Как поставить моновпрыск вместо карбюратора на ваз 2107

Как поставить моновпрыск вместо карбюратора на ваз 2107

Последний вздох: как и зачем устанавливали электронное управление на карбюраторы

Последний вздох: как и зачем устанавливали электронное управление на карбюраторы

Засоряющиеся жиклеры, плавающие холостые обороты, бесконечные провалы при разгоне… То ли дело инжектор! Но машину с инжекторным мотором позволить себе в конце прошлого века могли не все. Впрочем, вдохнуть новую жизнь в старенький мотор позволяла микропроцессорная система зажигания – забытый, недооцененный, но интересный и важный этап развития моторостроения.

Почему инжектор сменил карбюратор?

М ногие считают, что в эволюции систем питания автомобильных бензиновых моторов карбюраторы последовательно сменил моновпрыск, затем впрыск распределенный, а потом и непосредственный. Однако не все знают, что был короткий период развития карбюраторных двигателей, когда у них получилось почти вплотную подобраться по характеристикам к инжекторным! Произошло это благодаря МПСЗ – микропроцессорным системам зажигания.

Несовершенство классической системы питания и зажигания не было секретом для автоинженеров со времен появления первых автомобилей. Карбюраторный принцип смесеобразования и центробежно-вакуумный принцип поддержания оптимального угла зажигания всегда считались компромиссом – у двигателя слишком много переходных режимов, в которых карбюратор и трамблер не способны обеспечить оптимальную работу мотора, сочетающую максимальную экономичность, приемистость, эластичность, мощность и полное отсутствие детонации. А вот ЭБУ, электронный вычислительный блок, управляющий топливными форсунками и свечами инжекторной системы — может.

Однако все допотопные механические и электромеханические впрысковые системы, существовавшие до эпохи появления полноценных электронно-управляемых распределенных инжекторов (от «командогеретов» авиационных двигателей люфтваффе до многочисленных поколений автомобильных «джетроников»), по сути, слабо отличались в лучшую сторону от качественных карбюраторов. И до практической реализации инжектора в его самом массовом современном виде дошло лишь тогда, когда сделать это позволил уровень развития электроники. Создать полноценный блок ЭБУ для инжектора на радиолампах в 50-е годы ХХ века было попросту нереально. Сделать его на транзисторах 60-х годов – тоже. Лишь в 80-е годы, благодаря распространению компактных микросхем и мощных транзисторов, ЭБУ приобрел знакомые нам сегодня функционал, габариты и облик.

Карбюратор уходит, но не сдается

Когда-то первые карбюраторы представляли собой примитивную трубку с одним жиклером и дроссельной заслонкой. Однако за десятилетия эволюции их конструкция усложнилась неимоверно. Идеальными устройствами для приготовления топливовоздушной смеси они так и не стали, но заметно к ним приблизились. Поэтому, несмотря на то, что переход на распределенный электронно-управляемый впрыск был предрешен и очевиден даже инженерам советских автозаводов, мысль о том, что миллионы карбюраторных машин еще не исчерпали свой потенциал, не давала покоя многим.

Дело в том, что современный карбюратор не зря имеет сложную конструкцию: благодаря этому он, будучи исправным и идеально отрегулированным, достаточно неплохо справляется с задачей подготовки правильной бензовоздушной смеси в различных режимах работы двигателя и с учетом самых разных внешних условий. А значит, карбюратор можно попытаться оставить в покое и переключить внимание на второе из двух важнейших для работы мотора условий – правильное зажигание. Трамблер с его убогими вакуумным и центробежным регуляторами угла опережения – узкое место в моторе, он во многом губит все то, что дает карбюратор. Поэтому можно попытаться дополнить карбюратор умной электронной системой зажигания, и он приблизится по эффективности к инжектору. Так и родились микропроцессорные системы зажигания.

Для понимания идеологии этих систем нужно отметить один важный момент. Многие помнят, как едва ли не каждый советский владелец вазовской классики, Москвича или Волги стремился заменить нестабильное и примитивное штатное контактное зажигание на бесконтактное электронное. В последнем контактную группу из трамблера выбрасывали и заменяли датчиком Холла, индуктивным датчиком или даже инфракрасным. Так вот, электронные системы бесконтактного зажигания и МПСЗ – это совершенно разные вещи.

Электронное бесконтактное зажигание позволяло лишь избавиться от контактной пары и уменьшить зависимости мощности искры от просадки напряжения бортсети стартером. Ну и иногда брало на себя функцию ручного октан-корректора. А МПСЗ делала не только всё то же самое, но и — что гораздо важнее — автоматически регулировала параметры опережения зажигания, исходя из положения коленвала, оборотов и давления на впуске. С развитием микропроцессорных систем стало возможным при желании добавить датчик детонации, лямбда-зонд, датчики температуры антифриза и воздуха на впуске. Причем эта регулировка шла непрерывно, практически как у инжектора. Контроллер быстро реагировал на изменение условий работы мотора и корректировал угол опережения зажигания, учитывая в том числе и качество топлива.

Все владельцы карбюраторных автомобилей с установленным микропроцессорным зажиганием, начиная от достаточно старых и примитивных моделей МПСЗ и кончая современными, с возможностью самостоятельной ручной коррекции графиков УОЗ через Bluetooth со смартфона (!), отмечали радикальные изменения в поведении машины. «Карбовый» двигатель действительно «просыпался», идеально ровно работая на холостых оборотах и становясь приемистым и очень эластичным в движении. Также МПСЗ делала минимальной разницу между бензином и газом, если на машине было установлено газобаллонное оборудование.

Сфера автоэнтузиастов

Первые отечественные инжекторы появились на ВАЗах в середине 90-х, но массовыми стали лишь к началу 2000-х. Автомобильные заводы СССР, а затем и России слишком долго зависали на «карбюраторном этапе». Последние карбюраторные машины сходили с конвейеров ВАЗа и УАЗа аж в 2006 году, до ввода в нашей стране экологического стандарта Евро-2, в который «карб» уже не вписывался. Массовый и безвозвратный переход на инжекторные системы задержался сильно, и поэтому промежуточный этап с применением МПСЗ для автозаводов оказался неприемлемым.

Под капотом Lada 111 ‘1997–2009

Тем не менее, советская промышленность в конце 80-х производила фабричные комплекты контроллеров МПСЗ с периферией и проводкой. Модели носили характерные для своего времени названия типа «Электроника-МС2713-02» или «Электроника-МС4004». Выпускали их у нас в Москве и «почти у нас», в болгарской Софии. Такие контроллеры МПСЗ заводского производства комплектовались полным набором компонентов для самостоятельного монтажа системы на автомобиль, включая распределенные катушки зажигания (в роли которых часто выступали спаренные катушки от Оки) и даже заглушку, устанавливаемую на место удаляемого трамблера.

Главным из датчиков был, разумеется, датчик положения коленвала, который нужно было установить в КПП напротив зубьев маховика. Вторым по важности являлся датчик разрежения во впускном коллекторе, служивший основным источником информации о нагрузке на двигатель для умной электроники. У систем МПСЗ «Электроника» этот датчик был встроенным непосредственно в сам корпус контроллера и соединялся со штуцером в карбюраторе тонким шлангом.

Однако несмотря на высокий уровень гаджетов под маркой «Электроника», массовой система так и не стала. В 80-х Волжский автозавод выпускал незначительное число переднеприводных автомобилей с МПСЗ «Электроника» на экспорт; в широкой же продаже в качестве комплектов для самостоятельной установки встречались они крайне редко, и мало кто о них знал. А с развалом СССР в 1991 году фабричные МПСЗ и вовсе исчезли с прилавков магазинов.

Лет десять в сфере микропроцессорного зажигания было полное затишье, но примерно в начале 2000-х эту нишу заняли мелкосерийные самодельщики-любители, энтузиасты тюнинга, которые полностью «окучивают» ее и по сей день, создавая достаточно сложные и весьма умные устройства. Правда, количество таких проектов было относительно невелико и сейчас постепенно сокращается, ибо в наши дни спрос на МПСЗ планомерно падает по причине ухода на заслуженный отдых карбюраторных моторов и машин с ними…

Инжектор как донор для карбюратора

Кстати, стоит упомянуть любопытное ответвление развития систем МПСЗ, которое они получили уже в инжекторную эпоху. Многие энтузиасты карбюраторных машин в середине 2000-х почти одновременно пришли к лежащей на поверхности идее. Поскольку блоки управления инжекторными двигателями типа «Январей», «Микасов» и прочих «Бошей» подешевели, их стало возможно приобрести за совершенно небольшие деньги на разборках. А ведь инжекторный ЭБУ – это практически готовый и весьма совершенный блок для карбюраторной МПСЗ.

Дело в том, что инжекторный ЭБУ, собственно, не знает, где он работает. На своем родном инжекторном моторе, на карбюраторном моторе или вообще на лабораторном столе или на коленке. Блок просто методично выполняет свою программу – получает информацию от датчиков и на основе этих данных выдает управляющие сигналы для впрыска и зажигания. И если подключить к ЭБУ вместо топливных форсунок карбюратор, навесить на него модуль зажигания и датчики, то электронный блок будет работать и безупречно подавать искру в нужный момент с точностью, недоступной даже самому лучшему трамблеру, контролируя обороты, нагрузку на мотор, температуру и детонацию. Для этого, правда, нужно откорректировать прошивку, написав ее урезанный «карбюраторный» вариант. Но для настоящих энтузиастов это не так уж сложно.

Получая информацию от датчика положения коленвала, давления на впуске, детонации и иногда даже от лямбда-зондов (если владельцу карбюраторной машины было не лень врезать их в глушитель), популярные и распространенные ЭБУ типа «Январь» дали многим автостаричкам второе дыхание.

Впрочем, повторимся — сегодня история с МПСЗ постепенно сходит на нет. Микропроцессорное зажигание было бы чертовски актуально в виде заводской системы на автомобилях “доинжекторной” эпохи, но отечественным автозаводам эта промежуточная инновация оказалась не по силам. Сейчас же карбюраторных машин становится все меньше, а многие из тех, кто готов своими руками сделать что-то основательное с любимой, но немолодой машинкой, предпочитают собрать полный инжекторный комплект впрыска и зажигания, который с применением подержанных компонентов с разборки порой оказывается сопоставимым по цене с комплектом МПСЗ для карбюратора…

Установка моновпрыска в автомобиль вместо карбюратора

Запчасти и автотовары

Установка системы моновпрыска позволяет улучшить рабочие характеристики системы топливораспределения автомобиля, а также снизить уровень шума в салоне за счет замены выпускного коллектора. Произвести замену карбюратора на моновпрыск можно как в специализированном сервисном центре по ремонту автомобилей, так и своими руками в условиях гаражной автомастерской.

Подготовка к монтажу

Комплект оборудования для монтажа системы моновпрыска включает в себя впускной коллектор, блок управления, набор армированных топливопроводящих трубок, адсорбер с топливным фильтром, выпускной коллектор с лямбда-зондом и провода электропитания.

Перед началом установки системы моновпрыска карбюратор демонтируется с автомобильного двигателя. Порядок демонтажа карбюратора указан в эксплуатационной документации на автомобиль. Демонтаж карбюратора предполагает также снятие трамблера, коллектора и воздушного фильтра.

Установка

После снятия карбюратора на двигатель устанавливается впускной коллектор с топливопроводящими трубками. Коллектор системы моновпрыска отличается по конструкции от карбюраторного, который был демонтирован на предыдущем этапе. При монтаже коллектора необходимо использовать новый комплект прокладок, повторяющий форму присоединительного фланца.

Затем выполняется установка троса системы управления, перемещения которого регулируют уровень подачи топлива. После этого производится монтаж электронного блока управления.

Лямбда-зонд вкручивается в специальное отверстие впускного коллектора, из которого предварительно извлекается защитная заглушка. На следующем этапе работ выполняется монтаж проводки. Для защиты проводов электропитания от негативного воздействия внешней среды они экранируются полимерными трубками и фиксируются с помощью изоленты.

В некоторых случаях установка проводки управления может потребовать увеличения отверстия в кузове, предназначенного для прокладки проводов. Проводка системы моновпрыска соединяет управляющий блок, бензонасос, лампочку-сигнализатор зажигания и аккумулятор.

На завершающей стадии выполняется установка воздушного фильтра. При подборе данного оборудования не рекомендуется использовать продукцию других автопроизводителей, так как излишняя высота воздушного фильтра может помешать нормальному закрытию крышки капота.

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск.

Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

• нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
• проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
• на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
• зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
• дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
• также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
• нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

1. Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
2. Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
3. Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
4. После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Как устроен моновпрыск, принцип работы системы и особенности настройки

Моновпрыск – разновидность инжекторной системы. Его отличительная черта связана с подачей топлива. Оно сначала попадает в камеру, общую для всех имеющихся цилиндров, а оказавшись в камере, перемешивается с воздухом. Полученная смесь проникает в цилиндр, готовый к ее приему.

Систему моновпрыска придумали как альтернативу карбюраторам. Сначала изобрели однофорсуночную конструкцию, а потом стали изготавливать распределительный впрыск, рассчитанный на каждый из цилиндров. Сегодня осталось совсем немного авто с моновпрыском, но все-таки они по-прежнему остаются в эксплуатации.
На заметку!
Авто с моновпрыском полностью сняты с производства.

Как работает система

Моновпрыск, помимо форсунки, состоит из температурного датчика, регулятора и обратной топливной магистрали. Если сравнить с современными параметрами, для моновпрыска требуется совсем небольшое давление.

1. Форсунка, по которой топливо направляется в камеру, открывается специальным контроллером.
2. Дозировка топлива управляется посредством клапана, а поступление воздуха – дроссельной заслонкой (ДЗ), управляемой электроприводом. Готовая ТВС оказывается в цилиндре, открывшемся раньше других.
3. Стабилизация давления осуществляется одноименным регулятором. Он же не позволяет воздушным пробкам проникнуть в систему, когда ДВС выключен. Благодаря такому конструктивному решению облегчается запуск мотора.

Форсунка – электромагнитный клапан, обеспечивающий впрыск горючего импульсами. Она состоит из распыляющего сопла, пружины, клапана и соленоида.

Признаки и причины неисправности

Симптом неравномерного моновпрыска чаще всего один: обороты двигателя внезапно начинают «плавать», и он плохо реагирует на нажатие педали газа. Это может произойти как непосредственно после запуска мотора, так и в ходе поездки. Сам ремонт системы моновпрыска занимает не так много времени. Значительно больше времени уходит на выявление причины поломки. Эта задача в Volkswagen Passat B3 серьёзно осложняется тем, что на этой машине отсутствует модуль подключения компьютера, а следовательно, нельзя быстро провести полноценную диагностику.

• Регулировка карбюратора ваз 2107 своими руками

Перечислим самые распространённые причины неравномерного впрыска:

• Прокладка, установленная прямо под моновпрыском, утратила свою герметичность.
• Отошли контакты проводов, находящихся под датчиком моновпрыска.
• Неполадка возникла после того, как свечи зажигания заменили новыми.
• Нарушена герметичность крышки трамблёра (причём трещина может быть не видна невооружённым глазом, но её будет достаточно для появления сбоев в распределении топлива).
• Компрессия, создаваемая бензонасосом, слишком высока (или наоборот — слишком низка).
• Дроссельная заслонка засорилась или покрылась толстым слоем нагара.
• Нарушена целостность проводов, идущих к датчику, следящему за положением дроссельной заслонки.

Преимущества и недостатки

Моновпрыск снят с производства, так как имеет определенные недостатки и уступает по многим параметрам инжекторной системе. Тем не менее он обладает и рядом преимуществ:

1. Моновпрыск превосходит карбюраторные системы по экономичности. Он позволяет быстрее запускать мотор за счет особого клапана, отвечающего за процесс включения.
2. Во всех инжекторах, в том числе и в моноинжекторах, нет проблем, характерных для карбюраторов – засорений, забивания жиклеров, потребности в регулировке, чтобы система не сжигала слишком много топлива.
3. Моноинжекторы отличаются пониженным уровнем выхлопов. Они выделяют меньше углекислоты и не так вредят атмосфере, как карбюраторные авто.

Когда-то моновпрыск позиционировался как удобная система, избавляющая водителей от ручной настройки. Сейчас моноинжектор является устаревшей конструкцией, уступающей системе распределения.

• высокая цена запчастей, и найти их довольно сложно;
• из-за плохого качества топлива наблюдается «плавание» оборотов ДВС;
• ремонт моновпрыска требует спецоборудования, которое совершенно невыгодно приобретать для индивидуального пользования;
• ТВС находится в камере неодинаковое время и преодолевает разное расстояние до того, как попадает в цилиндр, поэтому ее качество снижается, а расход повышается.

На заметку! Моновпрыск проигрывает инжекторам в части экономии топлива, а его единственная форсунка сокращает эксплуатацию ДВС.

Плюсы и минусы системы

Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:

• Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
• Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
• По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
• Простая конструкция.
• Быстрый запуск двигателя в любых условиях.

Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:

Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается. Запчасти не только редкие, но и дорогие. Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать»

Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям. Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается. Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём

Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.

Конструкция инжекторного двигателя

Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.

Настройка моновпрыска

Когда система моновпрыска выходит из строя, чаще всего наблюдается «плавание» оборотов ДВС, из-за этого авто становится плохо управляемым на дороге.

Если двигатель без проблем заводится и легко стартует, а через пару минут обороты начинают падать, значит, устройство моновпрыска нуждается в чистке и регулировке.

Прежде чем приступить к настройке моноинжектора, необходимо выяснить, в чем именно проблема. Это лучше всего было бы сделать на компьютере, но в системе моновпрыска отсутствует устройство, через которое можно его подключить. Нужно искать проблему вручную.

Диагностика

Возможные причины некорректной работы моноинжектора:

1. Нарушена целостность прокладки, стоящей под системой моновпрыска. При потере герметичности прокладки нарушается равномерность распределения топлива.
2. Система работает от электричества, поэтому соединена со множеством проводов, которые могут повредиться во время эксплуатации. Снимите с моновпрыска датчик жёлтого цвета и посмотрите, целые ли под ним провода.
3. Если вы производили замену свечей, а мотор стал плохо работать, поставьте старые: причина может крыться в том, что новые свечи не подходят.
4. Посмотрите на крышку трамблера. Достаточно малейшей трещины, чтобы нарушилась функция моновпрыска. Поврежденную крышку надо поменять на новую.
5. Проверьте показания датчика, отвечающего за положение дроссельной заслонки (ДПДЗ). Если отклонения существенные, проблема в проводах.
6. Впрыск зависит от состояния бензонасоса. Когда компрессия отличается от нормы, надо заменить запчасть на более подходящую.
7. Проверьте топливный фильтр, если он забился, поменяйте его, а затем проверьте работу авто – возможно, проблема была именно здесь.
8. Нарушение впрыска может быть связано с засоренностью и нагаром в ДЗ. Ее нужно демонтировать и почистить.

Если проблема обнаружена и устранена, а ДВС по-прежнему работает некорректно, необходимо провести настройку моноинжектора.

Настройка «Фольксваген»

Описанный порядок настройки подходит для авто «Фольксваген Гольф» 1984-1998 гг. выпуска, «Фольксваген Пассат» 1988-1997 гг. выпуска, «Фольксваген Джетта» 1984-1992 гг. выпуска и «Фольксваген Венто» 1992-1998 гг. выпуска. Чтобы самостоятельно настроить моновпрыск, необходимо не спеша и аккуратно следовать инструкции.

• Мультиметром измерьте сопротивление на датчике температуры поглощаемого воздуха. Значение сопоставьте с тем, что рекомендует производитель. Если температура находится в диапазоне +20…+25°С, сопротивление составляет 1,8-1,9 кОм.
• Если датчик температуры греется сверх нормы, сопротивление падает, если остывает – растет. Протестируйте систему – наблюдается ли подобная ситуация, если умышленно повышать и понижать температуру.
• Тестером измерьте сопротивление форсунок. Норма – 1,2-1,6 Ом. Если показатель чуть больше нормы, возможно, прибор просто дает погрешность.

• Установите зазор холостого хода (ХХ). Чтобы сделать это, вам придется подать 12 В от аккумуляторной батареи к регулятору. Акселератор поставьте в граничную позицию. На тестере поставьте «КЗ» и соедините аккумуляторную батарею с регулятором акселератора. В результате шток и концевик акселератора должны разделиться зазором. В образовавшуюся щелку вставьте щуп (0,45-0,5 мм). Если прибор не покажет «КЗ», значит, зазор слишком большой и надо отрегулировать местоположение концевика. Это делают посредством специального винта, расположенного под моноинжектором.
• Настройте положение ДЗ. Установите на ДВС моноблок и подключите разъемы на форсунку, ДПДЗ и датчик воздуха. Затем подсоедините все шланги и обязательно снимите клемму с аккумуляторной батареи. Включите зажигание, после этого настройки на бортовом устройстве будут стерты. Когда вы подключите аккумулятор и начнете эксплуатировать блок, будут записаны новые настройки, учитывающие обновленный моновпрыск. Настроив моноинжектор, замерьте напряжение на 1-м и 5-м контактах – они отходят от разъема ДЗ. Если включить зажигание, напряжение должно находиться в диапазоне от 5 до 6 В. Иначе надо продолжить настройку. Отпустите 4-й винт крышки ДЗ и подключите тестер к 1 и 2 контактам. Не торопясь, повертите крышку в обе стороны, следите за напряжением, добиваясь требуемых значений.

На заметку! Моноблок в авто – устройство, содержащее усилитель мощности, блоки коммутации и обработки сигналов, преобразователь напряжения. Все устройства находятся в едином корпусе.

После настройки работа моноинжектора должна быть безупречной. Чтобы удостовериться в корректности работы впрыска, соберите конструкцию и заведите машину. Если все сделано правильно, двигатель будет работать равномерно, обороты не будут падать при езде.

Устройство и принцип работы моновпрыска

Моновпрыск – существенно модифицированный карбюратор, отличающийся от классического наличием компьютерного контроля подачи и расхода топлива, электрической форсункой и бензонасосом. От классического карбюратора моновпрыск унаследовал многое — корпус, точку крепления к двигателю, систему камер и периферийных устройств (систему прогрева двигателя и тп). В отличие от карбюраторной системы подачи, в топливной магистрали двигателя с моновпрыском поддерживается постоянное относительно высокое давление топлива (как правило, в районе 1 бара). Для создания давления используется электрический топливный насос. Для поддержания — регулятор давления топлива. Так же, как в инжекторных системах, через форсунку проходит ровно столько топлива, сколько нужно для однократного наполнения камеры сгорания, а избыток возвращается в топливный бак по системе обратной подачи.
Появление моновпрыска стало логическим продолжением усовершенствования карбюраторов. Последнее поколение карбюраторов фирмы Hitachi уже оснащалось электронными блоками управления

Примечательно, что в моновпрыске применялась схема подачи топлива в камеру сгорания, в которой использовались особенности карбюратора. Если в системе распределенного впрыска форсунки распыляют топливо в полости впускного коллектора, то в моновпрыске смешение капель топлива с воздухом происходит внутри классической карбюраторной камеры, а затем смесь под воздействием разрежения втягивается в коллектор, и далее, в камеру сгорания.

