Как разобрать коробку

Как разобрать коробку машины

Разборка коробки автомобиля может быть трудной задачей, особенно для начинающих автомехаников. Однако, с правильной инструкцией и достаточным количеством терпения, разобрать коробку можно самостоятельно. В этой статье мы предоставим вам пошаговую инструкцию, которая поможет вам выполнить эту задачу без особых проблем.

Шаг 1: Подготовка рабочего места

Перед тем как начать разборку коробки, необходимо обеспечить безопасное и комфортное рабочее место. Рекомендуется использовать подъемник или подставки для автомобиля, чтобы было достаточно места для работы. Также следует подготовить все необходимые инструменты, включая рожковые ключи, отвертки, гаечные ключи и пр.

Шаг 2: Отключение батареи и слив масла

Прежде чем приступить к разборке коробки, необходимо отключить аккумуляторную батарею, чтобы избежать возможных несчастных случаев. Затем следует освободить коробку от масла, слив его через специальный болт. Это не только упростит последующие этапы разборки, но и позволит избежать проливания масла на рабочую поверхность и вредных паров.

Помните! Разборка коробки автомобиля — ответственная задача, требующая точного и аккуратного исполнения. Если у вас нет опыта работы с автомобильными механизмами, рекомендуется обратиться к профессиональному автомеханику для выполнения данной процедуры. При неправильной разборке могут возникнуть серьезные повреждения или поломки, что приведет к высоким расходам на ремонт.

Как разобрать коробку автомобиля: пошаговая инструкция

Разборка коробки автомобиля может быть сложной задачей, особенно для начинающих. Однако, с помощью этой пошаговой инструкции вы сможете разобрать коробку автомобиля правильно и без лишних проблем.

Шаг 1: Подготовка

Перед началом разборки коробки автомобиля убедитесь, что автомобиль находится на подходящей площадке, включите стояночный тормоз и поставьте нейтральную передачу.

Шаг 2: Снятие аккумулятора

• Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
• Отсоедините положительный кабель аккумулятора.
• Снимите аккумулятор с автомобиля.

Шаг 3: Снятие привода

1. Снимите привод с коробки передач.
2. Отсоедините двигатель от коробки передач.
3. Отсоедините соединительные валы от коробки передач.

Шаг 4: Снятие картера

1. Отсоедините трубку охлаждающей жидкости.
2. Отсоедините трубку масляного радиатора.
3. Отсоедините трубку системы смазки.
4. Отсоедините картер от коробки передач.

Шаг 5: Снятие механизмов управления передачами

• Отсоедините трос или гидравлический привод от передачи.
• Отсоедините рычаг выбора передач от коробки передач.

Шаг 6: Снятие болтов и отделение коробки

1. Отсоедините отвёртку от коробки передач.
2. Отверните все болты, соединяющие коробку передач с двигателем.
3. Отделите коробку передач от двигателя, сняв её вниз.

Шаг 7: Проверка и очистка

После снятия коробки передач, тщательно проверьте её на наличие повреждений или износа. Произведите очистку от грязи и остатков масла.

Это была пошаговая инструкция по разборке коробки автомобиля. Помните, что важно быть осторожным и следовать инструкции производителя.

Подготовка рабочей площадки

Перед началом разборки коробки автомобиля необходимо правильно подготовить рабочую площадку. Это позволит вам работать комфортно и безопасно, а также уменьшит вероятность повреждения автомобиля и его деталей.

Вот несколько шагов, которые помогут вам подготовить рабочую площадку:

• Выберите плоскую поверхность. Рабочая площадка должна быть ровной и устойчивой, чтобы предотвратить любые возможные опасные ситуации.
• Проверьте наличие необходимых инструментов. Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для разборки коробки автомобиля. Важно иметь под рукой ключи, гаечные ключи, отвертки и другие инструменты, которые могут понадобиться вам в процессе работы.
• Получите техническую документацию. Прежде чем начать разбирать коробку автомобиля, ознакомьтесь с инструкциями производителя. Она поможет вам понять последовательность действий и даст рекомендации по безопасной разборке.
• Наденьте соответствующую одежду и защиту. Наденьте ремень безопасности и защитные очки для предотвращения возможных травм. Кроме того, рекомендуется использовать перчатки для защиты рук и специальную одежду, чтобы предотвратить попадание грязи и жидкостей на ваше тело.

Подготовка рабочей площадки перед разборкой коробки автомобиля является важным этапом. Правильно подготовленная рабочая площадка позволит вам работать эффективно и безопасно.

Отключение аккумулятора

Для безопасного разбора коробки автомобиля необходимо предварительно отключить аккумулятор, чтобы исключить возможность случайного замыкания электрических цепей.

1. Сначала найдите аккумулятор в вашем автомобиле. Обычно он находится под капотом и имеет положительные и отрицательные выводы.
2. С помощью гаечного ключа отверните клеммы аккумулятора. Начните с отрицательной клеммы, обозначенной значком «-«, а затем перейдите к положительной клемме, обозначенной значком «+».
3. После отвертывания клемм аккумулятора, отодвиньте их от выводов и установите их в безопасное место, чтобы они не случайно коснулись выводов аккумулятора.
4. Чтобы убедиться, что аккумулятор отключен, попробуйте включить фары или звуковую систему вашего автомобиля. Если ничего не происходит, это означает, что аккумулятор успешно отключен.

Важно помнить, что при отсоединении аккумулятора будут сброшены все настройки автомобиля, такие как радио-коды, настройки сидений или электрические зеркала. Поэтому перед отключением аккумулятора рекомендуется записать все необходимые настройки, чтобы восстановить их после разбора коробки автомобиля.

Отсоединение проводов и шлангов

Прежде чем приступить к отсоединению проводов и шлангов, необходимо убедиться, что автомобиль выключен и не находится под напряжением. Если у вас есть сомнения, лучше проконсультироваться с опытным автомехаником.

1. Начните с проводов аккумулятора. Снимите защитную крышку батареи, обычно она крепится специальными зажимами или винтами. Ослабьте зажимы концов проводов и аккуратно отсоедините провода от аккумулятора. Пометьте каждый провод, чтобы потом не запутаться.

2. Перейдите к проводам системы зажигания. Отсоедините провода от свечей зажигания. Если провода слишком плотно прилегают к свечам, воспользуйтесь специальным инструментом для их снятия. Пометьте каждый провод, чтобы знать, какой именно провод подходит к какой свече.

3. Проследите за всеми остальными проводами и шлангами на двигателе и отсоедините их. Обычно это провода системы охлаждения, провода системы впрыска топлива, провода вентиляции картера и тормозные шланги. Отсоединение проводов и шлангов может варьироваться в зависимости от модели автомобиля, поэтому рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации.

4. Запишите, какой провод или шланг к чему относится, чтобы потом легко собрать автомобиль. Лучше использовать маркировку, например, наклейки или маркеры, чтобы не запутаться.

Важно помнить, что отсоединение проводов и шлангов может быть опасным, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности, быть внимательным и осторожным. Если у вас возникли сложности или неуверенность, лучше обратиться к профессионалам.

Снятие крышки коробки

Перед началом снятия крышки коробки автомобиля необходимо убедиться, что автомобиль находится на ровной поверхности и установлен на стояночный тормоз. Также следует обратить внимание на поддон, который стоит под коробкой для сбора стекающей жидкости.

Для снятия крышки коробки необходимо выполнить следующие шаги:

1. Отсоединить от крышки все электрические и пневматические соединения, которые могут мешать снятию.
2. Проверить, нет ли крепежных элементов, которые необходимо открутить или отпустить перед снятием крышки. Обычно это болты или гайки.
3. Осторожно поднять крышку, чтобы не повредить ее и не уронить инструменты. Чтобы облегчить подъем, можно попросить помощника.
4. Если крышка плотно прилегает и не открывается, может потребоваться использование специальных инструментов, например, отворотки или отжимателя. При этом необходимо быть осторожным, чтобы не повредить крышку или коробку.
5. После успешного снятия крышки следует осмотреть коробку и проверить состояние ее внутренних деталей. Если есть повреждения или износ, то возможно потребуется провести ремонт или замену.

После осмотра и проведения необходимых работ можно приступать к установке обратно крышки коробки автомобиля. Для этого следует выполнить указанные шаги в обратном порядке.

Вынимание внутренних деталей

После того, как вы уже разобрали крышку и удалели все болты, настало время вынимать внутренние детали коробки автомобиля. В этом разделе мы рассмотрим основные шаги этого процесса.

