Замена цепи ГРМ. Какие запчасти ? Какие сложности?
Необходимо поменять цепь желательно своими силами, народ кто менял сам? Есть ряд вопросов, какие запчасти из перечисленных нужны, а какие лишние?
Успокоитель 14520-RNA-A01
Успокоитель 14530-RNA-A01
Цепь 14401-RNA-A01
Натяжитель 14510-RNA-A01
Звезда распредвала 14211-RNA-A01
90703-PNA-300 Шпонка распредвала
91212-RNA-A01 сальник коленвала передний
15101-RNA-A00 комплект колец масл насоса
12513-P72-003 заглушка гбц правая
Какой инструмент понадобится?
Сколько алкашей звать в помощь?
И в чем основные сложности при замене?
И если есть пришлите мануал по замене, у меня есть один, но он начинается со слов снимите двигатель, нужно что то другое.
Список запчастей для замены цепей двигателя N20
Решил сделать отдельную тему со списком, чтобы удобнее было и мне и читателям заказывать нужные запчасти. На просторах драйва часто встречаю список запчастей для этой процедуры, но он немного не верный. Точнее в нем есть одна лишняя деталь. Это шайба под номером 11 23 7 600 595. Это лишняя деталь, причем ее установка в сочетании с новыми звездами маслонасоса и основной цепи ГРМ не допустима!
Для справки, звездочки нового образца маслонасоса и цепи ГРМ сделаны с лазерной «гравировкой» поверхностей, соприкасающихся между собой. Эта гравировка предотвращает проворачивание звезд относительно друг друга при затяжке центрального болта и в дальнейшем. Шайба выполняла ту же роль, но в комплекте со звездами старого образца. Видимо она была не так эффективна и конструкцию усовершенствовали.
На старых звездах поверхности гладкие и только у машин с механической коробкой ставили эти шайбы. Хотя, я встречал их и на машинах с акпп)
На мой взгляд список должен выглядеть так:
Для машин с полным приводом:
11137627511 Профильная прокладка поддона
11127588418 Прокладка клап. крышки
11217614270 Центральный болт коленвала
11317592877 Планка натяжителя и направляющая цепи
11277619309 Болт звезды маслонасоса
11417605366 Комплект привода масляного насоса (5-ть поз.)
31511213527 Кольцо круглого сечения [ORG] 1шт. 147.08
По желанию можно дополнительно взять следующие позиции:
31508743675 Сальник со стопорным кольцом [ORG] 2шт. 1367.58
11 12 7 507 217 Уплотнительное кольцо вакуумного насоса
Для заднего привода:
11137627512 Профильная прокладка поддона
11127588418 Прокладка клап. крышки
11217614270 Центральный болт коленвала
11317592877 Планка натяжителя и направляющая цепи
11277619309 Болт звезды маслонасоса
11417605366 Комплект привода масляного насоса (5-ть поз.)
По желанию можно дополнительно взять следующие позиции:
11 12 7 507 217 Уплотнительное кольцо вакуумного насоса
Запчасти
11237600595
11118618864
Профильная прокладка
11137627511
Прокладка клапанной крышки
11127588418
Болт с буртиком
11217614270
Показать все 19
23 ноября 2019
Поделиться:
Комментарии 32
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
День добрый! На мотор n20 этот список подходит?
Несуществующий пользователь
Без машины
Дело в том что у тиса в русской версии ошибка — они пишут «не установлен», но в английской версии написано:
Caution!
Grip disc (1) is only installed on vehicles with manual gearbox.
Installation note:
Grip disc (1) must be removed (manual gearbox only)
If the grip disc (1) is mounted, the central bolt can come loose (engine damage).
is mounted — установлен !
Если перевести с анг на рус — установлен
Но, если открыть русскую версию тиса — мы уже видим обратный перевод и видим «если диск с выступами (1) не установлен» — но в переводе на англ уже If the lug disc (1) is not installed, the center bolt may come loose (engine damage).
Короче в русской версии тиса — ошибка !
Внизу видна разница
АНГ (если установлен то повреждение)
АНГЛ-РУС (если установлен повреждение)
Ошибочная версия русского тиса (если не установлен повреждение)
В немецком варианте тоже самое, как в английском.
Проверенно на страницах тиса 328 и 528 f-серии
А вот у Х3, пишут чуть иначе
TECHNICAL INFORMATION
A grip disc is only installed in vehicles with a manual gearbox.
If the grip disc is not installed, the central bolt may become loose. This may result in engine damage.
On vehicles with manual gearbox: The grip disc (1) must be installed.
Т.е. шайба ставится только на МКПП, если шайба на МКПП не установлено то порвеждение, обязательно ставить ТОЛЬКО НА МКПП.
Спасибо за список!
