Все о дросселях. Неисправность, диагностика, ремонт.
Всем привет, время от времени я добавляю здесь статьи по автомобилям Ауди.
Имея большой опыт в ремонте данной марки, выбираю самую подходящую статью и полностью переделываю ее своими словами, удаляя тонну уморительного текста.
Теперь о ДЗ (дроссельная заслонка).
Что такое ДПДЗ и его функция.
Для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки используется датчик расположения дроссельной заслонки, сокращённо называют ДПДЗ.
ДПДЗ — это устройство, которое изначально было предназначено для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. На основании информации полученной с датчика дроссельной заслонки электронным блоком управления производится выбор режима передачи топлива.
Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, потому как благодаря его показаниям блоком управления производится расчёт пропорций топлива, а также корректировка момента зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает уведомление об ошибке через блок управления. Уведомление об ошибке появляется на панели приборов, а именно вы увидите загоревшуюся лампочку — “Chek”.
Обратите внимание! на то, что ЧЕК указывает исключительно на неисправность в цепочке датчика положения дроссельной заслонки, но не может локализировать её. То есть в случае нарушения настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.
Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения.
В следствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока. Рассмотрим основные признаки поломок:
• Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
• Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
• Достаточно маленькая мощность;
• Частое возникновение детонации;
• Проваливания, задерживания и подёргивания;
• Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
• Увеличение топливного расхода;
• В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
• Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
• Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
• Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки
Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. После избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты. Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:
•• Дроссельную заслонку и её ось;
•• Форсунку холодного старта;
•• Гофру за датчиком расположения дроссельной заслонки;
•• Вход очистителя картерных газов, находящийся на гофре;
•• Соединение дроссельной заслонки и гофры;
•• Кольца форсунок;
•• Выводы, через которые выходят бензиновые пары;
•• Трубку вакуумного тормозного усилителя.
Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?
● При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
● Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
● Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
● Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.
Но среди владельцев Audi принято делать опрессовку с помощью шины или большого компрессора, накачивая во впуск воздух до давления от 0,5 Бар до 1,5 Бар (в случае хорошо надутой машины с силиконом).
Лично по своему опыту и по статьям других владельцев, я заметил, что умирающая ДЗ может натолкнуть на мысль, что у вас серьезные проблемы с двигателем или электрикой. Как это было в моем случае, вышла ошибка «Падение давления между турбиной и заслонкой», «Адаптация не начата», «Недостаточное напряжение для выполнения базовых установок», мотор трясется, слышны хлопки во впуске, пропуски, выхлоп стреляет метра на полтора, АКБ сажается быстро, обороты плавают от 800 до 900, иногда 1000. Мотор глохнет, может не заводиться, свечи заливает и мотор захлебывается бензином.
Если исключены дыры, то нужно смотреть клапаны: N75, N249 и байпас. Рассказали про случай, когда байпас словил разовый клин и слетела прошивка в мозгах, заслонка в итоге сдохла. Причину нашли, поставив исправную ДЗ от похожей Ауди.
На сайте Ross-Tech я посмотрел видео, оно было на английском, но я разобрался. Там пишут конкретные причины, почему не происходит адаптация, а так же инструкция по правильной адаптации. Вот вам видео, как и что делать:
Условия адаптации и причины слетевшей адаптации заслонки.
Адаптация может слететь по следующим причинам:
■ Аккумулятор автомобиля был отключен и заново подключен
■ ЭБУ был снят и установлен
■ Дроссель снят с коллектора и почищен.
■ Педаль акселератора была удалена и переустановлена
Так же не стоит исключать, что в фишку может попасть влага или оборваться провод. Помимо всего этого внутри заслонки есть потенциометр, он цельный, отдельно не купить.
Внутри есть дорожки с графитовым напылением, они могут прилично стереться, в итоге мозги не всегда будут видеть положение заслонки и начнется полная фигня во время езды на разных оборотах и тогда заслонку придется менять.
Теперь об условиях для адаптации через Ваг-Ком. Если у вас адаптация не проходит, вот такие рекомендации:
► Несколько раз удалть ошибки по двигателю.
► Напряжение аккумуляторной батареи должно быть не меньше 11,5 В.
► Дроссель должен быть на холостом положении (не нажимать педаль газа ногой).
► Дроссель должен быть вычищен до блеска внутри.
► Температура охлаждающей жидкости должна быть 80 градусов (но бывает и на холодную проходит).