По сути, электронный блок управления контролирует лишь процесс дозировки топлива. По сигналу от датчика положения дроссельной заслонки, лямбда-зонда, датчика температуры на впуске и расходомера он вычисляет необходимое к подаче количество и подает команду на открытие форсунки. Длительность периода открытия, а значит, необходимая доза, также вычисляется по сигналам от датчиков. Чем выше обороты двигателя, тем дольше остается открытой форсунка.

Похожие публикации:

1. Как сделать моргающие фары
2. Как снять бак с оки
3. Как уменьшить скорость вращения электродвигателя 220в
4. Как установить датчик давления в шинах самому

Последний вздох: как и зачем устанавливали электронное управление на карбюраторы

Последний вздох: как и зачем устанавливали электронное управление на карбюраторы

Засоряющиеся жиклеры, плавающие холостые обороты, бесконечные провалы при разгоне… То ли дело инжектор! Но машину с инжекторным мотором позволить себе в конце прошлого века могли не все. Впрочем, вдохнуть новую жизнь в старенький мотор позволяла микропроцессорная система зажигания – забытый, недооцененный, но интересный и важный этап развития моторостроения.

Почему инжектор сменил карбюратор?

М ногие считают, что в эволюции систем питания автомобильных бензиновых моторов карбюраторы последовательно сменил моновпрыск, затем впрыск распределенный, а потом и непосредственный. Однако не все знают, что был короткий период развития карбюраторных двигателей, когда у них получилось почти вплотную подобраться по характеристикам к инжекторным! Произошло это благодаря МПСЗ – микропроцессорным системам зажигания.

Несовершенство классической системы питания и зажигания не было секретом для автоинженеров со времен появления первых автомобилей. Карбюраторный принцип смесеобразования и центробежно-вакуумный принцип поддержания оптимального угла зажигания всегда считались компромиссом – у двигателя слишком много переходных режимов, в которых карбюратор и трамблер не способны обеспечить оптимальную работу мотора, сочетающую максимальную экономичность, приемистость, эластичность, мощность и полное отсутствие детонации. А вот ЭБУ, электронный вычислительный блок, управляющий топливными форсунками и свечами инжекторной системы — может.

Однако все допотопные механические и электромеханические впрысковые системы, существовавшие до эпохи появления полноценных электронно-управляемых распределенных инжекторов (от «командогеретов» авиационных двигателей люфтваффе до многочисленных поколений автомобильных «джетроников»), по сути, слабо отличались в лучшую сторону от качественных карбюраторов. И до практической реализации инжектора в его самом массовом современном виде дошло лишь тогда, когда сделать это позволил уровень развития электроники. Создать полноценный блок ЭБУ для инжектора на радиолампах в 50-е годы ХХ века было попросту нереально. Сделать его на транзисторах 60-х годов – тоже. Лишь в 80-е годы, благодаря распространению компактных микросхем и мощных транзисторов, ЭБУ приобрел знакомые нам сегодня функционал, габариты и облик.

Статья в тему: Мощность двигателя ларгус 16 клапанов

Карбюратор уходит, но не сдается

Когда-то первые карбюраторы представляли собой примитивную трубку с одним жиклером и дроссельной заслонкой. Однако за десятилетия эволюции их конструкция усложнилась неимоверно. Идеальными устройствами для приготовления топливовоздушной смеси они так и не стали, но заметно к ним приблизились. Поэтому, несмотря на то, что переход на распределенный электронно-управляемый впрыск был предрешен и очевиден даже инженерам советских автозаводов, мысль о том, что миллионы карбюраторных машин еще не исчерпали свой потенциал, не давала покоя многим.

Дело в том, что современный карбюратор не зря имеет сложную конструкцию: благодаря этому он, будучи исправным и идеально отрегулированным, достаточно неплохо справляется с задачей подготовки правильной бензовоздушной смеси в различных режимах работы двигателя и с учетом самых разных внешних условий. А значит, карбюратор можно попытаться оставить в покое и переключить внимание на второе из двух важнейших для работы мотора условий – правильное зажигание. Трамблер с его убогими вакуумным и центробежным регуляторами угла опережения – узкое место в моторе, он во многом губит все то, что дает карбюратор. Поэтому можно попытаться дополнить карбюратор умной электронной системой зажигания, и он приблизится по эффективности к инжектору. Так и родились микропроцессорные системы зажигания.

Для понимания идеологии этих систем нужно отметить один важный момент. Многие помнят, как едва ли не каждый советский владелец вазовской классики, Москвича или Волги стремился заменить нестабильное и примитивное штатное контактное зажигание на бесконтактное электронное. В последнем контактную группу из трамблера выбрасывали и заменяли датчиком Холла, индуктивным датчиком или даже инфракрасным. Так вот, электронные системы бесконтактного зажигания и МПСЗ – это совершенно разные вещи.

Статья в тему: Датчик температуры компрессора кондиционера

Электронное бесконтактное зажигание позволяло лишь избавиться от контактной пары и уменьшить зависимости мощности искры от просадки напряжения бортсети стартером. Ну и иногда брало на себя функцию ручного октан-корректора. А МПСЗ делала не только всё то же самое, но и — что гораздо важнее — автоматически регулировала параметры опережения зажигания, исходя из положения коленвала, оборотов и давления на впуске. С развитием микропроцессорных систем стало возможным при желании добавить датчик детонации, лямбда-зонд, датчики температуры антифриза и воздуха на впуске. Причем эта регулировка шла непрерывно, практически как у инжектора. Контроллер быстро реагировал на изменение условий работы мотора и корректировал угол опережения зажигания, учитывая в том числе и качество топлива.

Все владельцы карбюраторных автомобилей с установленным микропроцессорным зажиганием, начиная от достаточно старых и примитивных моделей МПСЗ и кончая современными, с возможностью самостоятельной ручной коррекции графиков УОЗ через Bluetooth со смартфона (!), отмечали радикальные изменения в поведении машины. «Карбовый» двигатель действительно «просыпался», идеально ровно работая на холостых оборотах и становясь приемистым и очень эластичным в движении. Также МПСЗ делала минимальной разницу между бензином и газом, если на машине было установлено газобаллонное оборудование.

Сфера автоэнтузиастов

Первые отечественные инжекторы появились на ВАЗах в середине 90-х, но массовыми стали лишь к началу 2000-х. Автомобильные заводы СССР, а затем и России слишком долго зависали на «карбюраторном этапе». Последние карбюраторные машины сходили с конвейеров ВАЗа и УАЗа аж в 2006 году, до ввода в нашей стране экологического стандарта Евро-2, в который «карб» уже не вписывался. Массовый и безвозвратный переход на инжекторные системы задержался сильно, и поэтому промежуточный этап с применением МПСЗ для автозаводов оказался неприемлемым.

Статья в тему: Кольца под динамики своими руками

Под капотом Lada 111 ‘1997–2009

Тем не менее, советская промышленность в конце 80-х производила фабричные комплекты контроллеров МПСЗ с периферией и проводкой. Модели носили характерные для своего времени названия типа «Электроника-МС2713-02» или «Электроника-МС4004». Выпускали их у нас в Москве и «почти у нас», в болгарской Софии. Такие контроллеры МПСЗ заводского производства комплектовались полным набором компонентов для самостоятельного монтажа системы на автомобиль, включая распределенные катушки зажигания (в роли которых часто выступали спаренные катушки от Оки) и даже заглушку, устанавливаемую на место удаляемого трамблера.

Главным из датчиков был, разумеется, датчик положения коленвала, который нужно было установить в КПП напротив зубьев маховика. Вторым по важности являлся датчик разрежения во впускном коллекторе, служивший основным источником информации о нагрузке на двигатель для умной электроники. У систем МПСЗ «Электроника» этот датчик был встроенным непосредственно в сам корпус контроллера и соединялся со штуцером в карбюраторе тонким шлангом.

Однако несмотря на высокий уровень гаджетов под маркой «Электроника», массовой система так и не стала. В 80-х Волжский автозавод выпускал незначительное число переднеприводных автомобилей с МПСЗ «Электроника» на экспорт; в широкой же продаже в качестве комплектов для самостоятельной установки встречались они крайне редко, и мало кто о них знал. А с развалом СССР в 1991 году фабричные МПСЗ и вовсе исчезли с прилавков магазинов.

Статья в тему: Как проверить роботизированную коробку

Лет десять в сфере микропроцессорного зажигания было полное затишье, но примерно в начале 2000-х эту нишу заняли мелкосерийные самодельщики-любители, энтузиасты тюнинга, которые полностью «окучивают» ее и по сей день, создавая достаточно сложные и весьма умные устройства. Правда, количество таких проектов было относительно невелико и сейчас постепенно сокращается, ибо в наши дни спрос на МПСЗ планомерно падает по причине ухода на заслуженный отдых карбюраторных моторов и машин с ними…

Инжектор как донор для карбюратора

Кстати, стоит упомянуть любопытное ответвление развития систем МПСЗ, которое они получили уже в инжекторную эпоху. Многие энтузиасты карбюраторных машин в середине 2000-х почти одновременно пришли к лежащей на поверхности идее. Поскольку блоки управления инжекторными двигателями типа «Январей», «Микасов» и прочих «Бошей» подешевели, их стало возможно приобрести за совершенно небольшие деньги на разборках. А ведь инжекторный ЭБУ – это практически готовый и весьма совершенный блок для карбюраторной МПСЗ.

Дело в том, что инжекторный ЭБУ, собственно, не знает, где он работает. На своем родном инжекторном моторе, на карбюраторном моторе или вообще на лабораторном столе или на коленке. Блок просто методично выполняет свою программу – получает информацию от датчиков и на основе этих данных выдает управляющие сигналы для впрыска и зажигания. И если подключить к ЭБУ вместо топливных форсунок карбюратор, навесить на него модуль зажигания и датчики, то электронный блок будет работать и безупречно подавать искру в нужный момент с точностью, недоступной даже самому лучшему трамблеру, контролируя обороты, нагрузку на мотор, температуру и детонацию. Для этого, правда, нужно откорректировать прошивку, написав ее урезанный «карбюраторный» вариант. Но для настоящих энтузиастов это не так уж сложно.

Статья в тему: Бензогенератор не держит нагрузку

Получая информацию от датчика положения коленвала, давления на впуске, детонации и иногда даже от лямбда-зондов (если владельцу карбюраторной машины было не лень врезать их в глушитель), популярные и распространенные ЭБУ типа «Январь» дали многим автостаричкам второе дыхание.

Впрочем, повторимся — сегодня история с МПСЗ постепенно сходит на нет. Микропроцессорное зажигание было бы чертовски актуально в виде заводской системы на автомобилях “доинжекторной” эпохи, но отечественным автозаводам эта промежуточная инновация оказалась не по силам. Сейчас же карбюраторных машин становится все меньше, а многие из тех, кто готов своими руками сделать что-то основательное с любимой, но немолодой машинкой, предпочитают собрать полный инжекторный комплект впрыска и зажигания, который с применением подержанных компонентов с разборки порой оказывается сопоставимым по цене с комплектом МПСЗ для карбюратора…

Как поставить моновпрыск вместо карбюратора на ваз 2107

Привет всем!
Будучи владельцем моновпрыскового автомобиля(VW Passat b3 variant) я столкнулся с ремонтом и обслуживанием этого самого моновпрыска.И в ходе всех этих процессов я понял, что меня зря им пугали при покупке «фольца».Вещь конструктивно простая, от этого и надёжная.если за ним следить)
Так вот о чём я!Думал, думал и решил поставить моновпрыск от VW на жигули!(Статью пишу уже после установки поэтому некоторые фото сделать не могу.)
А почему бы и нет?Переделок минимум!При этом машина станет по факту инжекторной)
Начал по-тихоньку «затариваться» не обходимым.

вот она основа-моновпрыск, эбу, коса, переходная плита, резиновая подушка под моновпрыск(на фото она прикручена уже), лямбда зонд, фланец от инж.классики и датчик температуры от опеля, катушка заж. и бензонасос

Моник коса и эбу с Golf 3 1.4
Кроме основы, нужно ещё много мелочёвки, таких как топ.шланки, хомуты, трубка обратки, гайка под лямбду и т.д.
Первым делом протянул обратку в бак.

изогнул, подогнал и приколхозил пластиковыми хомутами к трубкам что там уже есть)

Теперь про переходную плиту.Решил не парится и заказал её в группе в ВК у Наиля Порошина, переходная плита для установки карба вместо моника.

вот такая плита пришла…

Решил просто прикрутить плиту ко впускному коллектору потайными болтами под шестигранник или торкс.

плита доработана плита с подушкой

Далее последовал демонтаж карба и штока бензонасоса(сам бензонасос оставил как заглушку:)) и монтаж плиты…

между плитой и коллектором поставил прокладку от карба и обильно герметиком намазал, нам подсосы не нужны))) подушка прикручена к плите, можно тоже герметоса подмазать))) и установлен фланец и датчик температуры

Далее я провозился 2 дня с проводкой, так как коса мне досталась пакоцаная.все соединения на пайке.
ЭБУ имеет разъем на 45 контактов.В подключении и прозвонке мне помогли эти схемы…

ещё пришлось установить два реле, одно на эбу, другое на б.насос.
Установил и подключил моник…

Теперь про бензонасос, я решил ставить «выносной», так как погружной карячить в карюраторный бак та ещё затея)бензонасос купил от 2108i-2109i с давлением около 2.5.
Первым делом я его разместил под капотом в вертикальном положении, как оказалось позже, зря.
И так проверка.Вкл.зажигание, реле щёлкнули б.насос загудел.рхх выставил положение заслонки на холодный запуск.Отлично.Значит пока всё правильно подключил))Но для первого запуска не хватало бензина, насос не хотел тянуть из бака.Открутил шланг, наклонил б.насос по ниже, включил зажигание и бенз пошёл.Всё подсоединил…Повернул ключ и мотор моментально запустился, хоть его и колбасило слегка(из за неверного УОЗ).Пару минут мотор работал и резко заглох и заводится не хотел.Чё за фигня?!Оказалось что эти бензонасосы желательно ставить на уровне или же ниже уровня бака(в конце статьи закреплю видео, так показано где я его расположил).
Приколхозил временно воздушный фильтр, якобы нулевого сопротивления)
Произвёл стартовую инициализацию…
И долгожданный тест драйв)))
Первое впечатление это то что появилась заметная тяга на самых низах.При нажатии на газ появился рычащий звук из под капота)Покатавшись по посёлку, после регулировки УОЗ решил дать газку по сильнее!Блин у меня на этой машине было 4 карба и ни когда она так ехала и так ровно не работала!Доволен как слон)Выехал на трассу, пропустил попутные машины и попробовал разгон до 100 кмч…
Так вот в разных источниках, написаны разные цифры для мотора 011, где то 19 сек. а где то 21 сек.тем не менее я разогнался за 17 сек. И это учитывая то что моторчик то уставший и компрессия 9.5-10.5-9-10.5
Так что я вообще не понимаю людей который снимают моники с иномарок и ставят туда карбюраторы!
Я же за счёт моновпрыска дал жиге вторую жизнь)Далее следуют эксперименты)…

Как поставить моновпрыск вместо карбюратора на ваз 2107

Последний вздох: как и зачем устанавливали электронное управление на карбюраторы

Последний вздох: как и зачем устанавливали электронное управление на карбюраторы

Засоряющиеся жиклеры, плавающие холостые обороты, бесконечные провалы при разгоне… То ли дело инжектор! Но машину с инжекторным мотором позволить себе в конце прошлого века могли не все. Впрочем, вдохнуть новую жизнь в старенький мотор позволяла микропроцессорная система зажигания – забытый, недооцененный, но интересный и важный этап развития моторостроения.

Почему инжектор сменил карбюратор?

М ногие считают, что в эволюции систем питания автомобильных бензиновых моторов карбюраторы последовательно сменил моновпрыск, затем впрыск распределенный, а потом и непосредственный. Однако не все знают, что был короткий период развития карбюраторных двигателей, когда у них получилось почти вплотную подобраться по характеристикам к инжекторным! Произошло это благодаря МПСЗ – микропроцессорным системам зажигания.

Несовершенство классической системы питания и зажигания не было секретом для автоинженеров со времен появления первых автомобилей. Карбюраторный принцип смесеобразования и центробежно-вакуумный принцип поддержания оптимального угла зажигания всегда считались компромиссом – у двигателя слишком много переходных режимов, в которых карбюратор и трамблер не способны обеспечить оптимальную работу мотора, сочетающую максимальную экономичность, приемистость, эластичность, мощность и полное отсутствие детонации. А вот ЭБУ, электронный вычислительный блок, управляющий топливными форсунками и свечами инжекторной системы — может.

Однако все допотопные механические и электромеханические впрысковые системы, существовавшие до эпохи появления полноценных электронно-управляемых распределенных инжекторов (от «командогеретов» авиационных двигателей люфтваффе до многочисленных поколений автомобильных «джетроников»), по сути, слабо отличались в лучшую сторону от качественных карбюраторов. И до практической реализации инжектора в его самом массовом современном виде дошло лишь тогда, когда сделать это позволил уровень развития электроники. Создать полноценный блок ЭБУ для инжектора на радиолампах в 50-е годы ХХ века было попросту нереально. Сделать его на транзисторах 60-х годов – тоже. Лишь в 80-е годы, благодаря распространению компактных микросхем и мощных транзисторов, ЭБУ приобрел знакомые нам сегодня функционал, габариты и облик.

Карбюратор уходит, но не сдается

Когда-то первые карбюраторы представляли собой примитивную трубку с одним жиклером и дроссельной заслонкой. Однако за десятилетия эволюции их конструкция усложнилась неимоверно. Идеальными устройствами для приготовления топливовоздушной смеси они так и не стали, но заметно к ним приблизились. Поэтому, несмотря на то, что переход на распределенный электронно-управляемый впрыск был предрешен и очевиден даже инженерам советских автозаводов, мысль о том, что миллионы карбюраторных машин еще не исчерпали свой потенциал, не давала покоя многим.

Дело в том, что современный карбюратор не зря имеет сложную конструкцию: благодаря этому он, будучи исправным и идеально отрегулированным, достаточно неплохо справляется с задачей подготовки правильной бензовоздушной смеси в различных режимах работы двигателя и с учетом самых разных внешних условий. А значит, карбюратор можно попытаться оставить в покое и переключить внимание на второе из двух важнейших для работы мотора условий – правильное зажигание. Трамблер с его убогими вакуумным и центробежным регуляторами угла опережения – узкое место в моторе, он во многом губит все то, что дает карбюратор. Поэтому можно попытаться дополнить карбюратор умной электронной системой зажигания, и он приблизится по эффективности к инжектору. Так и родились микропроцессорные системы зажигания.

Для понимания идеологии этих систем нужно отметить один важный момент. Многие помнят, как едва ли не каждый советский владелец вазовской классики, Москвича или Волги стремился заменить нестабильное и примитивное штатное контактное зажигание на бесконтактное электронное. В последнем контактную группу из трамблера выбрасывали и заменяли датчиком Холла, индуктивным датчиком или даже инфракрасным. Так вот, электронные системы бесконтактного зажигания и МПСЗ – это совершенно разные вещи.

Электронное бесконтактное зажигание позволяло лишь избавиться от контактной пары и уменьшить зависимости мощности искры от просадки напряжения бортсети стартером. Ну и иногда брало на себя функцию ручного октан-корректора. А МПСЗ делала не только всё то же самое, но и — что гораздо важнее — автоматически регулировала параметры опережения зажигания, исходя из положения коленвала, оборотов и давления на впуске. С развитием микропроцессорных систем стало возможным при желании добавить датчик детонации, лямбда-зонд, датчики температуры антифриза и воздуха на впуске. Причем эта регулировка шла непрерывно, практически как у инжектора. Контроллер быстро реагировал на изменение условий работы мотора и корректировал угол опережения зажигания, учитывая в том числе и качество топлива.

Все владельцы карбюраторных автомобилей с установленным микропроцессорным зажиганием, начиная от достаточно старых и примитивных моделей МПСЗ и кончая современными, с возможностью самостоятельной ручной коррекции графиков УОЗ через Bluetooth со смартфона (!), отмечали радикальные изменения в поведении машины. «Карбовый» двигатель действительно «просыпался», идеально ровно работая на холостых оборотах и становясь приемистым и очень эластичным в движении. Также МПСЗ делала минимальной разницу между бензином и газом, если на машине было установлено газобаллонное оборудование.

Сфера автоэнтузиастов

Первые отечественные инжекторы появились на ВАЗах в середине 90-х, но массовыми стали лишь к началу 2000-х. Автомобильные заводы СССР, а затем и России слишком долго зависали на «карбюраторном этапе». Последние карбюраторные машины сходили с конвейеров ВАЗа и УАЗа аж в 2006 году, до ввода в нашей стране экологического стандарта Евро-2, в который «карб» уже не вписывался. Массовый и безвозвратный переход на инжекторные системы задержался сильно, и поэтому промежуточный этап с применением МПСЗ для автозаводов оказался неприемлемым.

Под капотом Lada 111 ‘1997–2009

Тем не менее, советская промышленность в конце 80-х производила фабричные комплекты контроллеров МПСЗ с периферией и проводкой. Модели носили характерные для своего времени названия типа «Электроника-МС2713-02» или «Электроника-МС4004». Выпускали их у нас в Москве и «почти у нас», в болгарской Софии. Такие контроллеры МПСЗ заводского производства комплектовались полным набором компонентов для самостоятельного монтажа системы на автомобиль, включая распределенные катушки зажигания (в роли которых часто выступали спаренные катушки от Оки) и даже заглушку, устанавливаемую на место удаляемого трамблера.

Главным из датчиков был, разумеется, датчик положения коленвала, который нужно было установить в КПП напротив зубьев маховика. Вторым по важности являлся датчик разрежения во впускном коллекторе, служивший основным источником информации о нагрузке на двигатель для умной электроники. У систем МПСЗ «Электроника» этот датчик был встроенным непосредственно в сам корпус контроллера и соединялся со штуцером в карбюраторе тонким шлангом.

Однако несмотря на высокий уровень гаджетов под маркой «Электроника», массовой система так и не стала. В 80-х Волжский автозавод выпускал незначительное число переднеприводных автомобилей с МПСЗ «Электроника» на экспорт; в широкой же продаже в качестве комплектов для самостоятельной установки встречались они крайне редко, и мало кто о них знал. А с развалом СССР в 1991 году фабричные МПСЗ и вовсе исчезли с прилавков магазинов.

Лет десять в сфере микропроцессорного зажигания было полное затишье, но примерно в начале 2000-х эту нишу заняли мелкосерийные самодельщики-любители, энтузиасты тюнинга, которые полностью «окучивают» ее и по сей день, создавая достаточно сложные и весьма умные устройства. Правда, количество таких проектов было относительно невелико и сейчас постепенно сокращается, ибо в наши дни спрос на МПСЗ планомерно падает по причине ухода на заслуженный отдых карбюраторных моторов и машин с ними…

Инжектор как донор для карбюратора

Кстати, стоит упомянуть любопытное ответвление развития систем МПСЗ, которое они получили уже в инжекторную эпоху. Многие энтузиасты карбюраторных машин в середине 2000-х почти одновременно пришли к лежащей на поверхности идее. Поскольку блоки управления инжекторными двигателями типа «Январей», «Микасов» и прочих «Бошей» подешевели, их стало возможно приобрести за совершенно небольшие деньги на разборках. А ведь инжекторный ЭБУ – это практически готовый и весьма совершенный блок для карбюраторной МПСЗ.

