Как подключить реле на стеклоподъемники

Как правильно установить реле на стеклоподъемники — Подробное инструкционное руководство

Привет! Меня зовут Алексей Диваков, я опытный автомеханик, знаток автомобилей и копирайтер. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как поставить реле на стеклоподъемники автомобиля. Эта информация будет полезна вам, если вы столкнулись с проблемами в работе стеклоподъемников или хотите улучшить их функциональность.

Что такое реле и зачем оно нужно?

Перед тем, как перейти к установке реле на стеклоподъемники, давайте разберемся, что это такое и какое его назначение. Реле — это электронное устройство, которое контролирует электрическую цепь и позволяет управлять работой различных устройств в автомобиле.

В случае со стеклоподъемниками, реле необходимо для обеспечения более стабильного и надежного питания моторчиков стеклоподъемников. Оно предотвращает перегрузку проводки и моторчика, а также защищает от короткого замыкания.

Процедура установки реле на стеклоподъемники

Теперь, когда вы понимаете назначение реле на стеклоподъемники, давайте рассмотрим процедуру его установки. Эта процедура достаточно проста и может быть выполнена самостоятельно, если у вас есть базовые навыки работы с электрическими системами автомобиля.

Вот шаги, которые вам следует выполнить:

1. Выберите подходящее место для установки реле. Обычно реле размещают в районе панели приборов или рядом с блоком предохранителей.
2. Подключите провода реле к электрической цепи стеклоподъемников. Для этого вам понадобится схема проводки вашего автомобиля. Убедитесь, что провода подключены правильно, чтобы избежать неполадок.
3. Закрепите реле в выбранном месте с помощью крепежных элементов.
4. Проверьте работу стеклоподъемников после установки реле. Убедитесь, что они поднимаются и опускаются без проблем.

Если у вас возникли сложности в процессе установки реле, рекомендую обратиться к специалисту. Не забывайте, что неправильная установка может привести к неисправности стеклоподъемников и других электрических систем автомобиля.

Заключение

Установка реле на стеклоподъемники автомобиля — важная процедура, которая позволяет улучшить функциональность и надежность работы стеклоподъемников. Надеюсь, что данная статья помогла вам понять, как выполнить установку реле самостоятельно, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Если у вас остались вопросы или вам требуется дополнительная помощь, обращайтесь за консультацией к квалифицированным специалистам.

Как поставить реле на стеклоподъемники

Как выглядит и где находится реле стеклоподъемников

При установке стеклоподъемников на многих моделях авто, система функционирует с помощью реле: этот элемент выполняет опцию ключа, который замыкает и размыкает цепь при входных воздействиях того или иного типа. Применение реле позволяет устройствам работать только тогда, когда зажигание машины включено; без этого приспособления нагрузка на аккумулятор возрастает, и электрические приборы автомобиля быстро разряжают батарею, что усиливает ее износ. При помощи реле электростеклоподъемники могут работать более быстро, поэтому эксплуатация автомобиля будет не только безопаснее, но и несколько удобнее.

В некоторых случаях это приспособление нуждается в замене, и понять, что необходимо установить новый компонент, можно по поведению стеклоподъемников (проблемы с опусканием/поднятием стекла, заклинивание и т.п.). Чтобы провести замену, нужно знать, где находится это устройство. В большинстве автомобилей вне зависимости от марки и модели его следует искать в монтажном блоке, там же, где размещаются предохранители для всех электронных приборов машины.

Что такое реле стеклоподъемных механизмов?

Данное приспособление предназначается для того, чтобы осуществлять подачу питания на кнопки, отвечающие за включение механизма стеклоподъемника, когда ключ зажигания находится в соответствующем положении. Соединение устройства напрямую с системой зажигания способно привести к перегрузке контактов; кроме того, в случае отсутствия реле при проблемах с соединением (залипание кнопки) может произойти сбой работы электромотора, и это повышает риск короткого замыкания в электрике, из-за чего случаются возгорания.

Реле для работы стеклоподъемников машины имеет навесной тип конструкции, принцип работы системы в случае его применения довольно прост. При нажатии кнопки для поднятия стекла один контакт замыкается на автомобильную массу, переходя в верхнюю позицию, а другой замыкается на положительном значении. Ток проходит через диод-полупроводник и обмотку реле, после чего оно срабатывает, а контакт, служащий для переключения, соединяет двигатель с массой, и тот включается. При нажатии кнопки для опускания стекла действия происходят в обратном порядке: первый контакт замыкается на +, второй – массу. Установка реле хороша не только тем, что она обезопасит зажигание от сгорания и снизит нагрузку на АКБ, но и может быть осуществлена своими руками.

Как найти реле в машине?

Данный элемент располагается там же, где и предохранители: в специальном монтажном блоке. В случае, если водитель обнаружил сбои в работе электрики или приборов, прежде всего нужно проверить исправность этих элементов. В большинстве машин монтажный блок находится в левой части приборной панели. Чтобы открыть доступ к устройствам, необходимо нажать на специальную кнопку и отодвинуть крышку книзу. Чаще всего снятие предохранителей осуществляется при помощи щипцов, которые есть в самом блоке, а реле демонтируется вручную.

Проверка элемента осуществляется, если подъемный механизм перестал работать. В случае, если с устройством нет неполадок, потребуется диагностика самого подъемника (мотор, шестерни, состояние проводов).

Когда требуется замена реле?

Как правило, причиной повреждения такого устройства является короткое замыкание или иной сбой электрической цепи, который вызывает перегорание. При этом повреждения могут затронуть и предохранители, поэтому диагностике следует проверить все системы. Чаще всего признаками выхода реле из строя или его нестабильной работы становятся следующие явления:

Стеклоподъемники перестают работать: при нажатии на кнопку стекла не смещаются ни для закрывания, ни для открывания.
Приборная панель выдает сигнал повреждений электрики, после чего необходима проверка при помощи диагностического сканера (актуально для ряда моделей иномарок).
Быстрая разрядка аккумулятора: это может свидетельствовать о том, что реле не работает, и мотор стеклоподъемного механизма продолжает функционировать после закрывания/открывания окон.
Для проверки большинства реле, в том числе для стеклоподъемников, используются мультиметры: при повреждении на дисплее появляется значение 0.

При установке стеклоподъемников на многих моделях авто, система функционирует с помощью реле: этот элемент выполняет опцию ключа, который замыкает и размыкает цепь при входных воздействиях того или иного типа. Применение реле позволяет устройствам работать только тогда, когда зажигание машины включено; без этого приспособления нагрузка на аккумулятор возрастает, и электрические приборы автомобиля быстро разряжают батарею, что усиливает ее износ. При помощи реле электростеклоподъемники могут работать более быстро, поэтому эксплуатация автомобиля будет не только безопаснее, но и несколько удобнее.