Я езжу на BMW X3 (F25)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, этот список подойдет для двигателя n20 в BMW x3 f25 2.8i, хочу делать замену у официалов, разрешили приехать со своими запчастями, а список не дают)
Здравствуйте! Да, этот список подойдёт. Естественно нужно брать для машин с полным приводом. Официалы могут еще что-нибудь навязать лишнее, в списке все необходимое есть.
Я езжу на BMW X3 (F25)
Я езжу на BMW X3 (F25)
Здравствуйте! Да, этот список подойдёт. Естественно нужно брать для машин с полным приводом. Официалы могут еще что-нибудь навязать лишнее, в списке все необходимое есть.
Подскажите пожалуйста, все купил по вашему списку, Челябинские официалы выставили их список, и по сути он отличается на болты и какие то доп прокладки, нужно ли их покупать при замене ?
Я езжу на BMW 3 series (F30)
Прокладка поддона обязательно под замену или можно старую оставить?
Спасибо за список
Приветствую, подскажи уплотнительное кольцо вакуумного насоса по желанию менять? сравниваю запчасти, из трех источников везде эту запасть меняют, у друга не меняли, себе думаю вот надо менять или нет
Здравствуй! лучше поменять, нередко в этом месте масло вытекает.
Я езжу на BMW X3 (F25)
Подскажи пожалуйста, это абсолютно все необходимое для замены и ГРМ и цепи масленного насоса? И можно ли комплект масленного насоса брать Swag? И вообще есть ли смысл уходить от оригинала по остальным позициям? Если есть, то к каким брендам? Заранее благодарю!
Да, это все что понадобится (кроме масла в ДВС и редуктор, если пп). Встречал комплекты febi и swag, в них упакованы детали фирмы iwis, те что и в оригинале. Что касается н20, то я всегда ставил оригинальные запчасти, поэтому не могу посоветовать что то из неоригинала. Попадались прокладки клапанной крышки
викторрайнц, качество мне не понравилось.
Цепь маслинного насоса в комплекте идёт?
Да, в списке — 11417605366 Комплект привода масляного насоса (5-ть поз.)
Не встречались ли проблемы самого масляного насоса или балансирных валов на этом двигателе?
Я лично пока еще не встречал, но видел что бывают проблемы с износом корпуса насоса в районе осей валов. Думаю это единичные случаи, т.к. проверяю каждый мотор на люфт осей балансира и самого насоса. Всегда все в порядке. А приезжало моторов много уже, причем с разными пробегами.
Добрый день. Подскажите такую вещь. Куда копать?! Отдал машину на замену цепи грм и маслонасоса (Е84 N20B20). Забрал и заметил легкую вибрацию в районе 2000-2500 оборотов. А также низкочастотный гул. Будто машина рычать стала сильнее. Подумал что отвык от Авто, пока она была в сервисе. Сейчас уже четко понимаю, что есть проблема в чём-то. Так как вибрация появилась и при трогании, особенно ощущается в подъем, в районе 1000 -1400 оборотов. Если стоять на месте в Р. Вибрация также ощутима в этих оборотах. Но меньше. Ездил к мастеру, который делал. Говорит подушки. Поставил оригинал, ничего не поменялось. Даже чуть усилилось. Ездил к нему снова. Говорю строго после замены началось, возможно это балансиры. Либо умер бублик(совпадение 1 на миллион). Он говорит оставляй, будем тестировать. Тестировали весь день. Бублик говорит исправен. А в моторе осциллографом отловили сбои в работе с 1000 до 1500. Якобы фазы на впуске ушли на 1,5 градуса. Якобы мелочь, из-за этого не должно быть вибраций. Я склоняюсь что он не выставил по метке балансиры. Он руку даёт на отсечение что там все хорошо. И туда не надо лезть. У меня ещё вибрация эта на ходу проявляется как циклический низкочастотный гул. Который появляется и пропадает и так с постоянной частотой до 2000 оборотов. Потом гул этот стихает. Но на 4000 мотор работает как-то натужно. Дальше 4000 крутить не хочется. Раньше он легко крутился до 6000.
Как мне понять, балансиры это, или нет. Может есть какие-то признаки косвенные?!
Спасибо!
Какие запчасти нужны для замены цепи грм
Внимание! Вы используете устаревший браузер. Сайт может работать некорректно.
