16.4. Замена рессор и резиновых втулок
Вынуть палец без специального съемника трудно, но возможно. Для этого, не отворачивайте гайку пальца полностью, оставьте ее на резьбе – заподлицо с торцом. Заверните два болта в резьбовые отверстия шайбы.
Вставив между ними монтажную лопатку, нужно провернуть палец во втулке или сами втулки внутри рессоры. Будьте осторожны, чтобы не сломать болты. Не стремитесь провернуть палец с первого раза. Простучите соединение через медную оправку, ударяя по пальцу со стороны гайки. Соблюдайте аккуратность – промахнувшись, легко погнуть кронштейн.
Можно вынуть палец за головки болтов, монтажной лопаткой. Болты для этого необходимо соединить друг с другом металлической пластиной.
Разбираем рессору в тисках, зажав ее как можно ближе к центральному болту. Пометьте направление листов рессор, для облегчения сборки.
Распрямляем концы хомутов и снимаем их (см. Замена противоскрипных прокладок рессор).
Смазываем графитной смазкой и сжимаем листы рессоры в тисках, совместив отверстия стержнем диаметром 10 мм.
Собираем и устанавливаем рессору в обратной последовательности. При этом сначала присоединяем рессору к кронштейну кузова (коротким концом вперед), а затем крепим серьгу.
Copyright © 2007-2023 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Замена рессор.
Рессора (фр. ressort — пружина) — упругий элемент подвески транспортного средства. К сожалению годы берут своё и мои рессоры потеряли свою упругость, поэтому я и приступил к их замене. Для это были куплены некоторые детали:
��3111-2912011 рессора ГАЗ 31105, 5 листов 2шт.: 6008 руб.
��13-2912028 Втулка ушка рессоры (ЯРТИ) 8 шт.: 72 руб.
��24-2912800 Обойма рессоры Волга-2410 в сб. с подушкой (4+4): 256 руб.
��24-2912411 Подкладка рессоры левая с пальцем: 710 руб.
��24-2912410 Подкладка рессоры правая с пальцем: 710 руб.
��3110-2912406 Стремянки рессор задних G-part (комплект 2 шт), 2 шт.: 280 руб.
��24-2912622 Буфер хода сжатия 2 шт.: 200 руб.
Итого: 8 236 руб.
А далее, конечно, самое простое, всего лишь поменять обе рессоры ))) Для этого, вооружившись инструкцией приступил к делу.
Все болты стремянок открутились, причем достаточно просто. Болгарить и искрить не хотелось. С помощью молотка бывшие детали превратились в груду ржавого металла.
Далее, использовав домкрат в качестве помощника и законтрив им ключ, открутил гайку крепления сайлентблока и выбил палец. Мне было удобнее начать с этой стороны, но на истину я не претендую, можно начать и с другого конца.
Призвав в помощь деревянный брусок, чтобы рессора не елозила к лонжерону, открутил болты стремянок и покачивая рессору, помогая монтажной лопаткой, довольно просто снял стремянки и втулки.
Сборка производится в обратной последовательности, вставляем втулки в лонжерон, цепляем серьги и прикручиваем гайки.
Опять призвав домкраты и монтажную лопатку, вставляем болт крепления сайлентблока.
И помогая себе домкратами собираем пазл из стремянок, подушек и отбойника.
Все резьбы были обработаны медной смазкой, рессоры дополнительно покрашены битумной мастикой. Протягиваем все резьбовые соединения на загруженной подвески и радуемся проделанной работе.
Спасибо за внимание, всего вам хорошего!
Клуб любителей автомобиля
Смысл усиления на современных машинах – очевиден. Они проседают до трения брызговиков об асфальт всего-то при трех задних пассажирах. На старых машинах – сомнительно. У меня – есть, в основном для большей жесткости задней подвески. Рулится лучше на мой взгляд да и бонус в виде грузоподъемности. Пять листов для комфорта безусловно лучше, но где их сейчас качественные возьмешь.
Пациент — 2410 1990 года с родными просевшими рессорами – ею и займемся. На разборках 24-ные листы уходят в момент, хотя устали уже и они. Посему хозяин притащил мне два листа от 53-го. По виду и жесткости – аналог волговских, только они симметричны относительно центрального отверстия. (наши асимметричны).
Вся процедура заняла у меня 6 часов. Инструмент – ключи 8, 13, 14, 17, 19, 22. Тяжелый молоток. Винтовой домкрат от 21-й Волги, но можно обойтись кирпичами.
Из докупленного – противоскрипные прокладки – 12 штук. Планируется замена резиновых втулок рессор – тогда и их 12 штук. Подобрать центральные стяжные болты длиннее штатных. Думаю особого криминала не будет если поставить обычные стальные. Неплохо бы приобрести и заменить буферы отбоя – 2 штуки (на старых машинах они отгнивают и теряются, и освободившиеся стремянки долбят чулок моста). Еще – желательны новые стремянки под 6 листов. В каталоге они для универсала и седана – одинаковые, но на практике ставят разной длины. Для 6 листов достать тяжеловато, но можно.
