Как установить двигатель

Установка двигателя: реальный опыт

Ни один автовладелец не будет спорить, что установка нового двигателя в автомобиль – мера крайняя. Если есть возможность отремонтировать родной движок, лучше попытаться это сделать. Однако не всегда легко определить причину неполадки и найти необходимые запчасти для замены. Иногда бывает и так, что капитальный ремонт родного мотора обходится дороже, чем замена на двигатель б/у.

Вот реальный случай одного из наших клиентов:

На прошлой неделе к нам обратился Николай из Тулы на Renault Megane 2 2008 года выпуска с двигателем 1,5 DCI, маркировка: K9K 728 (100 л.с.).

Несмотря на то, что автомобиль старым не назовешь, у него явно наблюдались проблемы с движком: двигатель «дымил», а также у двигателя был повышенный расход масла — 1,5 л на 1000 км (должен быть примерно 0,5 л на 10 000 км – от замены до замены). Николай обратился в местное СТО в Туле, где ему предложили выполнить следующие ремонтные работы:

• замена поршневых колец
• замена шатунных вкладышей
• замена маслосъёмных колпачков

Весь ремонт обошелся в 500 $.

После ремонта расход масла в Renault сократился до 0.9 — 1 л на 1000 км.

Однако и эта радость длилась не долго: через 2 000 км у Николая снова начались проблемы с мотором — «двигатель троил на холодную» (непрогретый движок работал неровно), к тому же мотор снова стал жрать много масла. Двигателю снова был необходим ремонт. Итак,

ПРИЧИНЫ, КОГДА НЕОБХОДИМА УСТАНОВКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

• повышенный расход масла
• двигатель дымит
• тёмно-серый дым из выхлопной трубы
• запах горелого моторного масла
• двигатель троит, работает неровно

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЁТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ?

Напомним, что мы рассматриваем конкретный случай с нашим клиентом — Renault Megane 2 2008 1,5 DCI, чтобы сравнить преимущества капитального ремонта мотора с установкой нового двигателя. В случае с другим авто, естественно, цены будут совсем другими.

В нашем случае с Renault Megane 2 2008 замерили компрессию в двигателе: в трёх цилиндрах — 11, в четвертом — 8. «По заводу» для этой машины компрессия должна быть приблизительно 17,9. Самая вероятная причина низкой компрессии — износ блока цилиндров. И здесь возможны несколько вариантов решения проблемы:

• растачивать блок цилиндров и менять поршни, использовать оригинальные запчасти: такой ремонт обойдется примерно в 3 000 у. е.
• растачивать блок цилиндров и менять поршни, использовать новые заменители: стоимость ремонта сократится вдвое – до 1 500 у.е., однако минус запчастей-заменителей в том, что они быстро выходят из строя (а потом снова головная боль — ремонтировать мотор).

ЦЕНЫ НА ЗАМЕНУ ДВИГАТЕЛЯ (СТОИМОСТЬ МОТОРА Б/У + РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ)

• контрактный б/у двигатель DCI на Renault Megane 2 2008 обойдётся в 700 у.е. за «голый столбик» (без навесного оборудования); здесь уточним, что это цена в магазине. На движок нам дают гарантию в 30 дней и подписанный договор. Причем продавец заверяет, что, если купленный мотор будет плохо работать, его заменят на аналогичный совсем БЕСПЛАТНО!
• работа по замене мотора — 250 у.е. (нужно вынуть родной движок, снять всё навесное, перекинуть его на новый двигатель б/у, вставить новый движок в авто);

ИТОГО: весь ремонт обойдётся в 700 + 250 = 950 у.е.

(Цены на двигатели Ауди, двигатели Фольксваген и другие моторы б/у указаны на сайте).

С материальной точки зрения в нашей конкретной ситуации установка двигателя – наиболее выгодное решение.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАЙМЕТ УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Опять же мы говорим о нашем конкретном случае, когда меняли движок на новый, купленный без навесного оборудования. Т.е. нужно было снимать навесное со старого двигателя и перекручивать на новый движок. В этом случае клиент забрал готовую машину через 2 дня. Если же менять двигатель на другой с обвесом (в сборе), потребуется меньше времени. В среднем на замену двигателя уходит 2-3 дня.

ГДЕ ЛУЧШЕ ИСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?

• Во-первых, такую дорогостоящую запчасть лучше покупать в официальных магазинах с гарантией, при этом заключать официальный договор
• Во-вторых, некоторые магазины предлагают двигатели только в сборе, но это не всегда нужно покупателю! Другие же снимают навесное и могут продать «голый столбик». Ищите более подходящее решение для себя.
• В-третьих, лучше покупать именно контрактные моторы из Европы (Англия, Германия, Польша, Литва). Из этих стран, как правило, приходят моторы лучшего качества, чем из России. Покупатели из России могут купить европейский мотор в соседней Беларуси, к тому же по более привлекательной цене, нежели у себя. Но обязательно поинтересуйтесь пробегом двигателя у продавца.
• Ну и последнее: некоторые магазины предлагают услугу и по замене двигателя – весьма удобно и сокращает время. А если возникнут проблемы, не придется бегать от продавца к мастерам, чтобы разбираться, чей косяк.