Дело в том, что инжекторный ЭБУ, собственно, не знает, где он работает. На своем родном инжекторном моторе, на карбюраторном моторе или вообще на лабораторном столе или на коленке. Блок просто методично выполняет свою программу – получает информацию от датчиков и на основе этих данных выдает управляющие сигналы для впрыска и зажигания. И если подключить к ЭБУ вместо топливных форсунок карбюратор, навесить на него модуль зажигания и датчики, то электронный блок будет работать и безупречно подавать искру в нужный момент с точностью, недоступной даже самому лучшему трамблеру, контролируя обороты, нагрузку на мотор, температуру и детонацию. Для этого, правда, нужно откорректировать прошивку, написав ее урезанный «карбюраторный» вариант. Но для настоящих энтузиастов это не так уж сложно.

Получая информацию от датчика положения коленвала, давления на впуске, детонации и иногда даже от лямбда-зондов (если владельцу карбюраторной машины было не лень врезать их в глушитель), популярные и распространенные ЭБУ типа «Январь» дали многим автостаричкам второе дыхание.

Впрочем, повторимся — сегодня история с МПСЗ постепенно сходит на нет. Микропроцессорное зажигание было бы чертовски актуально в виде заводской системы на автомобилях “доинжекторной” эпохи, но отечественным автозаводам эта промежуточная инновация оказалась не по силам. Сейчас же карбюраторных машин становится все меньше, а многие из тех, кто готов своими руками сделать что-то основательное с любимой, но немолодой машинкой, предпочитают собрать полный инжекторный комплект впрыска и зажигания, который с применением подержанных компонентов с разборки порой оказывается сопоставимым по цене с комплектом МПСЗ для карбюратора…

Установка моновпрыска в автомобиль вместо карбюратора

Запчасти и автотовары

Установка системы моновпрыска позволяет улучшить рабочие характеристики системы топливораспределения автомобиля, а также снизить уровень шума в салоне за счет замены выпускного коллектора. Произвести замену карбюратора на моновпрыск можно как в специализированном сервисном центре по ремонту автомобилей, так и своими руками в условиях гаражной автомастерской.

Подготовка к монтажу

Комплект оборудования для монтажа системы моновпрыска включает в себя впускной коллектор, блок управления, набор армированных топливопроводящих трубок, адсорбер с топливным фильтром, выпускной коллектор с лямбда-зондом и провода электропитания.

Перед началом установки системы моновпрыска карбюратор демонтируется с автомобильного двигателя. Порядок демонтажа карбюратора указан в эксплуатационной документации на автомобиль. Демонтаж карбюратора предполагает также снятие трамблера, коллектора и воздушного фильтра.

Установка

После снятия карбюратора на двигатель устанавливается впускной коллектор с топливопроводящими трубками. Коллектор системы моновпрыска отличается по конструкции от карбюраторного, который был демонтирован на предыдущем этапе. При монтаже коллектора необходимо использовать новый комплект прокладок, повторяющий форму присоединительного фланца.

Затем выполняется установка троса системы управления, перемещения которого регулируют уровень подачи топлива. После этого производится монтаж электронного блока управления.

Лямбда-зонд вкручивается в специальное отверстие впускного коллектора, из которого предварительно извлекается защитная заглушка. На следующем этапе работ выполняется монтаж проводки. Для защиты проводов электропитания от негативного воздействия внешней среды они экранируются полимерными трубками и фиксируются с помощью изоленты.

В некоторых случаях установка проводки управления может потребовать увеличения отверстия в кузове, предназначенного для прокладки проводов. Проводка системы моновпрыска соединяет управляющий блок, бензонасос, лампочку-сигнализатор зажигания и аккумулятор.

На завершающей стадии выполняется установка воздушного фильтра. При подборе данного оборудования не рекомендуется использовать продукцию других автопроизводителей, так как излишняя высота воздушного фильтра может помешать нормальному закрытию крышки капота.

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск.

Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

• нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
• проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
• на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
• зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
• дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
• также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
• нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

1. Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
2. Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
3. Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
4. После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Как устроен моновпрыск, принцип работы системы и особенности настройки

Моновпрыск – разновидность инжекторной системы. Его отличительная черта связана с подачей топлива. Оно сначала попадает в камеру, общую для всех имеющихся цилиндров, а оказавшись в камере, перемешивается с воздухом. Полученная смесь проникает в цилиндр, готовый к ее приему.

Систему моновпрыска придумали как альтернативу карбюраторам. Сначала изобрели однофорсуночную конструкцию, а потом стали изготавливать распределительный впрыск, рассчитанный на каждый из цилиндров. Сегодня осталось совсем немного авто с моновпрыском, но все-таки они по-прежнему остаются в эксплуатации.
На заметку!
Авто с моновпрыском полностью сняты с производства.

Как работает система

Моновпрыск, помимо форсунки, состоит из температурного датчика, регулятора и обратной топливной магистрали. Если сравнить с современными параметрами, для моновпрыска требуется совсем небольшое давление.

1. Форсунка, по которой топливо направляется в камеру, открывается специальным контроллером.
2. Дозировка топлива управляется посредством клапана, а поступление воздуха – дроссельной заслонкой (ДЗ), управляемой электроприводом. Готовая ТВС оказывается в цилиндре, открывшемся раньше других.
3. Стабилизация давления осуществляется одноименным регулятором. Он же не позволяет воздушным пробкам проникнуть в систему, когда ДВС выключен. Благодаря такому конструктивному решению облегчается запуск мотора.

Форсунка – электромагнитный клапан, обеспечивающий впрыск горючего импульсами. Она состоит из распыляющего сопла, пружины, клапана и соленоида.

Признаки и причины неисправности

Симптом неравномерного моновпрыска чаще всего один: обороты двигателя внезапно начинают «плавать», и он плохо реагирует на нажатие педали газа. Это может произойти как непосредственно после запуска мотора, так и в ходе поездки. Сам ремонт системы моновпрыска занимает не так много времени. Значительно больше времени уходит на выявление причины поломки. Эта задача в Volkswagen Passat B3 серьёзно осложняется тем, что на этой машине отсутствует модуль подключения компьютера, а следовательно, нельзя быстро провести полноценную диагностику.

• Регулировка карбюратора ваз 2107 своими руками

Перечислим самые распространённые причины неравномерного впрыска:

• Прокладка, установленная прямо под моновпрыском, утратила свою герметичность.
• Отошли контакты проводов, находящихся под датчиком моновпрыска.
• Неполадка возникла после того, как свечи зажигания заменили новыми.
• Нарушена герметичность крышки трамблёра (причём трещина может быть не видна невооружённым глазом, но её будет достаточно для появления сбоев в распределении топлива).
• Компрессия, создаваемая бензонасосом, слишком высока (или наоборот — слишком низка).
• Дроссельная заслонка засорилась или покрылась толстым слоем нагара.
• Нарушена целостность проводов, идущих к датчику, следящему за положением дроссельной заслонки.

Преимущества и недостатки

Моновпрыск снят с производства, так как имеет определенные недостатки и уступает по многим параметрам инжекторной системе. Тем не менее он обладает и рядом преимуществ:

1. Моновпрыск превосходит карбюраторные системы по экономичности. Он позволяет быстрее запускать мотор за счет особого клапана, отвечающего за процесс включения.
2. Во всех инжекторах, в том числе и в моноинжекторах, нет проблем, характерных для карбюраторов – засорений, забивания жиклеров, потребности в регулировке, чтобы система не сжигала слишком много топлива.
3. Моноинжекторы отличаются пониженным уровнем выхлопов. Они выделяют меньше углекислоты и не так вредят атмосфере, как карбюраторные авто.

Когда-то моновпрыск позиционировался как удобная система, избавляющая водителей от ручной настройки. Сейчас моноинжектор является устаревшей конструкцией, уступающей системе распределения.

• высокая цена запчастей, и найти их довольно сложно;
• из-за плохого качества топлива наблюдается «плавание» оборотов ДВС;
• ремонт моновпрыска требует спецоборудования, которое совершенно невыгодно приобретать для индивидуального пользования;
• ТВС находится в камере неодинаковое время и преодолевает разное расстояние до того, как попадает в цилиндр, поэтому ее качество снижается, а расход повышается.

На заметку! Моновпрыск проигрывает инжекторам в части экономии топлива, а его единственная форсунка сокращает эксплуатацию ДВС.

Плюсы и минусы системы

Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:

• Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
• Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
• По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
• Простая конструкция.
• Быстрый запуск двигателя в любых условиях.

Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:

Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается. Запчасти не только редкие, но и дорогие. Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать»

Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям. Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается. Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём

Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.

Конструкция инжекторного двигателя

Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.

Настройка моновпрыска

Когда система моновпрыска выходит из строя, чаще всего наблюдается «плавание» оборотов ДВС, из-за этого авто становится плохо управляемым на дороге.

Если двигатель без проблем заводится и легко стартует, а через пару минут обороты начинают падать, значит, устройство моновпрыска нуждается в чистке и регулировке.

Прежде чем приступить к настройке моноинжектора, необходимо выяснить, в чем именно проблема. Это лучше всего было бы сделать на компьютере, но в системе моновпрыска отсутствует устройство, через которое можно его подключить. Нужно искать проблему вручную.

Диагностика

Возможные причины некорректной работы моноинжектора:

1. Нарушена целостность прокладки, стоящей под системой моновпрыска. При потере герметичности прокладки нарушается равномерность распределения топлива.
2. Система работает от электричества, поэтому соединена со множеством проводов, которые могут повредиться во время эксплуатации. Снимите с моновпрыска датчик жёлтого цвета и посмотрите, целые ли под ним провода.
3. Если вы производили замену свечей, а мотор стал плохо работать, поставьте старые: причина может крыться в том, что новые свечи не подходят.
4. Посмотрите на крышку трамблера. Достаточно малейшей трещины, чтобы нарушилась функция моновпрыска. Поврежденную крышку надо поменять на новую.
5. Проверьте показания датчика, отвечающего за положение дроссельной заслонки (ДПДЗ). Если отклонения существенные, проблема в проводах.
6. Впрыск зависит от состояния бензонасоса. Когда компрессия отличается от нормы, надо заменить запчасть на более подходящую.
7. Проверьте топливный фильтр, если он забился, поменяйте его, а затем проверьте работу авто – возможно, проблема была именно здесь.
8. Нарушение впрыска может быть связано с засоренностью и нагаром в ДЗ. Ее нужно демонтировать и почистить.

Если проблема обнаружена и устранена, а ДВС по-прежнему работает некорректно, необходимо провести настройку моноинжектора.

Настройка «Фольксваген»

Описанный порядок настройки подходит для авто «Фольксваген Гольф» 1984-1998 гг. выпуска, «Фольксваген Пассат» 1988-1997 гг. выпуска, «Фольксваген Джетта» 1984-1992 гг. выпуска и «Фольксваген Венто» 1992-1998 гг. выпуска. Чтобы самостоятельно настроить моновпрыск, необходимо не спеша и аккуратно следовать инструкции.

• Мультиметром измерьте сопротивление на датчике температуры поглощаемого воздуха. Значение сопоставьте с тем, что рекомендует производитель. Если температура находится в диапазоне +20…+25°С, сопротивление составляет 1,8-1,9 кОм.
• Если датчик температуры греется сверх нормы, сопротивление падает, если остывает – растет. Протестируйте систему – наблюдается ли подобная ситуация, если умышленно повышать и понижать температуру.
• Тестером измерьте сопротивление форсунок. Норма – 1,2-1,6 Ом. Если показатель чуть больше нормы, возможно, прибор просто дает погрешность.

• Установите зазор холостого хода (ХХ). Чтобы сделать это, вам придется подать 12 В от аккумуляторной батареи к регулятору. Акселератор поставьте в граничную позицию. На тестере поставьте «КЗ» и соедините аккумуляторную батарею с регулятором акселератора. В результате шток и концевик акселератора должны разделиться зазором. В образовавшуюся щелку вставьте щуп (0,45-0,5 мм). Если прибор не покажет «КЗ», значит, зазор слишком большой и надо отрегулировать местоположение концевика. Это делают посредством специального винта, расположенного под моноинжектором.
• Настройте положение ДЗ. Установите на ДВС моноблок и подключите разъемы на форсунку, ДПДЗ и датчик воздуха. Затем подсоедините все шланги и обязательно снимите клемму с аккумуляторной батареи. Включите зажигание, после этого настройки на бортовом устройстве будут стерты. Когда вы подключите аккумулятор и начнете эксплуатировать блок, будут записаны новые настройки, учитывающие обновленный моновпрыск. Настроив моноинжектор, замерьте напряжение на 1-м и 5-м контактах – они отходят от разъема ДЗ. Если включить зажигание, напряжение должно находиться в диапазоне от 5 до 6 В. Иначе надо продолжить настройку. Отпустите 4-й винт крышки ДЗ и подключите тестер к 1 и 2 контактам. Не торопясь, повертите крышку в обе стороны, следите за напряжением, добиваясь требуемых значений.

На заметку! Моноблок в авто – устройство, содержащее усилитель мощности, блоки коммутации и обработки сигналов, преобразователь напряжения. Все устройства находятся в едином корпусе.

После настройки работа моноинжектора должна быть безупречной. Чтобы удостовериться в корректности работы впрыска, соберите конструкцию и заведите машину. Если все сделано правильно, двигатель будет работать равномерно, обороты не будут падать при езде.

Устройство и принцип работы моновпрыска

Моновпрыск – существенно модифицированный карбюратор, отличающийся от классического наличием компьютерного контроля подачи и расхода топлива, электрической форсункой и бензонасосом. От классического карбюратора моновпрыск унаследовал многое — корпус, точку крепления к двигателю, систему камер и периферийных устройств (систему прогрева двигателя и тп). В отличие от карбюраторной системы подачи, в топливной магистрали двигателя с моновпрыском поддерживается постоянное относительно высокое давление топлива (как правило, в районе 1 бара). Для создания давления используется электрический топливный насос. Для поддержания — регулятор давления топлива. Так же, как в инжекторных системах, через форсунку проходит ровно столько топлива, сколько нужно для однократного наполнения камеры сгорания, а избыток возвращается в топливный бак по системе обратной подачи.
Появление моновпрыска стало логическим продолжением усовершенствования карбюраторов. Последнее поколение карбюраторов фирмы Hitachi уже оснащалось электронными блоками управления

Примечательно, что в моновпрыске применялась схема подачи топлива в камеру сгорания, в которой использовались особенности карбюратора. Если в системе распределенного впрыска форсунки распыляют топливо в полости впускного коллектора, то в моновпрыске смешение капель топлива с воздухом происходит внутри классической карбюраторной камеры, а затем смесь под воздействием разрежения втягивается в коллектор, и далее, в камеру сгорания.

По сути, электронный блок управления контролирует лишь процесс дозировки топлива. По сигналу от датчика положения дроссельной заслонки, лямбда-зонда, датчика температуры на впуске и расходомера он вычисляет необходимое к подаче количество и подает команду на открытие форсунки. Длительность периода открытия, а значит, необходимая доза, также вычисляется по сигналам от датчиков. Чем выше обороты двигателя, тем дольше остается открытой форсунка.

Как поставить моновпрыск вместо карбюратора на ваз 2107

Давно хотел инжекторный АМ и вот сбылась мечта!
все ниже сказаное НЕ ДЛЯ ТЕХ КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ КУПИТЬ.

токарь за пол часа осилил.

мозг под бардачком

это педальн ый узел ВАЗ 2107

стоит на текстолите 20мм
фильтр скоро будет.

ну не понравился мне опелевский трамблер
короче поехало оно гораздо лучше! ( пока на газу, насос еще не поставил)
следующий шаг ГАЗОВОЕ 4е ПОКОЛЕНИЕ

Эффективный моновпрыск без мозгов.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

• Ответов 76
• Создана 3 г
• Последний ответ 1 г

Топ авторов темы

tilarids 19 постов

ART_ME 8 постов

Bobius 10 постов

Genrih-16 24 постов

Популярные посты

Borodach

24 февраля, 2020

Проще «карба» уже не получится .

Bobius

24 февраля, 2020

А ты сам будешь кнопку жать, чтобы брызгать? Тогда да, не нужен

_MAVR_

Вам голубчик, лучше в больничку. Обычно весной осенью . А по теме — вам сразу надо в Германию , там такие умные очень нужны. И ваааще.. зачем вам заморачиваться на ДВС. З

Моновпрыск на ваз!

Привет всем!
Будучи владельцем моновпрыскового автомобиля(VW Passat b3 variant) я столкнулся с ремонтом и обслуживанием этого самого моновпрыска.И в ходе всех этих процессов я понял, что меня зря им пугали при покупке «фольца».Вещь конструктивно простая, от этого и надёжная.если за ним следить)
Так вот о чём я!Думал, думал и решил поставить моновпрыск от VW на жигули!(Статью пишу уже после установки поэтому некоторые фото сделать не могу.)
А почему бы и нет?Переделок минимум!При этом машина станет по факту инжекторной)
Начал по-тихоньку «затариваться» не обходимым.

вот она основа-моновпрыск, эбу, коса, переходная плита, резиновая подушка под моновпрыск(на фото она прикручена уже), лямбда зонд, фланец от инж.классики и датчик температуры от опеля, катушка заж. и бензонасос

Моник коса и эбу с Golf 3 1.4
Кроме основы, нужно ещё много мелочёвки, таких как топ.шланки, хомуты, трубка обратки, гайка под лямбду и т.д.
Первым делом протянул обратку в бак.

изогнул, подогнал и приколхозил пластиковыми хомутами к трубкам что там уже есть)

Теперь про переходную плиту.Решил не парится и заказал её в группе в ВК у Наиля Порошина, переходная плита для установки карба вместо моника.

вот такая плита пришла…

Решил просто прикрутить плиту ко впускному коллектору потайными болтами под шестигранник или торкс.

плита доработана плита с подушкой

Далее последовал демонтаж карба и штока бензонасоса(сам бензонасос оставил как заглушку:)) и монтаж плиты…

между плитой и коллектором поставил прокладку от карба и обильно герметиком намазал, нам подсосы не нужны))) подушка прикручена к плите, можно тоже герметоса подмазать))) и установлен фланец и датчик температуры

Далее я провозился 2 дня с проводкой, так как коса мне досталась пакоцаная.все соединения на пайке.
ЭБУ имеет разъем на 45 контактов.В подключении и прозвонке мне помогли эти схемы…

ещё пришлось установить два реле, одно на эбу, другое на б.насос.
Установил и подключил моник…

Теперь про бензонасос, я решил ставить «выносной», так как погружной карячить в карюраторный бак та ещё затея)бензонасос купил от 2108i-2109i с давлением около 2.5.
Первым делом я его разместил под капотом в вертикальном положении, как оказалось позже, зря.
И так проверка.Вкл.зажигание, реле щёлкнули б.насос загудел.рхх выставил положение заслонки на холодный запуск.Отлично.Значит пока всё правильно подключил))Но для первого запуска не хватало бензина, насос не хотел тянуть из бака.Открутил шланг, наклонил б.насос по ниже, включил зажигание и бенз пошёл.Всё подсоединил…Повернул ключ и мотор моментально запустился, хоть его и колбасило слегка(из за неверного УОЗ).Пару минут мотор работал и резко заглох и заводится не хотел.Чё за фигня?!Оказалось что эти бензонасосы желательно ставить на уровне или же ниже уровня бака(в конце статьи закреплю видео, так показано где я его расположил).
Приколхозил временно воздушный фильтр, якобы нулевого сопротивления)
Произвёл стартовую инициализацию…
И долгожданный тест драйв)))
Первое впечатление это то что появилась заметная тяга на самых низах.При нажатии на газ появился рычащий звук из под капота)Покатавшись по посёлку, после регулировки УОЗ решил дать газку по сильнее!Блин у меня на этой машине было 4 карба и ни когда она так ехала и так ровно не работала!Доволен как слон)Выехал на трассу, пропустил попутные машины и попробовал разгон до 100 кмч…
Так вот в разных источниках, написаны разные цифры для мотора 011, где то 19 сек. а где то 21 сек.тем не менее я разогнался за 17 сек. И это учитывая то что моторчик то уставший и компрессия 9.5-10.5-9-10.5
Так что я вообще не понимаю людей который снимают моники с иномарок и ставят туда карбюраторы!
Я же за счёт моновпрыска дал жиге вторую жизнь)Далее следуют эксперименты)…

Как поставить моновпрыск вместо карбюратора на ваз 2107

у меня сеат толедо 1992 года, хотелось бы поменять моновпрыск на карбюратор т. к. моновпыск старого года нет разьема для диагностики и нет блинк кодов поэтому очень сложно узнать какой датчик парит мозги, возможно ли как небудь произвести замену?

можно-там всё просто единствеенное обратку с карбона отколебруй сверло на 2.7 ине от 2107 а 83 карбон ставь

у меня тоже моник стоит и на диагностике мне не могли сказать причину поломки, своими силами нашел, поменял и все работает.

Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107

Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 — одна из таких возможностей. Зачастую при доработке карбюратора не требуется тюнинг всего силового агрегата, что можно считать значительной экономией при работе со старым автомобилем.

Тюнинг карбюраторной установки нужен машине по нескольким причинам:

• экономия на тюнинге мотора;
• сокращение расхода топлива;
• увеличение мощности двигателя;
• придания автомобилю дополнительной тяги.

Стоит отметить, что большинство процедур автовладелец может выполнить и своими руками — разумеется, если имеет практические навыки обслуживания машины.

Варианты доработки штатного карбюратора ВАЗ

Конструктивная доработка

Конструктивная доработка может быть проведена только на снятом с автомобиля карбюраторе. Рекомендуется предварительно очистить корпус устройства от пыли и следов бензина. Доработка конструкции карбюратора на ВАЗ 2107 подразумевает выполнение следующих действий:

1. Удаление пружинки соединения вакуумного насоса и заслонки дросселя в обеих камерах.
2. Изготовление из тонкой проволоки привода и соединение заслонки с рычагами насоса напрямую — то есть замена пружинок на проволоку.
3. Замена диффузора камеры № 1 на более крупный (с 3,5 до 4,5).
4. Установка нового распылителя на насос-ускоритель (распылитель должен иметь значение не менее 40).

На этом минимальная конструктивная доработка карбюратора на ВАЗ 2107 может быть закончена. Однако опытные автовладельцы рекомендуют ещё выполнить замену жиклёров — как воздушных, так и топливных. Это позволит обеспечить карбюратор более стабильными потоками двух компонентов эмульсии (бензин и воздух), особенно если установить жиклёры с большей пропускной способностью (на 1–2 размера больше штатных). Выполненная работа позволит не просто увеличить мощность мотора, но и сэкономить на потреблении топлива. Хотя в некоторых случаях, как отмечают автолюбители, замена пружинок на проволоку не позволяет заслонкам вовремя закрываться, что может привести к увеличению расхода бензина.

Видео: процесс работы

Тюнинг при использовании ремкомплекта

Использование ремкомплекта для тюнинга карбюратора подходит для тех случаев, когда водителя перестала устраивать работа силового агрегата — медленный разгон или потеря мощности при езде в гору. При этом стоимость обычного ремонтного комплекта невелика, тогда как эффект от его использования можно почувствовать сразу же.