Машина над ямой, колеса зафиксированы, ручник отпущен. Работаем поочередно с каждой стороной, чтобы мост не убежал
Снятие: Поднимаем кузов, откручиваем гайки стремянок. Откручиваем нижнее крепление и снимаем амортизатор. Снимаем площадку.
Ключиком на 8 откручиваем гаечки и снимаем крайние направляющие троса ручника.
При поднятом-же кузове откручиваем переднее крепление рессоры.
Фича – два болтика на 8, которые вкручиваются в головку оси и вытаскивают ее наружу – у меня ни на одной машине не сработала. Рвется резьба на болтах или пальце (если резинки в порядке), тяжеловато найти положение при котором палец не нагружен… В общем давно и успешно пользуюсь съемником для жигулевских шаровых – болтик и муфточка. Упираемся муфтой в порог изнутри, выступом на головке болта – в центрирующее отверстие на пальце – и, придерживая съемник ключом, легко и просто выпрессовываем палец. Необходимо, чтобы переднее ухо при выпрессовке было не нагруженным – поиграться высотой поднятия кузова.
Ага, чтобы ось не крутилась при откручивании гайки – нагружаем ее весом моста, т.е. откручиваем гайку пока машина висит на домкрате. В крайнем случае можно вкрутить те самые волшебные болтики и придержать ось за них.
Далее опускаем кузов – откручиваем задние серьги. Там просто – открутил и выбил молотком.
Контролируем пригодность деталей. Сточенные оси — меняем железки. Разбиты «уши» — ставим ремонтные втулки.
Установка листа: Рессора у нас в руках. Раскручиваем центральный стяжной болт. Снимаем три стяжных обоймы. Обычно они «одноразовые». Я не знаю какие они должны быть, явно длиннее на толщину листа плюс противоскрипная прокладка. Сделал из подходящего металла новые болгаркой.
Обычно ставится коренной лист без «ушей » или вторым подкоренной.
Еще важно чтобы прогиб нового листа соответствовал прогибу старых. Добиться этого просто – отбиваем рессору. Я работал 5-кг молотком . Чтобы рессора распрямилась – лупим по внутренней части. Загнулась – по внешней. Главное в этом деле – равномерные расстояния между точками ударов (у меня — сантиметров через 5) и равномерность усилия самих ударов.
Нельзя обрабатывать рессору в одном месте сильнее а в другом хуже – лист получится „горбатый”. Лучше перестараться, но чтобы он был равномерно изогнут по всей длине. работать только по всей длине листа, а не в конкретной его части.
Прошлись один раз вдоль листа – примерились. Мало – прошлись еще раз.
Работать желательно с помощником, который придерживает лист, но можно и без.
Отступление – таким вот способом обычно «восстанавливают» рессоры – отбивают кувалдой. Надолго не хватает – на год-два в зависимости от качества самого металла листа.
Подгоняем необходимую длину нового листа.
Сверлим отверстия в рессоре под крепление противоскрипных прокладок (довольно долго и по всем правилам). Чистим все от грязи, зажимаем в тисках правильно собранный пакет (более длинные концы – с одной стороны). Ставим стяжной болт из подобранных, родной коротковат. Если торчит часть резьбы – удаляем с гайкой вровень. Главное – чтобы он был стальной, поскольку удерживает рессоры от продольного смещения. Стягивающую функцию за него будет выполнять мост и стремянки.
Ставим противоскрипы (6 вместо 4), обоймы (у меня самодельные, выгибал ушки наружу а не внутрь как при штатном варианте – так надежнее). Рессору тащим под машину.
Установка: Сперва прихватываем ее по центру площадкой и стремянками. Смотрим за буфером, чтобы не убежал и не съехал. Главное – попасть стремянками в отверстия. Чуть вылезла резьба – накручиваем гайку без гровера. Наукрутили гайки на четыре ноги – подтягиваем их, откручиваем по очереди и ставим под них гроверы.
Не знаю, у меня мост всегда уезжает от рессор. Водружаю его назад – винтовым домкратом на подставке. Домкрат – под чулок моста, взять вес. Потом подставку подбиваю молотком – и домкрат с мостом двигаются куда надо. (с левого борта машины необходимо контролировать степень натяжения тормозного шланга, чтобы не лопнул).
Примерно центрируем по площадке стремянок, и опускаем мост на нее. Подтягиваем гайки стремянок сильнее, чтобы мост отцентрировался по площадке, но не затягиваем.
Ставим амортизатор на место. Для этого лучше задрать мост повыше и потом немного растянуть амортизатор (последний — довольно тугой).