Нашему же герою истории Николаю не пришлось никуда бегать — двигатель завелся с первого раза, работал ровно. Николай довольный вернулся в Тулу. Проблема с большим расходом масла устранилась.

Удачи на дорогах!

Последние новости

Мир автолюбителей делится на 2 категории: приверженцы автомата, обеспечивающего комфортную езду по городу и облегчающего управление машиной; и сторонники механики, которые любят полностью контролировать управление автомобилем и ощущать всю его мощь.

17 янв. 2021 г., 18:57:21

Магазин Автозапчасти б/у теперь в интернете! Добро пожаловать на сайт нашего магазина «Автозапчасти б/у»!

17 янв. 2021 г., 18:47:48

​Для того, чтобы не остаться в морозы без своего «железного коня» вовсе, позаботиться о двигателе Вашего автомобиля и подготовить его к эксплуатации зимой нужно заранее, не дожидаясь первых холодов.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Комментарии: Избранное: 0

Шаг 1

Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать при снятом капоте.

Компоновка карбюраторного и инжекторного двигателей в моторных отсеках автомобилей практически одинакова. Существенно различается количество и конструкции отсоединяемых при снятии двигателя элементов. Причем основное различие – в работах, выполняемых в подкапотном пространстве сверху. При снятии инжекторного двигателя они значительно больше по объему и трудоемкости, чем при снятии карбюраторного двигателя. Выполняемые снизу автомобиля операции практически одинаковы для обоих двигателей, поэтому работа показана на примере инжекторного двигателя.

Последовательность отсоединения элементов карбюраторного двигателя сверху в подкапотном пространстве подробно описана в процессе снятия головки блока цилиндров для замены ее прокладки (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

Завод-производитель рекомендует снимать двигатель, предварительно разъединив узлы силового агрегата: коробка передач с картером сцепления остается на автомобиле, а при снятии двигателя передний подшипник первичного вала коробки передач и ступицу ведомого диска сцепления снимают с первичного вала.

Шаг 2

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 19» (или головка с удлинителями и карданным шарниром), отвертки (две), оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).
2. Снимите капот (см. «СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАПОТА»).
3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее.
4. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).
5. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
6. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Замена радиатора системы охлаждения»).

Шаг 3

7. Отсоедините колодку с проводами от датчика массового расхода воздуха.

Шаг 4

8. Отсоедините колодки жгутов проводов от модуля зажигания.

Шаг 5

9. . и датчика положения коленчатого вала.

Шаг 6

10. Отверните гайки крепления наконечников «массовых» проводов системы управления двигателем к кронштейну модуля зажигания.

Шаг 7

11. . к шпильке крепления модуля зажигания и отсоедините провода.

Шаг 8

12. Отсоедините хомут крепления жгута проводов к кронштейну на крышке головки блока и отведите жгут в сторону.

Шаг 9

13. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки.

Шаг 10

14. . регулятора холостого хода.

Шаг 11

15. . и датчика температуры охлаждающей жидкости.

Шаг 12

16. Отверните гайку и снимите наконечник «массового» провода со шпильки головки блока цилиндров.

Шаг 13

17. Разъедините колодку жгута проводов форсунок.

Шаг 14

18. Отсоедините провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

Шаг 15

19. . датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла в системе смазки двигателя и отведите провода в сторону.

20. Ослабив хомут крепления, отсоедините воздухоподводящий патрубок от соединительной муфты (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

21. Выверните болт, отсоедините соединительную муфту воздухоподводящего патрубка от кронштейна крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

Шаг 16

22. . и снимите воздушный фильтр вместе с воздухоподводящим патрубком.

Шаг 17

23. Отверните гайки крепления кронштейна воздушного фильтра к брызговику переднего крыла, снимите наконечник «массового» провода.

Шаг 18

24. . и снимите кронштейн.

Шаг 19

25. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от дроссельного узла и кронштейна на ресивере (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки»), затем отведите трос в сторону.

Шаг 20

26. Ослабив хомут крепления, отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера и отведите его в сторону.

Шаг 21

27. Ослабив хомут крепления, отсоедините от впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов.

Шаг 22

28. . отсоедините от кронштейна пластмассовый держатель и отведите шланг в сторону.
29. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы»).

30. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги от патрубков радиатора и крана отопителя (см. «СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАДИАТОРА И КРАНА ОТОПИТЕЛЯ»).