В некоторых случаях это приспособление нуждается в замене, и понять, что необходимо установить новый компонент, можно по поведению стеклоподъемников (проблемы с опусканием/поднятием стекла, заклинивание и т.п.). Чтобы провести замену, нужно знать, где находится это устройство. В большинстве автомобилей вне зависимости от марки и модели его следует искать в монтажном блоке, там же, где размещаются предохранители для всех электронных приборов машины.

Что такое реле стеклоподъемных механизмов?

Данное приспособление предназначается для того, чтобы осуществлять подачу питания на кнопки, отвечающие за включение механизма стеклоподъемника, когда ключ зажигания находится в соответствующем положении. Соединение устройства напрямую с системой зажигания способно привести к перегрузке контактов; кроме того, в случае отсутствия реле при проблемах с соединением (залипание кнопки) может произойти сбой работы электромотора, и это повышает риск короткого замыкания в электрике, из-за чего случаются возгорания.

Реле для работы стеклоподъемников машины имеет навесной тип конструкции, принцип работы системы в случае его применения довольно прост. При нажатии кнопки для поднятия стекла один контакт замыкается на автомобильную массу, переходя в верхнюю позицию, а другой замыкается на положительном значении. Ток проходит через диод-полупроводник и обмотку реле, после чего оно срабатывает, а контакт, служащий для переключения, соединяет двигатель с массой, и тот включается. При нажатии кнопки для опускания стекла действия происходят в обратном порядке: первый контакт замыкается на +, второй – массу. Установка реле хороша не только тем, что она обезопасит зажигание от сгорания и снизит нагрузку на АКБ, но и может быть осуществлена своими руками.

Как найти реле в машине?

Данный элемент располагается там же, где и предохранители: в специальном монтажном блоке. В случае, если водитель обнаружил сбои в работе электрики или приборов, прежде всего нужно проверить исправность этих элементов. В большинстве машин монтажный блок находится в левой части приборной панели. Чтобы открыть доступ к устройствам, необходимо нажать на специальную кнопку и отодвинуть крышку книзу. Чаще всего снятие предохранителей осуществляется при помощи щипцов, которые есть в самом блоке, а реле демонтируется вручную.

Проверка элемента осуществляется, если подъемный механизм перестал работать. В случае, если с устройством нет неполадок, потребуется диагностика самого подъемника (мотор, шестерни, состояние проводов).

Когда требуется замена реле?

Как правило, причиной повреждения такого устройства является короткое замыкание или иной сбой электрической цепи, который вызывает перегорание. При этом повреждения могут затронуть и предохранители, поэтому диагностике следует проверить все системы. Чаще всего признаками выхода реле из строя или его нестабильной работы становятся следующие явления:

Стеклоподъемники перестают работать: при нажатии на кнопку стекла не смещаются ни для закрывания, ни для открывания.
Приборная панель выдает сигнал повреждений электрики, после чего необходима проверка при помощи диагностического сканера (актуально для ряда моделей иномарок).
Быстрая разрядка аккумулятора: это может свидетельствовать о том, что реле не работает, и мотор стеклоподъемного механизма продолжает функционировать после закрывания/открывания окон.
Для проверки большинства реле, в том числе для стеклоподъемников, используются мультиметры: при повреждении на дисплее появляется значение 0.

Читать еще: Как открыть машину если она закрылась

Если же выбирать тросовый подъемник, то стоит учесть его быстрое изнашивание. Данный тип подъемника выбирают большинство автомобилистов, так как он обладает высокой ремонтопригодностью. Изношенные или деформированные механизмы и запчасти можно с легкостью найти в любом специализированном магазине.

Рычажный тип ЭСП отличается своей надежной конструкцией и небольшим размером. Его механизм подъема может состоять из одного или двух рычагов, которые обеспечивают равномерное перемещение стекол. Их конструкция позволяет легко их монтировать и демонтировать. Такой вид стеклоподъемника подходит практически к каждой модели автомобиля.

Главным преимуществом электростеклоподъемников является доводка стекла, которая позволяет закрывать окна автоматически при включении сигнализации.

Необходимые инструменты и материалы для установки

Набор необходимых материалов определяется конструкцией стеклоподъемника, с учетом всех его особенностей. После выбора необходимого механизма ЭСП можно приступать к монтажу. Для этого понадобится:

1. Механизм стеклоподъемника;
2. Система протяжки;
3. Нож, кусачки, плоскогубцы;
4. Набор гаечных ключей;
5. Крестовая или шлицевая отвертка;
6. Строительный скотч;
7. Медный провод;
8. Силиконовая смазка;
9. Изолента.

Инструкция по подключению электростеклоподъемников

Для подключения ЭСП, необходимо снять дверные карты и после этого хорошо очистить поверхность от загрязнений и пыли. С помощью отвертки следует открутить крепежные элементы и поднять стекло до упора его фиксации. Также необходимо извлечь резиновые заглушки из технологических отверстий. Далее следует завести устройство подъемника в верхнее отверстие в собранном виде и закрепить его с помощью болтов.

На следующем этапе нужно отключить провод от прикуривательного устройства и протянуть его через технологическое отверстие в двери автомобиля. Стоит обратить внимание на сам процесс протягивания проводки. Нужно убедиться, что провод не соприкасается с подвижными элементами ЭП, иначе возможен риск обрыва.

Далее, необходимо подключить контакты к переключателю, соблюдая необходимую полярность. После правильного присоединения всех элементов, следует подключить конструкцию к пластине и стеклу. Необходимо обязательно отрегулировать положение стекла и надежно закрутить все гайки для фиксации.

Для подключения стеклоподъемника к питанию, следует внимательно изучить схему проводки автомобиля и ЭСП. После выполнения всех необходимых действий, детали конструкции закрепляются силиконовой смазкой.

Для наглядного примера, можно ознакомиться с роликом, в котором показан процесс установки электрических стеклоподъемников на ВАЗ 2109:

Читать еще: Как сделать бесшумные замки на ниву

Как это работает?

Электрические стеклоподъемники — достаточно простой и примитивный функциональный узел. Понять его работу не представляет ни малейшего труда ни для опытного мастера, ни для новичка, который только начинает постигать азы устройства автомобиля.

Основной рабочий элемент — это кнопки, которые располагаются на дверной карте или центральной консоли. Нажав кнопку, можно заставить стекло открываться или закрываться, в зависимости от того, в каком направлении эта кнопка и была зажата.

Кнопка — это примитивный механизм, который состоит из пружины и двух контактов: нажатие провоцирует замыкание цепи, которая начинает тут же функционировать. Но все же самым главным узлом является электрический мотор, который располагается в том же месте, где обычно можно увидеть ручку механизма на более старых автомобилях.

