Насос ppap 42434 от мойки как ремонтировать

Как убрать основные неисправности погружного насоса

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Основные неисправности погружных насосов

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления. Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Погружной насос

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Насос не работает

Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Совет! При падении производительности насосного оборудования в первую очередь следует проверить напряжение в сети. Именно из-за его пониженного значения двигатель агрегата не может набрать необходимую мощность.

Также снижение производительности вызывает:

частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
частично засоренная подъемная труба аппарата;
разгерметизация трубопровода;
неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
реле давления работает неправильно.

Насос с гидроаккумулятором

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
неисправен конденсатор запуска двигателя;
просело напряжение в сети;
заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Водолей

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Grundfos

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Малыш

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Джилекс

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Ручеек

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Marquis (Маркус)

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки, которую придется почистить, разобрав агрегат.

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Схема устройства

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
Зафиксируйте насос в тисках.
Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
Извлеките конденсатор.
На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

Крыльчатка

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Крыльчатка

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Конденсатор

Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Конденсатор

Масло

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Масло

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Что такое явление кавитации

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Кольцо агрегата

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

следует переместить аппарат немного ближе источнику;
можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.

Насос ppap 42434 от мойки как ремонтировать

Ремонт мойки высокого давления своими руками: просто о сложном

От автора: здравствуйте, друзья! Развитие и внедрение инновационных технологий практически во всех отраслях способствует появлению все новых устройств, материалов, услуг, которые значительно облегчают нашу жизнь и быт. Не обойден стороной и сектор обслуживания автомобилей, для этого с успехом применяют мойки высокого давления.

Источник: icover.ru

Если вы уже стали ее счастливым обладателем, то может возникнуть вопрос, а возможен ли ремонт мойки высокого давления своими руками? Думаю, что вопрос не праздный, тем более, выход из строя этого аппарата вполне возможен, а платить немалые деньги за работу, которую вполне можно выполнить и самостоятельно, не очень и хочется.

Сегодня мы поговорим не только о технологии ремонта, но и расскажем, как правильно применять этот аппарат, чтобы он прослужил вам долгое время и стал незаменимым помощником в домашних делах!

Правильная эксплуатация мойки высокого давления

Прежде чем приступить к рассмотрению видов неисправностей и методики ремонта, необходимо обозначить ряд правил, которые позволят значительно увеличить срок службы вашего прибора, а также избежать элементарных поломок.

Самое главное — перед началом пользования прибором внимательно изучить руководство по эксплуатации, в нем указаны основные советы по бережному применению аппарата. Кроме стандартных требований, следует выделить следующие:

чтобы обезопасить насос, обязательно следите за количеством воды, уровень постоянно должен соответствовать объему расхода,
особое внимание следует уделять состоянию шланга во время работы с прибором. Не следует допускать, чтобы он перегибался или переламывался — это может привести к серьезной поломке аппарата, ведь уровень воды может серьезно повыситься. Особое внимание необходимо уделять положению ног оператора — можно неосторожно наступить на шланг, что вызовет такие же проблемы,
комфортному пользованию устройством способствует наличие в комплекте специальной катушки для шланга. Это простое устройство позволит избежать проблем с перегибами шланга, так что советуем выбирать модель с таким нехитрым приспособлением, да и при отсутствии его в комплекте всегда можно купить его отдельно — стоит оно совсем недорого,
после завершения работ с мойкой необходимо всю воду из устройства вылить, особенно это актуально при пользовании на морозе, ведь вода может замерзнуть и вывести моющий аппарат из строя. Также не следует оставлять аппарат под давлением — снизьте давление в насосе, это очень важно,
процесс мойки необходимо производить с особой аккуратностью, ведь аппарат в процессе эксплуатации находится под очень большим давлением, не следует располагать форсунку вашего «Керхера» близко к очищаемому предмету, это может привести к незначительным его повреждениям, а на автомобиле могут даже возникнуть вмятины. Учитывайте это. Что уж говорить о том, что нельзя направлять его на людей или животных, это может серьезно травмировать их,
при возникновении необходимости покинуть место проведения работ, обязательно необходимо отключить аппарат от сети. Также не нужно оставлять мойку включенной, если не пользуетесь ей.

Источник: homerobot.ua

Основные неисправности

Пришло время разобрать и обозначить основные поломки, которые возможны, ведь даже при правильной эксплуатации возникают определенные неисправности, без устранения которых невозможно дальнейшее пользование устройством. Поломки могут быть следствием самых различных причин, даже не зависящих от вас и вашей аккуратности пользования прибором. Не стоит их пугаться, главное — знать эти неисправности и формы проявления, что позволит оперативно устранить их.