Такая доработка включает в себя ряд действий при полностью разобранном карбюраторе:

1. Приобретается ремонтный комплект на заводской карбюратор ДААЗ.
2. Наждачной бумагой самой мелкой зернистости полируются главные диффузоры. Малые диффузоры также подвергаются полировке, но уже напильником с мелким зерном.
3. Устанавливаются или меняются все детали из ремкомплекта, после чего карбюратор собирается.
4. При необходимости регулируется расхода топлива (используя винты качества и количества).

Этот способ тюнинга требует максимального внимания и осторожности. Если хотя бы один элемент ремкомплекта установлен неверно, то о стабильной работе карбюратора не может быть и речи.

Видео: использование ремкомплекта

Установка спортивной модификации

• используются жиклёры с большей пропускной способностью;
• увеличена производительность насоса-ускорителя;
• доработаны характеристики пуска на холодную;
• изменена конструкция приводов открытия камер.

Процесс монтажа спортивного карбюратора на ВАЗ 2107 ничем не отличается от установки стандартного — ведь производитель заранее позаботился о том, чтобы новое устройство имело те же габариты и разъёмы для подключений.

Традиционная схема установки выглядит следующим образом:

Установить новую прокладку на место посадки карбюратора.

Карбюратор от более мощного автомобиля

Подбирая карбюратор от более мощной версии ВАЗ, следует иметь в виду как объём двигателя, так и его ресурс. Карбюратор всегда должен соответствовать силовому агрегату, иначе быстрой и лёгкой езды, на которую надеется водитель, не получится.

Опытные автовладельцы ВАЗ 2107 не рекомендуют монтировать на машину карбюраторы от импортных моделей авто. Такая работа займёт много времени, к тому же импортные установки стоят в несколько раз дороже отечественных. А желаемый результат может не появиться по одной простой причине — в процессе установки допущена какая-либо мелкая ошибка.

Поэтому целесообразно либо просто купить новый отечественный карбюратор, либо поставить на ВАЗ 2107 сразу две карбюраторных установки.

Как поставить два карбюратора на ВАЗ 2107

Два простых штатных карбюратора ДААЗ придадут автомобилю больше мощности. К тому же — и это стоит ставить во главу угла — два карбюратора, работающие в паре, значительно понижают расход горючего. Именно этот фактор как нельзя актуален в наше время, когда цены на бензин растут каждый месяц.

Монтаж двух карбюраторных установок рекомендуется проводить в следующих случаях:

• требуется повышение мощностных характеристик автомобиля;
• необходимо снизить потребление топлива;
• отсутствует динамика при разгоне и обгоне;
• есть потребность снизить токсичность выбросов.

Процесс установки лучше всего проводить в автомастерской, так как работа считается непростой. Допустив ошибку, можно вывести из строя силовой агрегат.

Для работы потребуются следующие инструменты и детали:

Помимо этого, лучше заранее запастись различными вспомогательными материалами: шлангами, тройниками и тосолом.

Порядок работы

Установка двух карбюраторов на ВАЗ 2107 начинается только после того, как из системы полностью был слит тосол и демонтирован старый карбюратор:

В большинстве случаев потребуется регулировка карбюраторов, чтобы они имели одинаковые показатели работы.

На ВАЗ 2107 можно использовать разные виды карбюраторов. Однако при самостоятельном тюнинге не стоит забывать о том, что самое лучшее оснащение автомобиля — это то, что устанавливается на заводе.

“Семерка” — последний представитель серии заднеприводных машин ВАЗ. Седьмая модель разработана на основе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, отделкой салона, формой световых приборов и мощностью двигателя.

Первоначально на ВАЗ 2107 ставили полуторалитровый двигатель от ВАЗ 2103. Впоследствии модельный ряд двигателей, устанавливаемых на “семерку”, был расширен. Для разных рынков выпускались автомобили с объемами двигателя от 1.45 до 1.7 литра. Именно двигатель 1.7 литра был первым, который оборудовался не карбюраторной, а инжекторной системой питания. Впоследствии ВАЗ 2107 инжектор полностью сместил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя Ваз 2107

В отличие от карбюраторных систем, где приготовление воздушно-топливной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры. Поэтому такая система называется “система распределенного впрыска”.

Инжекторные системы квалифицируются в зависимости от принципа работы и количества инжекторов. “Семерка” оборудована системой раздельного впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует поступление топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и прочих параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя. Кроме этого, он управляет формированием искры на свечах зажигания, меняя опережения в зависимости от оборотов. Также ЭБУ включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостом ходу, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Работает все это следующим образом.

Бензин из бака, пройдя через топливный фильтр, подается насосом в топливную рампу. На последней имеется регулятор давления, который регулирует поступление топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а излишек топлива отправляется в бензобак через трубопровод обратной подачи.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы с каждым оборотом двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. Это время ЭБУ рассчитывает исходя из показаний множества датчиков. Главные показатели, которые влияют на время открытия форсунки — информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется, исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает на ЭБУ датчик коленвала.

Учитываются и другие параметры:

• температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс горения топливной смеси;
• напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
• обороты двигателя;
• состав выхлопных газов.

Последовательность работы

Совет: до начала покупки всех деталей и траты основных финансовых средств разберитесь, какие провода куда подключать, если вы решили заняться поставить инжектор своими руками.

Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

• Благодаря оптимальному формированию топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного. Соответственно, двигатель ваз 2107 инжектор потребляет меньше топлива и при этом мощнее, чем карбюраторный мотор с тем же объемом.
• Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при неумелом старте с места и лучше заводится в мороз.
• В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный не нуждается в частой регулировке систем подачи топлива и зажигания.
• Оптимальный состав и количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе. Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
• Гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов избавляют от необходимости ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
• Диаграмма крутящего более “плавная” — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

Как установить инжектор на ВАЗ 2106

Установка инжектора на ВАЗ сопровождается в первую очередь приобретением необходимых деталей. В продаже есть специальные комплекты для ВАЗ 2106. Просто покупаете и устанавливаете. Описание процесса установки обычно идёт в комплекте. Такая установка является самым простым вариантом для ВАЗ 2106. Однако, покупать весь комплект будет довольно дорого. При этом, конечно же, не придётся ломать голову над тем, что, как и куда поставить.

Другой вариант-это приобретать все детали по отдельности.

Подготовка

Установка инжектора проводится после подготовки ВАЗ 2106:

• Снятие карбюратора;
• Убираем провода карбюратора;
• Катушку зажигания;
• Коммутатор (если есть);
• Сливаем охлаждающую жидкость;
• Отсоединяем впускной и выпускной коллектор;
• Меняем принудительный обдув радиатора на электрический;
• Меняем бензобак на другой с электробензонасосом;
• Снимаем трамблёр и бензонасос;
• Устанавливаем заглушки на их место.

Перед тем как купить всё оборудование, нужно определиться с тем, какой контроллер будет установлен на автомобиль. В зависимости от этого приобретаем всё остальное.

Установка оборудования

Установка датчика положения коленвала (ДПКВ) требует замены крышки двигателя ВАЗ 2106 на новую с отливом. Для этого сначала нужно будет снять шкив коленвала. Когда устанавливается новая крышка, то все уплотнительные детали меняются.Головку двигателя нужно будет растачивать или заменить на новую от инжекторной Нивы, т. к. у карбюраторной впускные окна меньше, чем у инжекторной. К тому же нужно будет предусмотреть крепление ресивера.

Далее, закрепляем ресивер, рампу с форсунками, выпускной коллектор. Не забываем о прокладках между соединениями. К ресиверу прикручиваем дроссельный узел.Также нужно поставить модуль зажигания и датчик детонации (ДД). На некоторых моделях двигателя установка последнего может быть затруднена, потому что его нужно расположить как можно ближе к цилиндрам.

В разрыв подводящей трубки надо внедрить топливный фильтр. Подбираем его из имеющихся в продаже. Тут всё зависит от вашего предпочтения.

Датчик скорости располагается между КПП и входом троса спидометра. Трубку для обратного слива топлива удобнее всего будет протянуть по днищу автомобиля ВАЗ 2106.

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Кроме достоинств, инжекторная ВАЗ 2107 имеет некоторые недостатки:

• Расположение двигателя и других агрегатов в подкапотном пространстве осталось таким же, как у “классики” старого образца. Это затрудняет доступ к некоторым деталям. Однако система впрыска достаточно надежна, поэтому не требует частого обслуживания в процессе эксплуатации.
• Инжекторная “семерка” оборудована катализатором, который легко повредить при проезде через препятствия. Поэтому при движении по неровной дороге надо быть осторожнее.
• Двигатель с инжектором более требователен к качеству топлива, чем карбюраторная вариация. При использовании некачественного бензина возможно загрязнение системы, требующее проведения внепланового обслуживания агрегата.
• При поломке системы впрыска ее не удастся починить и настроить “на коленке” в гаражных условиях. Придется обращаться на СТО.

Характеристики модели – удобство и практичность

В инжекторной модели установлен мотор объемом 1,6 л. Конструкция авто улучшена гидрокомпенсаторами, которые делают работу двигателя намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на дорогах, особенно в зимнюю пору года, когда на улице гололед. В целом, этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. Карбюраторная модель имела очень большой расход топлива, в инжекторном авто эту проблему устранили.

ВАЗ 2107 создавался на базе прототипа ВАЗ 2105, потому как тот в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

Конструкция ходовой части ВАЗ 2107 также делает машину практичной и выносливой в условиях бездорожья. Авто имеет , а задняя часть содержит прочную балку. Отремонтировать эту модель автомобиля смогут на любом СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она существенно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей к авто этой марки также радует владельцев, потому как их без особого труда можно купить в любом автомагазине.

Неисправности инжекторного двигателя Ваз 2107

Проблемы инжекторного двигателя “семерки” обычно проявляют себя следующим образом:

• Двигатель работает неустойчиво.
• Расход топлива ВАЗ 2107 увеличен.
• В выхлопных газах отмечается повышенное содержание СО.
• Провалы при нажатии на педаль акселератора.
• Двигатель “не тянет” (пониженная мощность).
• Для диагностики неисправностей системы впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, чтобы считать коды ошибок и проверить показания датчиков и работу ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика ВАЗ 2107 инжектор производится на специализированных СТО. Самая распространенная причина неисправности инжектора — засорение форсунок.

Причины засорения инжектора

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина. Тяжелые парафины, содержащиеся в таком топливе, оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него детергент — специальную присадку, растворяющую отложения. В некачественных сортах бензина содержится слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем с ними справляются детергенты.
Отложения образуются более интенсивно при низкой температуре, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с непрогретым двигателем инжектор забивается чаще.

Отложения могут накапливаться не только в форсунках. Нередко пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры воздушно-топливной смеси.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, могут появиться и на обратной стороне тарелок впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонационному сгоранию топлива.

Чтобы очистить систему впрыска от отложений, необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого необходима спринцовка и промывочная жидкость. Последняя смешивается с бензином и заливается в систему впрыска через шланг вакуумного усилителя тормозов. Сначала операция производится на заглушенном двигателе, потом на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. При этом могут кратковременно появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

Необходимость заменить более современный инжектор на карбюратор встречается относительно редко, однако также имеет место быть по тем или иным причинам. Далее мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы установить инжекторный мотор вместо карбюраторного ДВС, а также как сделать из инжекторного двигателя карбюраторный мотор.

Переделываем инжектор в карбюратор

Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.), а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.

Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.

Как уже было сказано выше, чаще всего подобные работы проводятся на старых иномарках с моноинжектором и ВАЗовских моделях, что позволяет рассматривать опыт доработки этих машин в качестве наглядного примера.

• Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор от карбюраторного ДВС.
• Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
• Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
• Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
• Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).

Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п.

Отметим, что в процессе замены электронного впрыска также желательно отдельно интегрировать инжекторное зажигание на карбюраторный двигатель. Зачастую, речь идет об установке микропроцессорной системы зажигания МПСЗ.

Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.

Замена карбюратора на инжектор

Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.

Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

• Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
• Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

• Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

• Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.

Дальнейшие доработки по двигателю предполагаю замену масляного насоса системы смазки. Также нужно заменить штатный шкив генератора на демпфирующий. Параллельно меняется и генератор, для которого отдельно подготавливаются крепления. Ремень генератора меняется на ремень клинового типа.

• Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

• Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается карбюратор от инжектора. Из этой статьи вы узнаете об основных преимуществах и недостатках данных систем подачи топлива в двигатель.

• Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

• Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.

Теперь можно активировать бензонасос (подать на него электропитание) и создать в топливной системе давление. Это нужно для проверки герметичности, причем сделать такую диагностику необходимо до того момента, как форсунки будут установлены в свои форсуночные отверстия. Если проверка форсунок и всех соединений под давлением прошла успешно (нигде не течет топливо), тогда топливную рейку можно прикрепить к коллектору.

Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

Подведем итоги

Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится регулировка и настройка оборотов холостого хода на инжекторном двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особеностях и нюансах настройки ХХ на инжекторе.

Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

Если иначе, выгоднее сменить имеющийся карбюраторный автомобиль на аналог с заводским инжектором. Наиболее рациональным подходом для выполнения такой задачи можно считать покупку большинства запчастей исключительно б/у.

Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене. В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.

МОНОВПРЫСК НА КЛАССИКУ

Давно хотел инжекторный АМ и вот сбылась мечта!
все ниже сказаное НЕ ДЛЯ ТЕХ КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ КУПИТЬ.

токарь за пол часа осилил.

мозг под бардачком

это педальн ый узел ВАЗ 2107

стоит на текстолите 20мм
фильтр скоро будет.

ну не понравился мне опелевский трамблер
короче поехало оно гораздо лучше! ( пока на газу, насос еще не поставил)
следующий шаг ГАЗОВОЕ 4е ПОКОЛЕНИЕ

Похожие публикации:

1. Как работает фотоприемник в телевизоре
2. Как сделать чипсы из фруктов в домашних условиях
3. Как убрать окись с меди
4. Какая сегодня погода в черкесске

Как поставить моновпрыск вместо карбюратора на ваз 2107

Небольшое вступление — моновпрыск это впрыск где вместо карбюратора над одной общей заслонкой стоит 1 форсунка. Все это управляется мозгами. Отличие от распределенного впрыска (отдельная форсунка на каждый цилиндр) в том, что его легче внедрить. Легче с проводкой т.к. проводку моноинжектора достаточно просто подключить, приктутить где-то мозги и вуаля. В распределенном впрыске проводка самого впрыска интегрирована в общую проводку + нужна замена головы. Моник требует иного коллектора (хотя, не вникал, может и стоковый модно доработать как-то), датчики, форсунку, мозги, чуть проводки, электрический бензонасос, возможно бак под этот самый насос. Где-то в инете видел дядьку, который поставил все это дело на тройку и все нужное обошлось ему в что-то около 500 долларов

Что думаете о таком?

Andry

Moderator

Небольшое вступление — моновпрыск это впрыск где вместо карбюратора над одной общей заслонкой стоит 1 форсунка. Все это управляется мозгами. Отличие от распределенного впрыска (отдельная форсунка на каждый цилиндр) в том, что его легче внедрить. Легче с проводкой т.к. проводку моноинжектора достаточно просто подключить, приктутить где-то мозги и вуаля. В распределенном впрыске проводка самого впрыска интегрирована в общую проводку + нужна замена головы. Моник требует иного коллектора (хотя, не вникал, может и стоковый модно доработать как-то), датчики, форсунку, мозги, чуть проводки, электрический бензонасос, возможно бак под этот самый насос. Где-то в инете видел дядьку, который поставил все это дело на тройку и все нужное обошлось ему в что-то около 500 долларов

Что думаете о таком?

аху . еть, клевая штука. Надо обсудить.

Но для меня 500 баков — это деньги. большые деньги так сказать. А в общем наверное оно того будет стоить, и динамика и тд. тоже изменится должно

almaz

Бывалый

Администратор

Ну, 500 денег это условная цена, увидел цифру на одном из 2-3 форумов, которые нагуглил. Там-же кто-то писал, что считал и ему за 300 комплект предлагали. Варианты в любом случае есть, нужно просто найти решение, что от чего лучше брать. И в итоге получаем с минимальными переделками импортный(!) впрыск вместо карба.

Принцип работы на картинке. Более подробно — гуглим, всю интересную инфу пишем сюда

Вложения

Администратор

А вообще — ВАЗы тоже были с моноинжектрами.

Andry

Moderator

TheAnswer

Активный автомобилист

Jimmy83

Бывалый

TheAnswer

Активный автомобилист

Администратор

Знакомый на Феаде себе менял карб на моник. По времени это заняло день, по деньгам не вкурсе.

Переделать 8-клапанник на 16 вполне возможно, но а мотор в сборе за 300-500 долларов? Если с навесным, мозгами и всем что нужно для установки, то сомневаюсь, что это будет что-то живое. В итоге вероятна скорая капиталка, а это опять траты. Это я к тому, что десяточный 2112 с мозгами и коробкой видел летом за 1200 долларов. Типа как с пробегом около 70 000, с битой машины.

С другой стороны — мож у вас в России и дешевле, но у вас проблемно все это узаконить потом. В Украине моторы могут быть подороже (ВАЗов не так много как в России, да и именно производят их не у нас..), но заменить мотор вообще никаких проблем, мотор не более чем запчасть как какой-то там подшипник или фильтр. Так что нужно принимать во внимание и региональные особенности и более детально просчитывать стоимости со всеми подробностями

Andry

Moderator

TheAnswer

Активный автомобилист

BBC_081

Бывалый

dak77

Активный автомобилист

Мысли вслух по поводу установки моновпрыска на ВАЗ.

Сразу скажу, что личного опыта по инсталяции моновпрыска не имею,
переделывал только 8v инжектор Январь 4.1 на 16v Я5.1, но задачи близки по духу.

Есть два пути:
Вариант 1. Найти полный комплект от иномарки VW Golf 2, Passat B3 или еще какой.
(Passat B3 1.8 моновпрыск одна из машин в моей семье — надежный трактор, хорошие низы до 4000-4500 об/мин, дальше не крутится — самое то, чтобы всякое
барахло на дачу возить).
Вариант 2. Колхозить самому из деталей, устанавливаемых на российский автопром.

Я за вариант №2. Объясняю:
1. Установить железо — это половина дела, еще настроить надо. А это проблема для импортных блоков управления. Другое дело наш Январь 5.1 — куча инфы, прошивок, программ для диагностики и настройки.
2. Любой тюнинг должен предполагать дальнейшее развитие (мое личное мнение): сколько бы не было лошадей под капотом — все равно МАЛО! Следующий этап — распредленный впрыск, который открывает широкий простор для фантазии по приложению умелых рук.
Поэтому, если комплект достается на халяву, то вариант №1 рулит с точки зрения экономики (минимальные вложения денежных средст, умелые руки, обретение
бесценного опыта). Но это тупиковый вариант (кто докажет, что это не так — пусть бросит в меня камень).
Вариант №2 — является стартом для перехода на полноценный впрыск.

Далее примерная калькуляция, составленная из инфы, нарытой в Интернете и
собственной памяти. Что нам понадобится:
1. Топливная система — чтобы съекономить, можно оставить штатный бензобак (карбюраторный), и взять внешний эл. бензонасос от волги =

3000р + регулятор давления ВАЗ =600р + топливная магистраль с обраткой (трубки, шланги, фильтр,
хомуты) пусть =

1500р + форсунка — хз сколько стоит, но если учесть, что комплект на 650 кубиков (порядка 500 сил, но у нас одна — 125 кобыл) стоит порядка 8000р, то одна форсунка =2000р.
Итого: 7100р
2. Мозги Январь 5.1 =5000р (у нас я брал за 3600р, но не уверен, что еще остались по такой цене) + дроссель (52, 54, 56мм — в одну цену meta-s.ru) =750р + ДПДЗ
=300р + РХХ (350р — 1250р) =1000р + ДПКВ =200р + шкив коленвала =650р + проводка под ДАД и ДТВ =

2000р + ДАД Газель =700р + ДТВ Дэу Нексия =

800р.
Итого: 11400р
3. ПО и прошивка J5LS_L43 — из интернета. Установка всего вышеперечисленного + изготовление всяких крепежей и переходников = ХЗ.
Итак, общая сумма порядка 18500р (точность подсчета +- лапоть).

До полноценного впрыска не хватает модуля зажигания, рессивера, рампы форсунок, датчика фаз: 1500р + 3000р + 2000р=6500р.

Еще раз повторю, ценники примерные, мог что-то забыть, но порядок цен около того.

Как поставить моновпрыск вместо карбюратора на ваз 2107

Небольшое вступление — моновпрыск это впрыск где вместо карбюратора над одной общей заслонкой стоит 1 форсунка. Все это управляется мозгами. Отличие от распределенного впрыска (отдельная форсунка на каждый цилиндр) в том, что его легче внедрить. Легче с проводкой т.к. проводку моноинжектора достаточно просто подключить, приктутить где-то мозги и вуаля. В распределенном впрыске проводка самого впрыска интегрирована в общую проводку + нужна замена головы. Моник требует иного коллектора (хотя, не вникал, может и стоковый модно доработать как-то), датчики, форсунку, мозги, чуть проводки, электрический бензонасос, возможно бак под этот самый насос. Где-то в инете видел дядьку, который поставил все это дело на тройку и все нужное обошлось ему в что-то около 500 долларов

Что думаете о таком?

Andry

Moderator

Небольшое вступление — моновпрыск это впрыск где вместо карбюратора над одной общей заслонкой стоит 1 форсунка. Все это управляется мозгами. Отличие от распределенного впрыска (отдельная форсунка на каждый цилиндр) в том, что его легче внедрить. Легче с проводкой т.к. проводку моноинжектора достаточно просто подключить, приктутить где-то мозги и вуаля. В распределенном впрыске проводка самого впрыска интегрирована в общую проводку + нужна замена головы. Моник требует иного коллектора (хотя, не вникал, может и стоковый модно доработать как-то), датчики, форсунку, мозги, чуть проводки, электрический бензонасос, возможно бак под этот самый насос. Где-то в инете видел дядьку, который поставил все это дело на тройку и все нужное обошлось ему в что-то около 500 долларов

Что думаете о таком?

аху . еть, клевая штука. Надо обсудить.

Но для меня 500 баков — это деньги. большые деньги так сказать. А в общем наверное оно того будет стоить, и динамика и тд. тоже изменится должно

almaz

Бывалый

Администратор

Ну, 500 денег это условная цена, увидел цифру на одном из 2-3 форумов, которые нагуглил. Там-же кто-то писал, что считал и ему за 300 комплект предлагали. Варианты в любом случае есть, нужно просто найти решение, что от чего лучше брать. И в итоге получаем с минимальными переделками импортный(!) впрыск вместо карба.

Принцип работы на картинке. Более подробно — гуглим, всю интересную инфу пишем сюда

Вложения

Администратор

А вообще — ВАЗы тоже были с моноинжектрами.

Andry

Moderator

TheAnswer

Активный автомобилист

Jimmy83

Бывалый

TheAnswer

Активный автомобилист

Администратор

Знакомый на Феаде себе менял карб на моник. По времени это заняло день, по деньгам не вкурсе.

