Как распотеть фару
Далее можно просто взять фару домой и посушить ночью на батарее :).
Заодно проверить гемретичность. Если запотела — где-то дырка еще есть, кроме нужного отверстия :).
Точно, сначала просушить феном потом замазать щели герметиком и все ОК.
Архив объединенного форума
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022
Запотевание фар: причины и следствие
Решил начать опубликовывать потихоньку то, что я узнаю о фарах.
Про герметик я уже рассказывал, теперь расскажу про процессы запотевания фар и как с ним борятся пользователи и производители.
Я пропущу условия дождя внутри фар вследствие разгерметизации повреждением, некачественным герметиком, не закрытой задней крышкой или другой внешней проблемой.
Так откуда берётся влага?
Для нормальной работы фара должна иметь обмен с окружающим воздухом посредством сапунов. Благодаря этому она не сосёт пыль через резинки и избавляется от влаги посредством обычной конвекции — когда нагретый воздух выходит через верхние отверстия, а холодный подаётся через нижние отверстия. Пример расположения сапунов:
В процессе работы источника света в фаре нагревается воздух. Как только вы выключаете его — воздух начинает охлаждаться и через сапуны всасывается приличный его объём. Вспомните школьный опыт с яйцом и бутылкой:
К примеру заехав в тёплый влажный паркинг в снегопад — воздух в фаре быстро наберёт влагу из окружающего воздуха. Вымыв работающую фару перед гаражом и поставив машину на стоянку — утром после поездки на работу вы увидите запотевшую фару. На видео отлично показан воздухообмен работающей фары, как видно снизу в фару засасывается воздух из вне — он будет существенно насыщен влагой.
Начнём с причин выпадения влаги на внутренней кромке стекла. Рассмотрим на изображение от Hella о воздухообмене внутри светодиодной фары. Как видно вдоль наружной кромки стекла воздух опускается вниз.
Раньше фары были не глубокие, практически вертикальные. Сейчас же фара является так же и дизайнерским элементом и в большинстве своём имеет очень глубокую заострённую форму. А снизу имеет острую кромку с внутренней маской впритык подходящей к этой самой кромке — в этом случае обязательно в этом месте при переохлаждении покрывного стекла будет выпадать влага из воздуха поскольку какой либо конвекции в этом месте нет.
Новые технологии (ксенон и светодиоды) существенно меньше теряют энергии на превращении электричества в свет. Соответственно гораздо хуже прогревается весь объём фары. Воздухообмен с наружним воздухом происходит микроскопическими объёмами.
ВНИМАНИЕ! ВЫВОД ДАННОЙ СТАТЬИ: Это естественный процесс и не надо паниковать. Просто эксплуатируйте машину дальше и не думайте об этом. По заявлениям производителей данный дефект ни коим образом не мешает фаре нормально функционировать.
Но всё же совестливые производители (к сожалению не все) работают над решением этой проблемы. К примеру корейцы начали встраивать внутрь фары контейнеры с силикагелем, который летом должен прокаливаться на солнце, а осенью очень хорошо осушать воздух внутри.
Что вы можете предпринять для ускорения процесса распотевания фары, если вас не устраивает штатное решение производителя. Ведь статьи о том что делать печатают даже в популярной технической литературе, к примеру запись в ПопулярнойМеханике.
1. Поставить машину фарами на солнце.
2. Открыть заглушки фары в сухом и тёплом месте для того чтобы воздух в фаре побыстрее смешался с окружающим воздухом. Перед движением обязательно закрыть!
3. Подуть женским феном тёплым воздухом в одно из отверстия для замены лампы.
4. Прокалить на сковородке силикагель, положить в детский носок и заложить в фару так чтобы можно было его затем достать.
5. Самому изменить схему вентиляции фар, к примеру как это сделал я на ФФ3 или другие примеры, например ceed.
Я искренне надеюсь что остальные производители одумаются и начнут внедрять какие либо системы для устранения этого визуального недостатка, а не будут продолжать чудить как:
Явно проблемные фары на Ford Focus 3 — из-за того что производитель надеется на чудесную мембрану и полностью отказался от нормальных вентиляционных отверстиях. Тема на ФФКлабе.
На Grand Cherokee SRT-8 (WK2) забывают снять транспортировочную наклейку внутри сапунов и фара не имея возможности дышать запотевает.