Снижение давления в аппарате. При возникновении этой проблемы аппарат не позволяет в полной мере эффективно воспользоваться всеми функциями. Это одна из самых распространенных проблем данных устройств. В результате очень сильно падает производительность, что приводит к значительному увеличению времени уборки.

Чаще всего причиной этого являются вышедшие из строя сальники. К их поломке может привести как длительность их использования без замены, так и наличие вредных примесей. Эту проблему необходимо решать сразу и заменять вышедшую из строя деталь. Ведь это может привести к еще более серьезным проблемам. Замена деталей не является сложной операцией, так что выполнить ее вполне можно и самостоятельно.

К потере производительности также может привести выход из строя одного из клапанов. Эта поломка намного сложней, и исправить ее неспециалисту затруднительно, поэтому в данном случае лучше обратиться в центр по сервисному обслуживанию такой техники.

Итак, мойка стала работать с перерывами и значительно снизилось давление. Как отремонтировать? В данном случае рекомендуем выполнить следующие работы.

Причина перечисленных выше проявлений неисправности, скорее всего, кроется в неправильном функционировании помпы. Отключаем аппарат от питания и ставим перед собой задачу добраться до помпы. Для этого необходимо демонтировать пластиковый корпус. Извлекаем помпу и разбираем ее на детали. Так случается, что с водой проникают в аппарат твердые частицы, которые могут повредить детали. Визуально износ уплотнительных колец, да и других элементов обычно определяется легко. Разобранные элементы промойте теплой водой с лимонной кислотой, это позволит смазке легко отойти. Протираем насухо все комплектующие и заменяем дефектные.
Приступаем к сборке помпы. Для смазки клапанов замечательно подойдет WD-40, ведь фирменной смазки, скорее всего, у вас не окажется в наличии. Вкладыши и резинки обработайте Литолом-24, а стыки частей промазываем герметиком, например, Abro. Еще раз обращаем внимание на качество используемой воды. Снижение давления может быть вызвано обыкновенным осадком, который может образоваться на элементах помпы, как в чайнике. Как результат, плунжеры не могут развить требуемую скорость и, соответственно, давление.
Также причины падения давления в аппарате иногда кроются в байпасном клапане (еще его называют регулировочным или аварийным). Для решений этой проблемы иногда достаточно его хорошо прочистить и промыть. После этого необходимо смазать узел силиконовой смазкой.

Последовательность разборки аппарата следующая.

Демонтируем кожух с отключенной от сети мойки.
Переворачиваем аппарат вверх колесами и снимаем пластмассовый патрубок, обычно он закреплен на трех болтах, поэтому здесь нам понадобится шестигранный ключ.
Извлекаем клапан с помощью пассатижей.
Осматриваем, протираем и разбираем на комплектующие.
Смазываем детали и производим сборку в обратной последовательности. Не забудьте проверить сетчатый фильтр, располагается он на патрубке. Возможно, он порван, и поэтому загрязнения оказываются на клапане. В этом случае необходимо его заменить.

Для того чтобы ваша мойка прослужила вам намного дольше без поломок, советуем придерживаться таких правил эксплуатации:

следите за качеством используемой воды, не применяйте грязную воду, с примесями,
применяйте фильтры, это продлит срок службы аппарата в несколько раз,
профилактический ежемесячный осмотр поможет избежать неожиданных поломок,
не оставляйте без внимания напряжение питания и своевременно производите замену масла.

РАЗБОРКА И РЕМОНТ НЕРАЗБОРНОЙ ПОМПЫ МИНИМОЙКИ КЁРХЕР К3 СПОРТ

РАЗБОРКА И РЕМОНТ НЕРАЗБОРНОЙ ПОМПЫ МИНИМОЙКИ КЁРХЕР К3 СПОРТ
(+ ДОРАБОТКИ)
Всем привет! Как и гласит заголовок темы, речь пойдёт про минимойку Кёрхер. А именно про помпу – её модификации К3 Спорт.
Немного предыстории. Данная мойка высокого давления, была приобретена мной в 2017 году. После штудирования сайтов и отзывов, был выбран именно этот производитель (т.к. он является «родоначальником» моек ВД) и именно эта модель — т.к. по отзывам и заявлениям (продавцы и покупатели), она имела металлическую помпу, а не пластиковую. Первый «плюс» опустим, а второй – вовсе таковым не является. Т.е. помпа на поверку оказалась таки пластиковая. Более того – она ещё и полностью не разборная. Да, да – именно полностью и именно не разборная. Этакое ноу-хау от немецкого производителя. Если кто не сталкивался с такими мойками, поясню – первое, что изнашивается в таких устройствах, это манжеты. И если масляные чувствуют себя вполне неплохо (они смазываются при работе либо маслом, либо консистентной смазкой, да и давления там практически нет), то гидравлические – работают в прямом смысле «на износ». Во первых – там рабочее давление (а это в районе 120 атм), а во вторых – смазываются они исключительно водой… Ну и соответственно – они первые и «вылетают». И чтобы не менять копеечные манжеты, производитель решил сделать так – чтобы пользователь менял сразу… мойку. Ибо… помпа стоит ровно столько же, сколько и полностью мойка. Вот когда глубоко уважаемый мной М.Задорнов говорил про американцев «нууу тупыыыые», наверно он в европу не ездил…))). Ну в общем лично я, никак не могу объяснить такой подход немецкого производителя к экономии и экономике.
К слову, производитель даёт гарантию 5 лет на данное изделие, но…. при условии его приобретения у продавцов-партнёров. Как простой покупатель может проверить это самоё «партнёрство» — для меня загадка. Лично я вижу обычный обман. Продали – не сломалась в гарантийный период – хорошо. Сломалась – не у того продавца покупали, не гарантийный случай. На мой взгляд, если производителю дорога репутация – он будет продавать либо только через своих партнёров, либо через кого угодно, но с соблюдением гарантийных обязательств.