С другой стороны — мож у вас в России и дешевле, но у вас проблемно все это узаконить потом. В Украине моторы могут быть подороже (ВАЗов не так много как в России, да и именно производят их не у нас..), но заменить мотор вообще никаких проблем, мотор не более чем запчасть как какой-то там подшипник или фильтр. Так что нужно принимать во внимание и региональные особенности и более детально просчитывать стоимости со всеми подробностями

Andry

Moderator

TheAnswer

Активный автомобилист

BBC_081

Бывалый

dak77

Активный автомобилист

Мысли вслух по поводу установки моновпрыска на ВАЗ.

Сразу скажу, что личного опыта по инсталяции моновпрыска не имею,
переделывал только 8v инжектор Январь 4.1 на 16v Я5.1, но задачи близки по духу.

Есть два пути:
Вариант 1. Найти полный комплект от иномарки VW Golf 2, Passat B3 или еще какой.
(Passat B3 1.8 моновпрыск одна из машин в моей семье — надежный трактор, хорошие низы до 4000-4500 об/мин, дальше не крутится — самое то, чтобы всякое
барахло на дачу возить).
Вариант 2. Колхозить самому из деталей, устанавливаемых на российский автопром.

Я за вариант №2. Объясняю:
1. Установить железо — это половина дела, еще настроить надо. А это проблема для импортных блоков управления. Другое дело наш Январь 5.1 — куча инфы, прошивок, программ для диагностики и настройки.
2. Любой тюнинг должен предполагать дальнейшее развитие (мое личное мнение): сколько бы не было лошадей под капотом — все равно МАЛО! Следующий этап — распредленный впрыск, который открывает широкий простор для фантазии по приложению умелых рук.
Поэтому, если комплект достается на халяву, то вариант №1 рулит с точки зрения экономики (минимальные вложения денежных средст, умелые руки, обретение
бесценного опыта). Но это тупиковый вариант (кто докажет, что это не так — пусть бросит в меня камень).
Вариант №2 — является стартом для перехода на полноценный впрыск.

Далее примерная калькуляция, составленная из инфы, нарытой в Интернете и
собственной памяти. Что нам понадобится:
1. Топливная система — чтобы съекономить, можно оставить штатный бензобак (карбюраторный), и взять внешний эл. бензонасос от волги =

3000р + регулятор давления ВАЗ =600р + топливная магистраль с обраткой (трубки, шланги, фильтр,
хомуты) пусть =

2000р + ДАД Газель =700р + ДТВ Дэу Нексия =

800р.
Итого: 11400р
3. ПО и прошивка J5LS_L43 — из интернета. Установка всего вышеперечисленного + изготовление всяких крепежей и переходников = ХЗ.
Итак, общая сумма порядка 18500р (точность подсчета +- лапоть).

До полноценного впрыска не хватает модуля зажигания, рессивера, рампы форсунок, датчика фаз: 1500р + 3000р + 2000р=6500р.

Еще раз повторю, ценники примерные, мог что-то забыть, но порядок цен около того.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Моновпрыск на ваз!

Привет всем!
Будучи владельцем моновпрыскового автомобиля(VW Passat b3 variant) я столкнулся с ремонтом и обслуживанием этого самого моновпрыска.И в ходе всех этих процессов я понял, что меня зря им пугали при покупке «фольца».Вещь конструктивно простая, от этого и надёжная.если за ним следить)
Так вот о чём я!Думал, думал и решил поставить моновпрыск от VW на жигули!(Статью пишу уже после установки поэтому некоторые фото сделать не могу.)
А почему бы и нет?Переделок минимум!При этом машина станет по факту инжекторной)
Начал по-тихоньку «затариваться» не обходимым.

Моник коса и эбу с Golf 3 1.4
Кроме основы, нужно ещё много мелочёвки, таких как топ.шланки, хомуты, трубка обратки, гайка под лямбду и т.д.
Первым делом протянул обратку в бак.

Теперь про переходную плиту.Решил не парится и заказал её в группе в ВК у Наиля Порошина, переходная плита для установки карба вместо моника.

Решил просто прикрутить плиту ко впускному коллектору потайными болтами под шестигранник или торкс.

Далее последовал демонтаж карба и штока бензонасоса(сам бензонасос оставил как заглушку:)) и монтаж плиты…

Далее я провозился 2 дня с проводкой, так как коса мне досталась пакоцаная.все соединения на пайке.
ЭБУ имеет разъем на 45 контактов.В подключении и прозвонке мне помогли эти схемы…

ещё пришлось установить два реле, одно на эбу, другое на б.насос.
Установил и подключил моник…

Теперь про бензонасос, я решил ставить «выносной», так как погружной карячить в карюраторный бак та ещё затея)бензонасос купил от 2108i-2109i с давлением около 2.5.
Первым делом я его разместил под капотом в вертикальном положении, как оказалось позже, зря.
И так проверка.Вкл.зажигание, реле щёлкнули б.насос загудел.рхх выставил положение заслонки на холодный запуск.Отлично.Значит пока всё правильно подключил))Но для первого запуска не хватало бензина, насос не хотел тянуть из бака.Открутил шланг, наклонил б.насос по ниже, включил зажигание и бенз пошёл.Всё подсоединил…Повернул ключ и мотор моментально запустился, хоть его и колбасило слегка(из за неверного УОЗ).Пару минут мотор работал и резко заглох и заводится не хотел.Чё за фигня?!Оказалось что эти бензонасосы желательно ставить на уровне или же ниже уровня бака(в конце статьи закреплю видео, так показано где я его расположил).
Приколхозил временно воздушный фильтр, якобы нулевого сопротивления)
Произвёл стартовую инициализацию…
И долгожданный тест драйв)))
Первое впечатление это то что появилась заметная тяга на самых низах.При нажатии на газ появился рычащий звук из под капота)Покатавшись по посёлку, после регулировки УОЗ решил дать газку по сильнее!Блин у меня на этой машине было 4 карба и ни когда она так ехала и так ровно не работала!Доволен как слон)Выехал на трассу, пропустил попутные машины и попробовал разгон до 100 кмч…
Так вот в разных источниках, написаны разные цифры для мотора 011, где то 19 сек. а где то 21 сек.тем не менее я разогнался за 17 сек. И это учитывая то что моторчик то уставший и компрессия 9.5-10.5-9-10.5
Так что я вообще не понимаю людей который снимают моники с иномарок и ставят туда карбюраторы!
Я же за счёт моновпрыска дал жиге вторую жизнь)Далее следуют эксперименты)…

Моновпрыск на ваз 2107 своими руками

LADA-2107 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор)
LADA-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ременной привод ГРМ)
LADA-21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка)
LADA-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл.,распределенный впрыск с электронным управлением)
LADA-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., центральный впрыск)
LADA-2107-71 (двигатель 1,4 л., 66 л.с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)
LADA-21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2)
LADA-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-3)
LADA-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
LADA-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор — экспортная версия для Великобритании)
LADA-21079 (роторно-поршневой двигатель 1,3 л, 140 л.с., изначально создана для нужд федеральных служб: ГАИ, МВД и КГБ)
LADA-2107 ЗНГ (двигатель 21213, 1,7 л, 8 кл., центральный впрыск)

Какой год? GM?
Есть книга по Ниве моновпрыск.Если ГМ-думаю тож самое.
Как передать-не знаю.Сканера нет.И работаю с утра до вечера.

Вычитал где-то, что до 400 оборотов искрообразованием управляет модуль зажигания, а после 400 ЭБУ.

Думаю,что нет..
Т.к. МЗ-исполнительный механизм.А команда на него приходит с ЭБУ.

Ковыряйте ДПКВ и линию ДПКВ.

Теперь еще.
-При прокрутке искра есть?
-Насос работает?
-Импульсы на форсунку идут?

Упс.
И я впервые.
Действительно-МЗ хитрый.
система как на Нексиях,только там трамблер.

И еще-Е3.
Два ДК на схеме.

всем выйти из тени

С уважением, Валерий.

Впервые увидел моновпрысковую ВАЗовскую классику. Хозяину она портит настроение. Улыбнитесь вместе со мной!

моновпрыск,если начались проблемы с жором первым делом проверять уровень CO, работоспособность дпдз.и рхх ,также измерять сигнал с лямбды если есть,

Ещё бензобак придётся менять. Короче там переделок очень много. Правильно что не взялись за это. Переделок очень много.

Везёт Вам в последнее время на экзотику! То коммутатор с приблудами, то моновпрыск :)

начал жрать значит пора его снимать весь мыть прочищать и по новой выставить зазоры и датчики.желательно по приборам.Вообще один из не убиваемых вспрысков при правельной настройке и обращении будет лет 100 служить.

Вообще клиент в автосервис обратился или в частную контору? Почему не помогли? -Почему посоветовали помыть форсунку,а не помыли сами?

Да ну, какие 6 очков, на VW моторах с моновпрыском насос давит 1.2 бара, не думаю, что на этом монике больше. Даже инжекторные давят 3,5 . 4. Не нужно менять его на карб, моновпрыск это вещь! Люди наоборот от VW ставят моновпрыски, а вы на оборот хотите.

у друга моновпрыск на венто такой же,там примерно такие же регулировки как на карбе

тут проще проводку поменять и инжектор поставить!

Наиль Мухамедович, Надо потихоньку впрысковую аппаратуру осваивать. Карбюраторы скоро постигнет учесть динозавров.

зачем снимать авто,если нечего рассказать про моновпрыск. 

моноинжектор не нуждаеца в ручной регулировке, качество смеси регулируеца датчиком лямбда зонд, датчиком температуры охлаждающей жидкости и датчиком положения дроссельной заслонки, и датчиком кислорода либо датчиком температуры воздуха во впускном коллекторе, на диагностику бы отправили машину дядь Наиль:-) 

Я думаю, что такой впускной коллектор можно продать фанатам тюнинга ВАЗов за такую цену, что весь ремонт бесплатно обойдётся.

так новую форсунку поставить, правда она по цене двух карбюраторов обойдется)

я бы наоборот карбюратор на моновпрыск переделал если бы возможность была))

GM -овский моновпрыск я считаю лучшей системой впрыска. Опель Вектра на моновпрыске 1,6, 8 кл. Расход 6 литров на сотку, шустрый разгон, провалов на холодную нет даже зимой в минус 30. Простейшая система, ломаться нечему. Машине 25 лет, пробег 400 тыс, стоит родная форсунка. Есть еще новый Логан 2014 года, 1,6, 16 кл., расход 10 литров, еле разгоняется, провалы даже летом.

Даже не думай переделывать, поменяй форсунку и забудь . Моник не такой капризный как карб.. У меня Рено клио 1997г. нет проблем а с карбом постоянно будешь лазить под капот. 

непонимаю таких людей которые доводят фильтр до такого состояния

замена дтвв и дтож(оригинал обязательно),они отвечают за подготовку смеси

какие 6атмосфер, там скорее всего бошевский моник как на фольксвагене, а там 1,2 атм. если человеку интересно самому то на ыольксвагенском форуме информации полно по этой тематике. и никаких переделок на карбюратор, с моновпрыском в разы меньше проблем чем с карбюраторами. ехать на специализированный сервис.

если человек заболел то витамины конечно не повредят, но лучше пусть доктор решит что делать, это из серии совета промыть инжектор. ))) не зналчто на жигулях были Моники.

Моновпрыск- довольно простая вещь. Жрёт в основном по 2-м причинам : 1.лямбда-зонд 2. датчик температуры охлаждающей жидкости. Моник не требует чистки форсунки и других регулировок, также многие моники управляют зажиганием. В общем вещь не плохая и на мой взгляд, ни в коем случае нельзя менять моник на карбюратор!

на разборках цена такого авто 5000-6000 р.-потолок. купить карб сковородку и бензонасос, коллектор можно до 1000 (включая новый фильтр). так что я бы переделал, но сперва поэксперементировал бы с форсунками от иномарок-возможно получилось бы что-то интересное

У меня венто на монике , не хочу ни карб ни инжектор . с карбом морочнее а инж дороже . снят абсорбер и лямбда . расход при 90-100 6.5 л при 120-140 7.5л . обьем 1.8 . человечек видно ноль в машине если такой фильтр , пусть ищет спеца по старым фольцам или опелям на монике

Даже моновпрыск намного лучше карбюратор,карбюратор это гемор,один + ремонтируется в поле!

и зачем было ставить эту порнографию на классику?)) и на карбе нормально ездят))

дядя Наиль,спасибо Вам за видео. Редкий автомобиль,мне попадался один такой. Второй раз вижу! Владельцу данного автомобиля надо найти спеца,который почистит форсунку,заслонку,и так далее и всё будет хорошо. Дядя Наиль,удачи,успехов,добра,здоровья и мира Вам,Вашим близким и Дяде Боре. 

Наиль прав !! кадый делает своё дело . а вот те козлы которые за всё берутся только вред делают а не пользу !!после них боков столько что не хочется браться за ремонт- хочется послать устранять кто делал бяку . 

на разборке можно все купить. 

привет всем. такого авто я еще не видел ,но однажды видел четверку -фургон на соляре.а зачем наиль снимает такие ролики ,такой вопрос задал один в комментах.а для того чтоб увидев такую машинку ты да и я не смотрели на нее как баран на новые ворота. спасибо наиль что учишь нас. 

ему проще будет поставить раздельный впрыск, доработок минимум и эффект намного лучше

Наиль Мухамедович, скажите хозяину авто, чтоб разобрал, проверил, продул РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

пускай проверит работает ли лямбда-зонд, если не работает то и будет жрать дофига

Проще наверное на распределённый впрыск переделать.

Вообще снимать не обязательно, можно и починить. Этот моник копия моновпрыска opel начала девяностых. Ремонту он поддаётся.

Отличная штука , поменять форсунку и будет экономней любого карбюратора.

А управляет там вмем этим делом также мозги?

А управляет там вмем этим делом также мозги?

Моно впрыск классная вещь! Его только нужно грамотно настроить и жрать будет 4.5-5литров и ехать будет! Но один нюанс, специалистов по такому типу впрыска уже не осталось �� Нужно найти книжку или инфу в инете и по пунктам всё настроить самому!

не думаю что в Дмитровграде или Ульяновске не найдется специалиста по моновпрыску лучше отремонтировать то что есть моновпрыск был. отличная вещь а форсунка реально льет

Моник отличная вещь! Лучше и проще карбюратора. Я на своей ауди 80 избавился от немецкого карба-монстра (пирбург 2е2) и установил моновпрыск, до сих пор не могу нарадоваться ))

конечно же надо ремонтировать, а не менять, моновпрыск это эволюция карбюратора и лучше по некоторым параметрам. расход наверное был из-за фильтра, а если нет, то проверить датчик кол-ва воздуха, и лямбда(сомн. что он там есть)

А знаете ли вы,что выпускались классические и с дизельным двигателем.Это были 4-ки в основном

моник gm/ эти машины шли в бразилию.

Я В ШОКЕ , ЭТО Ж НАСТОЛЬКО НУЖНО БЫТЬ БЕЗГРАМОТНЫМ , ЧТО-БЫ ДОВЕСТИ ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДО ТАКОГО СОСТОЯНИЯ , ОХРЕНЕТЬ МОЖНА без матов ели удержался .

у меня на Ауди 80 такой «агрегат» стоял ))

ничего сложного там нету в переделке на карбюратор если я ауди переделал в жигули ,а жигули в жигули вообще не проблема, калектор можно не менять, а сделать переходник, бензонасос обычный поставить и трамлер, а остальное выкинуть куда подальше и не мучаться с этим моновпрыском он мне столько крови попил

большой расход из за лямбда -зонда или дтож.все меняется.насос на монике давит 1.2 в среднем

ну ребят тут одно менять форсунку

ну ребят тут одно менять форсунку

Какой карб можно поставить на волгу? (двс змз 402 )

ИМХО продать любителю экзотики

У меня шиньен с 5 мордой. Был впрыск, поставил карбюратор! Жрала 11 на трассе, с карбом (21083) 6.5 -7.5. Работа: менять гбц, (так как отверстия под впускной коллектор разные), топливо подключил через обратку. Поставил бсз к катушке подвел проводок от монтажного блока. Отключаем инж. топ. насос (выдернув провода но оставив провода для указателя уровня) От инжекторной системы оставил только датчик включения вентилятора радиатора и датчик вмт (чтоб работал тахометр) и все работает отлично!! Да и еще поменял педаль. Поставил штатную с тягами от нивы (для карба 21083)

Особенность констукции бензобака иж 27175 позволяет из обратки выбирать топливо до самого низа. На обычных вазах надо что-то придумывать. Через инж. топ. насос обычный насос топливо не прокачает.

я б под инжектор переделал

салам Наиль поставил карб на мерс проблема карб замерзает говорят и за плохого бензина я думаю и за отсутствия подогрева не подскажете в чем проблема спасибо

я отдаю фильтра таким как этот клиент, меняю макс 5 тыс.

похорже на моновпрывск от опеля

Такие Семёрки в Германию отправлялись.

Дядя Наиль запомните простое правило ! Я собрался учить или уминичать просто информирою )) карб 0.3 Моно 0.8 Инжектор свиже 2.3

И ище моник похож на опелевский очень, какая та инфа по нем есть хотя бы номера датчиков ?

А зачем коллектор менять? Травников наоборот ищет и ставит такие коллекторы на классику из за равнодлинных труб.

доброе время суток вам! никак не разберусь с разводкой шлангов на карбюратор К151Д. Авто Газель, двигатель змз406. буду благодарен, если подскажете

Ну вобщем 16 литров это много, у меня при не рабочем дад 10-12 литров, а форса реально подливает и чистка стоит не дорого хоть и в домашних условиях можна почистить

Скорее всего датчик лямбда зонд накрылся, вот и переливает.

инжектор нужно ставить ! Там всё для этого есть . (мозги там есть ?)

Уникальная машина,первый раз вижу что с завода на наши жигули ставился моновпрыск,да ещё и 95 годы

Вот сюда я бы турбину поставил, не высокого давления )))

в чермет ему идти и покупать там колектор и прочие)))))

В первые вижу на ВАЗе моновприск

Пиздец, че фильтр за 100 рублей хозяин не мог поменять?

Если это моновпрыск, то должен быть и датчик ДТОЖ это 1-фактор чрезмерного расхода топлива, так как он отвечает за приготовление смеси! 2. Так-же как и в карбе, возможен подсос воздуха под самим моником, что так-же влияет на расход. 3. Лямбда зонд, который тоже возможно не исправен. 4. Сама форсунка! (проверяется омметром если показатели ниже 1.5 ом значит что-то мешает клапану полностью закрыться, скорее всего какой-то сор)

Вот и у меня проблема похожая. Вроде и заводится хорошо но как проедешь 20- 30 км на холостых глохнет. Постоит минут так 25 и снова вроде едет но не долго. При включении принудительном вентилятора охлождения едет дольше но всё не фонтан. Да кстати расход 10л на 100км. Что этой заразе надо. Просто у нас инжекторщик , моно впрыск не хочет делать а сам я в этом ну не берусь (если руки под х.й то под него �� Подскажите как полное название этого инжектора . выпуск 1996 и если кто знает где посмотреть именно по этой 7ке чтиво просьба поделиться информацией !

роман это бензанасос

У вас стоит не плохая система, пересмотрите всю систему и будет вам счастье. У меня на 05-й стоит моник с кадета 1,6 просто ракета машина 82-го года и расход 6,5 траса 8 город, смотрите от чего стоит система и вперед к настройке не выкидывайте система класс.

дядь Наиль ето много чето она жрет я катался на ваз 2104 с таким матором 1.7 примерно до 7 л по трасе на 100 км в гораде до 9 л

Моновпрыск или система центрального впрыска

В этой системе используется одна общая форсунка, распыляющая топливо в камеру. Из этой камеры смесь подаётся в цилиндры в порядке очереди открытия клапанов. Синхронизация и оптимизация работы системы достигается благодаря использованию множества датчиков. Гибкость системы позволяет легко запускать двигатель при низких температурах.

Впрыск топлива происходит с помощью специального электромагнитного клапана. Он синхронизирован с зажиганием функциональной зависимостью, управление происходит благодаря электронному контроллеру. Который, в свою очередь, регулирует дозировку впрыска топлива, смешивающегося с воздухом. Форсунка находится над заслонкой подачи воздуха, положение которой регулируется электрическим или механическим приводом с педали подачи топлива, «газа». Лишнее топливо, которое не смешалось с воздухом, по обратному трубопроводу возвращается назад.

Контроллер, обеспечивающий работу системы, считывает показания с датчиков:

1. Зажигания (положения хола) с трамблера.
2. Температуры воздуха.
3. Температуры охлаждающей жидкости.
4. Положения дроссельной заслонки.
5. Концевого переключателя нажатия педали «газа».
6. Выхлопных газов, лямбда-зонд.
7. Детонации (на последних моделях двигателей).

Имеется коррекция угла опережения зажигания. Также возможность установки и настройки программы контроллера при помощи ноутбука или персонального компьютера через специальное оборудование.

Установка моновпрыска

После снятия карбюратора на двигатель устанавливается впускной коллектор с топливопроводящими трубками. Коллектор системы моновпрыска отличается по конструкции от карбюраторного, который был демонтирован на предыдущем этапе. При монтаже коллектора необходимо использовать новый комплект прокладок, повторяющий форму присоединительного фланца.

Затем выполняется установка троса системы управления, перемещения которого регулируют уровень подачи топлива. После этого производится монтаж электронного блока управления.

Лямбда-зонд вкручивается в специальное отверстие впускного коллектора, из которого предварительно извлекается защитная заглушка. На следующем этапе работ выполняется монтаж проводки. Для защиты проводов электропитания от негативного воздействия внешней среды они экранируются полимерными трубками и фиксируются с помощью изоленты.

В некоторых случаях установка проводки управления может потребовать увеличения отверстия в кузове, предназначенного для прокладки проводов. Проводка системы моновпрыска соединяет управляющий блок, бензонасос, лампочку-сигнализатор зажигания и аккумулятор.

На завершающей стадии выполняется установка воздушного фильтра. При подборе данного оборудования не рекомендуется использовать продукцию других автопроизводителей, так как излишняя высота воздушного фильтра может помешать нормальному закрытию крышки капота.

Работа карбюратора

Поток воздуха в воздухопроводе образуется открытием клапанов в моменты всасывания воздушной смеси поршнем в цилиндры. Так, как входное отверстие его заужено, то поток воздуха в нём является максимальным. В него перпендикулярно вставлена трубка диффузора, через которую поступает бензин, распыляясь. Для полноценной работы карбюратора во всех режимах, дополнительно применяются экономайзеры и дозирующие системы. В основном они являются механическими, хотя бывают и электрическими. В последнем случае карбюратор с электронной начинкой ошибочно путают с моновпрыском или инжектором.

Инжекторная система подачи топлива по принципу сходна с моновпрыском. Основным её отличием является наличие не одной, как у моновпрыска, а нескольких форсунок, на каждый цилиндр.

Отличие моновпрыска от карбюратора и инжектора

Основное отличие моновпрыска от инжектора – это использование одной форсунки. Все остальные процессы работы топливной системы алогичны. Однако такая особенность уменьшает ресурс силовой установки. При использовании низкокачественной смеси из-за засорения форсунки, она не поступает во все цилиндры, что приводит к неравномерному износу.