Небольшая заметка про светодиоды. Хоть они еще меньше потребляют чем ксенон, но некоторым решениям необходимо активное охлаждение что естественно способствует конвекции внутри фары. К примеру в фаре Audi A7 светодиоды имеют систему охлаждения с подачей воздуха небольшой турбиной:
Так что такая фара будет быстрее распотевать, чем без оной системы. Долгоживучесть данной вентиляции я оставлю без комментариев ��
Конденсату стоп! Как избавиться от запотевания фары своими силами
Легкий туман с едва заметными каплями указывает на проблемы с вентиляцией. Для начала, что такое вентиляция и зачем она нужна оптике?
Качественная вентиляция – залог успеха
Корпус фары – это далеко не вакуум. Внутри находится воздух, который при нагреве расширяется и выходит наружу через клапаны. В результате разницы давлений холодный воздух в этот момент поступает внутрь из подкапотного пространства. В силу физических законов, таких клапанов должно быть минимум два: один для холодного воздуха, другой – для горячего. И по всем законам природы «горячий» сапун находится сверху, а «холодный» – снизу.
Клапан представляет собой трубочку, заглушенную поролоном. Корпус с атмосферой связан? Связан. А поролон препятствует попаданию пыли внутрь, отчего линзы и прочие детали остаются чистыми. Это примитивная схема вентиляции оптики, внедренная на подавляющем большинстве машин.
В сегменте премиум используются солидные осветители, которым требуется должное охлаждение. Некогда на Audi Q7 применяли турбинки, работающие по принципу домашнего вентилятора. Они дополнительно нагоняют воздух в корпус фары, отчего кратность воздухообмена повышается.
В «бюджете» отдельные производители также делают нечто большее. Например, в корпусах фар автомобилей KIA находятся пакетики с силикагелем. Летом он хорошо просушивается на воздухе, а в осенне-зимний период отлично впитывает влагу.
Как избавиться от запотевания фар
Важно понимать, что нарушение нормального кондиционирования внутренностей оптики неизбежно влечет за собой запотевание. И тут же необходимо иметь в виду, что штатная система вентиляции может быть недоработана еще с завода и такое часто встречается. При этом дилеры могут вовсе не признавать неисправность, отчего владелец остается наедине с проблемой.
В общем-то дилеров также можно понять: веских оснований причислять конденсат к числу неисправностей нет. Процесс естественный, а сама влага никоим образом не нарушает работоспособность и качество освещения, как-то риски, которые устраняются полировкой пластика или стекла фары . И действительно, при некачественном воздухообмене явление носит стихийный характер и проявляется чаще во влажную погоду.
Насторожить может разве что прогрессирующий темп проявления дефекта. В этом случае стандартным решением является замена клапанов системы вентиляции фары на новые. При поиске замены важно знать точное количество сапунов, наименование и каталожный номер необходимой детали. Касательно наименования отметим, что оно может не соответствовать требуемому. Например, вместо клапана изделие именуют как «крышка».
Имея запас времени и средств, с заказом лучше повременить. Демонтируйте фару и внимательно осмотрите ее на предмет дополнительных заглушенных отверстий. Их можно адаптировать под дополнительные клапана, сделав тем самым воздухообмен более интенсивным. Только будьте бдительны: часто дополнительные приливы имеют идентичную конфигурацию, но на деле отличаются размерами и заводской клапан в это место может и не стать.
Впрочем, автовладельцы не всегда ограничиваются заводскими деталями. В ход часто идут подручные материалы, как-то гофрированные трубки различных диаметров и поролон. Иногда поролон заменяют на синтепон, как более продвинутый материал по части пылезащиты. Так или иначе, дополнительные отверстия – только на благо.