► Ошибки были удалены до запуска Базовых установок в ваг-коме. (поясняю ниже этот пункт)
— Сначала вы включаете зажигание, заходите в 01-Двигатель, 08-Базовые установки, 060 канал, жмете 1 раз кнопку начать адаптацию или запустить, on и т.д. Вам выдает ошибку адаптации Error, выходите из Базовых установок и заходите в блок ошибок, удаляете ошибки, затем сразу еще раз, даже если их нет, выключаете зажигание и вытаскиваете ключ, затем сразу вставляете и включаете зажигание, снова заходите в 08-Базовые установки, нажимаете адаптировать. И тут 2 варианта:
1. Адаптация ОК
2. Error
В первом случае вы последний раз заходите в ошибки и удаляете их, в итоге заслонка адаптирована, ошибок нет.
Во-втором случае. Скорее всего неисправен дроссель, либо кабель, как вариант не подходит.
Дроссель должен адаптироваться не смотря ни на что, даже если есть дыры, другие проблемы, за исключение севшей батареи.
Всем удачи с дросселями. Берегите их!
Зачем дроссельная заслонка дизельному двигателю?
Собственно вопрос в заголовке темы. В случае с бензиновым все понятно, слишком бедная смесь не может полностью воспламениться и сгореть от искры. В случае же с дизелем воздух сжимается, разогревается весь и равномерно и далее впрыск сколь угодно малого количества солярки приведет к ее сгоранию. Причем полному. Отсюда и вопрос, почему дизель не может каждый вдох делать «полной грудью», а мощность регулироваться количеством подаваемого топлива.
Единственное, что приходит на ум это из курса химии. При горении углерода в большом количестве кислорода идет повышенное образование угарного газа, иначе говоря CO. Но возможно есть и другие причины регулировать поток воздуха?
12.02.2009 — 09:37
Может для прогрева двигла. Дизеля ведь мало оборотистые => на холостых плохо прогреваются(в мороз).
12.02.2009 — 10:33
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
имеете ввиду охлаждение всасываемым воздухом? В теории может быть, но при температуре в конце такта сжатия порядка 800 градусов (не помню откуда у меня цифра эта, но прочно укоренилась. Если не прав — исправьте) разница температуры на впуске в 50 градусов сама по себе не велика, а уж объемы и охлаждение. Опять же больший объем воздуха перед сжатием выльется в более высокое давление в ВМТ и соответственно в более высокую температуру.
Даже если принять во внимание ограничение подачи воздуха при впуске, то возникает вопрос, почему к дроссельной заслонке тянется трос и плавная регулировка? Проще поставить пневмоклапан, который ограничил бы подачу воздуха в двигатель при нужных режимах и все.
PS греются, только не на холостых. На холостых долго. Топливная стрелка намекает гораздо быстрее, что пора ехать 🙂
12.02.2009 — 11:37
StarWind [179727] : про какой двигатель речь? и откуда идет трос к дроссельной заслонке?
12.02.2009 — 12:17
◆ Александр Александр / @alvi
StarWind [179727] : Даже если принять во внимание ограничение подачи воздуха при впуске, то возникает вопрос, почему к дроссельной заслонке тянется трос и плавная регулировка? Проще поставить пневмоклапан, который ограничил бы подачу воздуха в двигатель при нужных режимах и все.
а заслонка это и есть клапан по большому счету
12.02.2009 — 12:38
◆ Dimmu Borgir / @Int_13h
Я вот долго не мог понять зачем дизелю свечи.
12.02.2009 — 12:47
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
miami [179746] : ну например мой 1KZ-TE. трос идет от педали газа к дроссельной заслонке
Int_13h [179760] : что самое интересное, камазу не нужны 🙂 только для форкамерных дизелей свечи ставят.
alvi [179756] : но есть маленькая деталь, заслонка плавную регулировку обеспечивает, независимо от температуры двигателя и в прямой зависимости от положения педали газа. Да и слабо мне верится в предназначение заслонки для холодного пуска.
12.02.2009 — 12:51
◆ Александр Александр / @alvi
а как регулировать поступления воздуха в двигаетль?
вкл-выкл ? непрокатит однако, регулировка нужна плавная, топливо льется по кол0ву поступившего воздуха, а не наоборот
12.02.2009 — 13:02
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
alvi [179771] : а зачем регулировать количество воздуха? Пусть там будет столько, сколько влезет, а топливо будем подавать сколько необходимо для заданной мощности (от положения педали газа)
12.02.2009 — 13:09
◆ Александр Александр / @alvi
неполучится так. тут лучше вам теорию почитать
12.02.2009 — 13:13
alvi [179778] : дизель-атмосферник так и работает
StarWind [179763] : от педали 2 троса, один на тнвд, а второй на дроссельную заслонку?