В общем, это было отступление не «для пожалобиться», а для того, чтобы уберечь будущих приобретателей. Как по мне, так экономически выгодней купить несколько «ноунейм» за недорого, чем покупать «знаменитостей» за космические суммы с непредсказуемыми качеством и гарантией.

Сам конструктив мойки очень простой. Если кто не знает – на ютубе полно роликов по разборке и устройству. Кратенько. Эл.двигатель вращает редукторный привод помпы через обычную планетарку. Сателлиты – пластиковые. Вращение на привод помпы передаётся от солнечной шестерни через водило, при неподвижной коронной шестерне.
Водило вращает т.н. косую шайбу, которая в свою очередь, через опорный подшипник поочерёдно нажимает на плунжеры помпы. Косая шайба, так же устанавливается на опорный подшипник. Т.е. и снизу и сверху косой шайбы – стоят опорные шариковые подшипники, что предотвращает износ самой косой шайбы. Но это при условии, что в приводе есть смазка. И очень желательно, чтобы она была не в виде сметаны, а в виде масла. Густая смазка работает в этом узле – минимум не очень хорошо. Но производитель использовал (а может и по настоящий момент использует) оба варианта смазки. Про консистентную смазку говорить не буду – не фиг ей там делать, а масло – пользователи и сервисмены, рекомендуют заливать до уровня «когда скрылась косая шайба». Сам процесс разборки и смазки остался за кадром (да и в инете этого полно), но вот количество масла (заботливо налитое производителем и никогда оттуда не вытекавшее) удручает. (к слову, и густую смазку он ложит исключительно так же). Из инфы инета – это «нормальное» явление. Оно и понятно. По ценникам производителя – 1 литр их именного масла стоил до санкций 8000 руб. Хорошо, что хоть не в 100 г тару упаковывают – там бы они развернулись… Как и рекомендует инет (вроде как и производитель) масло должно быть 80-90 единиц по вязкости. Поэтому, вылил именитое и залил банальное – ТАД-17, по вязкости подходит и стоит не дорого (можно хоть каждый сезон менять).
На фото видно общий вид мотора с помпой:

И крышку планетарного редуктора с выступающими плунжерами:

Вокруг плунжеров видно масляные манжеты. И… куча пластика…
Как итог такого «экономного» отношения производителя к смазывающим материалам — отсутствие смазки в зоне работы сопрягаемых деталей. Что в свою очередь, приводит к быстрому износу подшипников, сателлитов и косой шайбы; их перегреву и выходу из строя.
(при использовании густой смазки – ещё и манжет).
Как и сказал выше, мойка была куплена в 2017 году. 2 года она просто простояла – с переездом было не до неё. Потом я ей пользовался, но не часто. Итого, даже при крайне редком использовании в течении 2-х сезонов – мойка «накрылась». Данная мойка (как и все её собратья) работает исключительно с давлением на входе. Т.е. производитель прямо указывает, что на вход мойки должна подаваться вода под давлением (1-4 атм, но не более 12 атм). В инете полно роликов, где эти мойки пользуют «из ведра». Да, она будет работать в таком варианте. Но при условии, что вода есть в помпе. Т.е. залил в помпу воды (например через питающий шланг), опустил шланг в ёмкость, включил и пользуйся. Вот только на сколько хватит мойки при такой эксплуатации – большой вопрос. Даже кратковременная работа помпы «на сухую» — моментально угробит манжеты. Я здесь уже выкладывал редукционный клапан, для использования вибрационного насоса с этой мойкой. Т.е. раз производитель гарантирует работу только с входным давлением – я запитывал мойку через насос «Малыш». Но чтобы не нагружать насос избыточным давлением при отключении мойки, я подключил его через редукционный (сбрасывающий) клапан – отрегулированный на давление в магистрали 1,5-2,0 атм. Т.е. 1,5-2,0 атм. насос давит в мойку, а излишки сбрасывает обратно в бак. Так было до весны этого года, пока не решил отказаться от насоса (куча проводов, ржавчина от насоса и клапана – хоть вода и фильтруется на входе мойки, но промывать бак после каждой помывки и промывать насос перед каждой помывкой – немного утомляет). Насос убрал, воду в помпу залил, мойку подключил – вроде всё работает. Залил машину пеной и… как-то давление мне не понравилось. Выключил/включил и вуаля – всё работает. Списал данный глюк на «зимнюю спячку» мойки (мойку зимой храню дома и это была первая после зимы помывка). Следующая помывка и вовсе не задалась – давление на выходе пропало окончательно. Плюс при осмотре, обнаружилось подтекание из мойки в районе помпы. Разобрал, осмотрел – течь из соединения частей помпы, а сама помпа — неразборная. Т.е. 2 половинки соединены между собой термоспособом (термозаклёпками, если так можно выразиться). И если эти термозаклёпки можно срезать и высверлить, то манжеты заплавлены наглухо.