Как удалить конденсат из оптики, не снимая ее
Автопроизводители не воспринимают проблему всерьез главным образом из-за того, что она самопроизвольно появляется и с таким же успехом исчезает. А чтобы ускорить сушку, достаточно поставить автомобиль фарами к прямому солнечному свету. Катализатором процесса может выступать не только солнце:
Похожие публикации:
- 12 мв сколько вольт
- Какие подшипники на генераторе ваз 2112
- Матадор или нокиан что лучше
- Чем отличается mobil 1 от mobil super 3000
Как распотеть фару
https://ria.ru/20221115/avtomobili-1831660734.html
Регулировка фар своими руками: пошаговое руководство настройки света
Регулировка фар: все способы настройки ближнего и дальнего света автомобиля
Регулировка фар своими руками: пошаговое руководство настройки света
От правильной настройки света фар автомобиля зависит безопасность участников дорожного движения. Как произвести регулировку фар самостоятельно, чем отличается. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:52
2022-11-15T15:52
2022-11-15T15:52
автомобили
автомобилисты
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. От правильной настройки света фар автомобиля зависит безопасность участников дорожного движения. Как произвести регулировку фар самостоятельно, чем отличается процедура настройки оптики ближнего и дальнего света, особенности правильного выбора угла наклона фары и как отрегулировать линзованную, светодиодную и противотуманную оптику, — в материале РИА Новости.Регулировка фар автомобиляРегулировка фар — процедура по настройке направления и угла светового потока, со временем она может потребоваться каждому авто, так как от корректного освещения проезжей части во время движения зависит безопасность водителя и пешеходов.»Если лучи фар периодически не корректировать, они могут ослеплять водителей, движущихся по встречной полосе, что чревато ДТП. При этом, если свет фар направлен вниз, управляющий автомобилем будет видеть только небольшое расстояние перед капотом, а отсутствие подсветки правого угла может стать причиной наезда на пешехода в темное время суток или столкновения с другим авто», — предупреждает Илья Иванский, руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto.Процедуру выполняют с помощью специального оборудования на станции технического обслуживания или самостоятельно. Угол падения луча света зависит от типа, формы, расположения фар, клиренса автомобиля, поэтому у каждой марки и модели он свой. Чаще всего он составляет 1-1,3%, но точные сведения указываются в техническом паспорте авто, наклейке под капотом или на самой фаре. Не стоит путать ручную регулировку с коррекцией, которая производится с помощью корректора (колесика или рычага с делениями) из салона машины и призвана отладить свет, если, например, загружен багажник или много пассажиров. Признаками того, что необходимо отрегулировать фары, могут служить плохое освещение обочины, ощущение того, что луч светит слишком высоко, постоянное моргание дальним светом встречных авто.Корректировка света фар нужна в том случае, если они не справляются со своей функцией: не освещают или плохо освещают дорогу, слепят других участников движения, водитель не видит помехи справа на расстоянии 35-40 метров, — уточняет Илья Иванский.Как должны светить фарыНа стекло фары нанесен специальный рисунок, который рассеивает и направляет поток света так, чтобы освещенность дороги и обочины улучшалась, а вероятность ослепления встречных водителей снижалась. При правильной настройке основная часть света должна находиться на полосе движения и освещать ее не менее чем на 60 метров. Луч должен попадать на обочину и захватывать встречную полосу. Требования к правильной настройке фар автомобиля регулируются техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».Ближнего светаБлижний свет должен создавать широкую освещенную область перед машиной и не слепить встречных водителей. Качество его можно оценить по следующим параметрам:Дальнего светаРаспределяется вдоль оси машины на дальнее расстояние, поэтому слепит других участников движения. Требования дальнему свету следующие:Почему сбивается настройка светаПо словам Ильи Иванского, заводская настройка света фар может измениться в нескольких случаях: замена ламп или фонарей, износ фар во время владения авто, некорректная работа после механических повреждений, а также установка шин или дисков большего или меньшего размера.Когда нужно регулировать свет фарРегулировку необходимо проводить:Естественный износ машины и оптики также сильно влияет на качество регулировки света: настройки сбиваются под действием вибрации, перепада температур, механических и химических воздействий.Проверка настройки света фарДля того чтобы самостоятельно проверить оптику, нужно в темное время суток подъехать к любой вертикальной поверхности, остановиться на расстоянии около 5 метров от нее и включить ближний свет. Если световые пучки симметричны и находятся на одной высоте, то, скорее всего, настройка не требуется. Еще один способ черновой проверки: попросить человека среднего роста встать перед автомобилем на том же расстоянии, световой пучок должен располагаться на уровне его колен. На станциях техобслуживания проверка производится с помощью специального прибора.