухоотводчиков.

Заключение

Завоздушивание системы – негативное событие, требующее незамедлительного реагирования со стороны владельцев. Игнорирование проблемы влечёт за собой остановку работы всей системы и последующие материальные риски. Нарушение потока может привести к коррозии, повреждению целостности труб и оборудования. В зимний период жилой дом может быть выведен из строя, поэтому регулярная профилактика является эффективным инструментом защиты от возникновения неблагоприятных ситуаций.