Используя отдельные форсунки для цилиндров минимизируются негативные последствия. Это основное достоинство инжекторной системы перед моновпрыском. Остальные отличительные особенности заключаются в конструкции узла.

Если сравнивать моноинжектор с карбюратором, то он выигрывает благодаря следующим преимуществам:

• упрощается пуск холодного мотора;
• уменьшается потребление бензина;
• нет необходимости настраивать узел вручную благодаря использованию датчиков;
• мотор работает в оптимальном режиме.

Учитывая преимущества моновпрыска он пришел на смену обычных карбюраторов. Но усовершенствованная инжекторная система показала большую эффективность и вытеснила моноинжектор.

Общие функции

Любая из описанных выше систем обеспечивает подачу обогащённой смеси бензина и воздуха в цилиндры с глубокой регулировкой педалью управления подачи топлива. Также имеется автоматическое регулирование в различных режимах:

1. На холостом ходу.
2. При различных температурах двигателя и воздуха.
3. На разных мощностях нагрузки.

Общими неисправностями являются:

• Механическое повреждение трубок, хомутов, (происходит подсасывание воздуха).
• Обрыв или закисание тросика регулировки.
• Засорение трубок, форсунок.
• Механическое повреждение или засорение осей и движущихся частей системы, лепестков заслонки.
• Нарушение целостности камер, трещины, повреждение корпуса.

Отличительные особенности

Как уже описано выше, моновпрыск имеет лучшие технические характеристики, чем карбюратор. Основным его преимуществом является оптимально стабильная работа двигателя в различных температурных условиях при различных нагрузках. Автоматическая регулировка позволяет оптимизировать работу двигателя без необходимости ручных настроек. Это позволяет полностью автоматизировать работу двигателя и водителю нет необходимости его корректировать. Включать декомпрессию при запуске, прогревать.

Но не всё так гладко, когда происходит износ деталей оборудования. Наличие большого количества датчиков в системах с моновпрыском и сложность их систем управления приводит к большей вероятности нарушения режимов работы. Износ или поломка одного датчика приводит к расстройствам или отказам в работе двигателя, его запуске. Сложность настройки системы моновпрыска вынуждает привлечение специалистов. Или приходится самостоятельно искать техническую информацию для её изучения.

Сложности и удобства обеих систем

В случае проявления неисправностей в работе систем моновпрыска проверке подлежат датчики и катушка форсунки. Выявить неисправность омметром потенциометра несложно, зато поменять дорого. Оригинальная деталь может стоить дороже б/у двигателя. Датчики должны точно подходить по параметрам и, желательно, быть проверены на заведомо исправном двигателе. Работу системы может нарушить загруженная «память» в блоке управления. Зато настроенный блок с исправными датчиками будет выдавать хорошие результаты в работе двигателя.

Карбюратор в случае проявления сбоев ремонтируется, в основном, устранением механических повреждений, коррозии и грязи. А также оптимальной подстройкой регулировочных винтов.

Поэтому для тех, которые боятся электроники, как огня и при некоторых её отказах спешат продавать своё авто лучше посоветовать карбюратор. Но если кто хочет, чтобы его двигатель работал оптимально и экономично использовал свой ресурс, пожертвовав сложностями, то лучше выбрать электронный вариант.

Авто и мотоКомментировать

Ставим впрыск в ваз 2106

Уже долгие годы, с полной отдачей служат нам верные «Жигули». И хотя им бы давно неплохо бы уйти на заслуженный отдых, они до сих пор остаются достаточно популярными и востребованными. Ведь пока, их использование вполне оправдано. Но одновременно встает другой вопрос, что же делать с современными законами, созданными с оглядкой на Европу, запрещающими выпуск неэкологичных авто? Приходится думать об установке так называемого впрыска.

Конечно, такие изменения положительно скажутся на экологии, но вопрос отношения к этому новшеству со стороны давних автомобилистов, ещё остается открытым.

Ведь много автомобилистов, так хорошо знакомых с карбюраторами и привыкших все делать все своими руками, станут сетовать на то, что эти инжекторы дошли и до нас, а что с ними делать непонятно. Если раньше достаточно опытный автомобилист, в случае если его машина закапризничает, мог хоть что-то сделать самостоятельно и порой в совершенно полевых условиях, то, что делать с инжектором, для многих пока неясно. Ведь в нагрузку к инжекторам, мы получили всяческие форсунки, катализаторы и нейтрализаторы, электронные блоки управления и датчики, рампы, «чек энджин-ы», а также коды неисправностей. Впрочем, может быть оно того стоит? Именно внедрением систем впрыска станет заниматься «Ижмаш», начав выпускать «шестерки» соответствующие евростандартам (Евро II). К примеру, такие марки как ВАЗов как 2104, 2105 и 2107, уже готовы к таким модификациям. Первый образец такой обновленной «шестерки» был выпущен под индексом ВАЗ-21067.

В качестве блока управления в нем, будет использоваться «Январь 5.1», а элементы питания, будут взяты от ВАЗовских машин с передним приводом. Унификации подверглись и топливный фильтр с модулем зажигания. Ресивер был взят от «Нивы» с движком на 1,6 л. Адсорбер, а также нейтрализатор системы, выпуска, соответствуют всем стандартам Евро II.

Поскольку уровень сжатия двигателя остался тот же, то и используемое топливо осталось то же самое, например АИ-92. И хотя ограничения существуют лишь на почти не выпускаемое в России этилированное топливо, это не говорит о том, что кормить машину можно «80-тым» бензином. Ведь точку зажигания теперь задает бортовая электроника и просто так её не сдвинуть, а датчик детонации просто некуда ставить. Но если заправляться на нормальных бензозаправках, разницу между «80-ым» и «92-ым ваш кошелек вряд ли почувствует.

Из появившихся удобств такой новой „шестерки“, можно отметить исчезнувшую кнопку воздушной заслонки, что позволит сэкономить на обслуживании, а также отсутствие забот по чистке контактов прерывателя и хорошо известного „СО“. Исчезнут заботы и по регулировке карбюратора и зажигания. К тому же, воздушный фильтр придется менять только через 30 тыс. километров, а топливный, через 80 тысяч.

Завелись и поехали

Если зажигание и карбюратор нормально настроены, то проблем с пуском не возникает. Но если опробовать новый двигатель с впрыском, то сразу становится понятно, что запустить его, получится даже на второй передаче, не дотрагиваясь до педали газа. Стоит только мягко отпустить сцепление. При двух с половиной тысячах оборотов, вы сможете почувствовать всю мощь своего авто, а если добавите газу, то сможете в полной мере ощутить что такое настоящая скорость.

Исследования специалистов показали, что использование системы впрыска, улучшило отношение многих водителей к свойствам движка своих автомобилей. При всём этом, свойства последнего, остались те же. Отметим, что двигатель достигает своего пика мощности, уже при 5200 об/мин, против 5600 об/мин с использование карбюратора. При всем этом, кривая крутящего момента образовывает так называемую полочку уже при 3000 об/мин, а это, ещё один плюс для данной системы.

К сожалению, законы аэродинамики диктуют свои условия. Поэтому автомобиль, имеющий аэродинамические свойства товарного поезда, с большим трудом может продвинуться в ряд настоящих „королей дороги“.

Установка инжектора на карбюраторную классику

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

• эбн старый оскол — 2000
• дмрв 2110 бош 037- 2300
• модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
• провода вв слон — 475
• свечи дэнсо w20 — 300
• дпкв — 260
• дтож — 100
• дпдз москва — 250
• дс 21082 — 280
• рдт — 500
• переходник рдт — 700
• мозг я5.1-4.1 — 1500
• коса 103 — 3650
• сальник коленвала — 95
• прокладка ресивера — 25
• прокладка дз — 35
• прокладка тройника помпы — 20
• тройник помпы — 385
• гофра дмрв — 645
• ду — 300
• карбклинер пара баллонов — 520
• разъем форсунок для их чистки — 60
• гофра для проводки — 70
• шланг бенз. с дюритом — 200
• патрубок карт. газов

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл. Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу). 2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает. — Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым). — Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее. — Впаять вплотную трубку обратки в «площадку» под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту. — Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл. 3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек. — Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов — Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры. — Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить. — Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем: — не загнули контакты на дпкв. — не перепутали вв провода — идет ли топливо (по свече) С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107. Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно. У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем. Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Последний вздох: как и зачем устанавливали электронное управление на карбюраторы

Засоряющиеся жиклеры, плавающие холостые обороты, бесконечные провалы при разгоне… То ли дело инжектор! Но машину с инжекторным мотором позволить себе в конце прошлого века могли не все. Впрочем, вдохнуть новую жизнь в старенький мотор позволяла микропроцессорная система зажигания – забытый, недооцененный, но интересный и важный этап развития моторостроения.

Почему инжектор сменил карбюратор?

М ногие считают, что в эволюции систем питания автомобильных бензиновых моторов карбюраторы последовательно сменил моновпрыск, затем впрыск распределенный, а потом и непосредственный. Однако не все знают, что был короткий период развития карбюраторных двигателей, когда у них получилось почти вплотную подобраться по характеристикам к инжекторным! Произошло это благодаря МПСЗ – микропроцессорным системам зажигания.

Несовершенство классической системы питания и зажигания не было секретом для автоинженеров со времен появления первых автомобилей. Карбюраторный принцип смесеобразования и центробежно-вакуумный принцип поддержания оптимального угла зажигания всегда считались компромиссом – у двигателя слишком много переходных режимов, в которых карбюратор и трамблер не способны обеспечить оптимальную работу мотора, сочетающую максимальную экономичность, приемистость, эластичность, мощность и полное отсутствие детонации. А вот ЭБУ, электронный вычислительный блок, управляющий топливными форсунками и свечами инжекторной системы — может. Однако все допотопные механические и электромеханические впрысковые системы, существовавшие до эпохи появления полноценных электронно-управляемых распределенных инжекторов (от «командогеретов» авиационных двигателей люфтваффе до многочисленных поколений автомобильных «джетроников»), по сути, слабо отличались в лучшую сторону от качественных карбюраторов. И до практической реализации инжектора в его самом массовом современном виде дошло лишь тогда, когда сделать это позволил уровень развития электроники. Создать полноценный блок ЭБУ для инжектора на радиолампах в 50-е годы ХХ века было попросту нереально. Сделать его на транзисторах 60-х годов – тоже. Лишь в 80-е годы, благодаря распространению компактных микросхем и мощных транзисторов, ЭБУ приобрел знакомые нам сегодня функционал, габариты и облик.

Карбюратор уходит, но не сдается

Когда-то первые карбюраторы представляли собой примитивную трубку с одним жиклером и дроссельной заслонкой. Однако за десятилетия эволюции их конструкция усложнилась неимоверно. Идеальными устройствами для приготовления топливовоздушной смеси они так и не стали, но заметно к ним приблизились. Поэтому, несмотря на то, что переход на распределенный электронно-управляемый впрыск был предрешен и очевиден даже инженерам советских автозаводов, мысль о том, что миллионы карбюраторных машин еще не исчерпали свой потенциал, не давала покоя многим. Дело в том, что современный карбюратор не зря имеет сложную конструкцию: благодаря этому он, будучи исправным и идеально отрегулированным, достаточно неплохо справляется с задачей подготовки правильной бензовоздушной смеси в различных режимах работы двигателя и с учетом самых разных внешних условий. А значит, карбюратор можно попытаться оставить в покое и переключить внимание на второе из двух важнейших для работы мотора условий – правильное зажигание. Трамблер с его убогими вакуумным и центробежным регуляторами угла опережения – узкое место в моторе, он во многом губит все то, что дает карбюратор. Поэтому можно попытаться дополнить карбюратор умной электронной системой зажигания, и он приблизится по эффективности к инжектору. Так и родились микропроцессорные системы зажигания. Для понимания идеологии этих систем нужно отметить один важный момент. Многие помнят, как едва ли не каждый советский владелец вазовской классики, Москвича или Волги стремился заменить нестабильное и примитивное штатное контактное зажигание на бесконтактное электронное. В последнем контактную группу из трамблера выбрасывали и заменяли датчиком Холла, индуктивным датчиком или даже инфракрасным. Так вот, электронные системы бесконтактного зажигания и МПСЗ – это совершенно разные вещи. Электронное бесконтактное зажигание позволяло лишь избавиться от контактной пары и уменьшить зависимости мощности искры от просадки напряжения бортсети стартером. Ну и иногда брало на себя функцию ручного октан-корректора. А МПСЗ делала не только всё то же самое, но и — что гораздо важнее — автоматически регулировала параметры опережения зажигания, исходя из положения коленвала, оборотов и давления на впуске. С развитием микропроцессорных систем стало возможным при желании добавить датчик детонации, лямбда-зонд, датчики температуры антифриза и воздуха на впуске. Причем эта регулировка шла непрерывно, практически как у инжектора. Контроллер быстро реагировал на изменение условий работы мотора и корректировал угол опережения зажигания, учитывая в том числе и качество топлива. Все владельцы карбюраторных автомобилей с установленным микропроцессорным зажиганием, начиная от достаточно старых и примитивных моделей МПСЗ и кончая современными, с возможностью самостоятельной ручной коррекции графиков УОЗ через Bluetooth со смартфона (!), отмечали радикальные изменения в поведении машины. «Карбовый» двигатель действительно «просыпался», идеально ровно работая на холостых оборотах и становясь приемистым и очень эластичным в движении. Также МПСЗ делала минимальной разницу между бензином и газом, если на машине было установлено газобаллонное оборудование.

Сфера автоэнтузиастов

Первые отечественные инжекторы появились на ВАЗах в середине 90-х, но массовыми стали лишь к началу 2000-х. Автомобильные заводы СССР, а затем и России слишком долго зависали на «карбюраторном этапе». Последние карбюраторные машины сходили с конвейеров ВАЗа и УАЗа аж в 2006 году, до ввода в нашей стране экологического стандарта Евро-2, в который «карб» уже не вписывался. Массовый и безвозвратный переход на инжекторные системы задержался сильно, и поэтому промежуточный этап с применением МПСЗ для автозаводов оказался неприемлемым. Под капотом Lada 111 ‘1997–2009 Тем не менее, советская промышленность в конце 80-х производила фабричные комплекты контроллеров МПСЗ с периферией и проводкой. Модели носили характерные для своего времени названия типа «Электроника-МС2713-02» или «Электроника-МС4004». Выпускали их у нас в Москве и «почти у нас», в болгарской Софии. Такие контроллеры МПСЗ заводского производства комплектовались полным набором компонентов для самостоятельного монтажа системы на автомобиль, включая распределенные катушки зажигания (в роли которых часто выступали спаренные катушки от Оки) и даже заглушку, устанавливаемую на место удаляемого трамблера. Главным из датчиков был, разумеется, датчик положения коленвала, который нужно было установить в КПП напротив зубьев маховика. Вторым по важности являлся датчик разрежения во впускном коллекторе, служивший основным источником информации о нагрузке на двигатель для умной электроники. У систем МПСЗ «Электроника» этот датчик был встроенным непосредственно в сам корпус контроллера и соединялся со штуцером в карбюраторе тонким шлангом. Однако несмотря на высокий уровень гаджетов под маркой «Электроника», массовой система так и не стала. В 80-х Волжский автозавод выпускал незначительное число переднеприводных автомобилей с МПСЗ «Электроника» на экспорт; в широкой же продаже в качестве комплектов для самостоятельной установки встречались они крайне редко, и мало кто о них знал. А с развалом СССР в 1991 году фабричные МПСЗ и вовсе исчезли с прилавков магазинов. Лет десять в сфере микропроцессорного зажигания было полное затишье, но примерно в начале 2000-х эту нишу заняли мелкосерийные самодельщики-любители, энтузиасты тюнинга, которые полностью «окучивают» ее и по сей день, создавая достаточно сложные и весьма умные устройства. Правда, количество таких проектов было относительно невелико и сейчас постепенно сокращается, ибо в наши дни спрос на МПСЗ планомерно падает по причине ухода на заслуженный отдых карбюраторных моторов и машин с ними…

Инжектор как донор для карбюратора

Кстати, стоит упомянуть любопытное ответвление развития систем МПСЗ, которое они получили уже в инжекторную эпоху. Многие энтузиасты карбюраторных машин в середине 2000-х почти одновременно пришли к лежащей на поверхности идее. Поскольку блоки управления инжекторными двигателями типа «Январей», «Микасов» и прочих «Бошей» подешевели, их стало возможно приобрести за совершенно небольшие деньги на разборках. А ведь инжекторный ЭБУ – это практически готовый и весьма совершенный блок для карбюраторной МПСЗ. Дело в том, что инжекторный ЭБУ, собственно, не знает, где он работает. На своем родном инжекторном моторе, на карбюраторном моторе или вообще на лабораторном столе или на коленке. Блок просто методично выполняет свою программу – получает информацию от датчиков и на основе этих данных выдает управляющие сигналы для впрыска и зажигания. И если подключить к ЭБУ вместо топливных форсунок карбюратор, навесить на него модуль зажигания и датчики, то электронный блок будет работать и безупречно подавать искру в нужный момент с точностью, недоступной даже самому лучшему трамблеру, контролируя обороты, нагрузку на мотор, температуру и детонацию. Для этого, правда, нужно откорректировать прошивку, написав ее урезанный «карбюраторный» вариант. Но для настоящих энтузиастов это не так уж сложно. Получая информацию от датчика положения коленвала, давления на впуске, детонации и иногда даже от лямбда-зондов (если владельцу карбюраторной машины было не лень врезать их в глушитель), популярные и распространенные ЭБУ типа «Январь» дали многим автостаричкам второе дыхание. Впрочем, повторимся — сегодня история с МПСЗ постепенно сходит на нет. Микропроцессорное зажигание было бы чертовски актуально в виде заводской системы на автомобилях “доинжекторной” эпохи, но отечественным автозаводам эта промежуточная инновация оказалась не по силам. Сейчас же карбюраторных машин становится все меньше, а многие из тех, кто готов своими руками сделать что-то основательное с любимой, но немолодой машинкой, предпочитают собрать полный инжекторный комплект впрыска и зажигания, который с применением подержанных компонентов с разборки порой оказывается сопоставимым по цене с комплектом МПСЗ для карбюратора…

Как поставить моновпрыск вместо карбюратора на ваз 2107

Здраствуйте, Гдето пол года назад я установил себе GM моновпрыск. Сразу отвечу почему моно а не инжектор полный, во первых из-за дешевизны вовторых из за простоты работы, и ктобы не говорил при хорошей настройки можна добытся хороших результатов. Установил из опеля с 44 дроселем потом сделал 46 так как обем двигателя почти 1800 куб и изготовил заслонку самостоятельно. Как извесно трамблер у опеля и как у ДЖеемовском модуле свои причуды и у модуля свой задающий диск, но один человек из сайта kadett.in.ua смог практически разработать схему того самого ДЖиемовского модуля и сделал адаптер на который можна ставить обыкновенный реперный диск 60-2 и на блок управления может давать все необходимые импульсы. До 400 оборотов искру раздает пик без опережения а после уоз крутит эбу. Силовую часть можна использовать два коммутатора с бсз, либо модуль 2112. На следующей неделе буду все это дело снимать с машины для покраски моторного отсека, после кому интересна установка моновпрыска смогу сделать фотоотчет

Вот сегодня уже начал заниматься установкой демферного диска под дпкв и переднюю крышку с крепежом датчика,так как на старой крышке масло сальник пропускал, электрическую часть отпишу взавтра как уже поздно, много времени заняла установка и разборка Вот крышка 21214 Фирмы волга автопром, была какая то по дешевле но шеправильно метка со шпонкой в ней, дпкв смотрит на 15 вместо 20 зуба Уже полностью прикреплен агрегат центрального впрыска, оставлены шпильки для крепления крышки от вектры С поиском запчастей проблем небыло, все с опелевских разборок, одна проблема как я писал, в разделе про инжектор, что на гарячую не заводится, может из-за того что дтож стоит газелевский, и он неправильную команду дает на эбу когда он холодный или гарячий, кадетовцы говорят что лучше ставить оригинал, а то аналоги могут всю картину портить, потому что моник оказывается более вреден чем впрыск, но по бюджету, и самостоятельной работе выходит в цену карба, я уже многим ставил на ваз опелевский инж но с трамблером, то там ему настройка проще, а здесь я уже с дпкв стандартным и катушками в место модуля, но думаю после праздников будет голова по чище и доведу дело до конца, может и с вашей помощью, а нащет тяги даже на не настроеном ощущается, правда только кружок сделал вокруг квартала, и еще я грешу на бензин, гдето год в канистре завалялся Вот видео запуска с аналогом опелевского датчика температуры, так что при сборке желательно делать из вапчастей которые предусмотренные заводом и тогда проблем не будет
[youtube]AqY9jiv0K0U[/youtube] Вставляй в [youtube][/youtube] только хвост ссылки : AqY9jiv0K0U для правильного отображения.
Поправил. Он же родимый опелевский, можна ставить наш от карбовой 16 клапанной газели, не вкоем случае не ставь джиемовский для форда там регулируется частотой а не напряжением JOKER2105 писал(а): А от ланоса не может подойти? И вообще какие датчики можно заменить от каких современных аналогов? Зачем современные аналоги, сколько опелей и приближенный к ним, по агрегатам я имею ввиду то дад ставится и ныне, он практически не выходит из строя конечно если не стоит гбо и нехлопает alexandr81
Это я веду к тому, что датчик, например МАП, от опеля можно купить только на разборке б/у, и сколько он проработает не известно. А новое есть новое
Так все же, какие датчики подходят от ланоса, волги, вазов? JOKER2105 писал(а): датчик, например МАП, от опеля можно купить только на разборке б/у, и сколько он проработает не известно. А новое есть новое Вот поэтому и надо собирать обычный вазовский инжектор, а не мудохаться с некроопелями, постоянно ища неисправности и запчасти Если чо, моновпрыск тоже есть, 2104 зовется. JOKER2105 писал(а): датчик, например МАП, от опеля можно купить только на разборке б/у, и сколько он проработает не известно. А новое есть новое Вот поэтому и надо собирать обычный вазовский инжектор, а не мудохаться с некроопелями, постоянно ища неисправности и запчасти Если чо, моновпрыск тоже есть, 2104 зовется. Это конечно да, если автомобиль 2000 годов, а если автомобиль старый и нет лишних денег на новый, и не охотно мудохаться с карбом, и чтобы в норме СО было то можна ставить и самодельный впрыск, не охота выкидывать 5-7 тис грн на эту штуковину, у меня год стоит моновпрыск и я после нормальной отстройки забыл что такое подкапотное пространство, а некоторые с инжектором мудохаются чуть не каждый день, так что какой кому попадется, некоторые покупают новую машину типа евро 3 и жалуются что жрет дофига, потом платят чтобы ему еще перепрошили, тем более GM моно ставили на классику, а снимали его потомучто у 90е был дефицит запчастей, так что я одно могу посоветовать joker2105, пусть покупает то что предусмотрел завод изготовитель, а насчет датчиков на агрегате все подходят от ланоса, либо от ваза, только дать двигателю возможность самообучится, а советовать можно много плоть до покупки нового авто, только надо учитывать бюджет, а насчет моновпрыска 2104 такого нет, есть 21214 GM, как я писал раннее то мне все это обошлось в цену нового карба, и при покупки запчастей желательно его проверять, да и в магазине тоже китайского дерьма валом alexandr81 писал(а): если автомобиль старый и нет лишних денег на новый, и не охотно мудохаться с карбом Зато будешь мудохаться с разборками и вечными проблемами из-за старых железяк. И денег потратишь кучу. дело в том что кучу денег тратится не особо, сам агрегат кусок алюминия там изнашиваться кроме втулок дроселя нечему, на нем стоит дпдз который от ваза подходит 100 процентов, ставил проверено, рхх ставил от 2110 работает отлично, форсунка корея delo 100-120 грн но я даже к ней и непритрагывался, больше на агрегате ничего сложного нет, но я родимые запчасти перемыл и поставил работают исключительно, проблем нет, каждый день по работе наезжаю по 50-300 км как приходится и доволен как слон, а до этого был 2105-62 с электроникой то как накрылся то действительно запчастей так и ненашел, пытался жиклеры самодельные поставить то фиг там, а сдесь проще поставил вазовские запчасти скрепкой перемкнул диагностику и заводи, лампа джекичана перестала мигать и все, даже если снять клему то параметры остануться alexandr81 писал(а): дпдз который от ваза подходит 100 процентов, ставил проверено, рхх ставил от 2110 работает отлично, форсунка корея delo 100-120 грн alexandr81 писал(а): дпдз который от ваза подходит 100 процентов, ставил проверено, рхх ставил от 2110 работает отлично, форсунка корея delo 100-120 грн дтож тоже от ваза его характеристики практически одинаковые, от газ не подходит, от ланоса стает, только от разных годов отличаются раземами, дпкв в опеля не стоит кроме с18нз, но там похож на гезелевский, на дпкв я делал сам, добрые люди помогли прошить только в блоке обвязки пик контролер блоков сделал несколько они размером с газелевским блоком упр дворников, но через переходник можна оставить и опелевский трамб, если двигатель 1.3 то можна не прошивать первое время если нет возможности, но в интернете можна купить готовый прошитый чип если скинуть прошивку, есть люди что говорят зачем шить уоз на трамблере повернул и все, это не так, на трамблере нет мех и вакуумных регуляторов всем заведует эбу, alexandr81
А если сделать ход конем, всмысле оставить жигулевское БСЗ, и прикрутить к нему моник опелевский? Надыбал где-то в просторах инета парня, который поставил вазовскую систему зажигания на кадет 1.6 моно, выход датчика холла на В5 контакт мозгов, и мозг у него заведовал только впрыском, а зажигание обычное БСЗ с вакуумом и грузиками
Что скажешь? Просто очень не охота покупать опелевский трамб с катушкой, и еще больше не хочется точить всякие переходники. Небольшое вступление — моновпрыск это впрыск где вместо карбюратора над одной общей заслонкой стоит 1 форсунка. Все это управляется мозгами. Отличие от распределенного впрыска (отдельная форсунка на каждый цилиндр) в том, что его легче внедрить. Легче с проводкой т.к. проводку моноинжектора достаточно просто подключить, приктутить где-то мозги и вуаля. В распределенном впрыске проводка самого впрыска интегрирована в общую проводку + нужна замена головы. Моник требует иного коллектора (хотя, не вникал, может и стоковый модно доработать как-то), датчики, форсунку, мозги, чуть проводки, электрический бензонасос, возможно бак под этот самый насос. Где-то в инете видел дядьку, который поставил все это дело на тройку и все нужное обошлось ему в что-то около 500 долларов

Что думаете о таком?