В предыдущих версиях моек (и К2 и К3), сама помпа хоть и пластиковая, но полностью разборная. Т.е. достаточно отвернуть винты крепления помпы к двигателю, снять саму помпу и при необходимости полностью её разобрать (для замены манжет или клапанов высокого и низкого давления). Здесь же, манжеты полностью залиты пластиком. В инете по поводу этих помп решения не нашёл – народ либо просто «утилизирует» такие мойки, либо продаёт на запчасти, либо ищет доноров. Ни один из этих вариантов меня не устраивал.
Можно было оставить всё как есть, и пользоваться мойкой дальше — но с подачей воды на вход мойки насосом. В принципе, если подавать воду в мойку под давлением, то течь кратковременная (только до набора давления) и рабочее давление – то же в пределах допустимого. Да, да – именно так. И давление практически в норме и течи практически нет. Но стоит только подключить с самозапиткой – давления нет, а течь есть. Давления нет – потому что, система сразу же завоздушивается (а воздух в отличии от воды — легкосжимаем). А завоздушивается система – из-за изношенных манжет. Т.е. если бы я не начал экспериментировать с самозапиткой, я бы и не знал – что манжеты подработались. И гарантийные 5 лет, мойка бы отработала…
Т.к. предыдущий вариант меня не устраивал, решил «ломать».
Термозаклёпки, как и говорил – срезал, подсверлил и удалил. Корпус разобрал. В разобранном корпусе, обнаружилось ещё одно ноу-хау – вместо резиновых «О-рингов», обнаружился вот такой шедевральный уплотнитель. Неее, я всё больше и больше начинаю уважать европейского производителя. Это ж какую голову нужно иметь, чтобы такое придумать… Не, ну я понимаю что идеология « сложную задачу разбить на несколько простых, чтобы с лёгкостью их решить» в корне не верна. Но чтобы из супер простой задачи сделать невыполнимую – это нужно сильно постараться.

Как быть с залитыми/заплавленными манжетами – не знал (инфы в инете нет), так как процесс изготовления их производителем – мне не известен. По предыдущим вариантам исполнения – в корпус вставлялись манжеты и закрывались сверху т.н. «табуретками» (что-то вроде фигурных шайб), которые и прижимали и удерживали манжеты в корпусе. Здесь же эти «табуретки» были то ли вплавлены в корпус, то ли вклеены. И ни их форма, ни способ заделки – не известны. Решил проверять «по месту». Первую шайбу вырезал из корпуса канцелярским ножом. Резал почти целый день. Нужно было одновременно постараться не угробить помпу и узнать конструктив.

В принципе, когда вскрыл первую манжету – дальше уже нарисовались варианты решения. Из обломка полотна пилы по металлу, сделал что-то типа кольцевой фрезы. Полотно отпустил на горелке, согнул в кольцо по размеру и вставив в держак (кусок сталистой проволоки, выгнутый по форме кольца с ручками) – впаял. За часа 2-3, потихоньку вырезал 2 оставшиеся «табуретки».

Подчистил по возможности и разметил (чтобы постараться всё вернуть на место). С подработанными манжетами решил следующим способом. Заказал в Китае манжеты, а пока идёт посылка – изготовил из плотного полимера (продаётся в хозмагах в виде клеёнки что-то типа плотного силикона. Бывает разной толщины и разной расцветки. Что за материал – не знаю). Собрал, проверил – всё работает. Сколько проработает помпа не знаю, но зато манжет теперь у меня «завались»))). (Пока собирался создавать тему – пришли заказанные манжеты).