Рекомендуем обновить браузер или установить другой
Баннер вам в подарочек
Личный кабинет
Форум Kia Cee’d Сообщение
О компании
- О компании
- Об Exist.ru
- Адреса офисов
- Связаться с нами
- Вакансии
- Новости
- СтатистикаИнформер для Yandex
- Правовая информация
Интернет магазин
- Поиск автозапчастей и аксессуаров
- Доставка заказа
- Как оплатить заказ
- Условия возврата и гарантии
- Стать клиентом
- Восстановить пароль
- Форумы
- Помощь
Каталог товаров
- Каталоги автозапчастей
- Все для автосервиса
- Шины, диски
- Масла и ГСМ
- Аккумуляторы
- Аксессуары
- Мотокаталоги
- Автолитература
- Автоэлектроника
Партнерство
- Как стать партнером
- Таблица скидок
- Регионам
- Поставщикам
- Юридическим лицам
- Производителям
- Наши склады
- Партнерские программы
Реклама
- @DIRECT продажи
- Реклама на сайте
Цепь ГРМ, нюансы при замене
И снова здравствуйте, любители и знатоки автомобильной техники:-) Проходите, присаживайтесь, можете даже запасаться попкорном (ну или помидорами, смотря с каким настроением читаете мои статьи). Сегодня будем говорить о цепном приводе, некоторых «мелочах» и нюансах, которые должны знать вы или тот сервис, которому доверите обслуживание своего железного коня. Ибо результат зависит именно от них.
Периодичность замены
Цепь считается более «долгоиграющим» элементом, всё больше и больше моторов проектируются с ними, а не ремнями. Замена цепи зачастую вообще не регламентирована по пробегу или возрасту. Максимум — проверить. Причём внятных рекомендаций, по которым можно определить, что «уже пора», тоже нет в открытом доступе. Основная причина для тревоги — повышенная шумность мотора после длительной стоянки. Но статистика обращений в ремонт, к сожалению, говорит об обратном. В лучшем случае это ошибка по расфазировке — грохот под передней крышкой, но случается и перескок цепи. Чаще всего, когда машина оставляется на передаче (ручник же придумали проклятые маркетологи, да?:-) и её загружают на эвакуатор. Бывало, и не раз, что цепь перескакивала и просто на ходу. Никоим образом не навязываю своего личного мнения, но оно таково: желательно производить замену компонентов цепного привода ГРМ раз в 100 000 км, не дожидаясь каких-либо тревожным симптомов или последствий. Разберём на примере одного из самых распространённых автомобилей — VW POLO с мотором 1.6 CFNA
Подбор запчастей
С чего начинается работа по замене цепи? С подбора запчастей. Тут есть два варианта:
— подготавливаться самому, используя «открытее источники», или довериться продавцам из магазинов. И тот, и другой вариант не гарантируют отсутствие ошибок, потому что «набор для замены цепи и прокладка» — это далеко не полный список.
Лучше всего пользоваться специализированными программами, типа ELSA, которые всегда указывают, какие компоненты одноразовые.
Но и это не полный список! Дальше я постараюсь на примерах показать, что имел в виду. Процедура замены – достаточно трудоёмкий и дорогой (если делать в сервисе) процесс. Попытка экономии на мелочах может обернуться необходимостью повторной переустановки. Оно того стоит? ☺
Подготовка инструмента
Следующий этап – подготовка специнструмента. Тут без него не обойтись, метки зачастую просто не предусмотрены, удерживать валы при откручивании и закручивании болтов руками отвёрткой не получится. Про динамометрический ключ и не говорю. Со списком инструмента опять поможет ELSA. А так же предупредит, если возможны варианты, как и случилось с мотором CFNA.
Для каждого варианта свои фиксаторы.
Если вы решились обслуживать свой автомобиль самостоятельно, в специализированных магазинах сейчас вполне доступны целые наборы для обслуживания определённых моделей моторов.
Обращаетесь в сервис? Имеете право поинтересоваться наличием такого инструмента. И советую этим правом воспользоваться ☺
Разборка
Идём дальше? Открываем капот и первым делом отмываем те области, где будут проводиться работы, от грязи и пыли.
Здесь должно быть чисто и сухо.
Сливаем масло. Зачем, спросите вы? Чтобы снять поддон. Зачем?! – слышу из зала. Доступ к цепи, натяжителю и звёздочке коленвала действительно будет свободным при снятой передней крышке, это факт. Но только сняв поддон и поставив его в последнюю очередь можно гарантировать качественную герметизацию стыков.
Для снятия поддона нужно открутить три гайки приёмной трубы.
А значит что? К списку запчастей желательно прибавить, как минимум, прокладку приёмной трубы, а лучше и новые гайки.
Для определения ВМТ потребуется откручивать заглушки в торце головки блока. Сразу обратите внимание на уплотнительные резинки заглушек. Если повреждены или потеряли эластичность – необходимо заменить. Вставляем фиксаторы.
Снимаем переднюю крышку
Старая цепь
На мой взгляд, провисание очевидное, хотя и не самое большое из того, что доводилось встречать. Впрочем, и мы сейчас не ремонт производим, а профилактическую замену.