1. Удаление шестерен и осей

Сначала необходимо удалить шестерни и оси из коробки передач. Для этого аккуратно снимите шестерни с осей, следя за порядком их размещения. Обычно шестерни и оси легко выходят после снятия фиксирующих элементов.

2. Извлечение муфт

Далее вам необходимо извлечь муфты, которые соединяют шестерни коробки передач. Это можно сделать с помощью треснутой отвертки или другого подходящего инструмента. Очень важно при этом быть аккуратным, чтобы не повредить муфты или шестерни.

3. Высыпание подшипников

После удаления шестерен и муфт необходимо высыпать подшипники из коробки передач. Для этого переверните коробку над контейнером и аккуратно встряхните, чтобы подшипники выпали. Перед высыпанием подшипников рекомендуется уложить под коробку мягкую ткань или подложку, чтобы предотвратить их повреждение.

4. Очистка и проверка деталей

После вынимания всех внутренних деталей коробки передач их необходимо тщательно очистить от грязи и масла. Используйте чистящий спрей или специальные средства для очистки механизмов. После очистки осмотрите каждую деталь на предмет повреждений или износа. Если какие-либо детали выглядят сомнительно, рекомендуется заменить их перед сборкой коробки передач.

Следуя этим шагам, вы сможете успешно вынуть внутренние детали коробки автомобиля. Помните, что разборка и сборка коробки передач — сложные процессы, которые требуют определенных навыков и инструментов. Если у вас нет опыта в данной области, рекомендуется обратиться к специалисту или автомеханику для профессиональной помощи.

Разборка механизма

Далее мы рассмотрим пошаговую инструкцию по разборке механизма автомобиля:

1. Подготовка. Перед началом разборки необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Важно также убедиться, что автомобиль находится на устойчивой поверхности и включена стояночная тормозная система.
2. Отключение аккумулятора. Прежде чем приступить к разборке механизма, следует отключить аккумулятор автомобиля. Для этого откройте капот, обнаружьте аккумулятор и отсоедините от него провода, соблюдая правильную полярность.
3. Снятие элементов. Постепенно снимайте все элементы, начиная с самых верхних. Важно запомнить порядок снятия деталей, чтобы потом легко их установить. В процессе снятия элементов рекомендуется использовать маркировку или фотографировать, чтобы не запутаться.
4. Разъемы и провода. Если в процессе разборки попадаются разъемы, провода или шланги, обязательно отсоединяйте их, аккуратно отмечая их расположение. Используйте подходящие инструменты для снятия и установки разъемов.
5. Особый режим. Некоторые механизмы автомобиля могут требовать особого режима для разборки. В этом случае следуйте инструкциям, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля или обратитесь за помощью к специалисту.
6. Сортировка и хранение. После снятия всех элементов аккуратно сортируйте их для удобства последующей сборки. Рекомендуется использовать специальные ящики или контейнеры для хранения деталей, чтобы избежать их потери или повреждения.
7. Очистка и осмотр. После разборки рекомендуется тщательно очистить каждую деталь от грязи, пыли и жидкостей. Также проведите осмотр деталей на наличие повреждений или износа.

Следуя этой инструкции, вы сможете правильно разобрать механизм автомобиля и успешно выполнить его ремонт или замену поврежденных деталей.

Оценка состояния и замена деталей

После того, как коробка автомобиля будет разобрана, необходимо оценить состояние деталей и решить, какие из них нуждаются в замене. Вот некоторые ключевые шаги оценки состояния и замены деталей:

Внимательно осмотрите каждую деталь, чтобы определить ее состояние. Обратите внимание на следующие признаки:

• Износ: проверьте, есть ли на деталях признаки износа, такие как царапины, трещины или проточки. Изношенные детали могут потребовать замены.
• Коррозия: проверьте, есть ли на деталях следы коррозии. Коррозия может привести к повреждению и неправильной работе деталей, поэтому важно их заменить при обнаружении коррозии.
• Повреждения: ищите любые видимые повреждения, такие как трещины, удары или повышенный износ. Поврежденные детали могут быть опасными и могут привести к аварии, поэтому они должны быть заменены.

Если детали выглядят внешне нормально, все равно оцените их ресурс, особенно если они изношены. Возможно, они могут быть в хорошем рабочем состоянии и не требуют немедленной замены.

После проведения осмотра и оценки деталей решите, какие детали нуждаются в замене. При необходимости приобретите новые детали или найдите подходящие б/у детали с надлежащим ресурсом. При замене деталей убедитесь, что они правильно устанавливаются и соответствуют спецификациям автомобиля.

После замены необходимых деталей можно приступить к сборке коробки автомобиля. Убедитесь, что все детали устанавливаются в правильном порядке и правильно закреплены. Прокомментируйте каждый шаг сборки и учтите особенности вашей модели автомобиля.

Помните, что оценка состояния и замена деталей — это ответственная задача, требующая опыта и знаний. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к профессионалам или автосервису.

Вопрос-ответ

Какие инструменты мне понадобятся для разборки коробки автомобиля?

Для разборки коробки автомобиля вам понадобятся следующие инструменты: ручной ключ, набор разных отверток, молоток, тиски, отвертка с изолированным ручкой, биты для отверток, отвертка с длинной рукояткой, кусачки, колпачок с отверткой, пинцет, проволока, напильник, набор для удаления изоляции, набор для удаления дисков, набор пинцетов и набор шестигранных ключей.

Какую последовательность действий нужно соблюдать при разборке коробки автомобиля?

При разборке коробки автомобиля нужно следовать следующей последовательности действий: 1. Отключите аккумулятор и снимите аккумулятор. 2. Снимите верхнюю часть автомобиля и уберите боковые стойки и панели. 3. Отсоедините все провода и шланги от коробки автомобиля. 4. Отверните соединительные болты и демонтируйте трещины. 5. Проведите инспекцию коробки автомобиля и устраните все выявленные дефекты. 6. Соберите все детали обратно в коробку автомобиля, проверьте их работоспособность. 7. Убедитесь, что коробка автомобиля полностью собрана и готова к использованию.

Какие могут быть проблемы при разборке коробки автомобиля?

При разборке коробки автомобиля могут возникнуть следующие проблемы: 1. Затруднительный доступ к некоторым деталям из-за плотного расположения других деталей. 2. Отверстия, винты или болты, которые невозможно открутить своими руками из-за сильного закручивания или повреждения. 3. Повреждение деталей при попытке разборки. 4. Затрудненное снятие или установка составных частей коробки автомобиля. 5. Недостаточные сведения о структуре и принципе работы коробки автомобиля, что может привести к ее неправильной сборке или установке.

Как разобрать коробку

Сборка и разборка коробки передач Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

Устройство коробки передач, КПП Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, ремонт

Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.

Головкой «на 13» отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.

Снимаем кронштейн.

Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, …

…снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.

Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу ваз 2110.

Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов ваз 2111.

Головкой «на 32» с мощным воротком…

…отворачиваем гайки валов.

Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи ваз 2112 в сборе.

Вынимаем вилку включения пятой передачи.

Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора ваз 2110.

Вынимаем упорную пластину.

Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты ваз 2112 синхронизатора…

…и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.

Медным молотком наносим удар в торец первичного вала ваз 2111.

В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее.

Головкой «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач.

Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.

Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.

Снимаем упорную пластину.

Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи.

В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника…

…и спрессовываем втулку шестерни ваз 2112 и упорную шайбу.

Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу…

…и снимаем его.

Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала ваз 2111.

Головкой «на 13» отворачиваем пробку фиксатора задней передачи и вынимаем пружину.

Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.

Головкой «на 13» отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки ваз 2110 передач к картеру сцепления.

Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки…

…и снимаем его.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.

Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.

Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.

Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач.

Вынимаем ось промежуточной шестерни ваз 2110 заднего хода.

Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода.

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы ваз 2111 из роликовых подшипников картера сцепления.

Вынимаем дифференциал в сборе.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач…

…и снимаем его.

Головкой «на 10» отворачиваем установочный болт рычага выбора передач.

Снимаем рычаг выбора передач со штока.

Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока со втулки.

Вынимаем шток выбора передач.

Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач ваз 2112, установленной на автомобиле (снимать шарнир со штока, без необходимости, не следует, т.к. болт крепления установлен на специальном клее ТБ-1324).

Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем установочный болт шарнира…

…и снимаем шарнир.

Для замены сальника штока выбора передач поддеваем его крючком из толстой проволоки и извлекаем из втулки.

Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударами по крючку…

…выпрессовываем кольцо.

Извлекаем маслосборник.

Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала. Вынимаем магнит.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…

…сальник привода.

Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипика дифференциала…

…и выпрессовываем кольцо.

Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо. Зажимаем первичный вал в тиски с мягкими губками.

Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.

Через оправку наносим удары в торец внутреннего кольца переднего подшипника…

…и спрессовываем кольцо.

Зажимаем в тиски с мягкими губками вторичный вал ваз 2111, ваз 2110, ваз 2112.

Двумя отвертками упираемся в торцы стопорного кольца…

…и снимаем его с переднего конца вала.

В зазор между внутренним кольцом переднего подшипника и торцом ведущей шестерни главной передачи вставляем отвертку и отжимаем кольцо.

В образовавшийся увеличенный зазор вставляем две монтажные лопатки и спрессовываем с вала внутреннее кольцо подшипника.

Захватив трехлапым съемником ведомую шестерню 1-й передачи ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим удары медным молотком в торец вала ваз 2112, ваз 2111, ваз 2110.

Снимаем ведущую шестерню главной передачи.

Снимаем ведомую шестерню I передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.

Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора I–II передач.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора и блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем ведомую шестерню II передачи.

Переворачиваем вал в тисках.

Поддев двумя монтажными лопатками задний подшипник вторичного вала, …

…спрессовываем его.

Снимаем упорную шайбу.

Снимаем ведомую шестерню IV передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора…

…и снимаем его.

Захватив трехлапым съемником шестерню III передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора III–IV передач.

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим в торец вала удары медным молотком.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.

Снимаем шестерню III передачи.

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.

Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала ваз 2111.

Медным молотком выбиваем коробку дифференциала.

Проворачивая, вынимаем шестерни приводов (полуосевые) из коробки.

Зажав коробку дифференциала ваз 2110 в тиски, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

Надавив на ось сателлитов, вынимаем ее из коробки.

Извлекаем из коробки сателлиты.

Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу…

…и спрессовываем подшипник.

Как разобрать коробку передач ВАЗ 2110 своими руками

Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 – процедура довольно простая, если пошагово выполнять все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки своего автомобиля, необходимо узнать, подвергалась ли она ранее какому-либо ремонту. В том случае, если в ней уже производилась замена некоторых деталей, будь то подшипники или, например, картер привода сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочной кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Проделать эту манипуляцию придется до начала работ.

План разборки КПП поэтапно

1. Прежде всего, после демонтажа с автомобиля неисправной коробки, ее придется сначала очистить от образовавшихся за время эксплуатации следов грязи и смазки, для чего следует промыть ее снаружи.

1. В первую очередь, извлекается указатель, служащий индикатором уровня масла.

Для удобства коробку лучше расположить в вертикальном положении.

1. Следующий этап – снятие специального кронштейна троса привода сцепления. Это можно сделать, выкрутив один болт с установленной на нем шайбой плоской формы и пару гаек с пружинного типа шайбой.
2. Затем следует демонтировать, расположенную на коробке с обратной стороны, крышку. Она закрепляется с помощью шести болтов, выкручивающихся без особых усилий.

1. Крышку снять полностью можно, немного приподнимая расположенный на ней прилив. Удобнее всего сделать это плоской отверткой.
2. Чтобы освободить вилку включения пятой передачи следует скрутить один болт с пружинной шайбой.
3. Чтобы продолжить разборку коробки, необходимо тщательно зафиксировать все валы, чтобы избежать их случайного прокручивания. Проделать это можно, переключившись на пятую передачу и передвинув вниз вилку и муфту синхронизатора. Как только шестерня соединится со шлицами муфты, необходимо переключиться на одну-две передачи ниже. Это можно осуществить путем перемещения штока выбора передачи.
4. На следующем этапе необходимо открутить гайку, закрепляющую первичный вал. Поскольку обычно она закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
5. Провести с вторичным валом аналогичные манипуляции.
6. Используя несколько отверток, следует немного приподнять, так называемую, ведомую шестерню, расположенную в 5-той передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе во время этой манипуляции снимается с усилием с вала. Шестерню необходимо снять не одну, а заодно с синхронизатором и вилкой. Проделывать этот этап придется с осторожностью – если с синхронизатора сместится и останется на ступице муфта, возникает риск разрушения шариков, которыми он фиксируется.
7. На следующем этапе вилку необходимо достать из синхронизатора. Проделывать это нужно через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.
8. Помимо пластины необходимо также снять блокирующее кольцо и шестерню 5-ой передачи. Поскольку за время эксплуатации зубцы движущегося кольца и муфты порядком притерлись, во время дальнейшей сборки эти элементы коробки должны быть установлены в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой лучше пронумеровать эти элементы. Довольно часто при разборке коробки, разбирать полностью сам синхронизатор не надо, в этом случае его можно аккуратно перевязать.
9. Следующим шагом с вторичного вала следует демонтировать втулку.
10. Затем с вала, уже первичного, снять ведущую шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее изначальное положение.15. Для следующей манипуляции с пластинкой подшипников понадобится ударная отвертка. Она крепится при помощи четырех обычных болтов и шайб пружинного типа. Раскрутив крепление, ее можно снять. После чего можно демонтировать упорную шайбу с вторичного вала.

15. Затем с двух валов необходимо снять, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца.

16. После этого можно открутить специальные фиксаторы, чтобы достать шарики и пружинки.

17.Следующим шагом вы должны открутить специальный фиксатор, предназначенный для заднего хода, снять уплотнительное кольцо и демонтировать пружину.

18. После этого из фиксатора можно вытянуть шарик, для чего коробку достаточно лишь немного приподнять.

19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.

Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать. Продолжаем работы в следующем порядке:

1. Картер сцепления следует демонтировать, для чего вставить обычную отвертку в один из трех, расположенных вдоль него, пазов.
2. Картер коробки довольно просто демонтируется с картера сцепления, если его немного провернуть, одновременно слегка приподнимая вверх, влево до тех пор, пока он полностью не выйдет из-под шестеренки.
3. Скреплениявилоквключенияпервыхчетырехпередачнеобходимооткрутитьвсеболты.
4. Следующим шагом следует немного приподнять шток, переключающий первые две передачи. После того, как шток полностью выйдет из-под опоры, сдвигать его в левую сторону, пока головка не станет цепляться со скобой. Затем необходимо достать вилку штока из специального паза, расположенного на муфте синхронизатора. После того, как шток вместе с вилкой будут вынуты, вилку можно также демонтировать. Но, если в этом нет особой необходимости лучше оставить вилку, как есть.
5. Со штока, предназначенного для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку. Для этого его нужно просто повернуть, отсоединив тем самым головку от рычага передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто осуществить, если его чуть приподнять, после чего снять с вилок, предварительно достав их из паза на муфте.
6. Демонтировать шток переключения последней 5-ой передачи из опоры совсем несложно, необходимо его немного повернуть и достать соединявшуюся с блокировочной скобой головку.
7. Следующий этап разборки – снятие оси, на которой располагаются предназначенные для включения заднего хода — промежуточные шестерни.
8. Следует сдвинуть шестерню до упора с механизмом, предназначенным для выбора передач и, проворачивая примерно на 30-40 градусов, убрать промежуточную шестерню из расположенных на валу шестерен.
9. Затем вы должны раскачать валы и аккуратно снять их.
10. Следующим этапом необходимо демонтировать сам дифференциал в картере сцепления.
11. После этого необходимо раскрутить крепление в предназначенном для выбора передач механизме. Для этого следует раскрутить три болта с шайбами пружинного типа, затем сам механизм можно легко снять.
12. Достаньте из картера сцепления расположенный в ней магнит.
13. Следующим этапом необходимо открутить гайку на корпусе спидометра, после чего демонтировать и сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания на состояние кольца упругости – если оно недостаточно упругое или повреждено, его придется поменять.
14. В картере также располагается выключатель света для заднего хода, который также необходимо открутить. Под ним располагается уплотнительное металлическое кольцо.
15. На следующем этапе понадобится съемник, чтобы выпрессовать подшипник с вторичного вала. В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

16. Затем снимите маслосборник, находящийся под подшипником.

17. Аналогичные манипуляции необходимо провести с подшипником и на первичном валу.

18. Купленные в магазине новые подшипники при сборке необходимо забить до упора в картер сцепления, можно воспользоваться наиболее подходящей по размеру оправкой.

19. С помощью обычной отвертки сдвиньте кромку, расположенную у штока в защитном чехле и предназначенную для выбора передач. Сдвигается она одновременно с опорной втулкой.

20. Снимите шток, предназначенный для выбора передачи, можно выкрутив болт из крепления самого рычага, после чего можно снять сам рычаг.