Для масла:

Для воды:

По размерам манжет:
— Для масла = 12х20х4/6 (пришли 12х20х4,5/6 — других не нашёл)
— Для воды = 12х18х5

Резиновых не нашёл. Можно было на потестить взять и резиновые то же. По крайней мере в мойке стоит резина.

Но это именно на моей мойке. Хотя и производитель и инет говорят о конкретных типоразмерах манжет для определённых моек – доверять этой информации не стоит. Как показывает практика – «ничто не вечно под луной»))). Лучше сначала разобрать и посмотреть, а только после этого покупать.

Ну и переделал заодно и подключение насоса и редукционный клапан. В клапане заменил стальную пружину на резиновую подушку (работает не хуже пружины, но не ржавеет и не гниёт) и стальной шарик от подшипника – на пластиковый клапан-тарелку. Насос завернул в ПЭ пакет, чтобы ржа от винтов крепления и хомутов не попадала в бак с водой. Ну и «запараллелил» питание малыша с питанием мотора мойки, чтобы и помпа и насос работали одновременно и запускались оба от включателя мойки. Теперь при включении мойки – включается одновременно и Малыш, а при отключении мойки – отключается и Малыш. Почему сразу так не сделал… мыслей нет…))). Подключал Малыш к клеммам выключателя мойки, но не напрямую. Параллельно контактам включателя мотора мойки, стоит ёмкость на 220 нФ – для искрогашения, потому решил Малыша не подключать напрямую к контактам, а подключить через реле. Как рассчитать ёмкость для защиты контактов — есть специальные формулы, но по этим формулам, есть куча вопросов. Производителю видней, что ему больше подходит, а я просто не стал экспериментировать (включатель там специфичный и в любом магазине – не продаётся). На роль реле включения Малыша, напросился симистор КУ208 (валялся ещё с 90-х годов). Не смог отказать…))). Схема довольно простая – конденсатор и несколько резисторов. Подобные схемы используются повсеместно (где необходимо понизить питающее напряжение, или, что будет правильней – питающий ток) из-за дешевизны и минимального набора деталей (светодиодные лампы, блоки питания и т.д. и т.п.). Кто забыл, есть 2 варианта данных схем:
1) С гасящим (баластным) резистором (резистивное сопротивление).
2) С гасящим (баластным) конденсатором (емкостное сопротивление).
Оба варианта идентичны по смыслу, но отличаются по исполнению.1-й вариант используется реже из-за нагрева резистора при работе (в принципе, он используется только в узкоспециализированных схемах), в основном используется 2-й вариант – конденсатор не греется, от слова совсем. Но его нужно дополнять резисторной обвязкой. Ну и оба этих варианта – ОПАСНЫ, т.к. не имеют индуктивной развязки с питающей сетью. Т.е. может этак не слабо шарахнуть вплоть до откладывания кирпичей и летального исхода. Поэтому при работе с ними, нужно соблюдать максимум осторожности.
Почему была выбрана именно тиристорная схема а не обычное реле? Да по очень простым причинам. Во первых – катушка, это индуктивное сопротивление (а следовательно – опять расчёт искрогасящей ёмкости), во вторых – залипание контактов никто не отменял, как и КЗ обмоток. Да и щёлкает оно…)))
Сама схема:

Всё подбирается по месту/по токам. Номиналы – примерные (т.н. «подбери сам»). С1 рассчитывается по необходимому току питания управления симистором (он может быть разным в плане достаточности – и от 30 мА запускаться и от 60 мА) – симистор нужно открыть, а не приоткрыть. Из этого и исходим. R1 нужен для разрядки С1, чтобы не ебабахнуло пользователя через вилку))). R2 и R3 – для плавного заряда конденсатора, чтобы исключить бросок тока через потребитель и не сжечь его. Обвязка симистора С2, R4 – для предохранения самого симистора от выгорания при работе с индуктивной нагрузкой (иногда такая RC цепочка, используется для защиты от ложных срабатываний в электромагнитных помехах. Там рекомендованы номиналы R=50-500 Ом, С=0,01-0,1 мкФ). R3 можно и не использовать.
С1 — 0,5-1,0 мкФ (рассчитывается/подбирается по току).
С2 — 0,22 мкФ х 400-600 вольт.
R1 — 1М (100К — 1М).
R2- 560 Ом (300-500 Ом).
R3 — 470 Ом.
R4 — 22К.
U1 – Ку208Г
«1» — мотор мойки.
«2» — насос выносной.
По этой же схеме можно собирать любые БП для питания всевозможных низковольтных потребителей – например лампочек, кулеров, реле и пр.
Хороший онлайн-калькулятор для расчёта ёмкости и не только есть здесь:
https://tel-spb.ru/form.html
Нужной ёмкости не нашёл под рукой – набрал из чего было (так что на гирлянды внимания не обращайте). В принципе место найти можно даже для такой «навески». Распихал по закоулкам, чтобы не мешало, и поприхватывал термоклеем, где не за что было закрепить. Симистор посадил на радиатор (бывший радиатор кетайского диодного моста, безвременно почившего), но можно было и просто на какой-нибудь крепёж – ток там небольшой.