Шаг 23

31. Отверните гайки топливных трубок, разъедините магистрали подвода и слива топлива, отведите шланги в сторону.

32. Разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода (см. «Снятие и установка датчика концентрации кислорода»).

Шаг 24

33. Отверните гайку, отсоедините провода от вывода генератора. Отсоедините колодку с проводами от вывода «D» генератора.

34. Снимите стартер (см. «СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА»).

Шаг 25

35. Выверните четыре болта крепления передней крышки картера сцепления.

36. Отверните гайки крепления подушек правой и левой передних опор силового агрегата к кронштейнам двигателя (см. «Замена подушек опор силового агрегата»). Снимите установленные под ними шайбы.

37. Снимите оттяжную пружину вилки выключения сцепления, выверните два болта крепления рабочего цилиндра привода сцепления и отведите цилиндр в сторону, не отсоединяя от него шланга (см. «СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ»).

Шаг 26

38. Установите опору под картер сцепления.

Шаг 27

39. Выверните четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя.

Шаг 28

40. Приподнимите двигатель до момента выхода шпилек подушек передних опор двигателя из отверстий кронштейнов двигателя и сдвиньте двигатель вперед, отодвигая его от картера сцепления. При этом передний подшипник первичного вала и ступица ведомого диска сцепления будут сниматься с первичного вала коробки передач.

41. После полного выхода первичного вала из ступицы ведомого диска аккуратно приподнимите двигатель и извлеките его из моторного отсека.

42. Устанавливайте двигатель в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– перед установкой двигателя обязательно проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления, вставив в его ступицу и в передний подшипник первичного вала оправку (см. «СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ»);

– надевая на первичный вал коробки передач ступицу ведомого диска сцепления, будьте предельно внимательны, иначе при перекосе вывешенного двигателя можно повредить ступицу.

• Комментарии

Инструкция по установке двигателя на велосипед

Как установить своими руками мотор на обычный велосипед с треугольной мужской рамой описано и показано в следующих пунктах инструкции.

1. Установка звездочки

Установите резиновые прокладки – одну между спицами, а другую за спицами, как показано на рисунках ниже.

Наденьте звездочку на втулку с внешней стороны колеса, а полумесяц с внутренней стороны колеса, и закрутите их при помощи болтов так, как показано на рисунках 4 и 5.

Когда звездочка закручена на колесе, проверьте, правильно ли она установлена. Зазор должен быть не менее 1,5 мм с обеих сторон. Если зазор превышает допустимый предел, то он должен быть откорректирован вращением колеса, а затем подтяните звездочку там, где это необходимо. Убедитесь, что болты были тщательно затянуты.

Обращайте внимание на выпуклости и углубления зубцов задней звездочки, внутрь по направлению к спицам. Это поможет предотвратить ослабление цепи и обеспечит правильное расстояние от заднего колеса до рамы велосипеда.

2. Установка двигателя

Установите двигатель, как показано на рисунке 6. После правильной установки, двигатель должен выглядеть, как показано на рисунке 7.

3. Установка дросселя и электрооборудования

Новый дроссель устанавливается на правой стороне руля, как показано на рисунке 8. Перед установкой на руль, необходимо высверлить в рукоятке руля отверстие диаметром 5 мм на расстоянии 125 мм от конца, чтобы расположить пластиковое крепление. Будьте аккуратны при установке дросселя. В комплект к дросселю входит выключатель. Подсоедините один выключатель к черному проводу двигателя и другой к синему проводу двигателя. При нажатии выключателя двигатель глохнет.

Установите рычаг сцепления на левой стороне руля (рисунок 9) и подсоедините его, как показано на рисунке 10 и рисунке 11.

4. Установка бензобака и дополнительного оборудования

Установите клапан топливного фильтра в топливный бак, и затем установите сам бензобак. Топливный бак установите на верхнюю раму велосипеда, как показано на рисунке 12.

Установите катушку зажигания на раме возле двигателя, как показано на рисунке 13 и подключите провода к двигателю и к выключателю: Синий к Синему, Черный к Черному. Белый провод – это генератор, который имеет максимальное напряжение 5 А, 7,5 В. Белый провод может быть использован для лампы 6 В, если же вы подключите большую нагрузку к этому проводу, то можно повредить генератор.

5. Установка натяжителя и защиты цепи

Установите натяжитель цепи, как показано на рисунке 14. Далее, наденьте цепь на звездочку и на двигатель (рисунок 15). Натяните цепь, но не перетягивайте ее. Затем установите защиту цепи, как показано на рисунке 16.

6. Установка карбюратора

Снимите крышку карбюратора и выложите все его запчасти (рисунок 17). Поместите иголку в центр суппорта карбюратора и положите плоскую шайбу с прорезью на вершину иглы. Убедитесь в том, что прорезь совпала с прорезью суппорта карбюратора, как показано на рисунке 18. Установите трос в пластиковый зажимной патрон, затем проденьте его через крышку карбюратора и через пружину, как показано на рисунке 19.