Подготовка машины к регулировкеПроцесс регулировки достаточно прост, но требует тщательной подготовки:Не лишним будет заранее выяснить, где находятся регулировочные винты, расположение их может быть разным в зависимости от модели и марки машины.Способы регулировкиПравильную настройку можно провести как вручную, так и с помощью специального прибора, который позволяет быстрее и гибче отрегулировать фары.ВручнуюДля ручной регулировки требуется ровная площадка и строго вертикальная без выступов стена. Кроме того потребуется скотч, мел или маркер для нанесения отметок и инструкция к автомобилю с настроечными параметрами оптики. Не лишним будет лазерный строительный уровень, который поможет нанести разметку более точно.С приборомСпециальный прибор для регулировки фар состоит из основания на колесах, вертикальной стойки, оптической камеры и ориентирующего устройства. Он имитирует вертикальную стену и не требует большого измерительного расстояния, поэтому автолюбителю не понадобится строение с подходящей плоскостью и просторная площадка, настраивать фары можно и в гараже (при условии, что в нем ровный пол). Требования к полу принципиальны, так как даже небольшие отклонения могут вызвать неправильное распределение света, они описаны в отдельном стандарте DIN ISO 10604.Этапы регулировкиДля того чтобы правильно отрегулировать фары, необходимо найти площадку с абсолютно ровной поверхностью и вертикальную стену на ней.Фары дальнего света не имеют точных линий, поэтому процесс настройки значительно проще. Здесь основным ориентиром является нижняя горизонтальная линия и вертикальные линии центра фар. Свет необходимо настроить так, чтобы центр пучка находился на пересечении вертикальной и горизонтальной линий, соответствующих каждой фаре. Точность здесь не так важна, так как дальний свет используется тогда, когда нет встречных машин. В том случае, когда ближний и дальний свет совмещены в одной лампе, достаточно провести настройку ближнего, дальний подстроится автоматически.Когда регулировочные винты не помогают, нужно ослабить крепление фары и отрегулировать ее, часто проблема может быть вызвана неправильной установкой оптики.Регулировка противотуманных фарПротивотуманные фары не имеют винтов регулировки, поэтому световой поток изменяется только в вертикальной плоскости. На стене проводится линия, на 10 см ниже фар. Автомобиль должен отъехать от стены на 7,6 метра: верхняя граница светового потока должна совпадать с линией.Регулировка светодиодных ламп в фарахСветодиодные лампы в фарах устанавливают таким образом, чтобы плоскость светодиодов была ориентирована вертикально. Чтобы это осуществить в некоторых лампах предусмотрен поворотный цоколь. Он позволяет выровнять световой пучок при прокрутке лампы вокруг оси, — объясняют специалисты ГК АВТОДОМ.Регулировка линзованных фарЛинзованные фары регулируются по тому же принципу, что и обычный ближний свет. Такая оптика может быть регулируемой, с авторегулятором и нерегулируемой. Последняя более демократична по стоимости, но менее качественна. Авторегулятор может выйти из строя, такие фары в этом случае переходят в разряд нерегулируемых.Меры безопасностиПри проведении процедуры необходимо соблюдать меры безопасности:Рекомендации экспертовСпециалисты ГК АВТОДОМ советуют проводить регулировку также во время подготовки к ТО и при установке противотуманных фар. Противотуманные фары не должны светить высоко и слепить встречных автомобилистов. Если же фары будут светить низко, это уменьшит видимость.»На некоторых моделях автомобиля регулировочные винты вращаются вручную, для других могут понадобятся отвертка или шестигранник. Успешность проведенных мероприятий можно оценить по следующим критериям: для ближнего света — большая часть луча должна освещать примерно 60 метров дороги впереди, в целом поток света должен немного смещаться вправо, а левая часть – попадать на встречную полосу, но при этом не ослеплять едущих навстречу водителей», — отмечает Илья Иванский.Все изменения необходимо проводить при занятом водительском месте, либо положить на него груз, соответствующий весу водителя.Особое внимание надо уделять светодиодным и ксеноновым лампам, так как они больше ослепляют и вероятность аварии увеличивается.
Фонари и свет для велосипеда: как выбрать и лучшие модели.
Фонарики на велосипеде вещь неотъемлемая и напрямую влияет на безопасность, мы объяснили это в прошлой статье. Как же их грамотно выбирать и на что стоит обращать внимание? Глобально весь велосвет можно поделить на две категории: передний и задний. Говорить об украшающих огнях мы здесь не будем. Задние огни всегда специализированы под велосипед. Передний свет имеет больше граней. Его можно разделить на два типа: специализированные велосипедные фары, фонарики общего назначения, маячки.