21. Если необходимо сменить у штока шарнир, придется отодвинуть специальный защитный чехол, после чего выкрутить из крепления шарнира болт. Разбирать в этом месте нужно довольно аккуратно, поскольку для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ1324, который при сборке также необходимо нанести. Если за время эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу провести его замену.

После этого вышеперечисленных действий можно выполнять замену необходимых узлов в КПП. Сборка производится в последовательности обратной порядку разборке.

Удачи вам в ремонте коробки передач!

Разборка коробки передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

Узлы коробки передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, ремонт своими руками

Коробка передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

Как разобрать коробку передач шкода октавия

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать или заменить коробку передач Шкода Октавия:
— повышенный (по сравнению с привычным) шум;
— затрудненное переключение передач;
— самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
— утечка масла через уплотнения и прокладки.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы. Различие заключается в конструкции привода управления коробкой передач.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Работа по замене коробки Шкода весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач Шкода Октавия довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
Для снятия механической коробки передач выполните следующие операции.
1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Слейте масло из коробки передач.

3. Отсоедините приводные валы от фланцев А.
4. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления, не отсоединяя от него трубопровод.
5. Отведите трубопровод с рабочим цилиндром привода выключения сцепления в сторону и закрепите его.

6. Отсоедините колодку В жгута проводов от выключателя фонаря света заднего хода и отсоедините разъемы А и Б от стартера
7. Снимите стартер.

8. Выверните верхние болты 1 и 2 крепления коробки передач к двигателю.
9. Закрепите и приподнимите коробку передач подъемным механизмом, чтобы разгрузить нижние болты крепления коробки передач к двигателю.
10. Выверните нижние болты 3 и 4 крепления коробки передач к двигателю.

11. Выверните болты Б и В крепления опоры подвески, болт А сайлентблока опоры силового агрегата и снимите их.

12. Подставьте специальное устройство или опору под коробку передач.
13. Для замены коробки передач Шкода, отжав коробку из центрирующих шпилек, отведите ее от двигателя, опустите вниз и выведите из-под автомобиля.
14. Установите механическую коробку передач и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео: mkpp-remont.ru ремонт мкпп Skoda Octavia Скачать

Разборка и сборка вторичного (ведомого) вала

Видео: Skoda Octavia. Шкода Октавия Скачать

Разборка и сборка вторичного (ведомого) вала Skoda Octavia

При монтаже новых шестерен или нового вторичного (ведомого) вала соблюдайте технические данные Оба конических роликоподшипника следует заменять совместно.

Вторичный (ведомый) вал

1 – шестигранная гайка, 25 Нм + 90° (4 шт. для крепления подшипника);

2 – картер сцепления;

3 – регулировочная прокладка;

4 – наружное кольцо конического роликоподшипника, малое;

5 – внутреннее кольцо конического роликоподшипника, малое;

6 – вторичный (ведомый) вал (подобранв пару с шестерней дифференциала, заменять вместе);

7 – внутреннее кольцо конического роликоподшипника, большое;

8 – уплотнительное кольцо (надеть уплотнительные кольца (4 шт.) на винты крепления подшипника);

9 – крепление подшипника, с наружным кольцом конического роликопошипника, большим, и винтами (наружное кольцо заменять лишь вместе с большим коническим роликоподшипником и креплением подшипника);

10 – упорное кольцо (буртик упорного кольца направлен в сторону конического роликоподшипника);

11 – шестерня 1-ой передачи;

12 – игольчатый подшипник (для 1-ой передачи);

13 – блокирующее кольцo синхронизатора для

14 – скользящая муфта с кареткой синхронизатора для 1-ой и 2-ой передач (после удаления стопорного кольца, поз. 15, снять через крепление подшипника);

15 – стопорное кольцо;

16 – блокирующее кольцо синхронизатора для 2-ой передачи (проверить степень износа, установить таким образом, чтобы выемки входили в запоры скользящей муфты, поз. 14);

17 – наружное кольцо (вложить в блокирующее кольцо синхронизатора, поз. 16, заменить при наличии следов износа или задирания;

18 – блокирующее кольцо синхронизатора (внутреннее кольцо, проверить степень износа кольца, проверить степень износа выступов);

19 – шестерня 2-ой передачи;

20 – игольчатый подшипник (для 2-ой передачи);

21 – упорное кольцо;

22 – втулка игольчатого подшипника для 3-ей передачи (удалять вместе с шестерней 2-ой передачи);

23 – игольчатый подшипник (для 3-ей передачи);

24 – шестерня 3-ей передачи;

25 – блокирующее кольцо; синхронизатора для 3-ей передачи (проверить степень износа);

26 – скользящая муфта с кареткой синхронизатора для 3-ей и 4-ой передач (снимать вместе с шестерней 2-ой передачи,

поз. 19 и 3-ей передачи, поз. 24);

27 – втулка (игольчатого подшипника, снимать вместе со скользящей муфтой и кареткой синхронизатора для 3-ей и 4-ой передач, поз. 26);

28 – игольчатый подшипник (для 4-ой передачи);

29 – блокирующее кольцо синхронизатора для 4-ой передачи (проверить степень износа);

30 – шестерня 4-ой передачи;

31 – упорное кольцо;

32 – игольчатый подшипник (для вторичного (ведомого) вала);

33 – картер коробки передач;

34 – втулка (игольчатого подшипника первичного (ведущего) вала);

35 – шестерня 5-ой передачи;

36 – тарельчатая пружина;

37 – винт М10, 80 Нм (с их помощью придерживается тарельчатая пружина)

Видео про «Разборка и сборка вторичного (ведомого) вала» для Skoda Octavia

МКПП 02Т Gearbox 02T Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Часть 3. Запрессовывание кронштейна подшипников
Ремонт механической коробки передач Ростовская область (VW Golf 5)

Видео: Ремонт/замена пятой и шестой передачи 6 МКПП Шкода Йети или Октавия. Скачать

Замена МКПП Skoda Octavia

В данном фото отчёте подробно показано как произвести замену ручной коробки передач (МКПП) на автомобиле Skoda Octavia первого поколения. Стоит отметить что процедура замены коробки передач достаточно трудоёмкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Вес МКПП составляет где то 50 кг, не так уж и много, но держать его над головой достаточно проблематично, так что рекомендуем производить снятие с помощником.

Для снятия коробки передач вам потребуется:

Слейте масло из коробки передач.

Отпустите левое переднее колесо автомобиля.

Отпустите и открутите ступичную гайку (гайка крепления внешнего ШРУСа в ступичном подшипнике), понадобится головка типа «е» на 30 мм.

Поддомкратьте автомобиль, поставьте подпорку под порог, максимально близко к области опоры домкрата. И только потом снимите колесо.

Открутите шток наконечника от ступицы, выньте наконечник из ступицы.

Открутите тягу стабилизатора в одном из мест: либо от рычага, либо от стабилизатора. Это поможет освободить рычаг и облегчит снятие амортизатора и внешнего ШРУСа в дальнейшем.

Снимите разъемы провода датчика АБС и износа тормозных колодок (если есть).

Открутите фиксирующий болт амортизатора в ступице и достаньте его из посадочного отверстия (обозначено стрелкой на фото ниже), снимите ступицу с амортизатора.

Выньте ШРУС из ступицы.

Отпустите болты крепления левого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на первом фото ниже).

Отпустите болты крепления правого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на втором фото ниже).

Выкрутите центральный болт крепления основания правого (!) внутреннего ШРУСа, достаньте основание из коробки (последнее фото ниже).

Снимите аккумулятор, его площадку, короб воздушного фильтра и патрубок впуска, снимите тяги включения передач, открутите и уберите в сторону цилиндр выжима сцепления, отсоедините все электрические разъемы, мешающие снятию коробки, то есть освободите полностью доступ к коробке сверху.

Подставьте домкраты под двигатель, открутите нижнюю опору, верхнюю со стороны коробки (при необходимости опускайте и поднимайте домкратом мотор для удобства откручивания болтов на верхней левой опоре коробки).

Открутите болты крепления колокола коробки от двигателя по периметру, в том числе и стартер. Болты крепления коробки к поддону показаны на фото.

Используйте картонку или иное приспособление для размещения болтов крепления колокола коробки в порядке их размещения. Делается это для того, чтобы впоследствии при установке коробки навесить ее на мотор сразу нужными болтами, а не подбирать из кучи.

Уберите домкрат из-под коробки, под своим весом она немного должна пойти вниз и повиснуть на валу; о том, что коробка упадет, беспокоиться не следует. Снимите коробку, потянув ее в сторону левого переднего колеса, если потребуется – используйте ломик или иное приспособление.