Моторчик вращается тогда, когда кнопка нажата, и система замкнута. Причем в зависимости от того, каким образом была нажата кнопка, ток может идти по цепочке в ту или иную сторону, тем самым заставляя стекло подниматься и опускаться. При этом скорость и частота вращения моторчика всегда остаются одинаковыми, поскольку напряжение, которое подается на его клеммы, всегда одинаково и составляет порядка 12 вольт.

Моторчик не соединяется со стеклом жестко или напрямую: в движение рамку стекла приводит трос, который протянут к моторчику через систему подвижных роликов. Такое инженерное решение позволило снять львиную долю нагрузки с механизмов, обеспечив им большую надежность и ресурс работы.

Многие водители замечали, что стеклоподъемники отказываются работать до тех пор, пока зажигание выключено, и ключ не повернут в нужном положении. Некоторых это раздражает, но в таком решении есть и свои плюсы: полностью исключается возможность взлома или замыкания в цепи, при котором окно может открыться и без ведома хозяина.

Резюме

Механизм опускания и подъема стекла, включающий в себя автоматическое реле, крайне удобен, однако имеет примитивное устройство. В этом есть ряд преимуществ, поскольку примитивность позволяет производить мелкий ремонт самостоятельно, а надежность такой системы всегда остается максимальной.

Как подключить и настроить «весла» на дверях автомобиля — стеклоподъемники?

Для того, чтобы повысить комфорт при управлении транспортного средства, в современных автомобилях используется множество различных устройств и девайсов. Одним из таковых являются электрические стеклоподъемники (ЭП), благодаря которым водителю нужно просто нажать на кнопку, чтобы открыть или закрыть стекло. В этой статье представлена схема подключения стеклоподъемников, а также подробная инструкция к этому процессу.

Какие выбрать стеклопоъемники?

Перед тем, как установить и как настроить электростеклоподъемники, а также прописать их в память ЭБУ, необходимо выбрать ЭП.

Виды устройств, которые можно сегодня найти в продаже:

1. Тросовые. Такие устройства достаточно слабые и работают они значительно медленней, чем другие виды. Но установка стеклооподъемников такого типа потребует меньше финансовых затрат, поскольку стоимость системы в целом более низкая. Ресурс эксплуатации таких ЭП более низкий, но если выйдет из строя электродвигатель системы, то его без проблем можно будет заменить.
2. Речные системы. Установка электростеклоподъемников такого типа займет чуть больше финансовых затрат, но работают они быстрее тросиковых. Следует отметить, что такие ЭП также не особо мощные, также они требуют периодического обслуживания, в частности, смазки.
3. Шарнирно-рычажные системы. По мнению многих специалистов, устанавливать и настраивать нужно именно такие ЭП, поскольку они работаю достаточно быстро, шум при их работе невысокий, также они довольно мощные.

Комплект ЭП для установки на авто

Какому виду отдать предпочтение — решение каждого. Мы не будем давать советы в этом плане — и так понятно, какие устройства более эффективные и функциональные.

Инструкция по подключению

Нужно учитывать, что установка задних стеклоподъемников или передних устройств — достаточно трудоемкая задача. Перед тем, как приступить к процессу, взвесьте все силы. Вам нужно знать не только то, как производится установка доводчиков стеклоподъемников и самих ЭП, но и как отрегулировать, произвести настройку и обучить систему. Далеко не каждый автолюбитель сможет сделать это в домашних условиях. Подробная инструкция на тему как произвести подключение стеклоподъемников представлена ниже (автор видео — канал irtimidneuss).

Читать еще: Как работает катушка зажигания в автомобиле

Видео «Пример установки ЭП на автомобиль ВАЗ 2107»

На видео ниже представлена наглядная инструкция по установке и подключению ЭП на примере отечественного автомобиля ВАЗ 2107 (автор — Сергей Зукол).

Это они уже собраны, продаются они раздельно, моторы отдельно, трапеции отдельно. Ставил я только на перед, поэтому процесс установки будет только для передних подьемников, хотя принцип тот же естественно.

Итак, начнем. Снимаем карту двери и снимаем ручной стеклоподьемник. К сожалению, этих фото нет, но там и показывать особо нечего. Опускаем немного стекло, чтобы можно было добраться до болтов крепления, откручиваем трапецию – 2 болта сверху и два снизу, + два болта – возле ручки подьема/опускания и откручиваем само стекло от ручного подьемника. И вытаскиваем ручной подьемник. “Закидываем” электростеклоподьемник прикручиваем все на свои места – все отлично встает, что радует конечно, не приходится ничего подгонять самому. В принципе, со снятием/установкой подьемников, проблем возникнуть не должно, все там довольно просто и понятно.

Дальше переходим к более интересному – подключению электропроводки.

С мотора подьемники у меня выходит синий и рыжий провода.

Для движения вверх:

Для движения вниз:

все наоборот, тоесть

Естественно за полярность будет отвечать сама кнопка, так что тут не стоит заморачиваться. Это я написал для общего развития так сказать. Цепляемся к этим проводам и протягиваем через белую колодку в двери, просверлив нужного размера отверстия, в салон автомобиля. Я брал сечением где то 1,5-2 мм.кв. В любом случае меньше 1,5 сечение проводов брать не стоит, лучше больше.

Плюс 12В я брал постоянный, чтобы электроподьемники не зависели от того, повернут ли ключ зажигания в позицию “ON”. Если мне не изменяет память, а вернее мои фото записи, то вот это постоянный +12В, но в любом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ сами еще раз (красный с черной полоской):

Ищем его возле блока предохранителей. Если хотите, чтобы подъемники работали только при включенном зажигании, то соответственно и подключаем +12В к проводу, на котором появляется напряжения при положении ключа в положение “ON”. Опять же, если я ничего не путаю, то провод это красный:

Обязательно прозвоните перед подключением, правильные ли провода.

Цепляюсь я очень просто – беру немного снимаю обмотку по всей окружности провода, при этом не разрезая сам провод и обычной скруткой хорошенько прикручиваю свой.

Ставил я кнопки управления электростеклоподъемниками возле ручника. Поставил ВАЗовские кнопки. Вот как это выглядит:

Соответственно все необходимые провода и тянем сюда же.

Габаритные размеры кнопок:

И схема подключения кнопок:

Дополнительно я еще поставил доводчик Sheriff PWM-200. Его я запихнул тоже в ту же коробку где и стояночный тормоз. Сам доводчик небольшой, так что прекрасно там все уместилось.