Andry

Moderator

Небольшое вступление — моновпрыск это впрыск где вместо карбюратора над одной общей заслонкой стоит 1 форсунка. Все это управляется мозгами. Отличие от распределенного впрыска (отдельная форсунка на каждый цилиндр) в том, что его легче внедрить. Легче с проводкой т.к. проводку моноинжектора достаточно просто подключить, приктутить где-то мозги и вуаля. В распределенном впрыске проводка самого впрыска интегрирована в общую проводку + нужна замена головы. Моник требует иного коллектора (хотя, не вникал, может и стоковый модно доработать как-то), датчики, форсунку, мозги, чуть проводки, электрический бензонасос, возможно бак под этот самый насос. Где-то в инете видел дядьку, который поставил все это дело на тройку и все нужное обошлось ему в что-то около 500 долларов Что думаете о таком? аху . еть, клевая штука. Надо обсудить. Но для меня 500 баков — это деньги. большые деньги так сказать. А в общем наверное оно того будет стоить, и динамика и тд. тоже изменится должно

almaz

Бывалый

Администратор

Ну, 500 денег это условная цена, увидел цифру на одном из 2-3 форумов, которые нагуглил. Там-же кто-то писал, что считал и ему за 300 комплект предлагали. Варианты в любом случае есть, нужно просто найти решение, что от чего лучше брать. И в итоге получаем с минимальными переделками импортный(!) впрыск вместо карба. Принцип работы на картинке. Более подробно — гуглим, всю интересную инфу пишем сюда

Вложения

Администратор

А вообще — ВАЗы тоже были с моноинжектрами.

Andry

Moderator

как тока сделаю машинку — так сразу на яму на день , а может и на второй узнавать что и как . тока надо будет точна узнать что спрашивать. Ато прийду скажу «есть моноинжекторный впрыск . «. а он мне «есть» — то также не интересно )))

TheAnswer

Активный автомобилист

Jimmy83

Бывалый

Можно и турбу на карб поставить. Вопрос в идее. К тому же, каждому свое. Вот мне интересно теперь, что это такое и с чем это едят. А цена объект субъективный.:ya-za: ИМХО говоря. Будем искать подробности.

TheAnswer

Активный автомобилист

просто за такие деньги можно двигатель 1,6 16v у нас купить со всем навесным, а это уже куда интереснее.

Администратор

Знакомый на Феаде себе менял карб на моник. По времени это заняло день, по деньгам не вкурсе. С другой стороны — мож у вас в России и дешевле, но у вас проблемно все это узаконить потом. В Украине моторы могут быть подороже (ВАЗов не так много как в России, да и именно производят их не у нас..), но заменить мотор вообще никаких проблем, мотор не более чем запчасть как какой-то там подшипник или фильтр. Так что нужно принимать во внимание и региональные особенности и более детально просчитывать стоимости со всеми подробностями

Andry

Moderator

TheAnswer

Активный автомобилист

про стоимость то понятно. в итоге это все баксов в 800 выльется.
а за 500 это мотор без бака, проводки и мозгов.
короче суть в том что имхо дорого и лучше подкопить и поставить инжектор.

BBC_081

Бывалый

dak77

Активный автомобилист

Мысли вслух по поводу установки моновпрыска на ВАЗ. Сразу скажу, что личного опыта по инсталяции моновпрыска не имею,
переделывал только 8v инжектор Январь 4.1 на 16v Я5.1, но задачи близки по духу. Есть два пути:
Вариант 1. Найти полный комплект от иномарки VW Golf 2, Passat B3 или еще какой.
(Passat B3 1.8 моновпрыск одна из машин в моей семье — надежный трактор, хорошие низы до 4000-4500 об/мин, дальше не крутится — самое то, чтобы всякое
барахло на дачу возить).
Вариант 2. Колхозить самому из деталей, устанавливаемых на российский автопром. Я за вариант №2. Объясняю:
1. Установить железо — это половина дела, еще настроить надо. А это проблема для импортных блоков управления. Другое дело наш Январь 5.1 — куча инфы, прошивок, программ для диагностики и настройки.
2. Любой тюнинг должен предполагать дальнейшее развитие (мое личное мнение): сколько бы не было лошадей под капотом — все равно МАЛО! Следующий этап — распредленный впрыск, который открывает широкий простор для фантазии по приложению умелых рук.
Поэтому, если комплект достается на халяву, то вариант №1 рулит с точки зрения экономики (минимальные вложения денежных средст, умелые руки, обретение
бесценного опыта). Но это тупиковый вариант (кто докажет, что это не так — пусть бросит в меня камень).
Вариант №2 — является стартом для перехода на полноценный впрыск. До полноценного впрыска не хватает модуля зажигания, рессивера, рампы форсунок, датчика фаз: 1500р + 3000р + 2000р=6500р. Еще раз повторю, ценники примерные, мог что-то забыть, но порядок цен около того. LADA-2107 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор)
LADA-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ременной привод ГРМ)
LADA-21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка)
LADA-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл.,распределенный впрыск с электронным управлением)
LADA-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., центральный впрыск)
LADA-2107-71 (двигатель 1,4 л., 66 л.с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)
LADA-21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2)
LADA-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-3)
LADA-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
LADA-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор — экспортная версия для Великобритании)
LADA-21079 (роторно-поршневой двигатель 1,3 л, 140 л.с., изначально создана для нужд федеральных служб: ГАИ, МВД и КГБ)
LADA-2107 ЗНГ (двигатель 21213, 1,7 л, 8 кл., центральный впрыск) Какой год? GM?
Есть книга по Ниве моновпрыск.Если ГМ-думаю тож самое.
Как передать-не знаю.Сканера нет.И работаю с утра до вечера.

Вычитал где-то, что до 400 оборотов искрообразованием управляет модуль зажигания, а после 400 ЭБУ.

Думаю,что нет..
Т.к. МЗ-исполнительный механизм.А команда на него приходит с ЭБУ. Ковыряйте ДПКВ и линию ДПКВ.

Теперь еще.
-При прокрутке искра есть?
-Насос работает?
-Импульсы на форсунку идут? Упс.
И я впервые.
Действительно-МЗ хитрый.
система как на Нексиях,только там трамблер. И еще-Е3.
Два ДК на схеме. всем выйти из тени С уважением, Валерий.

Ошибок нет, сканер оборотов не видит при прокрутке, но при включённом зажигании появляются обороты 50, 70, 150 без прокрутки. Щелкает форсунка при включении зажигания и поливает впуск бензином, иногда происходит вспышка в выпуск. Были зачищены массы на двигателе, кузове, сняты разъёмы с ЭБУ, побрызганы WD, продуты воздухом, земенены свечи, нашёлся один высоковольтный провод в обрыве, поджаты контакты на разъёме датчика колена. Щелкать форсунка перестала. В результате машина завелась. В течении дня заводили несколько раз. Но на следующее утро на улице не завелась, оборотов не видно. Вопрос – где можно почитать про эту систему и найти электросхему . Вычитал где-то, что до 400 оборотов искрообразованием управляет модуль зажигания, а после 400 ЭБУ.

Впервые увидел моновпрысковую ВАЗовскую классику. Хозяину она портит настроение. Улыбнитесь вместе со мной! Дорогие подписчики! Рекомендуем вам посетить сайт – http://minibk.ru. Здесь вы найдете информацию о многофункциональном приборе, который позволяет производить замеры расхода топлива, в том числе и газа, если на автомобиле установлено ГБО, измеряет температуру и бортовое напряжение, ну и может ответить на вопрос – «Сколько сейчас времени?». Разработчиком прибора является наш друг Третьяков Алексей – отличный специалист в области микроэлектроники и просто хороший человек. моновпрыск,если начались проблемы с жором первым делом проверять уровень CO, работоспособность дпдз.и рхх ,также измерять сигнал с лямбды если есть, Ещё бензобак придётся менять. Короче там переделок очень много. Правильно что не взялись за это. Переделок очень много. Везёт Вам в последнее время на экзотику! То коммутатор с приблудами, то моновпрыск :) Форсунка – очень простая вещь: электромагнит и игла, когда на отверстие накапливается смола из-за некачественного топлива, игла не может полностью перекрыть отверстие, ход нарушается. Наиль Мухамедович, Вы правильно посоветовали- помыть форсунку начал жрать значит пора его снимать весь мыть прочищать и по новой выставить зазоры и датчики.желательно по приборам.Вообще один из не убиваемых вспрысков при правельной настройке и обращении будет лет 100 служить. Вообще клиент в автосервис обратился или в частную контору? Почему не помогли? -Почему посоветовали помыть форсунку,а не помыли сами? Да ну, какие 6 очков, на VW моторах с моновпрыском насос давит 1.2 бара, не думаю, что на этом монике больше. Даже инжекторные давят 3,5 . 4. Не нужно менять его на карб, моновпрыск это вещь! Люди наоборот от VW ставят моновпрыски, а вы на оборот хотите. у друга моновпрыск на венто такой же,там примерно такие же регулировки как на карбе тут проще проводку поменять и инжектор поставить! Наиль Мухамедович, Надо потихоньку впрысковую аппаратуру осваивать. Карбюраторы скоро постигнет учесть динозавров. зачем снимать авто,если нечего рассказать про моновпрыск.  моноинжектор не нуждаеца в ручной регулировке, качество смеси регулируеца датчиком лямбда зонд, датчиком температуры охлаждающей жидкости и датчиком положения дроссельной заслонки, и датчиком кислорода либо датчиком температуры воздуха во впускном коллекторе, на диагностику бы отправили машину дядь Наиль:-)  Я думаю, что такой впускной коллектор можно продать фанатам тюнинга ВАЗов за такую цену, что весь ремонт бесплатно обойдётся. так новую форсунку поставить, правда она по цене двух карбюраторов обойдется) я бы наоборот карбюратор на моновпрыск переделал если бы возможность была)) GM -овский моновпрыск я считаю лучшей системой впрыска. Опель Вектра на моновпрыске 1,6, 8 кл. Расход 6 литров на сотку, шустрый разгон, провалов на холодную нет даже зимой в минус 30. Простейшая система, ломаться нечему. Машине 25 лет, пробег 400 тыс, стоит родная форсунка. Есть еще новый Логан 2014 года, 1,6, 16 кл., расход 10 литров, еле разгоняется, провалы даже летом. Даже не думай переделывать, поменяй форсунку и забудь . Моник не такой капризный как карб.. У меня Рено клио 1997г. нет проблем а с карбом постоянно будешь лазить под капот. 

непонимаю таких людей которые доводят фильтр до такого состояния замена дтвв и дтож(оригинал обязательно),они отвечают за подготовку смеси какие 6атмосфер, там скорее всего бошевский моник как на фольксвагене, а там 1,2 атм. если человеку интересно самому то на ыольксвагенском форуме информации полно по этой тематике. и никаких переделок на карбюратор, с моновпрыском в разы меньше проблем чем с карбюраторами. ехать на специализированный сервис. если человек заболел то витамины конечно не повредят, но лучше пусть доктор решит что делать, это из серии совета промыть инжектор. ))) не зналчто на жигулях были Моники. Моновпрыск- довольно простая вещь. Жрёт в основном по 2-м причинам : 1.лямбда-зонд 2. датчик температуры охлаждающей жидкости. Моник не требует чистки форсунки и других регулировок, также многие моники управляют зажиганием. В общем вещь не плохая и на мой взгляд, ни в коем случае нельзя менять моник на карбюратор! на разборках цена такого авто 5000-6000 р.-потолок. купить карб сковородку и бензонасос, коллектор можно до 1000 (включая новый фильтр). так что я бы переделал, но сперва поэксперементировал бы с форсунками от иномарок-возможно получилось бы что-то интересное У меня венто на монике , не хочу ни карб ни инжектор . с карбом морочнее а инж дороже . снят абсорбер и лямбда . расход при 90-100 6.5 л при 120-140 7.5л . обьем 1.8 . человечек видно ноль в машине если такой фильтр , пусть ищет спеца по старым фольцам или опелям на монике Даже моновпрыск намного лучше карбюратор,карбюратор это гемор,один + ремонтируется в поле! Чем проще конструкция – тем меньше поломок и выше надёжность автомобиля. Копеечка без всего голенькая – вот это вещь. БЫЛА.  и зачем было ставить эту порнографию на классику?)) и на карбе нормально ездят)) дядя Наиль,спасибо Вам за видео. Редкий автомобиль,мне попадался один такой. Второй раз вижу! Владельцу данного автомобиля надо найти спеца,который почистит форсунку,заслонку,и так далее и всё будет хорошо. Дядя Наиль,удачи,успехов,добра,здоровья и мира Вам,Вашим близким и Дяде Боре.  Наиль прав !! кадый делает своё дело . а вот те козлы которые за всё берутся только вред делают а не пользу !!после них боков столько что не хочется браться за ремонт- хочется послать устранять кто делал бяку .  на разборке можно все купить.  привет всем. такого авто я еще не видел ,но однажды видел четверку -фургон на соляре.а зачем наиль снимает такие ролики ,такой вопрос задал один в комментах.а для того чтоб увидев такую машинку ты да и я не смотрели на нее как баран на новые ворота. спасибо наиль что учишь нас.  ему проще будет поставить раздельный впрыск, доработок минимум и эффект намного лучше Наиль Мухамедович, скажите хозяину авто, чтоб разобрал, проверил, продул РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА пускай проверит работает ли лямбда-зонд, если не работает то и будет жрать дофига Проще наверное на распределённый впрыск переделать. Вообще снимать не обязательно, можно и починить. Этот моник копия моновпрыска opel начала девяностых. Ремонту он поддаётся. Отличная штука , поменять форсунку и будет экономней любого карбюратора. А управляет там вмем этим делом также мозги? А управляет там вмем этим делом также мозги? Моно впрыск классная вещь! Его только нужно грамотно настроить и жрать будет 4.5-5литров и ехать будет! Но один нюанс, специалистов по такому типу впрыска уже не осталось �� Нужно найти книжку или инфу в инете и по пунктам всё настроить самому! не думаю что в Дмитровграде или Ульяновске не найдется специалиста по моновпрыску лучше отремонтировать то что есть моновпрыск был. отличная вещь а форсунка реально льет

Моник отличная вещь! Лучше и проще карбюратора. Я на своей ауди 80 избавился от немецкого карба-монстра (пирбург 2е2) и установил моновпрыск, до сих пор не могу нарадоваться )) конечно же надо ремонтировать, а не менять, моновпрыск это эволюция карбюратора и лучше по некоторым параметрам. расход наверное был из-за фильтра, а если нет, то проверить датчик кол-ва воздуха, и лямбда(сомн. что он там есть) А знаете ли вы,что выпускались классические и с дизельным двигателем.Это были 4-ки в основном моник gm/ эти машины шли в бразилию. Я В ШОКЕ , ЭТО Ж НАСТОЛЬКО НУЖНО БЫТЬ БЕЗГРАМОТНЫМ , ЧТО-БЫ ДОВЕСТИ ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДО ТАКОГО СОСТОЯНИЯ , ОХРЕНЕТЬ МОЖНА без матов ели удержался . у меня на Ауди 80 такой «агрегат» стоял )) ничего сложного там нету в переделке на карбюратор если я ауди переделал в жигули ,а жигули в жигули вообще не проблема, калектор можно не менять, а сделать переходник, бензонасос обычный поставить и трамлер, а остальное выкинуть куда подальше и не мучаться с этим моновпрыском он мне столько крови попил большой расход из за лямбда -зонда или дтож.все меняется.насос на монике давит 1.2 в среднем ну ребят тут одно менять форсунку ну ребят тут одно менять форсунку Какой карб можно поставить на волгу? (двс змз 402 ) ИМХО продать любителю экзотики У меня шиньен с 5 мордой. Был впрыск, поставил карбюратор! Жрала 11 на трассе, с карбом (21083) 6.5 -7.5. Работа: менять гбц, (так как отверстия под впускной коллектор разные), топливо подключил через обратку. Поставил бсз к катушке подвел проводок от монтажного блока. Отключаем инж. топ. насос (выдернув провода но оставив провода для указателя уровня) От инжекторной системы оставил только датчик включения вентилятора радиатора и датчик вмт (чтоб работал тахометр) и все работает отлично!! Да и еще поменял педаль. Поставил штатную с тягами от нивы (для карба 21083) Особенность констукции бензобака иж 27175 позволяет из обратки выбирать топливо до самого низа. На обычных вазах надо что-то придумывать. Через инж. топ. насос обычный насос топливо не прокачает. я б под инжектор переделал салам Наиль поставил карб на мерс проблема карб замерзает говорят и за плохого бензина я думаю и за отсутствия подогрева не подскажете в чем проблема спасибо я отдаю фильтра таким как этот клиент, меняю макс 5 тыс. похорже на моновпрывск от опеля Такие Семёрки в Германию отправлялись. Дядя Наиль запомните простое правило ! Я собрался учить или уминичать просто информирою )) карб 0.3 Моно 0.8 Инжектор свиже 2.3 И ище моник похож на опелевский очень, какая та инфа по нем есть хотя бы номера датчиков ? А зачем коллектор менять? Травников наоборот ищет и ставит такие коллекторы на классику из за равнодлинных труб. доброе время суток вам! никак не разберусь с разводкой шлангов на карбюратор К151Д. Авто Газель, двигатель змз406. буду благодарен, если подскажете