Для откручивания корзины можно воспользоваться обычным рожковым накидным многогранным ключом на 9 мм, маховика (в данном случае двухмассового) – понадобится торкс на 10 мм. Контрируйте маховик, как показано на фото, то есть вкручивается 1 болт, сверху в маховик вставляется отвертка и опирается на вкрученный болт.

Заменяете коробку и собираете все в обратной последовательности.

Видео: Что нужно знать, чтобы не попасть на ремонт 6-ст. МКПП 02Q для Volkswagen, Seat, Skoda и Audi. Скачать

Описание и устройство коробки передач Skoda Octavia

На автомобили Шкода Октавия устанавливают 5- или 6-ступенчатые механические коробки передач, 6-ступенчатую автоматическую и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач DSG.
Механическая коробка передач Skoda
ПРИМЕЧАНИЕ
Принципы работы 5- и 6-ступенчатых механических коробок передач аналогичны.
Механическая коробка передач (рис. 739) выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами переднего хода и одной несинхронизированной передачей заднего хода. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер, кроме этого у коробки передач есть дополнительный промежуточный картер и крышка. Первичный вал запрессован в блок шестерен и соединен с ним шлицами.

Рис. 739. Пятиступенчатая механическая коробка передач:

На вторичном валу коробки передач Шкода Октавия находятся ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, ведомые шестерни и синхронизаторы передач. Пары шестерен переднего хода коробки передач находятся в постоянном зацеплении. Шестерни I-V передач в нейтральном положении свободно вращаются на вторичном валу.
Передачи переднего хода включаются осевым перемещением соответствующих муфт синхронизаторов, установленных на вторичном валу. Передача заднего хода включается перемещением промежуточной шестерни заднего хода вдоль своей оси.
Механизм переключения передач расположен в крышке, установленной сверху на картер коробки передач.
Привод управления механической коробкой передач Skoda Octavia состоит из кулисы рычага 2 (рис. 740) переключения передач с шаровой опорой, установленной на основании кузова, тросов выбора и переключения передач 3 и 4 (боуден-трос), а также механизма, расположенного на картере коробки передач. Тросы выбора 3 и переключения 4 передач конструктивно отличаются друг от друга и невзаимозаменяемы. Передачи в коробке передач переключаются рычагом 13 (рис. 741)
Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.
Дифференциал конический, двухсателлитный. Герметичность соединения внутренних шарниров приводов передних колес с шестернями дифференциала обеспечивается сальниками.

Видео: Снятие КПП Skoda Octavia Tour 1.6i( Шкода Октавия Тур 1.6) Скачать

Как самому снять механическую коробку передач на Octavia Tour и поменять сцепление

Для некоторых водителей сцепление на автомобиле является расходным материалом и его замену они производят раз в 10 т. км (как масло к примеру), но в среднем оно рассчитано на 120-150 тыс. километров и очень часто при нормальной эксплуатации даже превышает эти сроки. На автомобиле Шкода Октавия Тур эти цифры ничем не отличаются и поэтому рано или поздно, но сцепление Вам придется менять. Это можно сделать на тех. станциях, а можно и самому и наша инструкция Вам в этом поможет.

Видео: Шкода Октавия . А7. Шести ступка. Разбор коробки. Советую посмотреть . Скачать

Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL

1 — Нажимной диск (корзина); 2 — болт крепления корзины к фланцу коленчатого вала (6 шт.); 3 — промежуточная пластина; 4 — выжимная пластина; 5 — зажимная пружина; 6 — ведомый диск; 7 — маховик; 8 — болт крепления маховика (9 шт); 10 — шланг соединения с бачком; 11 — главный цилиндр; 12 — упор педали; 13 — педаль сцепления; 14 — место нанесения идентификационного номера трансмиссии; 15 — торцовая крышка картера; 16 — рычаг привода; 17 — рабочий цилиндр; 18 — картер сцепления

Видео: КПП. Как правильно разобрать коробку передач volkswagen golf. jetta Скачать

Список заменяемых частей сцепления и их номера

Для облегчения поиска номеров приводим список тех запчастей сцепления и их оригинальные номера опять таки для Шкода Октавия Тур с мотором AKL, но если у Вас стоит такая же трансмиссия, то он подойдет и Вам:

Будьте внимательны при заказе, так как для разных моторов этот список может отличаться.

Видео: Skoda Rapid 1.6 CWVB MQ — 200 разбор МКПП для замены первичного вала Скачать

Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур

Что бы добраться до сцепления и произвести его замену или ремонт, на Октавии Тур как в принципе и на любом другом автомобиле, нужно снять коробку передач. По сути это самая главная и трудоемкая процедура. В одиночку это сделать достаточно проблематично, но возможно.

Первым делом автомобиль нужно поддомкратить и поставить на опоры, или если у Вас есть возможность работать на подъемнике, то это будет еще лучше. Под капотом снимаем аккумулятор, его площадку, воздушный фильтр. Снимаем рычаги выбора и переключения передач.

Важно! При снятии лапки переключения пометьте штрихом её положение, что бы при сборке обратно она стала на свое место!

Далее нужно открутить стартер. Проводим демонтаж защиты двигателя и, забравшись снизу под Октавию, откручиваем и вынимаем стартер. Отсоединяем трубку гура, открутив её только от КПП (на некоторых модификациях Октавии Тур она к ней крепится). После этого откручиваем и снимаем нижнюю опору двигателя и КПП.

Пришла очередь приводов. Справа и слева, используя ТОРХ нужного размера, откручиваем оба привода. Откручиваем минусовый провод от коробки. Одним словом задача сводиться к тому, что бы отсоединить все механизмы и датчики от коробки передач!

Подставив опоры под мотор и коробку, откручиваем все болты по её периметру, которыми она прикреплена. Если Вы делаете все в одиночку, то будьте готовы к тому, что она может упасть. На некоторых модификациях Октавии Тур (к примеру с мотором 1.8) нужно еще открутить болты верхней левой (та, которая со стороны КПП) опоры, что бы немного опустился мотор и тогда КПП свободно отсоединиться.

Видео: Фольксваген Поло или Шкода Октавия А5. Ремонт коробки передач Скачать

Снятие и замена сцепления

Вот мы и получили доступ к нашему сцеплению. Теперь нужно его разобрать, что бы заменить сносившиеся элементы. Как видно по фото, для Октавии Тур 1.6 маховик с корзиной прикручен девятью болтами по периметру. Откручиваем их и снимаем его.

Для сравнения приведены фото старого и нового дисков, а так же разобранная корзина и что в ней может находиться. После того, как Вы поменяли все и поставили новые элементы сцепления на свое место, можно проводить обратную сборку.

Важно! Перед окончательной затяжкой болтов корзины её нужно в обязательном порядке отцентрировать! Затяжку маховика к пластине проводить, соблюдая моменты – 20 Нм!

Данная инструкция не является догмой, но может быть стартовой точкой для Вас при замене сцепления на Октавии Тур.

�� Видео ��

Ремонт МКПП Шкода Октавия 1.6 Л. 2007 г. в. Скачать

TOP 10 Ошибок при сборки кпп. Советую посмотреть . Скачать

Шкода Октавия или Фольксваген гольф 4. Частая проблема Скачать

Шкода Октавия А5. Ремонт мкпп. Скачать

Ремонт мкпп (механической коробки) Шкода Октавия 1.6 литра 2008 г. в. Скачать

шкода октавия а7 — ремонт селектора акпп Скачать

Замена механизма переключения передач механической КПП на Skoda Octavia A-7. Скачать

Ремонт мкпп Шкода Октавия 1.6 литра Скачать

Шкода Октавия . А7. Шести ступка. Сборка коробки. Советую посмотреть .Советую посмотреть . Скачать

Škoda Fabia. Шкода Фабия ремонт кпп Скачать

Назначение, обслуживание и ремонт коробки передач ВАЗ 2101: пошаговые инструкции с фото и видео

ВАЗ 2101, как и любой другой автомобиль, оснащается коробкой переключения передач. Во время эксплуатации транспортного средства с агрегатом могут возникать неполадки различного характера, устранить которые можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. При этом важно знать характер возникновения тех или иных поломок и последовательность действий при их устранении.

КПП ВАЗ 2101 — предназначение

Коробка переключения передач (КПП) ВАЗ 2101 — один из основных узлов автомобиля. Предназначение механизма состоит в том, чтобы преобразовывать крутящий момент, поступающий от коленчатого вала двигателя, и передавать его трансмиссии.