12.02.2009 — 13:22
StarWind [179776] : все вопрос снят, тнвд электроникой управляется
12.02.2009 — 13:25
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
miami [179788] : там электронный ТНВД, разумеется завязан на датчик положения дроссельной заслонки. Дизель у меня турбовый, не вижу в этом плане отличий от атмосферного. Вопрос в том, что изменится, если удалить саму заслонку и оставить датчик. Мне крайне инетерсно понять что будет не так и зачем нужно регулировать подачу воздуха. Чувствую что ставят эту заслонку не ради лишней железки.
alvi [179778] : с радостью, но не знаю что и где найти.
12.02.2009 — 13:32
◆ Александр Александр / @alvi
StarWind [179795] : сейчас пытаюсь найти как раз и все дальше запутываюсь ))
зы. короче без бутылки и бумажки с ручкой мысли не формулирубтся, в а атмо моторе я запутался вообще, про турбо вроде яснее
12.02.2009 — 13:46
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
alvi [179804] : Вот и я не понял 🙂 И запутался. Интерес не совсем теоретический. Посмотрел, почитал как работает блок ЕГР. Паралельно с ним работает воздушная заслонка (дополнительная). Вот и хочется понять, если глушить ЕГР, как это отразится на двигателе и нужно ли что-то делать с этой заслонкой. Причем хочется именно понять, на что и как это влияет.
12.02.2009 — 13:51
◆ Александр Александр / @alvi
короче быстрее провести эксперимент,заведи мотор, полностью открой заслонку руками и зафиксируй ее так, главное вовремя заглушить двигаетль, ибо , как мне кажется обороты будут рости неконтролируемо, а тнвд в твоем случае ориентируясь на положение заслогки и нальет топлива
12.02.2009 — 14:01
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
alvi [179817] : в моем случае да, обороты выйдут в красную зону. Потому как датчик покажет открытую заслонку и компьютер бухнет топлива по полной. Образно говоря, кувалдометром удалим лепестки заслонки и оставим в покое датчик. Как будет вести себя двигатель?
Атмосферный или турбовый в этом случае какая разница? Всего в давлении поступающего воздуха. Иначе говоря в его количестве в камере сгорания. Тут особо не должно быть разницы, компьютер по расходомеру, датчику давления и температуре выяснит сколько максимально может сгореть топлива в этой камере. Кто мешает подать меньше и чем это грозит?
PS Кстате, у меня еще и интеркуллер стоит 🙂
12.02.2009 — 14:14
◆ Александр Александр / @alvi
а есть датчик расхода воздуха?
12.02.2009 — 14:22
StarWind [179807] : http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=26912&st=30 вот для размышления
StarWind [179822] : хоть один атмосферник с заслонкой встречался? и на многих турбовых заслонки нет. подозреваю, что только на турбо с электронным тнвд.
12.02.2009 — 14:22
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
miami [179830] : Спасибо большое за ссылку. Читаю — втыкаю.
alvi [179829] : не расхода точнее, а датчик давления
12.02.2009 — 14:43
◆ Невидим Нет / @nevidim
StarWind [179687] : Лучше обратить внимание на принцип регулировки оборотов-мощности дизельного двигателя. Простой принцип из школьного курса. Подача топлива ТНВД регулируется в небольших пределах — от минимума к максимуму всего в 3-5 раз, зависит от конструкции ТНВД. У большинства конструкций всего в 2-2.5 раза. У авиадизелей не более 1.5-2 раз, и даже опережение впрыска постоянное. Так что без регулирования подачи воздуха не обойтись.
Ну и поскольку нет отсечения подачи топлива, то ДД выключается отсечением подачи воздуха.
Это принципы работы, остановки, а действующие конструкции могут быть усложнены различными устройствами для экономии топлива и поддержания, заданных педалью газа (акселератором), оборотов.
12.02.2009 — 15:07
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
nevidim [179858] : что есть ДД? Не знал что в авиации есть дизеля. Так получается если регулировать мощность при помощи воздуха, то будем иметь повышенный расход топлива. И что еще печальнее выброс не сгоревших продуктов, котрые будут догорать непонятно где или просто выбрасываться. Что не есть правильно.
PS господа премного извиняюсь, освежил школьный курс химии. Наоборот, при недостатке кислорода при горении углерода образуется угарный газ. Сорри, что протупил в первом посте.