7. Велосипед с мотором в сборе

Обслуживание и регулировка

Регулировка зазора

Отрегулируйте зазор между электродами свечи зажигания. Он должен быть около 0,4-0,5 мм.

Регулировка сцепления

Свободный ход ручки сцепления должен составлять 2-3 мм. Это будет гарантировать минимальный износ сцепления и исключать его пробуксовку. Необходимое положение ручки сцепления отрегулируйте винтами.

Подготовка топлива

Двигатель в данном комплекте – бензиновый, двухтактный. Работает на смеси полностью синтетического масла с бензином. Маслобензиновую смесь необходимо изготовить и тщательно перемешать в отдельной канистре, в пропорции, указанной ниже и после этого залить в топливный бак.

Пропорции смешивания бензин-масло: 20:1 (в начале эксплуатации); 25:1 (после 500 км пробега).

Не заливайте в бак два вида бензина. Не заливайте чистый бензин без добавления масла. После добавления топлива в бак убедитесь, что крышка бака закручена полностью.

Устранение неполадок двигателя

Двигатель не запускается:

1. Засорился фильтрующий элемент воздушного фильтра карбюратора – промойте или замените.
2. Проверьте, не происходит ли утечка топлива – замените уплотнительную шайбу если это необходимо.
3. Проверьте наличие нагара на свече зажигания – при необходимости очистите электроды свечи и проверьте зазор между электродами (он должен составлять, примерно, 0,4-0,5 мм).
4. Если двигатель запускался многократно, то в цилиндре двигателя может быть переизбыток топлива – снимите свечу зажигания для удаления излишков топлива.
5. Проверьте высоковольтный провод и катушку зажигания на предмет повреждения – при необходимости замените.
6. Проверьте состояние поршня и поршневых колец – при необходимости замените.

Двигатель работает неустойчиво и не развивает номинальную мощность:

1. Проверьте, открыта ли дроссельная заслонка.

Двигатель запускается, но глохнет:

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр.
2. Проверьте, не блокирована ли топливная система.
3. Проверьте и прочистите карбюратор.

Являясь одним их лидеров на рынке оптовой и розничной торговли, «Sale Techno» предлагает своим клиентам только лучшие товары, прошедшие сертификацию ISO 9001, а также российскую сертификацию «РОСТЕСТа». Весь поставляемый товар отличается высокой надежностью и долговечностью его эксплуатации. В настоящее время магазин «Sale Techno» является официальным дистрибьютором таких известных брендов, как Domos, Fortune, Jianling, Favorit, Vitek, Forte, LG, Атлант, Гефест (Брест), Ardo, Daewoo, Ariston, Indesit, Бирюса, Саратов и других. К тому же, некоторые товары мы предлагаем купить в кредит.

супер цена
на технику

Мотобуксировщики
от 45 000 рублей

Минитракторы
от 240 000 рублей

Вездеходы
от 320 000 рублей

Мотоблоки
от 28 000 рублей

Снегоуборщики
от 50 000 рублей

Скутеры
от 55 000 рублей

Мотоциклы
от 85 000 рублей

Генераторы
от 18 000 рублей

Квадроциклы
от 55 500 рублей

Миниснегоходы
от 76 000 рублей

переборка и установка двигателя без подъемников, одному

итак ранним утром — я начал работу в свой выходной!
время было ограниченно вечером.
были приобретены — поршня ( бракованные, пришлось подтачивать, сверлить доп отверстия для смазки пальца и подтачивать) — при чем в комплекте не было стопоров, совсем ах…ли)
маслосъемные хорошие, зелененькие) вкладыши, кольца, фильтра прокладки и.т.д…
при вскрытии старого мотора были вытащены поршня с шатунами, совсем печальные — все развалилось в руках.
после того как все поменял, поставил — сложной задачей было вытащить и поставить двигатель Одному, при том что машина была от стола с двигателем метрах в 20
тут помогло занятие спортом, и хорошие рабочие веса)
при замене было изготовлено — самодельное кольцо для установки поршней;
— самодельный шток для установки диска сцепления, из болта короткой тяги и 2 втулок.
снял старый двигатель, вывесил корочку и вытащил его — в перспективе будем уже ваять двигатель 1.9 с поршнями от бмв, пока будем обкатывать этот.
и тут после сборки двигателя, взял его на руки и понес к машине. поставил на телевизор, развернул и о удача, когда ставил двигатель в коробку — он залетел прямо на вал, удача !))
после по стандартной схеме — собираем, и выставляем метку на распредвале и коленвале.
завтра покупать тасол, масло и заводить ! )

всем удачи на дарогах!

10 февраля 2015 Метки: своими руками