Устройство

На «копейке» устанавливалась коробка из четырёх передних передач и одной задней. Переключение между ступенями осуществляется путём перемещения рукоятки переключения скоростей, находящейся в салоне. На момент производства этот тип КПП считался одним из лучших, что было обусловлено минимальными потерями. Основными элементами коробки являются картер, механизм переключения и три вала:

• первичный;
• вторичный;
• промежуточный.

Детали первичного вала КПП: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник

Составных частей в коробке немало, но при этом узел имеет относительно небольшие габариты. Чтобы было возможно разъединять коробку с двигателем, соединение выполнено через сцепление. Первичный вал агрегата имеет шлицы, посредством которых происходит его зацепление с фередом (ведомым диском). Крепление первичного вала внутри коробки выполнено на подшипниковых узлах: передний вмонтирован в заднюю часть коленвала, а задний размещён в картере коробки.

Детали вторичного вала КПП: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни I передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерни заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 — фланец эластичной муфты; 32 — гайка; 33 — уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо

Обратный конец первичного вала оснащён звёздочкой, которая представляет собой цельную деталь с валом и находится в зацеплении с промежуточным валом (промвалом). Чтобы предотвратить вытекание смазки из корпуса коробки, задний подшипниковый элемент уплотняется манжетой. Торцевая часть вторичного вала входит в первичный.

Центровка вторичного вала выполнена тремя подшипниками, одновременно обеспечивающими его крепление. Спереди используется игольчатый, он расположен в торце первичного вала. Второй подшипник шарикового типа является промежуточным и располагается за шестерней 1 передачи. Третий подшипник также шариковый, находится в крышке корпуса коробки сзади вторичного вала. Промвал размещён ниже двух предыдущих валов. На одном уровне с ним расположен узел, который позволяет автомобилю двигаться назад.

Схема короки передач ВАЗ 2101: 1 — поддон КПП; 2 — заглушка отверстия контроля количества смазочного материала КПП; 3 — шестеренка 2-й ступени ПрВ; 4 — шестеренка 3-й ступени ПрВ; 5 — ПрВ с набором шестеренок; 6 — подшипник ПрВ (перед); 7 — упорный болт; 8 — шайба; 9 — шестеренка ПрВ (с постоянным сцеплением); 10 — шайба синхронизатора 4-й ступени ПВ; 11 — первичный вал; 12 — крышка передка картера; 13 — сальник; 14 — подшипник ПВ (зад); 15 — картер механизма сцепления; 16 — корпус 17 — сапун системы вентиляции картера; 18 — шестеренка ПВ (с постоянным сцеплением); 19 — подшипник ВВ (перед); 20 — венец синхронизатора 4-й ступени; 21 — муфта синхронизатора 3-й и 4-й ступеней; 22 — кольцо синхронизатора 3-й ступени; 23 — пружина синхронизатора 3-й ступени; 24 — шестеренка 3-й ступени ВВ; 25 — шестеренка 2-й ступени ВВ; 26 — ступица муфты синхронизатора 1-й и 2-й ступеней; 27 — вторичный вал; 28 — шестеренка 1-й ступени ВВ; 29 — втулка; 30 — подшипник ВВ (промежут.); 31 — шестеренка ЗХ ВВ; 32 — стержень рычага; 33 — подушка; 34 — втулка; 35,36 — втулки (дистанционная, запорная); 37 — пыльник (внешний); 38 — пыльник (внутр.); 39 — шайба опоры рычага (сферическая); 40 — рычаг КПП; 41 — сальник ВВ (зад); 42 — фланец муфты кардана; 43 — гайка ВВ; 44 — уплотнитель; 45 — кольцо; 46 — подшипник ВВ (зад); 47 — шестеренка одометра; 48 — привод одометра; 49 — крышка корпуса КПП (зад); 50 — вилка ЗХ; 51 — шестеренка ЗХ (промежут.); 52 — шестеренка ЗХ ПрВ; 53 — ось промежуточной шестеренки ЗХ; 54 — шестеренка 1-й ступени ПрВ; 55 — магнит; 56 — пробка

Технические характеристики

Чтобы машина перемещалась с разными скоростями, для каждой передачи в коробке ВАЗ 2101 присущи свои передаточные числа, которые уменьшаются по мере повышения передачи:

• первая — 3,753;
• вторая — 2,303;
• третья — 1,493;
• четвёртая — 1,0;
• задняя — 3,867.

Такие сочетания передаточных чисел обеспечивают высокую тягу на первой ступени и максимальную скорость на четвёртой. Для уменьшения шумов при работе узла, все шестерни коробки, работающие во время движения машины вперёд, выполнены с косыми зубьями. Шестерни заднего хода имеют прямой тип зубьев. Чтобы обеспечить лёгкость управления и смену передач с минимальными нагрузками (ударами), ступени переднего хода оснащены кольцами синхронизаторов.

Какую КПП поставить на ВАЗ 2101

На ВАЗ 2101 можно поставить несколько вариантов коробок. Их выбор зависит от преследуемых целей, т. е. чего хочет добиться владелец авто: большей тяги, динамики или же необходима универсальная машина. Главное различие между коробками передач — разница в передаточных числах.

От другой модели ВАЗ

Заднеприводные «Жигули» на заре своего выпуска, в частности, ВАЗ 2101/02 оснащались всего лишь одной коробкой — 2101 (на них отсутствовал включатель фонаря заднего хода). Аналогичная КПП устанавливалась на 21011, 21013, 2103. В 1976 году появился новый агрегат 2106 с другими передаточными числами. Им также оснащали ВАЗ 2121. В 1979 году была представлена ещё одна КПП — 2105 со своими передаточными числами, которые были промежуточными между 2101 и 2106. Коробку 2105 можно было использовать на любой классической модели «Жигулей».

На ВАЗ 2101 можно установить пятиступенчатую коробку 21074

Какую же коробку выбрать для ВАЗ 2101? Стоит принять во внимание, что наиболее универсальной является КПП 2105. При разработке коробок передач подбирались компромиссные параметры между надёжностью, экономичностью и динамикой. Поэтому, если на ВАЗ 2106 поставить коробку 2101, то динамика машины улучшится, но срок службы редуктора заднего моста уменьшится. Если, наоборот, установить КПП от «шестёрки» на «копейку», то разгон будет медленным. Есть ещё один вариант — оснастить ВАЗ 2101 пятиступенчатой коробкой 21074. В результате несколько снизится расход топлива, нагрузка на мотор при высоких скоростях также уменьшится. Однако на подъёмы «копеечный» двигатель с такой коробкой будет плохо тянуть — придётся переключаться на четвёртую передачу.

Неисправности КПП ВАЗ 2101

Коробка передач ВАЗ 2101 является надёжным узлом, но поскольку многие автомобили этой модели на данный момент имеют довольно большой пробег, проявлению той или иной поломки удивляться не стоит. Исходя из этого следует рассмотреть наиболее распространённые неисправности «копеечных» коробок передач.

Не включаются передачи

Одна из неисправностей, которая может проявиться на коробке ВАЗ 2101, это когда передачи не включаются. Проблема может быть обусловлена несколькими факторами. На классических моделях «Жигулей» включение передач осуществляется гидравлическим способом, т. е. при нажатии педали жидкость толкает поршень рабочего цилиндра, что приводит к движению вилки сцепления и отведению диска. Если возникает течь цилиндра, то передачи не будут включаться, потому что вилка попросту не будет двигаться. В этом случае необходимо проверить уровень жидкости в бачке под капотом и осмотреть систему на предмет течи.

Наиболее распространенной причиной, по которой передачи могут не включаться, является течь рабочего цилиндра сцепления

Довольно редким случаем, но все же имеющим место быть, является выход из строя самой вилки сцепления: деталь может переломиться. Возможная причина — низкое качество изделия. Чтобы устранить проблему придётся заменить вилку. Не стоит забывать также о выжимном подшипнике, который путём нажатия на лепестки сцепления отсоединяет диск от маховика и корзины. При возникновении поломки подшипника включение передач становится проблематичным. К тому же могут присутствовать характерные звуки (свист, хруст).

Помимо перечисленных причин, проблема с включением передач может быть связана с синхронизаторами коробки. Если передачи не удаётся включить на работающем двигателе или переключение происходит с трудом, то вероятной причиной являются синхронизаторы. При износе этих шестерён включение может быть вовсе невозможным. Для устранения проблемы потребуется обязательная замена деталей. Кроме этого, нюансы с функционированием передач могут быть по причине износа механизма сцепления (корзины или диска).