12.02.2009 — 15:12
◆ Невидим Нет / @nevidim
StarWind [179861] : В Советской авиации, дизельные двигатели на керосине и солярке, применялись в бомбардировщиках с 1943 года. В нынешней авиации, поршневые керосиновые ДД, в диапазонах мощности 50 — 200 л.с. — превосходят бензиновые по всем показателям, кроме приёмистости — скорости изменения оборотов.
Ну а повышенный расход топлива, при малых нагрузках или на холостом ходу, естественно для ДД (дизельных двигателей). В конструкциях некоторых ТНВД предусмотрены ступенчатые поршни, для подачи топлива в мизерном количестве на холостом ходу — отсекается подача топлива для осн. работы мотора. Можно было замечать, как на тракторах, звук и обороты возрастают не плавно.
Ну и о повышенном расходе топлива — выше, чем на предусмотренных проектом двигателя, основных нагрузках и оборотах.
12.02.2009 — 15:33
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
nevidim [179875] : холостой ход и повышенный расход? простите вы ничего не путаете? Я свой на холостом чтоб прогреть минут по 15-20 молотить должен и то на рабочую не выйдет наверное. Когда машину обмывали, часа 3-4 на холостых стояли, грелись в машине. И особо много солярки не ушло.
12.02.2009 — 15:36
◆ Невидим Нет / @nevidim
StarWind [179876] : На основном рабочем режиме ДД, расход топлива 195-210 грамм\л.с.\час, а на холостом ходу 260-330гр.\л.с.\час — данные примерно соответствуют современному высокооборотному ДД легкового автомобиля.
В движении, при использовании допустим 30л.с., скорость расхода топлива будет = 6 кг.солярки в час. А на холостом ходу, при работе на мощности допустим в 5 л.с., скорость расхода топлива будет = 1.5 кг.\час.
Никакой путаницы, удельный расход топлива выше на заметную величину — примерно 30 процентов, а скорость расхода топлива, наоборот.
12.02.2009 — 15:44
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
nevidim [179885] : Ок, ради интереса надо будет найти осциллограф и подключить к перепускному клапану (у меня электронный ТНВД) и поглядеть импульсы управления в каком диапазоне меняются при полном газе и при холостых.
12.02.2009 — 15:51
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
опять же по ссылки от miami народ пробовал снимать дроссельную заслонку и особых отличий не обнаружил в работе. А исходя из ваших слов диапазон изменения оборотов двигателя должен был снизиться
12.02.2009 — 15:54
◆ Невидим Нет / @nevidim
StarWind [179890] : По той же ссылке можно прочитать, что заслонка может отсекать воздух против работы мотора в разнос — превышении оборотов выше конструктивных, при кратковременном исчезновении нагрузки — движении по дороге с кочками и т.п., но с ещё нажатой педалью газа.
StarWind [179888] : А как нагрузку имитировать? Ведь обороты ДД может развивать и с расходом топлива как на холостом ходу, если без нагрузки. Если только измерения производить на ходу в гору, с ускорениями?
12.02.2009 — 16:24
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
nevidim [179908] : да. тут загвоздка. тогда нужно что-то мутить более капитальное, дабы находу можно было бы писать время впрыска
12.02.2009 — 16:40
◆ Невидим Нет / @nevidim
StarWind [179918] : «Перехитрить» проектировщиков двигателей? Нагрузка на ходу в естественных условиях — постоянно меняющиеся показатели по многим атмосферным параметрам, как и реагирование на них устройств управления двигателем.
Попробуйте набрать в поисковиках «двигатель Баландина», «Вуля» , можно много удивляться.
12.02.2009 — 16:56
◆ Юра Мамонтов / @zzbike
Друзья! Представьте процесс «торможения двигателем» бензиновым.
. и я тут недавно на трехтонке исудзу подсмотрел кнопочку «горный тормоз» : ) которая управляет сервоприводом заслонки во впускном коллекторе.
Дизель, он же по натуре по своей «дышит полной грудью». вот и «давят» его
09.05.2009 — 03:00
◆ Герман Кусакин / @Zef
Прежде всего надо понять, что современный автодизель — вовсе, не дизель.
Дизель — это двигатель с детонационным воспламенением и сгоранием смеси. То, что изобрел Рудольф Дизель работало так: впрыск-сжатие-воспламенение-рабочий ход-выпуск. Современные двигатели работают по-другому: сжатие-впрыск-рабочий ход-выпуск.