В принципе описывать всю схему подключения через доводчик, наверное, не имеет смысла. Так как и доводчики у всех разные могут быть, соответственно и схема подключения может отличаться. Да и к каждому модулю управления электростеклоподъемниками (он же доводчик) идет подробная наглядная инструкция и схема, где все четко расписано, и если вы уж взялись самостоятельно устанавливать электрические подьемники, то тут проблем возникнуть не должно. Но если что спрашивайте в комментариях, чем смогу помогу. Может кому пригодится, вот схема подключения модуля Sheriff PWM-200 (для увеличения кликните по изображению):

На скане некоторые мои пометки по подключению :).

Если ставить без доводчика, то, придется ставить еще и дополнительно реле , в моем же случае я не ставил ничего. Да, кстати, плюсовой провод, обязательно подключайте через предохранитель, ампер на 20-25.

А вот собственно сама схема подключения электростеклоподъемников:

Естественно это схема для подключения к стандартным (заводским) Ланосовским кнопкам. В принципе там подключать особо нечего. Смотрите по схеме и все получится.

И не спешите все собирать – ставить карты дверей и т.п. Сначала подключите, проверьте все работает и правильно ли работает, хорошенько все заизолируйте, а потом уже начинайте собирать все до кучи так сказать.

Удачной установки. Будут вопросы – задавайте в комментариях. С удовольствием отвечу!

Как подключить реле на стеклоподъемники

Современный автомобиль представляет собой набор большого числа систем комфорта, количество которых растет с каждым годом, как на дрожжах. Одной из самых старых таких опций являются электрические стеклоподъемники, которые запитываются от аккумуляторной батареи и функционируют за счет цепочки из кнопок и реле. Сегодня мы расскажем о том, как работает реле, в чем его роль и где оно находится в автомобиле.

Как это работает?

Электрические стеклоподъемники — достаточно простой и примитивный функциональный узел. Понять его работу не представляет ни малейшего труда ни для опытного мастера, ни для новичка, который только начинает постигать азы устройства автомобиля.

Основной рабочий элемент — это кнопки, которые располагаются на дверной карте или центральной консоли. Нажав кнопку, можно заставить стекло открываться или закрываться, в зависимости от того, в каком направлении эта кнопка и была зажата.

Кнопка — это примитивный механизм, который состоит из пружины и двух контактов: нажатие провоцирует замыкание цепи, которая начинает тут же функционировать. Но все же самым главным узлом является электрический мотор, который располагается в том же месте, где обычно можно увидеть ручку механизма на более старых автомобилях.

Моторчик вращается тогда, когда кнопка нажата, и система замкнута. Причем в зависимости от того, каким образом была нажата кнопка, ток может идти по цепочке в ту или иную сторону, тем самым заставляя стекло подниматься и опускаться. При этом скорость и частота вращения моторчика всегда остаются одинаковыми, поскольку напряжение, которое подается на его клеммы, всегда одинаково и составляет порядка 12 вольт.

Моторчик не соединяется со стеклом жестко или напрямую: в движение рамку стекла приводит трос, который протянут к моторчику через систему подвижных роликов. Такое инженерное решение позволило снять львиную долю нагрузки с механизмов, обеспечив им большую надежность и ресурс работы.

Многие водители замечали, что стеклоподъемники отказываются работать до тех пор, пока зажигание выключено, и ключ не повернут в нужном положении. Некоторых это раздражает, но в таком решении есть и свои плюсы: полностью исключается возможность взлома или замыкания в цепи, при котором окно может открыться и без ведома хозяина.

Для этих целей и служит реле. Реле располагается в монтажном блоке, около предохранителей электрических систем. Именно за счет этого устройства цепочка автоматически размыкается при выключении машины. Но как только зажигание становится активным, цепочка вновь запитывается и опять готова к работе.

Детальный взгляд

Реле представляет собой небольшой квадратный блок, который обладает четырьмя или двумя контактами, выполненными из меди. Внешне этот блок напоминает самую типичную часть любой электрической схемы, будь то резистор или транзистор.

На самом деле устройство такого реле не намного сложнее названных выше, и для его подробного изучения лучшим решением будет найти наглядный рисунок. По нему и без дополнительных пояснений можно будет понять, как работает такая система. Однако для тех, кто уже успел позабыть школьный курс физики, изучение работы реле будет представлять некоторую трудность.

Стоит сразу же обратить внимание на катушку — небольшой металлический сердечник, на который намотана медная проволока, подобно тому, как нитка наматывается на деревянную катушку. Радом с ней располагается гибкий медный контакт, который может замыкаться и размыкаться.

Как только включается зажигание, на катушку подается ток, и за счет этого внутри нее создается магнитное поле. В результате контакт притягивается к катушке и замыкается: после этого стеклоподъемники включены и готовы к работе.

Резюме

Механизм опускания и подъема стекла, включающий в себя автоматическое реле, крайне удобен, однако имеет примитивное устройство. В этом есть ряд преимуществ, поскольку примитивность позволяет производить мелкий ремонт самостоятельно, а надежность такой системы всегда остается максимальной.

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Помощь в установке стеклоподъемников

Задумал установить на свою нексию электрические стеклоподъемники. С завода стоят механические. Закупился следующими комплектующими:

1) Родные механизмы с электроприводом на все 4 двери.
2) Силовые кнопки от калины(3шт)
3) Блок ЭСП от волги Ф5.3709.006 (слаботочный) и доработал силовыми кнопками от калины
4) Реле пятиконтактное 40.3787 12В 30/20А 5-ти контактное (аналог 75.3777)
5) Кучу провода сечением 1кв
6) Ну и по мелочи: колодочки всякие

Изначально хотел установить кнопки без реле(нацелился на силовые), но разобрав пару кнопок и послушав отзыва владельцев калина — жалуются на залипания кнопок, решил подстраховаться и собрать все на реле. Собственно с этим вопросом у меня и проблема. Ищу схему, которая будет рабочей. Опосаюсь замыкания для одновременного нажатия кнопок на водительской и пассажирской стороне в разное положение(верхниз).

На ресурсе drive2.ru нашел статью с различными вариантами подключения кнопок.

Вот например схема подключения триггерных кнопок к реле для пассажирской двери:

Собственно вопрос: Если одновременно зажать кнопку вверх на пассажирской двери и вниз на водительской произойдет ли короткое замыкание на кнопке?

Если я правильно понял, то произойдет следующее:
Пассажирская дверь —
1) подаем (+) на 1-ый контакт. 1 и 6-той контакт размыкаются. На 6-том контакте (-) с водительской двери
2) Контакт 3 и 7 замкнуты, на них (-) — второе реле не срабатывает.
Водительская дверь —
1) Подаем на 7-ой контакт водительской двери (+), на 1-ом контакте водительской двери остается (-) с 6-го контактка
2) (+) с 7-го контакта водительско двери приходит на 3-тий контакт пассажирской, и т.к. 3-тий и 7-мой контакты пассажирской двери замкнуты — то подаем на второе реле (+) — второе реле срабатывает. В итоге мы имеем с 30 ног обоих реле (+), что не должно привести к замыканию, но двигатель не будет работать.