Выбивает передачу

На ВАЗ 2101 передачи иногда могут самопроизвольно выключаться, т. е. выбивают, чему есть ряд обоснований. Одной из причин является открутившаяся гайка фланца на вторичном валу коробки передач. Проблема проявляется в результате жёсткой эксплуатации КПП, например, при резком трогании с быстрым отпусканием педали сцепления, динамичной езде, выключении сцепления не до конца. В результате такой езды ускоряется износ практически всех элементов коробки: колец синхронизаторов, зубьев шестерён, сухарей, фиксирующих пружин, подшипников.

Выбивание передач может быть вызвано ослабленной гайкой фланца КПП вторичного вала. Её затяжку производят с усилием 6,8 – 8,4 кГс*м

После того как гайка фланца отпускается, появляется свободный ход (люфт), что приводит к ударному включению передач. В результате происходит самопроизвольное выключение как передних, так и задней передачи. Кроме этого, ступени может выбивать при износе вилок, отвечающих за переключение передач. Сюда же стоит отнести выработку посадочных мест штоков, а также пружин и шариков.

Шум, хруст в коробке

Возникновение тех или иных нюансов с коробкой передач ВАЗ 2101 свидетельствует о неполадках элементов механизма (поломка или износ). В зависимости от характера неисправности, коробка может шуметь, причём шуметь по-разному. Из основных причин появления шума выделяют:

• низкий уровень масла;
• износ подшипников;
• большая выработка главной передачи.

В качестве смазывающей жидкости в картере коробки ВАЗ 2101 находится трансмиссионное масло, которое предназначено для смазывания деталей и снижения трения. Если во время эксплуатации автомобиля появился шум, то это может указывать на снижение уровня смазки либо ухудшение её антифрикционных свойств. Падение уровня может быть причиной выхода из строя сальника, что нельзя не заметить по картеру коробки — он будет весь в масле. При появлении шума из-за выработки в подшипниках или главной паре потребуется разборка коробки и замена вышедших из строя деталей.

Помимо шума, на «копеечной» коробке со временем может появиться хруст, например, при переключении передач со второй на первую. Вероятной причиной является выход из строя синхронизатора. Такая неполадка проявляется, как правило, при частых переходах с повышенной на пониженную передачу на высокой скорости, в то время как производителем рекомендуется выполнять подобные действия на малой скорости. Выход из сложившейся ситуации — разборка коробки и замена синхронизатора соответствующей передачи. Если хруст появляется при любых переключениях, то причиной является износ корзины сцепления, что приводит к неполному включению передач и появлению такой проблемы.

Одной из причин появления хруста при переключении передач является повреждение синхронизаторов

Ремонт КПП ВАЗ 2101

Необходимость в ремонте коробки передач ВАЗ 2101 возникает только при проявлении характерных симптомов: шумы, утечка масла, затруднённое включение или выбивание передач. Чтобы разобраться в причине той или иной неполадки и выявить вышедшую из строя деталь, КПП приходится демонтировать с автомобиля. Прежде всего, необходимо подготовить соответствующий инструмент и материалы для снятия агрегата и его разборки:

• набор торцовых либо накидных ключей на 10, 12, 13;
• набор головок с удлинителями;
• плоскогубцы;
• набор отвёрток;
• пинцет;
• чистая ветошь;
• подставка под коробку;
• воронка и ёмкость для слива масла.

Как снять КПП

Демонтаж коробки выполняют в следующей последовательности:

1. Устанавливаем машину на смотровую яму, эстакаду или подъёмник.
2. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
3. Нажимаем на рычаг переключения передач, вставляем плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки и сдвигаем её вниз для снятия рычага.

Нажав вниз на рукоятку переключения передач, вставляем плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки и сдвигаем её вниз для снятия рычага

Приемная труба крепится к выпускному коллектору посредством гаек — откручиваем их и сдёргивает трубу вниз

Откручиваем нижний крепёж картера сцепления к блоку двигателя

Откручиваем от КПП рабочий цилиндр сцепления, выводим его из уха вилки и отводим в сторону

Для снятия кардана потребуется демонтировать кронштейн безопасности

Отсоединяем трос спидометра от привода спидометра

Эластичную муфту можно снять как вместе с карданным валом, так и отдельно от него. Для этого отворачиваются гайки крепления и вынимаются болты

Откручиваем крепление стартера к картеру сцепления, для чего понадобится ключ и головка на 13

Отворачиваем четыре болта крепления крышки картера механизма сцепления ключом на 10

Коробка передач крепится к кузову автомобиля при помощи поперечины — снимаем её

На последнем этапе демонтажа коробки передач под агрегат подставляют упор и отворачивают крепеж, после чего снимают узел с автомобиля

Видео: демонтаж КПП на «классике»

Как разобрать КПП

Чтобы произвести дефектовку деталей коробки, её придётся разобрать, но предварительно нужно слить масло. Затем приступаем к разборке агрегата:

1. Демонтируем вилку механизма сцепления и выжимной элемент.
2. Очищаем грязь с картера КПП и ставим её вертикально.
3. При помощи головки на 13 откручиваем крепёж опоры, после чего снимаем её.

Головкой на 13 откручиваем крепление опоры и снимаем её

Откручиваем гайку крепления привода спидометра и снимаем его с коробки

Для демонтажа выключателя света заднего хода потребуется ключ на 22, которым откручиваем элемент

Ключом на 13 отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач

Головкой на 13 отворачиваем гайки крепления задней крышки КПП

Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, что освободит его от штоков

Аккуратно поддеваем отвёрткой прокладку задней крышки и снимаем её

С задней части вала снимаем шариковый подшипник

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и её фиксатор в виде шарика

Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода

Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку

Съёмником или подходящим инструментом снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала

После снятия стопора демонтируем со вторичного вала ведомую шестерню заднего хода

Откручиваем крепление стопорной пластины при помощи ударной отвертки, после чего снимаем её

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода из корпуса КПП

Головкой или ключом на 10 отворачивам крепление нижней крышки коробки и снимаем деталь с узла

Откручиваем крепление картера сцепления к картеру КПП головкой на 13 и 17

Разъединяем корпуса коробки и механизма сцепления, после чего снимаем уплотнитель

Головкой на 13 отворачиваем крепления крышки фиксаторов штоков

После снятия крышки вынимаем шарики и пружины из отверстий

Вынимаем шток вилки задней передачи

Откручиваем головкой на 10 болт крепления вилки включения 1 и 2 передач

Вынимая штоки, удаляем блокировочные сухари

Вынимаем шток вилки включения 1 и 2 передач

Откручиваем крепёж вилки включения 3 и 4 передач и вынимаем сам шток

Откручиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала, нажав на муфты и включив одновременно две передачи

Плоскими отвёртками зацепляем стопор, вынимая подшипник промвала

Извлекаем задний подшипник промежуточного вала и наклонив, вынимаем сам промвал из корпуса коробки

Вынимаем две вилки переключения передач

Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала

Извлекаем задний подшипник вторичного вала, после чего выимаем сам вал

Для разборки вторичного вала зажимаем механизм в тисах и снимаем муфту синхронизатора 3 и 4 передач и другие детали, расположенные на валу

Видео: как разобрать коробку передач ВАЗ 2101

После разборки КПП необходимо промыть все элементы в солярке и выполнить дефектовку. Детали не должны иметь сколов и прочих дефектов. Поверхности штоков и валов, пригодных для дальнейшей эксплуатации, не должны иметь следов износа. Корпус КПП должен быть без трещин, в местах установки подшипниковых узлов не должно быть следов вращения деталей. Наличие на шлицах валов следов закусывания, коррозии и прочих дефектов является недопустимым. Если есть мелкие повреждения, их устраняют наждачной бумагой малой зернистости, после чего прибегают к полировке. Однако лучшим выходов из ситуации будет замена повреждённых деталей на новые.

Замена подшипников

Любые подшипники в механизмах автомобиля со временем изнашиваются, будь то роликовые или шариковые и коробка передач не исключение. Износ приводит к появлению люфта, возникают различные дефекты (раковины на шариках, разрывы сепараторов), что является недопустимым. Такая деталь, как подшипник, ремонту либо восстановлению не подлежит и заменяется на новую. Даже если не было признаков поломки этих элементов (шум, гул), а при дефектовке деталей КПП были обнаружены изъяны, подшипники нуждаются в замене.

Подшипник первичного вала

Если было выявлено, что подшипник первичного вала вышел из строя, то для его замены полностью разбирать коробку нет необходимости. Основное, что потребуется — это снять КПП с машины. После этого, демонтировав малое стопорное кольцо, упираемся отвёртками в большой стопор, выдвигаем подшипник и лёгкими ударами молотка выбиваем деталь с первичного вала. Запрессовывается новое изделие путём нанесения лёгких ударов по внутренней обойме подшипника. В процессе запрессовки первичный вал необходимо оттягивать вперёд.