Классический дизель устойчиво работал только в очень узком диапазоне нагрузок/оборотов именно потому, что не возможно было регулировать количество подаваемого топлива:чуть обедненная или обогащенная смесь не воспламенялась, а воздух дросселировать нельзя — сжатие падает.
Современные «дизеля» это двигатели либо — с воздушно-компрессионным, либо — с калильным поджигом и факельным полным сгоранием топлива. Проблема дозировки топлива решена так: в разогретый сжатием до 800 градусов воздух впрыскивается порция топлива, которая не распыляется в нем, а горит факелом на границе обогащенной (внутри струи) и обедненной зон. Благодаря этому в компрессионном двигателе можно полностью сжечь неограниченно малое количество топлива. Но такой двигатель работает только при очень высоком сжати и давлении в ТНВД. Сложно, тяжело и износ большой.
Установка калильных свечей позволяет снизить компрессию и обеспечить дополнительное регулирование мощности и нагрузки путем дросселирования воздушного потока. Именно, в таких двигателях и ставятся воздушные заслонки.
09.05.2009 — 10:03
◆ Сергей Верхушин / @StarWind
Zef [212830] : Хоть ваш логин закрыт, отвечу: Именно, в таких двигателях и ставятся воздушные заслонки. вот только нет на моем моторе калильных свечей. А заслонка стоит.
Чистка дроссельной заслонки: нужна ли эта процедура и как ее проводить?
Многие автовладельцы, имея достаточно знаний и мастерства, обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Какие-то проблемы с автомобилем, действительно, диагностируются и решаются просто, без обязательного участия специалистов.
Одной из таких проблем является загрязнение дроссельной заслонки, о котором свидетельствуют трудности с запуском двигателя, его «провалы» на холостых оборотах, движение ТС рывками, повышенный расход топлива.
Чистку дроссельной заслонки несложно провести самостоятельно: понадобится лишь несколько инструментов и около часа свободного времени. Ниже мы расскажем, как это сделать правильно.
Назначение дроссельной заслонки
Дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха, необходимого для формирования топливно-воздушной смеси, во впускной коллектор двигателя. Заслонка приоткрывается в момент нажатия на педаль газа – чем интенсивнее это происходит, тем больше воздуха поступает в камеру сгорания и тем большее количество оборотов выдает двигатель.
Большинство бюджетных автомобилей оборудованы дросселем с механическим приводом. Его заслонка имеет датчик положения (ДПДЗ) и регулятор холостого хода (РХХ), который зачастую тоже называют датчиком. Эти механизмы позволяют автомобилю тронуться с места и помогают поддерживать оптимальные обороты вала в зависимости от нагрузки на бортовую сеть.
Проблемы в работе механического дроссельного узла может заметить и устранить любой автовладелец, хоть немного знакомый с устройством ТС.
Дроссели с электронным приводом, которыми оборудованы более дорогие модели автомобилей, самостоятельно разбирать не стоит во избежание дополнительных проблем. Сбои в их работе обычно решаются в специализированных сервисных центрах.
Причины и признаки загрязнения заслонки
Воздух, поступающий внутрь двигателя через дроссельную заслонку, далеко не стерилен. Мелкие твердые взвеси, которые не задержал воздушный фильтр, оседают в масляном слое на корпусе дросселя и его заслонке.
Причинами загрязнения дроссельной заслонки могут стать также:
- Некачественное топливо
- Износ цилиндро-поршневой группы
- Неисправность системы вентиляции картерных газов
Толстый слой грязно-масляного налета на заслонке может привести к ее периодическому «залипанию». Из-за большого количества нагара она перестает закрываться полностью и пропускает лишний воздух. В этих случаях очистка просто необходима!
О том, что пора проверить состояние дросселя, свидетельствуют сложности с запуском двигателя, потеря его мощности и динамики, нестабильный холостой ход, периодическое «подвисание» оборотов после отпускания педали газа.
Проблемы в дроссельном узле могут возникать не только из-за образования отложений: иногда причиной становится выход из строя датчика положения, сбои в работе привода и другие неисправности. Выяснить это точнее вам помогут специалисты.
Пошаговая инструкция по демонтажу дросселя и очистке заслонки
Поверхностное мытье дроссельной заслонки (без снятия узла) не обеспечит должного результата, поэтому оно возможно только в крайнем случае.
Демонтировать дроссель совсем несложно – для этого вам понадобится минимальный набор инструментов и материалов: отвертка, гаечные ключи, очиститель, чистая ветошь или салфетки.