Переходим к переднему креплению. Ухо рессоры и палец чистим и обезжириваем. Макаем две резиновые втулки в бензин – не больше нежели на одну минуту (аналогично поступают с резинками сайлент-блоков). Вставляем наружную втулку в ухо, рессору – в крепление. Затем внутреннюю втулку вставляем через отверстие в креплении – и фиксируем все это смоченной в бензине осью. Гайку наживляем но не закручиваем.
Теперь задача – задние серьги. Упираемся в площадку стремянок и задираем мост. Рессора упирается в лонжерон и скользит проушиной по нему. Наша задача – распрямить рессору настолько, чтобы можно было ее зафиксировать в серьгах. Помогаем ей двигаться в нужном направлении молотком по проушине. Встала напротив отверстия серьги – макаем втулки в бензин, вставляем в уже очищенные предварительно отверстия в лонжеронах и проушинах, фиксируем «мокрыми» болтами серег. Фиксируем и не затягиваем.
Приступаем ко второй стороне машины, выполняем те-же операции.
Окончание: Зовем родственников/знакомых с лишним весом (или в нужном количестве ) и просим их попрыгать в багажнике. Лезем под днище, протягиваем все гайки, ставим на место направляющие троса ручника. Не забываем про необходимость обжать все крепления еще раз через недельку.
Заголовок сообщения: Re: Усиление рессор шестым листом
Добавлено: Чт сен 16, 2010 12:59
У меня стоят 6-листные заводские рессоры уже как 2 года. До этого стояли 5-листные + подрессорный лист — редкостное порно было ))). после установки 6 листных рессор — первый год плевался — потому как езжу преимущество один на пустой машине — зад прыгал как горный козел ((((. но неудобства этим не ограничивались:
1. из-за поднятого зада фактически перестали работать аммортизаторы — т.к. они были почти полностью вытянуты. На лежачих полицейских их 2 раза вырывало рессорами из лонжерона. Первый раз снесло гайки. Второй раз снесло резьбу на штоках — на этом 2 почти новые газовые стоечки с бренодм «Монро» скоропостижно скончались так не выработав и трети своего ресурса (правда я их не выкинул и отложил на черный день — восстановлю) Счас стоят немецкие АВ.
2. Изза перкоса клиренса и подъема зада, клапан регулировки тормозного усилия ( что находится около заднего моста) уменьшил силу торможения на задние колеса — в результате они почти не тормомзили.
3. Изза поднятия верха свет фар сильно сократился по дальности. Не помогали даже самые максимальные регулировки света.
Прошел 1 год мучений и наконец упрямые рессоры сдались и машина приняла относительно горизонтальное положение с небольшим подъемом на зад. сейчас получаю плюсы от 6 листов — в связи с частыми переездами пригодилась повышенная грузоподъемность, да и как не крути если поставить новые 5 листные рессоры то после их проседания будешь ездить мордой кверху — руки у современных производителей переместились во всем известное место ))))
Так что если кто решиться на усиление рессор или замену штатных на 6 листные — учтите мой опыт мучений 1 года.
Заголовок сообщения: Re: Усиление рессор шестым листом
Добавлено: Чт сен 16, 2010 13:35
У мня на 3110 кто то воткнул последним коренной лист с буферами на концах, типо дополнительного. И выглядит колхозом и работает как сикильда. После Казахстана буфера поотрывало, ставить не полезу. Машина стоит паралельно асфальту, низенькая. Главное что мне нравится.
_________________
Злой
17 литров на сотню! Сердце стучит!
Мелеуз-Салават-Уфа-Москва-Новосибирск
433.100 MHz (2ch LPD) Основной
433.425 MHz (15ch LPD) Резервный
10.3.1. Снятие и установка задних рессор
В случае разрыва одного из листов рессоры, следует обратиться на СТО и выяснить, нужно ли заменять лист или всю рессору. Резиновые втулки рессоры и серьги можно заменить, предварительно выпрессовав их. При запрессовке для облегчения смочить новые втулки мыльным раствором.
Установку рессоры следует проводить в обратной последовательности с учетом следующего:
— привернуть к рессоре серьгу и установить ее так, чтобы расстояние между центрами отверстий крепления в передней части рессоры и самой серьги составляло 1470 мм. При помощи помощника, который должен удерживать серьгу в таком положении, затянуть болт и гайку ее крепления к рессоре моментом 75—85 Н·м;
Рис. 252. Крепление задней рессоры: 1 — гайка М12, 75–80 Н·м; 2 — болт М12; 3 — задняя рессора; 4 — шайба; 5 — гайка М14, 120–130 Н·м; 6 — верхняя накладка; 7 — стремянка; 8 — подвес серьги; 9 — болт М12
— прикрепить рессору к лонжерону. Болты крепления рессоры затягивать на автомобиле, стоящем на колесах, чтобы резиновые втулки были под нагрузкой. Моменты затяжки указаны на рис. 252.