В итоге к штатному проводу питания мойки (с вилкой на конце), добавился ещё один – в пару (с розеткой на конце). Решил, что так будет оптимальней. Подключаем провод от мойки (вилку) в розетку 220V, а насос – в розетку мойки. Чтобы мойка не работала без воды, сначала включаю Малыш и прогоняю воду через пистолет мойки. Затем Малыша отключаю и включаю вилку мойки. Далее подключаю Малыша к розетке мойки. И всё – дальше пользуюсь только органами управления мойкой.

Общие рекомендации по обслуживанию данной мойки, чтобы продлить ей жизнь (заботливо укороченную производителем):
1) Заменить масло (промыв от старого, иначе сворачивается) и менять периодически;
(если используется густая смазка, наверно то же лучше поменять на масло)
2) Не работать без воды (т.е. совсем). Как и писал выше, прогнать воду через мойку пока не пойдёт из сопла пистолета и только после этого подключать к электросети.
3) Хранить мойку в тепле, иначе можно легко разморозить (вода всё равно полностью не сливается).
4) При подготовке к зиме, прогнать какой-нибудь не агрессивный вид «охлаждайки» через мойку (ТОСОЛ на моё имхо самое оно). Это нужно не для того, чтобы не разморозить – а для смазки плунжеров (если покроются ржой – манжеты «умрут» практически сразу).
5) Ну и наверно, не использовать с самозапиткой. «Прохлопать» отсутствие воды в мойке довольно просто (даже не полное отсутствие, а просто недостаточное количество). В результате кавитация, воздух и быстрый износ манжет в зоне ВД.
Если всё же использовать самозапитку, то ёмкость нужно устанавливать очень высоко (а это в большинстве случаев, просто не выполнимо). Я использовал и простой копеечный китайский насос «для аквариумов»:

Давление воды в нём конечно никакое (хотя и заявлено 1800 л/ч, но столб всего то ли 1,5м то ли 2м). Хотя… как говорится, за неимением попадьи и поп сойдёт… На моё имхо, лучше с таким насосом – чем вовсе без него (самотёк). У кого есть водопровод, вообще проблем нет. У меня насосная станция и тянуть 50м водопровод для помывки машин – посчитал не рентабельным и неудобным.
Ещё на али есть вот такие дополнительные фильтры на вход мойки – очень полезная вещь. Брал с 2-мя доп. Фильтрующими элементами. Вкручивается между мойкой и подающим шлангом на стандартные резьбы.

Там же покупал пеногенератор:

Мне понравился.
Ну вот пожалуй и всё. Если кому оказалось полезным – буду рад.

Насос ppap 42434 от мойки как ремонтировать

Ремонт фекального насоса

Областью применения фекального насоса являются котлованы или какие либо водоемы, которые заполнены водой с наличие крупных твердых включений.

Оборудование этого типа отличается высокой надежностью и долговечностью работы, но все же не застраховано от поломок. Ниже в статье мы рассмотрим основные неисправности, такие как шум при работе или отключения, причины поломок, а также как выполнить ремонт фекального насоса своими руками.

Содержание статьи

Устройство и принцип работы
Механические поломки
Электрические неисправности
Видео ремонт своими руками

Устройство и принцип работы

Перед тем как приступить к описанию неисправностей хозяину необходимо узнать принцип работы оборудования, ведь когда знаешь какая деталь за что отвечает намного легче выявить проблему.

Фекальный насос относится к оборудованию центробежного типа. Его устройство включает насосную часть и электрический двигатель. Картинка из фекальника.

Устройство фекального насоса

Устройство включает:
1 – рабочее колесо;
2 – корпус;
3 – основание, в котором располагаются отверстия для забора перекачиваемой воды;
4 – электрический двигатель;
5 – конденсатор;
6 – кабель электропитания с вилкой;
7 — поплавковый выключатель;
8 – напорный патрубок.

При включении оборудования в сеть 220 Вольт включается электродвигатель и начинает раскручивать вал, на котором закреплено рабочее колесо. Колесо при вращении создает разницу давлений и таким образом всасывает возу через окошки на основании и выталкивает её в напорный патрубок.

Для защиты оборудования от перегрева в обмотку электродвигателя устанавливается термозащита, которая выключает оборудование при достижении им максимально разрешенной температуры.

Современные модели дренажных насосов имеют в своем составе поплавковый выключатель, который регулирует включении и выключение оборудования в зависимости от уровня воды в приямке.