Правильно ли мое суждение?

PS Есть вариант с установкой силовых кнопок — но он меня не устраивает, т.к. в ней большие токи идут через кнопки по прежнему, а этого я хочу избежать.

Последний раз редактировалось Aeooe; 03.08.2016 в 15:47 .

Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.

Процесс собственной установки ЭСП подробно мной описан здесь: www.drive2.ru/l/4651635/

Берем силовые кнопки ЭСП производителя «АВАР» (НЕ слаботочные триггерные (мультиплексные) от Итэлма), а именно силовые: блок от «Гранты», а кнопку от «Калины» нового образца (именно она силовая), так как они самые симпатичные по виду. Это конечно не двухрежимные импортные кнопки, но с интеллектуальным доводчиком будут работать не хуже. Также ставим сам доводчик типа Sheriff PWM-200.
Силовые кнопки легко определить по контактам — у них они толстые и плоские лопаточки, а у триггерных они тонкие штырьки как иголки!
Силовые провода (выделенные жирным на схемах) используем толстые >= 1мм2, управляющие же можно брать тонкие = 0,5 мм2.

Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь и просадки минимальны. Тогда далее можно не читать.

Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.

Схема подключения силовой кнопки стеклоподъемника «АВАР»

Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери
При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).

Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.

Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери. Внимание! Установка параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании. Жирным выделены силовые провода.

Параллельное подключение (для наших силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то лучше сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира.
Параллельное соединение для силовых кнопок предпочтительнее, так как на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при работе основной кнопки на двери пассажира.
Для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).
Далее везде в моих схемах используется параллельное подключение, так как все кнопки силовые.

Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП

Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу

Размеры места установки под кнопки ЭСП «АВАР»

Доводчик стекол Pandora DWM-210

Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы стеклоподъемник Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!

Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.

При включении питания модуль доводчика нуждается в калибровке по току срабатывания защиты. Нужно КОРОТКИМ нажатием опустить до конца каждое стекло, затем так же поднять. При этом доводчик запоминает характеристики двигателя.
Управляющий сигнал на закрытие, открытие — ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Управление можно сделать от центрального замка или от дополнительного канала сигнализации.
Необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) И «Белому» (опускание стёкол) выводам модуля. Длительность запускающего импульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).

Внимание: у старых выпусков были перепутаны местами провода кнопок и двигателей — для таких блоков меняем местами провода под номерами: 9 2, 16 20, 15 10, 14 19, 13 18.
На последних пандорах (ноябрь 2011 и новее) схема правильная, так что менять местами провода от кнопок и двигателей не нужно!

Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95

Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.

Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.

Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).

Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей

В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях —
схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции «автоопределения» активных управляющих уровней.

Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.

Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.

Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).

Правильные схемы подключения электростеклоподъемников (ЭСП) и доводчика стекол

Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.

Процесс собственной установки ЭСП подробно мной описан здесь: www.drive2.ru/l/4651635/

Берем силовые кнопки ЭСП производителя «АВАР» (НЕ слаботочные триггерные (мультиплексные) от Итэлма), а именно силовые: блок от «Гранты», а кнопку от «Калины» нового образца (именно она силовая), так как они самые симпатичные по виду. Это конечно не двухрежимные импортные кнопки, но с интеллектуальным доводчиком будут работать не хуже. Также ставим сам доводчик типа Sheriff PWM-200.
Силовые кнопки легко определить по контактам — у них они толстые и плоские лопаточки, а у триггерных они тонкие штырьки как иголки!
Силовые провода (выделенные жирным на схемах) используем толстые >= 1 мм2, управляющие же можно брать тонкие = 0,5 мм2.

Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5 мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь — соответственно просадки минимальны. Тогда далее можно не читать. Либо установить от каждой кнопки два 5-ти контактных реле в каждой двери максимально близко к мотору ЭСП, при этом протянув толстые провода на плюс и на минус, а от кнопок тонкие управляющие.

Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.

Схема подключения силовой кнопки стеклоподъемника «АВАР»

Контакты 1-6 и 7-3 нормально замкнутые (НЗ). 1-2, 7-2 — нормально разомкнутые (НР) соответственно. Т.е 2 пары переключающих контактов При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла).

Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери

При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).

Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.

Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери и в нормально разомкнутом состоянии от них идет минус. Внимание! Подключение кнопок параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании, поэтому только последовательно как на схеме! Жирным выделены силовые провода.

Так как цепь последовательная, то получаются большие просадки напряжения по длинным проводам и пассажирское стекло двигается очень медленно!
Поэтому при использовании дублирующей кнопки обязательно используем два 5-ти контактных реле, у которых выходной 30-й контакт без подачи напряжения на контакты обмотки (85 и 86) постоянно замкнут на контакт 88 (87а в импортных реле), что дает нам необходимый минусовой контакт при обесточенном реле (работает как переключатель). У дублирующей кнопки (на водительской двери) реле не нужны, так как она по сути является управляющей через пассажирскую кнопку для её же реле.
Реле нужно располагать как можно ближе к электродвигателю ЭСП пассажира (если нет доводчика) или же перед входом в доводчик (после доводчика нельзя, так как не будет работать детектор электромагнитного шума и будет крутить пока не сгорит!), то есть как можно ближе к потребителю!
Если на обмотку на контакт 85 подано напряжение, то выходной 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с минусом (массой). Использовать только такие 5-ти контактные силовые реле!

Использовать только такие реле! Силовые контакты маркируются всегда как 30 (выход), 87 (вход при подаче управления на обмотку) и 88 (нормально замкнутый вход). Провода к ним необходимо использовать как можно толще и как можно короче.

Реле 90.3747 — в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
Реле 113.3747 или 75.3777 — в металлическом корпусе с фланцем крепления;
При использовании слаботочных мультиплексных (триггерных) кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле! При использовании обычного доводчика реле так же нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них. Если же в доводчике есть свои реле и они используются и на короткое и на длинное нажатие, то отдельные реле не нужны.

Параллельное подключение (только для силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то можно сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. При параллельном на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при нажатии основной кнопки на двери пассажира.
Но все же даже для силовых кнопок лучше использовать последовательное соединение, чтобы не пригорали контакты в кнопках.
Тем более для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).

Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП

Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу

Размеры места установки под кнопки ЭСП «АВАР»

Выводы колодки силовой кнопки стеклоподъемника под схему

Доводчик стекол Pandora DWM-210

Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы доводчик Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!

Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери. Контакты 1-6 и 7-3 всегда нормально замкнуты. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла). 30-й контакт 5-ти контактного реле без подачи напряжения на контакты обмотки постоянно замкнут на контакт 88, что дает нам необходимый минусовой контакт (работает как переключатель). Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с массой.

Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.

При включении питания модуль доводчика нуждается в калибровке по току срабатывания защиты. Нужно КОРОТКИМ нажатием опустить до конца каждое стекло, затем так же поднять. При этом доводчик запоминает характеристики двигателя.
Управляющий сигнал на закрытие, открытие — ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Управление можно сделать от центрального замка или от дополнительного канала сигнализации.
Необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) И «Белому» (опускание стёкол) выводам модуля. Длительность запускающего импульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).
Внимание: у старых выпусков были перепутаны местами провода кнопок и двигателей — для таких блоков меняем местами провода под номерами: 92, 1620, 1510, 1419, 1318.
На последних пандорах (ноябрь 2011 и новее) схема правильная, так что менять местами провода от кнопок и двигателей не нужно!

Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95

Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.

Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.

Провод выхода от доводчика на движок только один — это GREEN — и тут нельзя ставить реле так как нужно определять шум двигателя. Здесь уже достаточно реле на входе в доводчик на BLUE, так как сразу он пойдет на выход на GREEN и просадок не будет. А вот второй провод на движок идет мимо доводчика. Потерь на самом доводчике не будет! Будут небольшие потери от провода GREEN, который идет от доводчика на движок, так как он длинный и идет под торпедой от водительской двери к пассажирской. Важно! Второе реле, которое идет мимо доводчика (на минус движка) установить нужно именно возле пассажирского движка, тем самым этот второй провод будет управляющим на реле, которое будет коммутировать плюс и минус прям здесь, возле движка, исключив просадки.

Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).

Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей

В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях — схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции «автоопределения» активных управляющих уровней.

Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.

Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.

Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).

Вот так выглядят контакты силовой кнопки — толстые прямоугольные лопатки Схема ЭСП Лада Гранта

Нужно ли ставить реле на стеклоподъемники

И снова я рад приветствовать всех, кто видит эту запись!

Скажу пару слов о ЭСП. Работали они хорошо давным давно, когда машина была куплена. Далее привычные симптомы в виде потери скорости, вплоть до полного отказа. В последние дни жизни этой машины работал с натягом только водительский ЭСП, пассажирский же не работал со своей кнопки и подавал минимальные признаки жизни через водительскую кнопку. Когда я занялся восстановлением машины, то после того, как я завел её, проверил работу ЭСП. Оба не подавали никаких признаков жизни.

Так вот, в конечном итоге, как я писал в предыдущей записи, нашел причину их молчания — нет +12В в цепи ЭСП. После подачи 12В в цепь, ЭСП заработали. Вот только заработали совсем забавно. Каждый ЭСП включался лишь со своей кнопки, были заметные просадки мощности. А вот пассажирский через водительскую кнопку молчал.

В общем надоела мне эта вечная болячка ЭСП, было принято решение закрыть этот вопрос раз и навсегда, изменив схему питания моторедукторов ЭСП через реле.

Первое, что нужно — это составить схему работы. Сразу скажу работы не так уж много, а плюсы очевидны.

Итак, схема работает согласно следующей логике:
У нас есть два 5-ти контактных реле на каждую сторону, которые подключены к моторедуктору ЭСП. Реле нормально замкнуты на «-» в спокойном состоянии. Один контакт питания обмотки реле подключен постоянно на 12В, что дает нам возможность управлять реле подачей минуса на второй контакт обмотки. Каждая сторона кнопки замыкает лишь одно реле. Таким образом, замыкаясь, реле передает «+» на моторедуктор, второе же реле по-прежнему подает «-«. При нажатии на другое положение кнопки реле меняются местами, и мы имеем работу ЭСП вверх и вниз. Кнопки при этом получают полную разгрузку от силовых линий и подают лишь управляющие «-» сигналы, износ контактов кнопок теперь никаким образом не повлияет на скорость ЭСП. Согласно этой схеме скорость работы пассажирского ЭСП теперь никак не зависит от водительской кнопки.

Теперь важное, при заводском подключении кнопка пассажира работает через кнопку водителя. Сделано это для защиты от короткого замыкания в случае, когда водитель и пассажир нажмут противоположные режимы. При этом пассажирский ЭСП не будет работать при выходе из строя кнопки водителя или кнопки пассажира — они работают только в паре!

По данной схеме имеется встроенная защита (которая получилась сама собой). То есть, если водитель и пассажир нажмут разные режимы, то оба реле замкнутся на «+» и ничего не произойдет — защита 100%. Еще одно преимущество — это независимость работы пассажирского ЭСП в случае поломки одной из кнопок, не важно будет ли это водительская или пассажирская. Износ кнопок сведен до минимума. Ну, и последнее — если сдохнут релюшки, то покупаются новые 5-ти контактные реле и вперед дальше.

Фух, чего-то дофига я всего настрочил. Хватит хвалить себя, перейдем к практической части.

Разумеется, нам нужны четыре 5-ти контактных реле, которые продаются в любом магазине автозапчастей, торгующем электрическими прибамбасами, и колодки под них. Еще нужно метра 4 провода сечением 0,5 мм2.

Продаван решил мне продать дорогие реле на 100А, заметил это потом и не стал менять, тем лучше. Припаял один провод питания обмотки реле к проводу, на который будет подаваться «+». Моя паранойя набирает обороты, поэтому взяв остатки полиуретанового герметика, залил колодки:

Начал с пассажирской двери. Вытащил проводку, покачал головой, ее состояние описывается одним словом — жопа.

Скрутки убрал, изоленту тоже. Все пропаял. Далее, согласно схеме у нас подается питание через реле. Я решил расположить реле внутри салона, а не двери, чтобы у меня не было никаких «+» снаружи машины �� Колхозить не стал, поэтому сохранены все стандартные фишки. Единственное, что нужно добавить — это провод, который будет управляющим в реле от кнопки. Смотрел схему кнопок в мануале от машины — херня, ничего не понятно, поэтому пришлось разобрать кнопки и посмотреть, как устроены контакты в них и как они замыкаются между собой.

Устройство кнопок следующее, опишу на примере водительской:
Внутри имеется 2 общие шины, одна подключена на минус (она сверху контакта), другая на плюс (снизу контакта, который замыкается при нажатии на кнопку). Согласно этому устройству кнопки нам нужно взять провод, который подает «+» на нижнюю шину и замкнуть его на «-«. В водительской это желто-красный провод, он самый толстый среди всех. В пассажирской это красно-белый провод.