Дроссельный узел с фильтром очистки воздуха связывает воздушный патрубок – снимите его. Далее уберите корпус воздушного фильтра, который крепится к двигателю.
В процессе работы проверьте состояние резиновых уплотнителей: помните, что усохшие детали ослабляют затяжку болтов, вызывают люфт корпуса фильтра и подсос воздуха в дроссельную заслонку.
Обратите внимание, что между заслонкой и воздушным фильтром находится уплотнительное кольцо. Наденьте его на фильтр, чтобы было легче собрать все обратно.
Если заслонка оборудована механической тягой, аккуратно снимите ее, немного поддев и отведя в сторону. Затем отсоедините датчик положения заслонки и регулятор холостого хода, отжав соответствующие разъемы.
Снимите фиксирующую скобу и вытащите дроссельную заслонку.
Прежде чем приступать к ее очистке, закройте отверстие во впускном коллекторе чистой тряпкой или салфеткой во избежание загрязнения.
Для мытья заслонки, в принципе, подойдет любой очиститель. Многие, например, пользуются очищающими средствами для карбюратора.
Если в процессе эксплуатации или неаккуратной очистки (некоторые принимают темное покрытие за грязь) оно было повреждено, стоит заняться его восстановлением – тем более что специальные антифрикционные составы сейчас можно найти в свободной продаже.
Помните, что качественное покрытие препятствует налипанию пыли и максимально продлевает срок службы дроссельного узла. Для частного применения наиболее удобны составы в аэрозольной фасовке – они просты в применении и не требуют специальных навыков.
В линейке материалов компании «Моденжи» имеет набор MODENGY для очистки дроссельной заслонки и нанесения покрытия. Он включает в себя все материалы, которые могут потребоваться для восстановления функциональности заслонки — специальный очиститель и антифрикционное твердосмазочное покрытие в аэрозольных баллонах, перчатки.
Покрытие с мелкодисперсными частицами дисульфида молибдена восстанавливает изношенное заводское покрытие, тем самым обеспечивая защиту деталей от трения и износа. Состав наносится путем распыления и высыхает за 30 минут при комнатной температуре, что очень удобно для автовладельцев, как правило, не располагающих специальными печами для полимеризации.
После завершения всех процедур по очистке дроссельной заслонки можно приступать к сборке узла.
Вначале поставьте на место регулятор холостого хода и верните заслонку в паз, закрутите крепящую скобу.
Установите тягу, если она была снята, предварительно смазав наконечники любой пластичной смазкой (необязательно, но крайне желательно). Проверьте ход тяги рукой: он должен быть плавным, без рывков и «закусываний».
Прикрутите на место воздушный фильтр и наденьте воздушный патрубок.
После очистки дроссельной заслонки с механическим приводом регулятор холостого хода потребуется настроить заново. Для этого на 15 минут снимите клеммы с аккумулятора, затем оденьте их и заведите двигатель. Выдержите его на холостом ходу около 10 минут. Затем заглушите на 10 секунд и снова заведите. После прогрева двигателя до рабочей температуры автомобиль будет готов к эксплуатации.
Интервалы обслуживания заслонки
Периодичность очистки дроссельной заслонки зависит от режима эксплуатации автомобиля. Чем он интенсивнее и сложнее, тем чаще придется уделять время этому узлу – не реже чем каждые 40-50 тыс. км пробега.
При спокойном режиме эксплуатации ТС осмотреть заслонку можно к 100 тыс. км пробега. При этом следует учесть, что степень загрязнения дроссельного узла зависит от технического состояния двигателя – чем оно хуже, тем быстрее заслонка будет покрываться налетом. В данном случае целесообразнее будет отремонтировать ЦПГ, чем каждые 10 тыс. км разбирать дроссель.
Основные ошибки при очистке дроссельного узла
Неправильная чистка дроссельной заслонки не только неэффективна, но и небезопасна.
Именно поэтому НЕ СТОИТ:
- Чистить заслонку, не снимая ее (эффективность такой процедуры сомнительна)
- Прилагать чрезмерные усилия и использовать грубые материалы для механической очистки – во избежание повреждения самой заслонки, находящегося рядом датчика или специального антифрикционного покрытия
- Забывать настраивать регулятор холостого хода после чистки
Итак, вы убедились, что обслуживать дроссельную заслонку своими силами можно и нужно. Регулярная очистка этого узла позволит продлить срок его службы и повысить эффективность работы двигателя в целом.
Неисправности дроссельной заслонки
Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателя параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля.