Передний свет
Маячки
Часто выполнены в небольших габаритах и имеют два-три режима работы, среди которых обязательно присутствует мигание. Днём они незаметны в виду малой мощности, а вот в ночное время суток хорошо видны из далека. Чаще всего выполняются полностью в силиконе или с силиконовыми креплениями, которые обматываются вокруг руля. Продаются часто в комплекте с задним маячком красного цвета.
Они очень легкие, батареек или аккумуляторов может хватать на сезон и более.
Фонарики обычные.
Имеются в виду светодиодные фонарики для повседневной носки в кармане, обладающие малыми габаритами. Они легко умещаются в ладони, немного весят и часто имеют несколько режимов работы, среди которых иногда попадается стробоскоп.
Таких фонариков в продаже великое множество по любым ценам, с любыми размерами. Объединяет их одно, возможность установки на руль велосипеда с помощью специального крепления, так как диаметр, зачастую, более-менее одинаков.
Да и крепления универсальные. Они относительно хорошо закрепляют осветительный прибор и поддаются регулировке.
Питаются такие фонарики аккумуляторами типа 18650 и умеют светить, в зависимости от режима, от одного до нескольких часов.
Тут уже можно выбирать “драйверы” и светодиоды, которые между собой различаются, однако простому обывателю эти различия не так важны.
Различаются они еще по пятну и температуре света. Фонари с фокусированным лучом имеют равномерную заливку светового пятна и чаще всего холодное свечение. Холодный свет не очень приятен глазам в ночное время суток, а равномерная засветка не очень удобна.
Наиболее интересными считаются осветительные приборы с ярким пятном в центре и мягкой заливкой ореола. Температура свечения может быть разная, но чаще выбирается нейтрального цвета или теплого. С таким фонарём рассматривать дорогу намного приятнее.
Поистине «народный» фонарик. Велолюбители и любители разных экстремальных увлечений облюбовали Convoy S2+, так как выполняется он из качественных материалов, хорошо и долго служит, точно не боится влаги и ярко светит. При этом стоимость его вполне себе демократичная и располагается в пределах от 13 до 30 долларов, в зависимости от начинки и комплектации. Не забудьте крепление на руль и аккумуляторы 18650 с зарядным устройством.
Где купить
Другие варианты фонариков мы рекомендовать не станем, так как низкая стоимость может сильно отражаться на качестве, а слишком дорогие устройства не идут ни в какое сравнение с велофарами.
Впрочем, в качестве дневного маяка любой фонарик может сгодиться.
Единственный акцент сделаем только на режиме стробоскоп. Мигающие огни на дороге всегда заметны и обращают на себя внимание других участников дорожного движения намного лучше, чем постоянно включенный свет. Учитывайте этот фактор при выборе. И помните, в ночное время суток задирать луч света слишком высоко не стоит, чтобы не слепить встречный транспорт и пешеходов.
Велофара.
Если принято решение заниматься велосипедными покатушками всерьез, то есть смысл обратить внимание на велофары. Бывают модели с одним светодиодом, двумя, тремя. разные могут встречаться.
Такие осветители уже обладают намёками на светотеневую границу, чтобы не слепить встречное движение, могут обладать режимом ближнего и дальнего света, режимом дневного ходового огня с проблесковым маяком, ночного ходового огня с проблесковым маяком.
Габариты велофар больше, чем у обычных фонариков, но и обладают они рядом преимуществ. Кроме перечисленного, касательно режимов и границ света, они обладают высокой емкостью аккумуляторов и могут служить зарядным устройством для телефона, светят по много часов подряд, комплектуются выносными кнопками для переключения режимов свечения, имеют встроенный индикатор включения.
Blackburn Dayblazer
Линейка фонарей с мощностью от 400 до 1100 люмен. Удобное крепление, для быстрой установки без инструментов. Есть все актуальные функции: micro-USB зарядка, выносное управление, влагозащита и металлический корпус.
17 лошадиных сил сколько км в час
Чему равна 1 лошадиная сила? Если взять любую энциклопедию и посмотреть в ней, что такое лошадиная сила, то мы прочитаем, что это внесистемная единица измерения мощности, которая в России не используется. Хотя на любом сайте дилерских автосалонов мощность двигателя указывается именно в лошадиных силах.
Что же это за единица, чему она равна?