Сняв старую цепочку, можно сравнить её длину с новой. И не только для того, чтобы порадоваться своевременности проводимой работы, а чтобы убедиться, что купленные запчасти идентичны тому, что стояло ☺ Касается это всех компонентов.
Установка
Разные производители запчастей по-разному относятся к составлению комплектов. Некоторые кладут звёздочки, считая их замену обязательной, некоторые предлагают «экономварианты». Так как замена шестерёнок не регламентирована, определение их состояния и принятие решение о том, менять или оставлять, лежит на вас или на механике, выполняющем работу. Критериев, которые исправную деталь отличают от неисправной, нигде не указано.
Та самая ELSA, к которой я регулярно обращаюсь как к источнику если не вселенской мудрости, то достоверной информации, при замене цепи предписывает откручивание болтов, которыми крепятся звездочки к распредвалам. И затягивать их уже после установки новой цепи и прочих компонентов. Допускаю, что это продиктовано стремлением к более точной фазировке. Согласен, при замене на новые без этого никак. Но не уверен, что стоит трогать эти болты, если остаются старые шестерни.
При проведении подобных работ я всегда рекомендую менять сальник. Штатный – пластиковый. Взамен лично я предпочитаю ставить «классический», резиновый.
Пока крышка снята, замена вообще не представляет никакой сложности
Теперь нужно обратить внимание на ту часть, по которой работает сальник. И это вовсе не часть коленчатого вала! Но это не просто втулка! Заглядывали внутрь?
Да-да, внутри резиновое кольцо, и его положено менять.
Обратите внимание на рабочую поверхность, не повреждено ли покрытие. Саму втулку можно купить отдельно, можно сначала попробовать отполировать.
Ещё в крышке есть два уплотнительных кольца.
Нужно оценить их состояние, при необходимости заменить.
Устанавливаем новые компоненты, не брезгуем пользоваться динамометрическим ключом,
проверяем совпадение фаз, лучше дважды, и приступаем к обратной сборке.
Первым делом – нанести герметик на места стыков. Корпуса распредвалов и головки блока, и блока с поддоном
Надеваем новую прокладку на направляющие, за ней аккуратно надеваем переднюю крышку.
Наживляем все болты, равномерно затягиваем сначала от руки, затем динамометрическим ключом.
Аккуратно вставляем втулку вала, слегка смазав поверхность смазкой, неагрессивной к резине.
Прикручиваем шкив. Очень показательный момент. Ну, то, что болт одноразовый, мы уже выяснили. Момент, с которым он затягивается, тоже достаточно легко найти. Например, в autodata, доступ к которой есть у нас на каждом рабочем месте. Но если вглядеться…видим
150Nm+ 180°. И если обращаться к первоисточнику, то выяснится одна, но очень важная деталь: резьбу болта необходимо смазывать!
Постараюсь своими словами объяснить, в чём разница: прикладывая определённое усилие к головке болта , мы достигаем зажатия втулки между шкивом и валом с рассчитанным при проектировании моментом. Если же резьбу смазать, при одном и том же усилии на головке болта втулка зажмётся с большим моментом!
Позволю себе процитировать размышления на эту тему с одного из технических ресурсов:
Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка..
Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере надёжности крепления.
Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления.
Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.
Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.
Прочитали, прониклись, смазали болт, затягиваем.
Теперь необходимо сделать доворот на 180°. Для этого положено использовать специальный ключ, но можно обойтись и маркерной меткой ☺
Вы ещё тут? Спасибо, конец уже близко ☺
По сути, осталось накинуть поддон, залить масло и заводить.
Очищаем все привалочные плоскости, в том числе и приёмную трубу не забываем.
Чистота и ещё раз чистота – это не только про гигиену, актуально и для автомобильной отрасли.
На очищенную поверхность поддона нанести герметик (кстати, а он был в вашем списке запчастей?:-)
-герметик не должен быть просроченным (смотри срок годности на упаковке)
-слой герметика должен быть толщиной 2…3 мм
-в местах отверстий под крепёжные болты нанести герметик с внутренней стороны
-нанести герметик на стыки блока и передней и задней крышек
-сразу же, не позже чем через 5 минут, установить поддон, наживить все болты, затянуть с усилием 13Nm
-Герметику необходимо порядка 30 минут для высыхания, только после этого можно заливать масло. Так что не торопимся.
Заключительная проверка
Выпить чашечку кофе, убедиться, что на столе не осталось лишних болтов и деталей, и можно заливать масло.
Всё завелось, масло нигде не течёт (а как же иначе?:-). Прогреть мотор, проверить и откорректировать уровень масла.
И можно отпускать машину, назначив следующее свидание через 100 000 км.