О неисправности дроссельной заслонки свидетельствуют:
- Проблемы с запуском двигателя (особенно «на холодную») и его нестабильная работа
- Колебание значений оборотов ДВС в разных режимах – на холостом ходу, под нагрузкой, в среднем диапазоне значений
- Потеря динамических характеристик автомобиля (плохой разгон)
- «Провалы» при нажатии педали акселератора, снижение мощности двигателя (особенно при движении в гору или с грузом)
- Увеличение расхода топлива
- «Гирлянда» на доске приборов: контрольная лампа Check Engine периодически загорается и гаснет
- Специфический бензиновый запах в системе выпуска выхлопных газов из-за неполного сгорания топлива
- Самовоспламенение топливно-воздушной смеси
- Периодические негромкие хлопки во впускном коллекторе и/или в глушителе
Многие из перечисленных симптомов вполне могут указывать на проблемы с другими элементами двигателя. Поэтому вместе с проверкой дроссельного узла (лучше всего при помощи электронного сканера) необходимо выполнить диагностику других частей ДВС.
Причины неисправности дроссельной заслонки
Описанные выше проблемы обычно вызваны сбоями в работе той или иной части дроссельного узла. Рассмотрим эти явления подробнее.
Одной из самых частых причин нестабильного функционирования заслонки является частичный или полный выход из строя регулятора холостого хода (РХХ), который работает с дроссельным узлом в паре.
РХХ предназначен для подачи воздуха во впускной коллектор двигателя при работе на холостом ходу (то есть в тот момент, когда дроссельная заслонка закрыта). Если функционирование регулятора нарушается или совсем прекращается, двигатель на холостых оборотах начинает работать нестабильно вплоть до полной остановки.
Еще одна распространенная причина неисправности дросселя – проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Датчик фиксирует положение дроссельной заслонки и передает соответствующую информацию электронному блоку управления (ЭБУ). Блок, в свою очередь, выбирает режим работы двигателя, определяет количество подаваемого воздуха и топлива, корректирует момент зажигания.
Неисправный датчик не отправляет информацию ЭБУ или передает неверные данные. В связи с этим блок управления выбирает неправильный режим работы или переводит его на аварийные условия функционирования. О том, что ДПЗД вышел из строя, свидетельствует загоревшаяся на приборной панели контрольная лампа Check Engine.
В электронных дроссельных заслонках, которых сегодня большинство, поломкам подвержены датчики привода управления, которые вместе с ДПЗД передают команды на положение дросселя в ЭБУ.
Если тот или другой датчик выходит из строя, в «поведении» автомобиля возникают проблемы, перечисленные в самом начале нашей статьи – слабая реакция на нажатие педали газа, снижение количества оборотов двигателя в минуту (не выше 1500 об.), их нестабильность на холостом ходу и пр.
В редких случаях ломается электродвигатель привода заслонки. Если это происходит, заслонка фиксируется в одном положении, и блок управления переводит машину в аварийный режим.
Достаточно распространенной причиной неустойчивой работы ДВС является разгерметизация во впускном тракте.
Подсос воздуха может происходить в следующих зонах и узлах:
- Местах прижимания заслонки к корпусу
- Жиклере холодного старта
- Соединительной гофрированной трубке за ДПЗД
- Стыке патрубка очистителя картерных газов и гофры
- Уплотнении форсунок
- Выводах для бензиновых испарений
- Трубке вакуумного тормозного усилителя
- Уплотнении корпуса дроссельной заслонки
Разгерметизация дроссельного узла приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси, а также ошибкам в работе впускного тракта. Кроме того, просачивающийся воздух, не очищенный воздушным фильтром, содержит много пыли и других вредных веществ.
Загрязнение заслонки как одна из основных причин ее неисправности
Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля непосредственно связан с системой вентиляции картерных газов. Именно поэтому на корпусе и оси со временем скапливаются маслянистые отложения.
Типичными признаками загрязнения дроссельной заслонки является отсутствие плавности ее работы, частые заедания и подклинивания. Двигатель в результате начинает работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.
Избежать таких последствий позволяет регулярная проверка состояния дроссельной заслонки и ее очистка специальными средствами. Отлично подходит для этих целей производимый в России очиститель металла MODENGY.
Его многокомпонентная формула обеспечивает удаление загрязнений различной химической природы, в том числе нефтепродуктов. Средство на основе органических растворителей действует эффективно, испаряется быстро и без остатка и не вызывает коррозию.
Для очистки заслонку нужно обязательно снимать – это позволит удалить нагар с ее внутренних стенок и воздушных каналов.