Говоря о лошадиных силах двигателя, большинство из нас представляет простую картину: если взять табун из 80-ти лошадей и автомобиль с мощностью двигателя 80 л.с., то силы их окажутся равными и никто не сможет перетянуть канат.
Если попытаться воссоздать такую ситуацию в реальной жизни, то победит все же табун лошадей, поскольку для того, чтобы двигатель смог развить такую мощность, ему нужно раскрутить коленчатый вал до определенного количества оборотов в минуту. Лошади же рвануться с места и потащат автомобиль за собой, сломав ему таким образом коробку передач.
К тому же нужно понимать, что лошадиная сила — это стандартная единица мощности, тогда как каждая лошадь — индивидуальна и некоторые особи могут быть намного сильнее других.
В оборот лошадиные силы были введены еще в 1789 году. Известный изобретатель Джеймс Уатт хотел продемонстрировать, насколько выгоднее использовать паровые машины, а не лошадей для выполнения работы. Он просто взял и посчитал, сколько энергии тратит лошадь, чтобы с помощью простейшего подъемного механизма — колеса с закрепленными на нем веревками — вытаскивать из шахты бочки с углем или выкачивать воду с помощью насоса.
Оказалось, что одна лошадь может вытаскивать груз весом 75 килограмм со скоростью 1 м/с. Если перевести эту мощность в ватты, то получится, что 1 л.с. составляет 735 ватт. Мощность же современных автомобилей измеряют в киловаттах, соответственно 1 л.с. = 0,74 кВт.
Чтобы убедить владельцев шахты перейти с лошадиной тяги на паровую, Уатт предложил простой способ: измерить, какую работу смогут за день проделать лошади, а потом подключить паровой двигатель и посчитать, скольких лошадей он сможет заменить. Понятно, что паровой двигатель оказался более выгодным, потому что смог заменить определенное количество лошадей. Владельцы шахты поняли, что им дешевле содержать машину, чем целую конюшню со всеми вытекающими последствиями: сено, овес, навоз и так далее.
Стоит также сказать, что Уатт неправильно рассчитал силу одной лошадки. Поднимать вес 75 кг со скоростью 1 м/с способны только очень крепкие животные, кроме того долго работать в таких условиях они не смогут. Хотя есть свидетельства того, что кратковременно одна лошадь может развивать мощность до 9 кВт ( 9/0,74 кВт = 12,16 л.с.).
Виды лошадиных сил
- Метрическая лошадиная сила равна подъёму 75 кг в секунду на 1 метр. Применяется в Европе
- Механическая лошадиная сила равна 745.7. очень редко используется как единица измерения в англоязычных странах
- Электрическая лошадиная сила равна 746 Вт., иногда обозначается табличках электродвигателей.
- Котловая лошадиная сила равна 1000 кгс·м/с. или 9,8 кВт или 33 475 Btu/час. (единица измерений используется в США)
- Гидравлическая лошадиная сила равна 745.7 Вт.
Как определяется мощность двигателя
На сегодняшний момент самый простой способ замерить реальную мощность двигателя — с помощью диностенда. Автомобиль загоняют на стенд, надежно его укрепляют, затем водитель разгоняет двигатель до максимальных оборотов и на табло отображается реальная мощность в л.с. Допустимая погрешность — +/- 0,1 л.с. Как свидетельствует практика, часто оказывается, что паспортная мощность не соответствует реальной, а это может говорить о наличии самых различных неисправностей — от некачественного топлива, до падения компрессии в цилиндрах.
Стоит сказать, что в силу того, что лошадиная сила — единица несистемная, в разных странах ее рассчитывают по-разному. В США и Англии, например, одна л.с. составляет 745 Ватт, а не 735 как в России.
Как бы там ни было, но все уже привыкли именно к этой единице измерения, поскольку она удобная и простая. Кроме того л.с. используется при расчете стоимости ОСАГО и КАСКО.
Согласитесь, если вы читаете в характеристиках автомобиля — мощность двигателя 150 л.с. — вам легче сориентироваться, на что он способен. А запись типа 110,33 кВт мало, что скажет. Хотя перевести киловатты в л.с. достаточно просто: 110,33 кВт делим на 0,74 кВт, получаем искомые 150 л.с.