Кроме того многие фекальные насосы оборудуются режущими механизмами, которые позволяют перекачивать воду из особо загрязненных приямков.

Теперь рассмотрим конкретные поломки и как выполнить ремонт фекального насоса своими руками.

Механические неисправности

Механические неисправности фекального насоса

Каждая отдельная неисправность имеет свои симптомы, поэтому для того, чтобы отремонтировать насос необходимо немного за ним понаблюдать.

Фекальный насос гудит, но не качает

Это наиболее распространенная неисправность. Причин такой поломки может быть несколько.

Причина 1. Засорились всасывающие отверстия, поэтому вода не поступает в гидрокамеру.

Что делать: Необходимо отключить питание, вынуть насос из приямка и почистить всасывающие окна.

Причина 2. Засор в напорном патрубке.

Что делать: Порядок действия в этом случае аналогичен, необходимо отключить питание, вынуть насос и почистить напорный трубопровод или шланг.

Причина 3. Заклинило рабочее колесо. Возможно при перекачивании ккое-то крупное загрязнение заблокировало рабочее колесо.

Что делать: Ремонт фекальных насосов в этом случае заключается в частичной разборке. Вам необходимо снять основание и почистить крыльчатку.

Причина 4. Поломка или износ рабочего колеса.

Что делать: Необходимо аккуратно снять основание, раскрутив крепежные болты, а затем демонтировать рабочее колесо и заменить его новым. В случае, если Вы не хотите делать это вручную, то следует обратиться в сервисный центр.

Не качает фекальный насос, двигатель не работает

Причина 1: Самая банальная – отсутствует напряжение в электросети.

Что делать: Проверить напряжение питания. Заново запустить фекальный насос.

Причина 2: посторонний предмет заблокировал рабочее колесо.

Что делать: отключить питание, разобрать основание фекального насоса открутив крепежные болты и освободить рабочее колесо. Собрать оборудование и запустить насос.

Двигатель работает, но не качает фекальный насос

Причина 1: засорились всасывающие окошки основания.

Что делать: отключить питание и почистить окошки, убрать засоры.

Причина 2: воздух во всасывающей полости.

Что делать: необходимо удалить воздух из гидрокамеры. Для этого включите и выключите фекальный насос несколько раз или наклоните его на бок.

Электрические неисправности

Электрические неисправности фекального насоса

К этой категории поломок относится все, что связано с электрической частью агрегата.

Электродвигатель не работает

Причина: повреждение электродвигателя, неисправность конденсатора или срабатывает защита от утечки тока.

Что делать: в случае неисправностей такого характера производителями рекомендуется обращаться в сервисный центр.

Во время работы насоса срабатывает термозащита электродвигателя

Причина 1: проблема в напряжении питания мотора, оно либо больше либо меньше того, на которое рассчитано центробежное оборудование

Причина 2: фекальное оборудование перекачивало горячую воду

Причина 3: фекальный насос работал насухую, без воды

Причина 4: перекачиваемая среда слишком вязкая

Что делать в этих случаях: отключить питание оборудования, устранить одну или все из указанных выше причин, которые вызывают перегрев. Подождать пока насос остынет. Включить фекальный агрегат в работу.

Причина 5: заблокировано рабочее колесо

Что делать: выключить питание. Устранить причину блокирование крыльчатки.

Видео ремонт фекального насоса своими руками

В целом ремонт фекальных насосов состоит в определенной последовательности действий, которая начинается с очистки от грязи и каких-либо отложений рабочего колеси и всасывающих патрубков, т.е. окошек основания.

При этом рекомендуется проверить на наличие загрязнений и напорный трубопровод или рукав фекального агрегата.

При разборке насоса необходимо его обесточить, это требование техники безопасности.

Затем снимается основание, после чего демонтируется режущий механизм и рабочее колесо.

Перед демонтажем рабочего колеса, рекомендуется выполнить проворот вала от руки. Если вал крутится без заедания, то это свидетельство отсутствия поломок в подшипниках и обмотке ротора.

Если вал с колесом не крутится или крутится с заеданием, то разборку необходимо продолжить.

После того, как вы снимете режущий механизм и крыльчатку, необходимо очистить рабочую камеру фекального насоса от грязевых отложений.

Фекальный насос имеет довольно распространённую конструкцию и поэтому не испытывает недостатка в наличии запасных частей, особенно таких как подшипники или уплотнения, замену которых без труда можно выполнить своими руками.

Если же у вас сломался поплавковый выключатель или проблема в электрической части, то ремонт погружных фекальных насосов лучше доверить сервисным специалистам.

Замена сливного насоса посудомоечной машины самостоятельно

Сливной насос в посудомоечной машине выполняет ряд функций: отработанная вода собирается в поддон, проходит фильтрацию и сливается в канализацию. Каждый этап важен. Посудомоечная машина не сможет работать полноценно без удаления грязной воды из поддона.