Для замены подшипника первичного вала КПП, полностью разбирать коробку передач не требуется

Подшипник вторичного вала

Замена подшипника на вторичном валу КПП ВАЗ 2101 потребует не только снятия, но и разборки агрегата. Только в этом случае будет обеспечен доступ к детали. Удерживается элемент на вторично валу посредством шпонки, после извлечения которой можно демонтировать изношенную деталь. Установка нового изделия производится в обратной последовательности.

Чтобы заменить изношенный подшипник вторичного вала потребуется демонтировать и разобрать КПП

Замена сальников

Необходимость в замене сальников возникает при появлении течи масла из корпуса коробки передач. Из строя может выйти как передняя, так и задняя манжета. В этом случае уплотнители потребуется заменить.

Сальник первичного вала

Если были замечены признаки повреждения сальника первичного вала, т. е. появились следы течи смазки в области картера механизма сцепления, то вероятной причиной является выход из строя манжеты первичного вала. Течь масла может появиться также из двигателя при износе заднего сальника коленвала. Для того чтобы определить, откуда именно подтекает масло, можно попытаться выяснить это по запаху, поскольку моторная смазка отличается от трансмиссионной.

Сальник первичного вала КПП установлен в картере механизма сцепления

Описание и размеры

Сальник первичного вала коробки передач ВАЗ 2101 имеет такие размеры: 28x47x8 мм, что соответствует внутреннему и наружному диаметру, а также толщине обоймы.

Замена сальника первичного вала

Чтобы заменить манжету на первичном валу, потребуется демонтировать коробку с машины и снять картер сцепления. Затем, используя наставку, выбиваем из корпуса сальник и вынимаем его пассатижами. Для установки новой детали потребуется подходящая по размеру оправка и молоток.

Для замены сальника первичного вала потребуется демонтировать КПП, снять картер сцеления и выбить поврежденный элемент. Новая манжета устанавливается в обратном порядке

Сальник вторичного вала

При выходе из строя сальника вторичного вала появляются следы течи масла в задней части КПП. В этом случае деталь нуждается в замене.

Описание и размеры

Манжета вторичного вала имеет такие размеры: 32x56x10 мм. При покупке уплотнителя на эти параметры следует обращать внимание, чтобы по ошибке не взять деталь другой размерности.

Замена сальника вторичного вала

На вторичном валу коробки ВАЗ 2101, по сравнению с первичным, сальник меняется гораздо проще, поскольку в демонтаже агрегата нет необходимости. К предварительным мероприятиям относится снятие кардана вместе с эластичной муфтой. После этого выполняют следующие действия:

1. Демонтируем центрирующее кольцо со вторичного вала.
2. Снимаем стопорный элемент.
3. Откручиваем гайку на 30.
4. Снимаем фланец съёмником или сбиваем его молотком.
5. Старый сальник поддеваем отвёрткой и извлекаем его из задней части КПП.
6. Новую манжету запрессовываем подходящим отрезком трубы.

Видео: замена сальника на вторичном валу на «классике»

Замена синхронизаторов, шестерён КПП ВАЗ 2101

Каких-либо проблем в замене синхронизаторов, шестерён и других элементов коробки ВАЗ 2101 возникать не должно. Основная сложность при проведении ремонтных работ сводится к необходимости демонтажа агрегата с автомобиля и его разборки. Добравшись до нужного элемента в соответствии с пошаговой инструкцией, производят его снятие и замену на новое изделие, после чего коробку собирают в обратном порядке.

Масло в КПП ВАЗ 2101

Масло в коробке передач «копейки», как и в любом другом агрегате автомобиля, нуждается в периодической замене. Но прежде чем выполнить эту процедуру, нужно знать, когда и как его заменить и какую смазку использовать.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2101

Сегодня существует широкий выбор трансмиссионных масел для автомобилей. Разница между ними заключается в применяемых присадках, а, точнее, в их классах. Существуют следующие классы маркировок: от GL 1 до GL 5. Для КПП ВАЗ 2101 оптимальным вариантом считается масло класса GL 5 со степенью вязкости 85W90 или 80W90. Такая смазка предназначена для гипоидных передач, обеспечивает хорошее смазывание трущихся элементов даже при высоких нагрузках. К тому же масло GL 5 можно использовать не только для коробки передач, но и для заднего моста. Из производителей предпочтение следует отдавать тем, кто подходит по ценовому показателю.

В коробку передач ВАЗ 2101 необходимо заливать трансмиссионное масло класса GL5 вязкостью 85W90 или 80W90

Проверка уровня масла

Чтобы коробка исправно функционировала, уровень масла в картере всегда должен быть оптимальным. Его необходимо периодически проверять. При нормальном уровне смазки в коробке он должен быть наравне с нижним краем отверстия для заливки. Объем масла в картере КПП ВАЗ 2101 составляет 1,35 л.

Как часто менять масло в коробке ВАЗ 2101

Трансмиссионное масло хоть и редко меняется, но все же нужно знать, когда эта процедура необходима. Как правило, на «классике» её производят через 40–60 тыс. км. пробега либо через 3 года с момента заливки.

Как слить масло

Чтобы слить масло с КПП ВАЗ 2101, потребуется шестигранный ключ и подходящая по объёму ёмкость, например, обрезанная пластиковая бутылка. При помощи шестигранника отворачивают пробку сливного отверстия, которое расположено в нижней крышке картера коробки и сливают масло.

Для слива масла на КПП ВАЗ 2101 откручивают сливную пробку в нижней крышке коробки с помощью шестигранника

Сливную пробку протирают от грязи и заворачивают на место. Кроме этого, нужно обратить внимание на слитое масло и, если в нём присутствует металлическая пыль, нужно будет в кратчайшие сроки заняться ремонтом коробки.

Как залить масло

Чтобы залить смазку в коробку передач, необходимо отвернуть пробку заливного отверстия ключом на 17 и очистить её от загрязнений. Масло заливают в нужном объёме при помощи специального шприца. Многие не отмеряют необходимый литраж смазки, а просто заливают её до тех пор, пока она не начнёт вытекать обратно. После заливки сразу же заворачивают пробку на место. Вместо шприца можно использовать самодельные приспособления, если есть желание и время на их изготовление.

Масло в коробку передач заливают с помощью специального шприца через маслозаливное отверстие

Видео: замена масла в КПП на «классике»

Для чего нужна кулиса на коробке передач

Назначение кулисы в любой коробке передач — связь рычага переключения передач со штоком, подводящим к КПП. Несмотря на то что этот механизм имеет продолжительный срок эксплуатации, со временем детали изнашиваются. Как правило, проблемы возможны не ранее, чем через 100 тыс. км. пробега. Единственное, что может требовать более частой замены, это резиновые и пластиковые элементы стержня рычага КПП, которые используются для его соединения с рычагом на коробке.

Как снять кулису на ВАЗ 2101

Для демонтажа кулисы (короткого рычага, расположенного на коробке) на ВАЗ 2101 потребуется удалить длинный рычаг управления передачами и защитную накладку, расположенную на полу салона. Для снятия механизма необходимо извлечь резиновую манжету, а затем открутить крепёж шаровой опоры рычага. Во время извлечения нужно быть аккуратным, чтобы оттяжная пружина не спала. Если снять кулису таким образом не удастся, потребуется демонтировать заднюю крышку коробки, на что уйдёт немало времени и сил. Снимают кулису, как правило, во время ремонта коробки, и то не всегда.

Кулису на коробке передач снимают довольно редко, поскольку механизм из строя практически не выходит

Как поставить кулису

Установка механизма управления передачами производится в обратной последовательности. Кулиса уплотняется прокладкой и, если уплотнитель находится в плохом состоянии, лучше его заменить, что исключит попадание грязи внутрь коробки и возможное подтекание масла.

При монтаже кулисы устанавливают на место прокладку, а после и сам механизм

Регулировка кулисы

Кулиса на коробке передач ВАЗ 2101 имеет простую конструкцию и каких-либо регулировочных работ при ремонте либо замене детали не требуется.

Обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2101 вполне по силам каждому автовладельцу, что обусловлено несложной конструкцией механизма. Единственное — для проведения мероприятий, связанных с демонтажем узла, желательно позвать помощника, поскольку коробка является довольно тяжёлым механизмом и самостоятельно снимать её с автомобиля будет нелегко и небезопасно. При правильном и своевременном обслуживании КПП в течение продолжительного времени не будет доставлять каких-либо проблем.

• Автор: Владимир Долженков
• Распечатать