Хотелось бы также напомнить, что само по себе понятие «мощность двигателя» не очень показательное, нужно еще учитывать и другие параметры: максимальный крутящий момент, обороты в минуту, вес автомобиля. Известно, что дизельные двигатели являются низкооборотистыми и максимальная мощность достигается на 1500-2500 об/мин, тогда как бензиновые разгоняются дольше, но на длинных дистанциях показывают лучшие результаты.
Сколько нужно лошадиных сил чтобы ехать 300 км/час?
В этой небольшой статье речь пойдет о том, какую максимальную скорость (в усредненных условиях) может развить мотоцикл с заданной мощностью мотора.
Для примера возьмем среднестатистический спортбайк с мощностью 160 лс на колесе,
как видно из многочисленных замеров опубликованных в интернете, максималкой
такого аппарата будет примерно 280-284 км/час.
Будем считать, что получены эти данные без ветра, на уровне моря (эталонное давление), и что потери в трансмиссии (и все остальные) уменьшаются с падением скорости.
Положение первое: чтобы удвоить скорость, нужно вчетверо увеличить мощность мотора.
Причина — аэродинамика, тобишь сопротивление воздуха.
И исходя из этого можно построить следующую табличку:
— для того чтобы ехать 35 км/ч мотор должен выдать 2.5 л.с.,
— с 10 л.с. мотоцикл сможет разогнаться до 70 км/час,
— имея 40 л.с. мотоцикл способен на 141км/ч,
— при 160 л.с. имеем вышеупомянутые 284 км/час,
— ну а, скажем, с 640 л.с. (продолжаем учетверять мощность) теоретически станут доступны 560 км/ч.
Для большей наглядности можно набросать примерную табличку соответствия максималки имеющимся лошадям. Понятно, что в каждом конкретном случае цифры будут немного отличаться (воспользуйтесь своими реальными значениями мощности и максималки для пущей точности), но в целом картина должна быть достаточно точной.
Положение второе: температура воздуха, его давление и влажность заметно влияют на мощностные характеристики мотора, и как следствие — на максимальную скорость.
Температура
Каждые 6 градусов изменения температуры дают 1% изменение мощности двигателя (при соответствующей коррекции топливной смеси, данные из книги по теории ДВС). Холодный воздух имеет большую плотность, соответственно содержит больше кислорода, что позволяет сжечь больше топлива. И если при правильном подборе жиклеров охлаждение воздуха дает прирост
мощности, то просто его охлаждение (как и нагрев) без настройки карбов даст только ее падение.
Влажность
Чем больше относительная влажность воздуха, тем меньше кислорода он несет. Влияние влажности связано с перепадами температуры и тоже может быть заметно ощутимо. Мало того, при высокой влажности и низких температурах может начаться обледенение карбюратора(ов).
Опять-же, чем выше температура воздуха, тем больше его способность удерживать водяной пар.
Пример — при нулевой температуре и 100% влажности содержание влаги в воздухе составляет примерно 1%, тобишь мотору достанется на 1 процент меньше кислорода.
А вот при 37 градусах это уже будет 6%!
Положение третье:Вес и ускорение
Если поступиться аэродинамикой, то можно вывести следующие правила для зависимости
веса от ускорения:
1) Если вес увеличится в два раза, потребуется в два раза большая мощность чтобы ускорить мотоцикл до нужной скорости за тоже самое время.
2) Облегчение мотоцикла сродни наращиванию мощности мотора (притом помогает в поворотах). Если исзвестны вес и мощность мотоцикла, то можно посчитать сколько нужно сбросить килограмм чтобы «поиметь» дополнительную лошадиную силу.
Например Выфер весит 220 кило + 80 кило пилота (итого 300кг), при 100 л.с. Отношение мощности к весу = 1/3. Тобишь, сбрасывая три кг веса получаем дополнительную лошадиную силу.
В данном случае вес влияет лишь на интенсивность ускорения. На максималку он не влияет, но влияют сопутствующие факторы, например большая деформация шин (незабываем компенсировать давлением) или ухудшившаяся аэродинамика из-за пассажира за спиной.
Размышления дилетанта о лошадиных силах, крутящем моменте, скорости и динамике
Доброго времени суток, джентльмены, леди и сочувствующие!
На днях мне поступил вопрос: как же ты ездила на 90-сильном гольфе 180? Пришлось уточнить, что 140-160 ездила, а до 180 было дело разгонялась (по спидометру даже до 190 однажды). И скорость, динамика и лошади не имеют прямой связи.