Признаки поломки помпы

Помпа ПММ

Понять, что нужна замена насоса посудомоечной машины, можно по работе устройства. Первую часть программы мойки посуды оно выполняет нормально, но, когда наступает время сливать воду, ничего не происходит. Внутри остается отработанная вода, она не фильтруется и не сливается.

Похожая проблема возникает, если у ПММ засорился фильтр или сливной шланг. Перед ремонтом рекомендуется проверить состояние этих деталей. Возможно, после чистки работа машины наладится. Если фильтр и шланг чистые, сломался именно насос. Иногда, причина неисправности кроется в управляющем модуле. Его проверяют, включая режим слива на разобранной машинке. В случаях, когда помпа не дает реакции, проблема именно в ней.

Замена сливного насоса ПММ в 10 шагов

Процедура замены помпы посудомоечной машины проходит в несколько этапов:

Устройство отключается от сети, вода перекрывается. Перед работой с посудомоечными машинами полное отключение от коммуникаций обязательно. Ремонт будет безопасным.
Удалить из машины посуду, решетку и фильтры. Они перекрывают доступ к основному фронту работ.
Слить воду из поддона. Если в машине нет доступа к фильтру, влагу нужно собрать тряпкой или губкой.
Убрать крышку, трубку разбрызгивателя, решетку сливной ямы и винт. Все детали крепятся на саморезах или вставляются в пазы конструкции. Через них в посудомойке создается вращение воды и сброс в канализацию.
Под уже снятыми деталями находится панель из пластика или металла. Она тоже может быть на защелках или болтах. Ее нужно убрать.
Под панелью устанавливается изолятор в 2 слоя, поролон и войлок. Их тоже лучше убрать для удобства.
Корпус устройства можно отклонить назад, протереть поверхности сухой тряпкой. Чтобы доступ к насосу был проще, передние саморезы поддона тоже откручивают.
Помпа находится в специальном посадочном месте. К ней прикреплены кабель, трубка и датчик воды. Элементы аккуратно отсоединяются.
После отключения кабеля и трубки насос можно вынуть. Конструкция детали очень похожа на насосы в стиральных машинах.
На то же место устанавливается новая запчасть. Подсоединенные элементы распределяются по той же траектории. Чтобы не перепутать их местоположение, можно сфотографировать помпу заранее.

Проверить, правильно ли сделана замена сливного насоса посудомоечной машины и работает ли слив, можно простым методом. Необходимо прикрутить поддон на место, вернуть изоляцию и другие изъятые элементы. Устройство подключается к сети, в поддон наливается вода. В программе нужно выбрать слив и посмотреть, работает ли помпа.

Прикасаться к внутренним запчастям, когда машина подключена к электричеству, нельзя. Насос потребляет 220В и может ударить вас током. Нельзя наливать воду в поддон под помпой, датчик будет ошибочно воспринимать устройство заполненным и пытаться постоянно сливать воду, которой в емкости нет.

Ремонт мойки высокого давления своими руками: просто о сложном

Источник: icover.ru

Правильная эксплуатация мойки высокого давления

чтобы обезопасить насос, обязательно следите за количеством воды, уровень постоянно должен соответствовать объему расхода,
особое внимание следует уделять состоянию шланга во время работы с прибором. Не следует допускать, чтобы он перегибался или переламывался — это может привести к серьезной поломке аппарата, ведь уровень воды может серьезно повыситься. Особое внимание необходимо уделять положению ног оператора — можно неосторожно наступить на шланг, что вызовет такие же проблемы,
комфортному пользованию устройством способствует наличие в комплекте специальной катушки для шланга. Это простое устройство позволит избежать проблем с перегибами шланга, так что советуем выбирать модель с таким нехитрым приспособлением, да и при отсутствии его в комплекте всегда можно купить его отдельно — стоит оно совсем недорого,
после завершения работ с мойкой необходимо всю воду из устройства вылить, особенно это актуально при пользовании на морозе, ведь вода может замерзнуть и вывести моющий аппарат из строя. Также не следует оставлять аппарат под давлением — снизьте давление в насосе, это очень важно,
процесс мойки необходимо производить с особой аккуратностью, ведь аппарат в процессе эксплуатации находится под очень большим давлением, не следует располагать форсунку вашего «Керхера» близко к очищаемому предмету, это может привести к незначительным его повреждениям, а на автомобиле могут даже возникнуть вмятины. Учитывайте это. Что уж говорить о том, что нельзя направлять его на людей или животных, это может серьезно травмировать их,
при возникновении необходимости покинуть место проведения работ, обязательно необходимо отключить аппарат от сети. Также не нужно оставлять мойку включенной, если не пользуетесь ей.

Источник: homerobot.ua