Фишки на ЭСП отрезал от фишки кнопки и перепаял на обрезанные провода, которые ранее служили питанием через кнопку. И в водительской и в пассажирской это желто-синий и зелено-синий провода. А вот от кнопки с синего и коричневого провода я протянул новый провод, взял витую пару, потому что места в резиновых уплотнителях очень мало, еле пропихнул.

Современный автомобиль представляет собой набор большого числа систем комфорта, количество которых растет с каждым годом, как на дрожжах. Одной из самых старых таких опций являются электрические стеклоподъемники, которые запитываются от аккумуляторной батареи и функционируют за счет цепочки из кнопок и реле. Сегодня мы расскажем о том, как работает реле, в чем его роль и где оно находится в автомобиле.

Как это работает?

Электрические стеклоподъемники — достаточно простой и примитивный функциональный узел. Понять его работу не представляет ни малейшего труда ни для опытного мастера, ни для новичка, который только начинает постигать азы устройства автомобиля.

Основной рабочий элемент — это кнопки, которые располагаются на дверной карте или центральной консоли. Нажав кнопку, можно заставить стекло открываться или закрываться, в зависимости от того, в каком направлении эта кнопка и была зажата.

Кнопка — это примитивный механизм, который состоит из пружины и двух контактов: нажатие провоцирует замыкание цепи, которая начинает тут же функционировать. Но все же самым главным узлом является электрический мотор, который располагается в том же месте, где обычно можно увидеть ручку механизма на более старых автомобилях.

Моторчик вращается тогда, когда кнопка нажата, и система замкнута. Причем в зависимости от того, каким образом была нажата кнопка, ток может идти по цепочке в ту или иную сторону, тем самым заставляя стекло подниматься и опускаться. При этом скорость и частота вращения моторчика всегда остаются одинаковыми, поскольку напряжение, которое подается на его клеммы, всегда одинаково и составляет порядка 12 вольт.

Моторчик не соединяется со стеклом жестко или напрямую: в движение рамку стекла приводит трос, который протянут к моторчику через систему подвижных роликов. Такое инженерное решение позволило снять львиную долю нагрузки с механизмов, обеспечив им большую надежность и ресурс работы.

Многие водители замечали, что стеклоподъемники отказываются работать до тех пор, пока зажигание выключено, и ключ не повернут в нужном положении. Некоторых это раздражает, но в таком решении есть и свои плюсы: полностью исключается возможность взлома или замыкания в цепи, при котором окно может открыться и без ведома хозяина.

Для этих целей и служит реле. Реле располагается в монтажном блоке, около предохранителей электрических систем. Именно за счет этого устройства цепочка автоматически размыкается при выключении машины. Но как только зажигание становится активным, цепочка вновь запитывается и опять готова к работе.

Детальный взгляд

Реле представляет собой небольшой квадратный блок, который обладает четырьмя или двумя контактами, выполненными из меди. Внешне этот блок напоминает самую типичную часть любой электрической схемы, будь то резистор или транзистор.

На самом деле устройство такого реле не намного сложнее названных выше, и для его подробного изучения лучшим решением будет найти наглядный рисунок. По нему и без дополнительных пояснений можно будет понять, как работает такая система. Однако для тех, кто уже успел позабыть школьный курс физики, изучение работы реле будет представлять некоторую трудность.

Стоит сразу же обратить внимание на катушку — небольшой металлический сердечник, на который намотана медная проволока, подобно тому, как нитка наматывается на деревянную катушку. Радом с ней располагается гибкий медный контакт, который может замыкаться и размыкаться.

Как только включается зажигание, на катушку подается ток, и за счет этого внутри нее создается магнитное поле. В результате контакт притягивается к катушке и замыкается: после этого стеклоподъемники включены и готовы к работе.

Резюме

Механизм опускания и подъема стекла, включающий в себя автоматическое реле, крайне удобен, однако имеет примитивное устройство. В этом есть ряд преимуществ, поскольку примитивность позволяет производить мелкий ремонт самостоятельно, а надежность такой системы всегда остается максимальной.

Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.

Процесс собственной установки ЭСП подробно мной описан здесь: www.drive2.ru/l/4651635/

Берем силовые кнопки ЭСП производителя «АВАР» (НЕ слаботочные триггерные (мультиплексные) от Итэлма), а именно силовые: блок от «Гранты», а кнопку от «Калины» нового образца (именно она силовая), так как они самые симпатичные по виду. Это конечно не двухрежимные импортные кнопки, но с интеллектуальным доводчиком будут работать не хуже. Также ставим сам доводчик типа Sheriff PWM-200.
Силовые кнопки легко определить по контактам — у них они толстые и плоские лопаточки, а у триггерных они тонкие штырьки как иголки!
Силовые провода (выделенные жирным на схемах) используем толстые >= 1мм2, управляющие же можно брать тонкие = 0,5 мм2.

Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь — соответственно просадки минимальны. Тогда далее можно не читать. Либо установить от каждой кнопки два 5-ти контактных реле в каждой двери максимально близко к мотору ЭСП, при этом протянув толстые провода на плюс и на минус, а от кнопок тонкие управляющие.

Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.

Схема подключения силовой кнопки стеклоподъемника «АВАР»

Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери

При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).

Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.

Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери и в нормально разомкнутом состоянии от них идет минус. Внимание! Подключение кнопок параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании, поэтому только последовательно как на схеме! Жирным выделены силовые провода.

Так как цепь последовательная, то получаются большие просадки напряжения по длинным проводам и пассажирское стекло двигается очень медленно!
Поэтому при использовании дублирующей кнопки обязательно используем два 5-ти контактных реле, у которых выходной 30-й контакт без подачи напряжения на контакты обмотки (85 и 86) постоянно замкнут на контакт 88 (87а в импортных реле), что дает нам необходимый минусовой контакт при обесточенном реле (работает как переключатель). У дублирующей кнопки (на водительской двери) реле не нужны, так как она по сути является управляющей через пассажирскую кнопку для её же реле.
Реле нужно располагать как можно ближе к электродвигателю ЭСП пассажира (если нет доводчика) или же перед входом в доводчик (после доводчика нельзя, так как не будет работать детектор электромагнитного шума и будет крутить пока не сгорит!), то есть как можно ближе к потребителю!
Если на обмотку на контакт 85 подано напряжение, то выходной 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с минусом (массой). Использовать только такие 5-ти контактные силовые реле!

Реле 90.3747 — в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
Реле 113.3747 или 75.3777 — в металлическом корпусе с фланцем крепления;
При использовании слаботочных мультиплексных (триггерных) кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле! При использовании обычного доводчика реле так же нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них. Если же в доводчике есть свои реле и они используются и на короткое и на длинное нажатие, то отдельные реле не нужны.