При использовании ветоши нельзя прикладывать чрезмерные усилия, чтобы не повредить саму заслонку и датчик ее положения, находящийся рядом.
Жесткие щетки применять категорически не рекомендуется, так как некоторые дроссельные заслонки имеют специальное молибденовое покрытие для защиты от износа и более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют – в результате заслонка начинает «закусывать» и пропускать лишний воздух, что негативно сказывается на работе двигателя.
При случайном повреждении покрытия его можно (и нужно) восстановить, используя уже готовые составы на основе дисульфида молибдена. Сегодня, благодаря российским специалистам в области смазочных материалов, они доступны не только предприятиям, но и частным автовладельцам.
Отлично зарекомендовало себя антифрикционное покрытие MODENGY Для деталей ДВС. При нанесении на дроссельную заслонку оно образует сухой защитный слой, на который не налипают абразивные частицы. АТСП обладает высокой несущей способностью, отличными противозадирными свойствами, не разрушается под воздействием моторного масла и, при условии правильного нанесения и бережного отношения при чистке, имеет неограниченный срок службы (равный ресурсу заслонки).
Перед нанесением MODENGY Для деталей ДВС с поверхности удаляются грубые загрязнения, затем заслонку обрабатывают Специальным очистителем-активатором MODENGY в целях обезжиривания и максимального усиления адгезии покрытия.
Ремонт и адаптация дроссельной заслонки
Объем работ по ремонту дроссельного узла зависит от причин возникновения проблем. Так, к примеру, вышедшие е из строя датчики дроссельной заслонки подлежат замене, поскольку являются неремонтопригодными.
Регулятор холостого хода очищается от маслянистых и смолистых отложений вместе с дроссельной заслонкой.
Герметичность узла восстанавливается путем устранения подсоса воздуха (обычно меняются соответствующие прокладки и/или соединительная гофрированная трубка).
В процессе ремонта дроссельный узел демонтируется. Естественно, что делается это после отключения аккумуляторной батареи и, соответственно электронного блока управления.
В результате при установке заслонки и включении аккумулятора могут наблюдаться некоторые проблемы, вызванные ошибками базовых установок ЭБУ. Устраняются они после адаптации дроссельной заслонки с помощью специальных диагностических программ.
Перед тем как перейти к адаптации, необходимо выполнить следующие действия:
- Удалить (желательно несколько раз) все ошибки из ЭБУ по двигателю ДО запуска базовых установок
- Проверить, чтобы напряжение аккумуляторной батареи автомобиля было не меньше 11,5 Вольта
- Установить дроссельную заслонку в холостом положении (ее не нужно нажимать ногой)
- Тщательно очистить заслонку (с помощью чистящих средств)
- Проследить, чтобы температура охлаждающей жидкости была не менее 80 С (в некоторых случаях можно немного меньше)
Если после адаптации программа сообщает об ошибке, значит, сама дроссельная заслонка или ее отдельные элементы неисправны, либо имеются проблемы с подключаемым кабелем.
В некоторых случаях после чистки дроссельной заслонки может наблюдаться увеличение расхода топлива, а также изменения работы двигателя на холостых оборотах. Это связано с тем, что электронный блок управления продолжает давать команды в соответствии с теми параметрами, которые были до чистки дросселя. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо откалибровать заслонку с помощью специального прибора или механическим путем.
Набор манипуляций может быть разным – он зависит от модели и комплектации автомобиля. Некоторые производители, к примеру, рекомендуют несколько раз на короткое время (несколько секунд) включить и выключить зажигание, затем запустить двигатель в режиме нейтрали (МКПП) или Park.
Профилактика неисправностей дроссельной заслонки
Отсутствие внимания к дроссельной заслонке и несвоевременная диагностика ее неисправности может иметь весьма серьезные последствия не только для нее самой, но и для элементов цилиндро-поршневой группы, а также коробки передач.
Дроссельная заслонка рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, поэтому ее замену выполняют по каким-либо критическим причинам: при механической поломке узла, выходе из строя всего двигателя и пр. В остальных случаях меняют отдельные износившиеся элементы дросселя.
Для нормальной эксплуатации двигателя дроссельную заслонку необходимо периодически чистить и перенастраивать.
Делать это можно либо при появлении указанных выше признаков поломки, либо периодически для профилактики. Очистку дроссельной заслонки рекомендуется производить при каждой замене моторного масла – через каждые 15…20 тыс. км пробега (точные сроки зависят от качества используемого топлива и условий эксплуатации автомобиля).