Ну вобщем 16 литров это много, у меня при не рабочем дад 10-12 литров, а форса реально подливает и чистка стоит не дорого хоть и в домашних условиях можна почистить если заменить воздушный и топливный фильтра, большая вероятность что все заработает как надо. (Менять моно-инжектор на карбюратор – это шаг назад) Скорее всего датчик лямбда зонд накрылся, вот и переливает. инжектор нужно ставить ! Там всё для этого есть . (мозги там есть ?) Уникальная машина,первый раз вижу что с завода на наши жигули ставился моновпрыск,да ещё и 95 годы Вот сюда я бы турбину поставил, не высокого давления ))) в чермет ему идти и покупать там колектор и прочие))))) В первые вижу на ВАЗе моновприск Пиздец, че фильтр за 100 рублей хозяин не мог поменять? Если это моновпрыск, то должен быть и датчик ДТОЖ это 1-фактор чрезмерного расхода топлива, так как он отвечает за приготовление смеси! 2. Так-же как и в карбе, возможен подсос воздуха под самим моником, что так-же влияет на расход. 3. Лямбда зонд, который тоже возможно не исправен. 4. Сама форсунка! (проверяется омметром если показатели ниже 1.5 ом значит что-то мешает клапану полностью закрыться, скорее всего какой-то сор) Вот и у меня проблема похожая. Вроде и заводится хорошо но как проедешь 20- 30 км на холостых глохнет. Постоит минут так 25 и снова вроде едет но не долго. При включении принудительном вентилятора охлождения едет дольше но всё не фонтан. Да кстати расход 10л на 100км. Что этой заразе надо. Просто у нас инжекторщик , моно впрыск не хочет делать а сам я в этом ну не берусь (если руки под х.й то под него �� Подскажите как полное название этого инжектора . выпуск 1996 и если кто знает где посмотреть именно по этой 7ке чтиво просьба поделиться информацией ! роман это бензанасос У вас стоит не плохая система, пересмотрите всю систему и будет вам счастье. У меня на 05-й стоит моник с кадета 1,6 просто ракета машина 82-го года и расход 6,5 траса 8 город, смотрите от чего стоит система и вперед к настройке не выкидывайте система класс. дядь Наиль ето много чето она жрет я катался на ваз 2104 с таким матором 1.7 примерно до 7 л по трасе на 100 км в гораде до 9 л и это 1995 год. Машине 21 год. Факт тот что она ездиет. Большенство не грамотных РОССИЯН. До сих пор считают что отечественный автомобиль это Говно. Эх если бы молодежь была бы продвинутая. Че то не фига. А я как езжу на отечественной. так и буду ездить. Единственное что скажу по этой 2107. Не к карбюраторщику ему надо. Ему надо к диагносту. т.к как моновпрыском управляет компьютер. А он там древний. и на релешках. работает. Ему нужно Попробывать попросить диагноста поставить прошивку январь 7.2 а так же изменить параметры расхода. Полностью перепрограммировать. В этой 2107 ЕСТЬ КОМП. Находится там же где и у инжекторной. Вот именно этот вариант и был толчком к созданию инжектора на классику в 2002 году. А выпуск начался сперва 21067 двигателем пошли 2106 инжекторные до 2005. Потом их решили снять с конвейра доделать последние карбовые и к концу 2005 запустили 2107 инжекторную. ВСЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЬЮЕТЕРА ПОХОЖИ. Можно ЭБУ заменить но главное параметры поменять. ТУТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕТУ. вообще. это хозяин слишком раздул проблему. Мерседесы с моновпрыском же диагностируют. и настраивают. ВОт такие водители. очень странные у них своя категория. Купят машину. А они такую знать не знали. что 2107 есть. И начинают к карбюраторщикам заезжать и на СТО-хи когда че то начинаешь их про машину спрашивать. Либо это не ихняя а какого то родственника. Либо я вот только купил хер знает что делать мне там доски на дачу возить. Бесит ажно. Такая 7-рка редкая. еще и хозяин не развитый. и не продвинутый. Приехал с инжектором к Карбюраторщику. Еще хочет туда карбюратор поставить. Вспоминаю фразу автоэлектрика знакомого когда ты хочешь что то поменять—ЕЗДИТ? отвечаешь ДА. НУ И ВСЕ И НЕ ХУЙ ТУДА ЛЕЗТЬ ОТРЕМОНТИРУЙ И ДАЛЬШЕ ЕЗДЕЙ. Проблемы начнутся еще хуже когда поставит карбюратор а зажигание оставит. Вообще прострелы будут не плохие. и все равно поедет к диагносту Было время, работал мой моновпрыск как часы. Двигатель работал с полной отдачей во всем диапазоне скоростей. Вроде стараешься ехать 110, глядь, а уже за 130 км/ч перевалило незаметно. Но в какой-то момент в течение нескольких месяцев произошла быстрая деградация. Пропала тяга на средних и высоких оборотах, появился черный дым, хлопки в глушитель. Машина больше 90км/ч не разгонялась. Расход топлива огромный. Проверил компрессию, угол опережения зажигания, все в норме. Утечек воздуха под моновпрыском не было. Менял верхнюю часть моновпрыска с форсункой на запасную, без изменений. Даже давление в подающем топливопроводе проверил и перебрал верхнюю часть моновпрыска (регулятор давления). В общем причину обнаружить не удалось. Осталась версия, что что-то случилось в ЭБУ, т.к. нижнюю часть моновпрыска я тоже проверил тестером, сопротивление потенциометра дроссельной заслонки во всех положениях соответствовало спецификации.
Было решено ставить карбюратор.
Купил:
— Карбюратор ДААЗ 21053-1107010-20 (покупал новый в оригинальной упаковке ВАЗ)
— Бензонасос механический Meyle 1001270003
— Прокладки толстую текстолитовую, прокладку тонкую под карбюратор,
— Возвратную пружину, колесо под трос на рычаг дроссельной заслонки,
— Шпильки М8х1.25 длиной 40 мм,
— Шланги, фильтр, хомуты.
— Трос воздушной заслонки (подсоса) ВАЗ2109
— «Черепашку» от Москвича 2141, гофру к ней и установочный комплект к ней из прокладки, шпилек и гаек. Переходник, кронштейн для возвратной пружины и кронштейн для троса газа были начерчены в автокаде и заказаны с оказией на производстве. Бензонасос и подача топлива.
Штатный электрический бензонасос из бака был удален. Белые гофрированные трубки я оставил в баке, отсоединив их от наасоса. В подающую трубку вставил кусок стальной проволоки так, чтобы она держала прямую форму, и открытым концом находилась у дна бака. В верхней части трубку согнул вместе с проволокой внутри, чтобы проволока не выпадала. На штатное место на блоке двигателя поставил механический бензонасос.
Топливный фильтр под днищем удалил и заменил его куском трубкой на хомутах. Без этот было трудно закачать бензин в систему.
Резиновые шланги моновпрыска отсоединил от пластиковых трубок слева у моторного щита.
Сначала подал трубку на бензонасос, после насоса фильтр, с фильтра на карбюратор. С карбюратора на обратку. Кронштейн для троса газа прикрутил на одну из шпилек клапанной крышки.
Реле холостого хода запитал от катушки.

Воздушный фильтр и подсос.
Черепашка практически касалась моторного щита, и ее пришлось подрезать болгаркой со стороны моторного щита, и заклеить полоской пластика. Все остальное встало как родное. На фото черепашка прикручена к карбюратору чем попало, т.к. установочный комплект забыл в Москве. Карбюратор на фото тоже прикручен на длинные шпильки с подкладом гаек вместо шайб. Позже уже нашел длиной 40мм, они в самый раз подходят.
Трос подсоса вывел под руль. Результат
Результат прекрасен. Завелась сразу. Ход педали газа стал немного короче (колесо на рычаге дроссельной заслонке маловато), зато отклик на педаль газа потрясающий. Никаких провалов и тупления.
Через неделю езды вдруг карбюратор стал сильно переливать. Оказалось, выкрутился главный топливный жиклер в одной из камер (привет, оригинальные запчасти ВАЗ). Так что новые карбюраторы требуют разборки и протяжки. Под дюралевую проставку я вырезал из паронита прокладку.

• Как заменить карбюратор на моновпрыск
• Как поставить карбюратор
• Как улучшить карбюратор ВАЗ 2107

Установка системы моновпрыска позволяет улучшить рабочие характеристики системы топливораспределения автомобиля, а также снизить уровень шума в салоне за счет замены выпускного коллектора. Произвести замену карбюратора на моновпрыск можно как в специализированном сервисном центре по ремонту автомобилей, так и своими руками в условиях гаражной автомастерской.

Подготовка к монтажу системы моновпрыска

Комплект оборудования для монтажа системы моновпрыска включает в себя впускной коллектор, блок управления, набор армированных топливопроводящих трубок, адсорбер с топливным фильтром, выпускной коллектор с лямбда-зондом и провода электропитания.

Перед началом установки системы моновпрыска карбюратор демонтируется с автомобильного двигателя. Порядок демонтажа карбюратора указан в эксплуатационной документации на автомобиль. Демонтаж карбюратора предполагает также снятие трамблера, коллектора и воздушного фильтра.

Установка моновпрыска

После снятия карбюратора на двигатель устанавливается впускной коллектор с топливопроводящими трубками. Коллектор системы моновпрыска отличается по конструкции от карбюраторного, который был демонтирован на предыдущем этапе. При монтаже коллектора необходимо использовать новый комплект прокладок, повторяющий форму присоединительного фланца.

Затем выполняется установка троса системы управления, перемещения которого регулируют уровень подачи топлива. После этого производится монтаж электронного блока управления.

Лямбда-зонд вкручивается в специальное отверстие впускного коллектора, из которого предварительно извлекается защитная заглушка. На следующем этапе работ выполняется монтаж проводки. Для защиты проводов электропитания от негативного воздействия внешней среды они экранируются полимерными трубками и фиксируются с помощью изоленты.

В некоторых случаях установка проводки управления может потребовать увеличения отверстия в кузове, предназначенного для прокладки проводов. Проводка системы моновпрыска соединяет управляющий блок, бензонасос, лампочку-сигнализатор зажигания и аккумулятор.

На завершающей стадии выполняется установка воздушного фильтра. При подборе данного оборудования не рекомендуется использовать продукцию других автопроизводителей, так как излишняя высота воздушного фильтра может помешать нормальному закрытию крышки капота.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

tilarids 19 постов

ART_ME 8 постов

Bobius 7 постов

Genrih-16 18 постов

Популярные посты

tilarids

24 февраля, 2020

SOLEX несложен. Ну это Вы загнули. 2108 2.5 л. х 100 км. никогда не будет брать !

ART_ME

24 февраля, 2020

motoandrey14

24 февраля, 2020

Вполне может. Только это уже и будет «мозг». Для того, что бы впрыскивать нужное количество топлива, нужно знать, сколько у тебя воздуха. Если без информации о воздухе ты будешь впрыскивать в зав

Изображения в теме

@TLY, это вы зря. Во-первых, если при намотке внутрь каркаса запихать что-то жёсткое, по форме соответствующее его внутреннему миру. Это раз. Сейчас только что измерил пластиковый каркас от трансформатора из ИБП. Ширина ровно 32мм, т.е. ровно впритык железу. Ну я силовик для однотакта на ГУ-50 тоже сам мотал. Да, тор мотать — то ещё удовольствие

Ага, я спросил от какой точки мерять? вы тут ржёте как обычно, конечно, это форум чтобы понтоваться что ты знаешь а другие нет? В итоге поменял обвязку/ драйверные ключи после МК, посмотрел шим на выходе мк транзисторах драйверов. там был нормальные, запустил и все работает под нагрузкой. Даже не пишит как перед этим пещал, и к стате, конденсаторы в с9 и с10, тоже заменил.

Для определения качества воспроизведения я использовал бы внешний усилитель (осциллографа у вас думаю нет). 1. Проверка всех напряжений на БП. 2. Замена конденсаторов или проверка в усилителе воспроизведения. 3. Шумодав я бы убрал, для этого перемкнуть 3 и 9 вывод платы (потом можно вернуть в самом конце настройки). 4. Только после этого можно заняться усилителем мощности, но сигнал для его настройки всё же брать с внешнего источника сигнала (лучше генератор). Нота М-220с-1.zip

Если мотать без натяга спокойно и не спеша то ничего никуда не разопрет. Насколько я понял трансформаторы будут с сечением 3,2 х 4,5 см. ( 17,28 см* ) А что с нижней граничной частотой, какую выбрали? 50, 30, 20, 10 или может быть 1 Гц. как супер аудиофил. И я не понял какие однотакты теперь будут. На одинарных ГУ 50 или на «спаренных»?

Не. а вот я сейчас под проект «двухтакт на гу-50 или однотакт на сдвоенных гу-50(это уж как меня закинет)» мотаю силовой тор — вот где анонизм то конкретный

Выпилить деревяшечку по размерам центрального керна, вставляется и производится намотка. Деревяшечку ещё можно и бумажкой обмотать, чтоб каркас немного «расепёрло» и на «распёртый» намотать. Зачем терять драгоценные квадратные сантиметры окна ?

Похожий контент

Хотелось бы создать нечто подобное.

Всем привет. Сейчас очень жарко хочу собрать мини вентилятор который будет работать от двух последовально соединённых li-ion аккумуляторов 18650 . Мотор будет из игрушечной машины хочу продлить время работы как можно дольше . Поэтому нужна схема для экономии энергии

Ребята, есть мотоцикл «урал» 650 см, два котла. 4 такта. Есть ЭБУ bosch, сам моновпрыск в сборе + почти все датчики с Fiat Uno 1л 1992г.в.
Хочу всё совокупить до кучи, ибо карбы замучили просто сил нет.
Вопросы следующие: какой набор датчиков следует прицепить к ЭБУ? Зажиганием пока планирую рулить отдельным самопальным блоком с ФУОЗ. Где взять распиновку разъёма эбу?
Буду рад любой помощи.
ЗЫ
Если нужно будет — скину номер модели ЭБУ.

Как поставить моновпрыск вместо карбюратора на ваз 2107

Было время, работал мой моновпрыск как часы. Двигатель работал с полной отдачей во всем диапазоне скоростей. Вроде стараешься ехать 110, глядь, а уже за 130 км/ч перевалило незаметно. Но в какой-то момент в течение нескольких месяцев произошла быстрая деградация. Пропала тяга на средних и высоких оборотах, появился черный дым, хлопки в глушитель. Машина больше 90км/ч не разгонялась. Расход топлива огромный. Проверил компрессию, угол опережения зажигания, все в норме. Утечек воздуха под моновпрыском не было. Менял верхнюю часть моновпрыска с форсункой на запасную, без изменений. Даже давление в подающем топливопроводе проверил и перебрал верхнюю часть моновпрыска (регулятор давления). В общем причину обнаружить не удалось. Осталась версия, что что-то случилось в ЭБУ, т.к. нижнюю часть моновпрыска я тоже проверил тестером, сопротивление потенциометра дроссельной заслонки во всех положениях соответствовало спецификации.
Было решено ставить карбюратор.
Купил:
— Карбюратор ДААЗ 21053-1107010-20 (покупал новый в оригинальной упаковке ВАЗ)
— Бензонасос механический Meyle 1001270003
— Прокладки толстую текстолитовую, прокладку тонкую под карбюратор,
— Возвратную пружину, колесо под трос на рычаг дроссельной заслонки,
— Шпильки М8х1.25 длиной 40 мм,
— Шланги, фильтр, хомуты.
— Трос воздушной заслонки (подсоса) ВАЗ2109
— «Черепашку» от Москвича 2141, гофру к ней и установочный комплект к ней из прокладки, шпилек и гаек.

Переходник, кронштейн для возвратной пружины и кронштейн для троса газа были начерчены в автокаде и заказаны с оказией на производстве.

Бензонасос и подача топлива.
Штатный электрический бензонасос из бака был удален. Белые гофрированные трубки я оставил в баке, отсоединив их от наасоса. В подающую трубку вставил кусок стальной проволоки так, чтобы она держала прямую форму, и открытым концом находилась у дна бака. В верхней части трубку согнул вместе с проволокой внутри, чтобы проволока не выпадала. На штатное место на блоке двигателя поставил механический бензонасос.
Топливный фильтр под днищем удалил и заменил его куском трубкой на хомутах. Без этот было трудно закачать бензин в систему.
Резиновые шланги моновпрыска отсоединил от пластиковых трубок слева у моторного щита.
Сначала подал трубку на бензонасос, после насоса фильтр, с фильтра на карбюратор. С карбюратора на обратку.

Карбюратор
На рычаг дроссельной заслонки надел пластиковое колесо под трос, как на ВАЗ 2108-09.

Кронштейн для троса газа прикрутил на одну из шпилек клапанной крышки.
Реле холостого хода запитал от катушки.

Воздушный фильтр и подсос.
Черепашка практически касалась моторного щита, и ее пришлось подрезать болгаркой со стороны моторного щита, и заклеить полоской пластика.

Все остальное встало как родное. На фото черепашка прикручена к карбюратору чем попало, т.к. установочный комплект забыл в Москве. Карбюратор на фото тоже прикручен на длинные шпильки с подкладом гаек вместо шайб. Позже уже нашел длиной 40мм, они в самый раз подходят.
Трос подсоса вывел под руль.

Результат
Результат прекрасен. Завелась сразу. Ход педали газа стал немного короче (колесо на рычаге дроссельной заслонке маловато), зато отклик на педаль газа потрясающий. Никаких провалов и тупления.
Через неделю езды вдруг карбюратор стал сильно переливать. Оказалось, выкрутился главный топливный жиклер в одной из камер (привет, оригинальные запчасти ВАЗ). Так что новые карбюраторы требуют разборки и протяжки.

После того как на моём черметолёте была сделана капиталка движки, следующую неприятность авто подкинуло мне в виде дохнущего моника, жрущего в предсмертных конвульсиях горючку десятками литров!
Мастеров у нас в колхозе по моникам я не нашёл, а методом пробного тыка ремонтировать сей автодевайс я посчитал накладно и не рентабельно! В итоге было принято решение ампутировать дохлый, агонизирующий моник. И вместо него вколхозить карб ДААЗ 21073 от рашенговнопрома Нива, у этого агрегата мотор 1.7л что близко к 1.8 Фолькса!)) Уважаемые форумчане, прежде чем задавать вопросы, внимательно прочитайте эту статью бортжурнала, просмотрите фото и так же комментарии! Если всё таки возникли вопросы с удовольствием помогу чем смогу!)) Итак вот подробный доклад по замене:
WV Passat B3, Двигатель RP 1.8 как заменить моновпрыск(моник) на карбюратор ДААЗ 21073 .

Вначале я огуглился чертежом проставки, для соединения карба 21073 с выпускным коллектором VW В3,спасибо www.drive2.RU и добрым людям за чертеж, кстати страница с чертежом пропала с сайта.

Под дюралевую проставку я вырезал из паронита прокладку.

• Как заменить карбюратор на моновпрыск
• Как поставить карбюратор
• Как улучшить карбюратор ВАЗ 2107

Установка системы моновпрыска позволяет улучшить рабочие характеристики системы топливораспределения автомобиля, а также снизить уровень шума в салоне за счет замены выпускного коллектора. Произвести замену карбюратора на моновпрыск можно как в специализированном сервисном центре по ремонту автомобилей, так и своими руками в условиях гаражной автомастерской.

Подготовка к монтажу системы моновпрыска

Комплект оборудования для монтажа системы моновпрыска включает в себя впускной коллектор, блок управления, набор армированных топливопроводящих трубок, адсорбер с топливным фильтром, выпускной коллектор с лямбда-зондом и провода электропитания.

Перед началом установки системы моновпрыска карбюратор демонтируется с автомобильного двигателя. Порядок демонтажа карбюратора указан в эксплуатационной документации на автомобиль. Демонтаж карбюратора предполагает также снятие трамблера, коллектора и воздушного фильтра.

Установка моновпрыска

После снятия карбюратора на двигатель устанавливается впускной коллектор с топливопроводящими трубками. Коллектор системы моновпрыска отличается по конструкции от карбюраторного, который был демонтирован на предыдущем этапе. При монтаже коллектора необходимо использовать новый комплект прокладок, повторяющий форму присоединительного фланца.

Затем выполняется установка троса системы управления, перемещения которого регулируют уровень подачи топлива. После этого производится монтаж электронного блока управления.

Лямбда-зонд вкручивается в специальное отверстие впускного коллектора, из которого предварительно извлекается защитная заглушка. На следующем этапе работ выполняется монтаж проводки. Для защиты проводов электропитания от негативного воздействия внешней среды они экранируются полимерными трубками и фиксируются с помощью изоленты.

В некоторых случаях установка проводки управления может потребовать увеличения отверстия в кузове, предназначенного для прокладки проводов. Проводка системы моновпрыска соединяет управляющий блок, бензонасос, лампочку-сигнализатор зажигания и аккумулятор.

На завершающей стадии выполняется установка воздушного фильтра. При подборе данного оборудования не рекомендуется использовать продукцию других автопроизводителей, так как излишняя высота воздушного фильтра может помешать нормальному закрытию крышки капота.

Прощай моновпрыск.

По причине не найденного трабла с электрикой(пост ранее) перешли на карбюратор. Разборочка Фучей за 2,5к отдала трамблëр, впускной коллектор сам карб, и всю мишуру к ней. За пол дня все подкинул. Итоги
Валит аки СОТОНА, первая с буксом(и хрустом). По этой причине отдаю весь переходной комплект за денюшки(можно раздельно)

LADA 2107 1996, engine Gasoline 1.7 liter., 86 h. p., Rear drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 4

У меня когда то была копейка! И вот в неё я установил мотор 21213 1.7л. С МОНОВПРЫСКОМ! Летала она как угорелая! Карб это прошлый век. Инжектор это стабильные холостые и плавность работы… Можно и на телефон кнопочный перейти вместо смартфона))) А сейчас у меня 2107 инжекторная и с мотором 21128-21179 это 1.8 16v. И скажу так… Инжектор это вещь… хоть моновпрыск а разнесенка ещё лучше… но на карб это возврат в каменный век…

Пока финансы, норм инжир голова стоит 10-15, а не с разборки. Может дальше или турбо карб, или инжир. Пока хз

У меня когда то была копейка! И вот в неё я установил мотор 21213 1.7л. С МОНОВПРЫСКОМ! Летала она как угорелая! Карб это прошлый век. Инжектор это стабильные холостые и плавность работы… Можно и на телефон кнопочный перейти вместо смартфона))) А сейчас у меня 2107 инжекторная и с мотором 21128-21179 это 1.8 16v. И скажу так… Инжектор это вещь… хоть моновпрыск а разнесенка ещё лучше… но на карб это возврат в каменный век…

пользую кнопочный телефон, езжу на моновпрыске. лол.

У меня когда то была копейка! И вот в неё я установил мотор 21213 1.7л. С МОНОВПРЫСКОМ! Летала она как угорелая! Карб это прошлый век. Инжектор это стабильные холостые и плавность работы… Можно и на телефон кнопочный перейти вместо смартфона))) А сейчас у меня 2107 инжекторная и с мотором 21128-21179 это 1.8 16v. И скажу так… Инжектор это вещь… хоть моновпрыск а разнесенка ещё лучше… но на карб это возврат в каменный век…

Моноинжектор вместо карбюратора на ВАЗ

Администратор

Небольшое вступление — моновпрыск это впрыск где вместо карбюратора над одной общей заслонкой стоит 1 форсунка. Все это управляется мозгами. Отличие от распределенного впрыска (отдельная форсунка на каждый цилиндр) в том, что его легче внедрить. Легче с проводкой т.к. проводку моноинжектора достаточно просто подключить, приктутить где-то мозги и вуаля. В распределенном впрыске проводка самого впрыска интегрирована в общую проводку + нужна замена головы. Моник требует иного коллектора (хотя, не вникал, может и стоковый модно доработать как-то), датчики, форсунку, мозги, чуть проводки, электрический бензонасос, возможно бак под этот самый насос. Где-то в инете видел дядьку, который поставил все это дело на тройку и все нужное обошлось ему в что-то около 500 долларов

Что думаете о таком?

Andry

Moderator

Небольшое вступление — моновпрыск это впрыск где вместо карбюратора над одной общей заслонкой стоит 1 форсунка. Все это управляется мозгами. Отличие от распределенного впрыска (отдельная форсунка на каждый цилиндр) в том, что его легче внедрить. Легче с проводкой т.к. проводку моноинжектора достаточно просто подключить, приктутить где-то мозги и вуаля. В распределенном впрыске проводка самого впрыска интегрирована в общую проводку + нужна замена головы. Моник требует иного коллектора (хотя, не вникал, может и стоковый модно доработать как-то), датчики, форсунку, мозги, чуть проводки, электрический бензонасос, возможно бак под этот самый насос. Где-то в инете видел дядьку, который поставил все это дело на тройку и все нужное обошлось ему в что-то около 500 долларов

Что думаете о таком?

аху . еть, клевая штука. Надо обсудить.

Но для меня 500 баков — это деньги. большые деньги так сказать. А в общем наверное оно того будет стоить, и динамика и тд. тоже изменится должно

almaz

Бывалый

Администратор

Ну, 500 денег это условная цена, увидел цифру на одном из 2-3 форумов, которые нагуглил. Там-же кто-то писал, что считал и ему за 300 комплект предлагали. Варианты в любом случае есть, нужно просто найти решение, что от чего лучше брать. И в итоге получаем с минимальными переделками импортный(!) впрыск вместо карба.

Принцип работы на картинке. Более подробно — гуглим, всю интересную инфу пишем сюда

Похожие публикации:

1. Как получить инфразвук в домашних условиях
2. Фризинг что это такое
3. Как найти массу зная длину и сопротивление
4. Как проверить терморегулятор утюга мультиметром duwi m830b