Сказала, а потом сомневаться начала. А вдруг таки лошади и скорость имеют прямую связь?
В общем, зачем гадать, надо анализ провести.
Выбрала я десяток автомобилей от 80 до 515 л.с. В интернете нашла их технические характеристики (масса, объём двигателя, количество лошадиных сил, крутящий момент, максимальная скорость, разгон от 0 до 100 км/час). Забила в таблицу.
Сразу оговорюсь: достоверность сведений вызывает некоторые сомнения. Разница на различных ресурсах существенная. Да и цифры в ПТС порой отличаются)
По какому принципу отбирались автомобили? Это либо то, на чём я ездила, либо то, что часто вижу, либо то, что когда-то хотела купить.
Итак, участники нашего мини-псевдоисследования (модель-объём двигателя, л, крутящий момент, ньютон/м, максимальная скорость, км/час, разгон 0-100 сек):
гольф3, 1,8 л, 90 л.с., 145 ньютон/м, 180 км/час, 11,7 сек
хонда концерто 1,6 л, 112 л.с, 137 ньютон/м, 185 км/час, 10,6 сек
ВАЗ 2115, 1,6 л., 80 л/с, 137 ньютон/м, 160 км/ч, 13,2 сек
Лада Гранта, 1,6 л., 106 л.с, 148 ньютон/м, 179 км/ч, 10,9 сек
Лада приора, 1,6 л., 106 л.с, 148 ньютон/м, 183 км/ч, 11,5 сек
Ниссан максима, 3,0 л., 225 л.с, 284 ньютон/м, 225 км/ч, 8,5 сек
Пассат В5, дизель, универсал, 1,9 л, 116 л.с., 285 ньютон/м, 194 км/ч, 11 сек
Пассат В5, седан, л, 1,8Т л, 150 л.с., 210 ньютон/м, 223км/ч, 8,9 сек
Пассат СС, 2,0 л, 210 л.с., 280 ньютон/м, 240км/ч, 7,6сек
Renault Clio RS, 2,0 л, 197л.с., 215 ньютон/м, 215 км/ч, 6,9 сек
Ferarri 575M, 5,8 л, 515л.с., 589 ньютон/м, 325 км/ч, 4,2 сек
Тойота камри, 3,5 л, 249 л.с., 346 ньютон/м, 210 км/ч, 7,1 сек
Уже беглый взгляд на эти разрозненные цифры заставляет почувствовать себя идиотом (это не мат, а термин из клинической психиатрии, обозначающий определённую стадию умственной неполноценности).
Я даже несколько диаграмм составила.
Посудите сами, максимальная скорость 90-сильного гольфа 180 км/час (все мы понимаем, что под горочку да на пустой машине возможно и больше), 112-сильная хонда концерто позволяет ехать на 5 км быстрее (по факту на ней очень мягкая подвеска. Я лишь однажды, на платной дороге под Москвой дала ей 165, поседело левое бедро и больше такие эксперименты не проводились), 197-сильная клюшка (то есть разница по лощадям более чем в два раза) может позволить ехать аж на 35 км быстрее.
Может дело в динамике? Тоже непонятно. Гольф, со своими 90 немецкими пони, разгоняется до сотни за 11.7 сек, приора со 106 кобылками 11,5 сек, концерто 112 лошадей 10,6 сек.
Кстати, по ощущениям, концерто выигрывает у гольфа до сотни, а вот за сотню гольф бодрее. Может оттого, что крутящий момент у гольфика 145, а у консервочки всего 137? Хотя… разница невелика..
Кстати, та же байда и в категории «около 200 кобылок». Только около 100 кобыл цифры разгона около 10-11 сек, а около 200 — 7-8 секунд. Опять нет линейной корреляции.
Ферарри всех положила на лопатки, только мощи у неё больше более чем вдвое. Так что опять зависимость есть, да не прямая…
Я пробовала считать отношения массы автомобиля к скорости, динамике, лошадиным силам, ускорению… и не получается красивой кривой зависимости. Так что… так что… по прежнему выбираем авто сердцем, чуйкой, а не сухими цифрами))))
Похожие публикации:
- Как поменять масло в гуре форд фокус 2
- Как распотеть фару
- Какое масло лучше 5w30 или 5w40 летом
- Сколько стоит коробка автомат на ладу гранту