Параллельное подключение (только для силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то можно сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. При параллельном на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при нажатии основной кнопки на двери пассажира.
Но все же даже для силовых кнопок лучше использовать последовательное соединение, чтобы не пригорали контакты в кнопках.
Тем более для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).

Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП

Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу

Размеры места установки под кнопки ЭСП «АВАР»

Доводчик стекол Pandora DWM-210

Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы доводчик Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!

Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.

При включении питания модуль доводчика нуждается в калибровке по току срабатывания защиты. Нужно КОРОТКИМ нажатием опустить до конца каждое стекло, затем так же поднять. При этом доводчик запоминает характеристики двигателя.
Управляющий сигнал на закрытие, открытие — ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Управление можно сделать от центрального замка или от дополнительного канала сигнализации.
Необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) И «Белому» (опускание стёкол) выводам модуля. Длительность запускающего импульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).
Внимание: у старых выпусков были перепутаны местами провода кнопок и двигателей — для таких блоков меняем местами провода под номерами: 92, 1620, 1510, 1419, 1318.
На последних пандорах (ноябрь 2011 и новее) схема правильная, так что менять местами провода от кнопок и двигателей не нужно!

Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95

Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.

Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.

Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).

Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей

В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях —
схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции «автоопределения» активных управляющих уровней.

Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.

Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.

Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).

При установке стеклоподъемников на многих моделях авто, система функционирует с помощью реле: этот элемент выполняет опцию ключа, который замыкает и размыкает цепь при входных воздействиях того или иного типа. Применение реле позволяет устройствам работать только тогда, когда зажигание машины включено; без этого приспособления нагрузка на аккумулятор возрастает, и электрические приборы автомобиля быстро разряжают батарею, что усиливает ее износ. При помощи реле электростеклоподъемники могут работать более быстро, поэтому эксплуатация автомобиля будет не только безопаснее, но и несколько удобнее.

В некоторых случаях это приспособление нуждается в замене, и понять, что необходимо установить новый компонент, можно по поведению стеклоподъемников (проблемы с опусканием/поднятием стекла, заклинивание и т.п.). Чтобы провести замену, нужно знать, где находится это устройство. В большинстве автомобилей вне зависимости от марки и модели его следует искать в монтажном блоке, там же, где размещаются предохранители для всех электронных приборов машины.

Что такое реле стеклоподъемных механизмов?

Данное приспособление предназначается для того, чтобы осуществлять подачу питания на кнопки, отвечающие за включение механизма стеклоподъемника, когда ключ зажигания находится в соответствующем положении. Соединение устройства напрямую с системой зажигания способно привести к перегрузке контактов; кроме того, в случае отсутствия реле при проблемах с соединением (залипание кнопки) может произойти сбой работы электромотора, и это повышает риск короткого замыкания в электрике, из-за чего случаются возгорания.

Реле для работы стеклоподъемников машины имеет навесной тип конструкции, принцип работы системы в случае его применения довольно прост. При нажатии кнопки для поднятия стекла один контакт замыкается на автомобильную массу, переходя в верхнюю позицию, а другой замыкается на положительном значении. Ток проходит через диод-полупроводник и обмотку реле, после чего оно срабатывает, а контакт, служащий для переключения, соединяет двигатель с массой, и тот включается. При нажатии кнопки для опускания стекла действия происходят в обратном порядке: первый контакт замыкается на +, второй – массу. Установка реле хороша не только тем, что она обезопасит зажигание от сгорания и снизит нагрузку на АКБ, но и может быть осуществлена своими руками.

Как найти реле в машине?

Данный элемент располагается там же, где и предохранители: в специальном монтажном блоке. В случае, если водитель обнаружил сбои в работе электрики или приборов, прежде всего нужно проверить исправность этих элементов. В большинстве машин монтажный блок находится в левой части приборной панели. Чтобы открыть доступ к устройствам, необходимо нажать на специальную кнопку и отодвинуть крышку книзу. Чаще всего снятие предохранителей осуществляется при помощи щипцов, которые есть в самом блоке, а реле демонтируется вручную.

Проверка элемента осуществляется, если подъемный механизм перестал работать. В случае, если с устройством нет неполадок, потребуется диагностика самого подъемника (мотор, шестерни, состояние проводов).

Когда требуется замена реле?

Как правило, причиной повреждения такого устройства является короткое замыкание или иной сбой электрической цепи, который вызывает перегорание. При этом повреждения могут затронуть и предохранители, поэтому диагностике следует проверить все системы. Чаще всего признаками выхода реле из строя или его нестабильной работы становятся следующие явления:

Стеклоподъемники перестают работать: при нажатии на кнопку стекла не смещаются ни для закрывания, ни для открывания.
Приборная панель выдает сигнал повреждений электрики, после чего необходима проверка при помощи диагностического сканера (актуально для ряда моделей иномарок).
Быстрая разрядка аккумулятора: это может свидетельствовать о том, что реле не работает, и мотор стеклоподъемного механизма продолжает функционировать после закрывания/открывания окон.
Для проверки большинства реле, в том числе для стеклоподъемников, используются мультиметры: при повреждении на дисплее появляется значение 0.

Каким реле? Ну нет у обычных подъемников реле, кроме как для подачи напряжения на кнопки при вкл. зажигания.

IGORYAN Просмотр профиля

IGORYAN Просмотр профиля

ustin2106 Просмотр профиля

Warrior Просмотр профиля

Митка дело говорит. Реле контакты не разгружают. Доводчик ставится в разрыв проводов. Реле стаится для того, чтоб отключить стеклоподьемники при выключенном зажигании. У меня реле, управляемое зажиганием переключает режим «Доводчик-стеклоподьемник». При выключенном зажигпнии работает только доводчик, при включенном — стеклоподьемник от кнопок. Контакты расщитаны на этот ток и не подгорят.

Схема подключения эсп через реле

И снова я рад приветствовать всех, кто видит эту запись!

Скажу пару слов о ЭСП. Работали они хорошо давным давно, когда машина была куплена. Далее привычные симптомы в виде потери скорости, вплоть до полного отказа. В последние дни жизни этой машины работал с натягом только водительский ЭСП, пассажирский же не работал со своей кнопки и подавал минимальные признаки жизни через водительскую кнопку. Когда я занялся восстановлением машины, то после того, как я завел её, проверил работу ЭСП. Оба не подавали никаких признаков жизни.

Так вот, в конечном итоге, как я писал в предыдущей записи, нашел причину их молчания — нет +12В в цепи ЭСП. После подачи 12В в цепь, ЭСП заработали. Вот только заработали совсем забавно. Каждый ЭСП включался лишь со своей кнопки, были заметные просадки мощности. А вот пассажирский через водительскую кнопку молчал.

В общем надоела мне эта вечная болячка ЭСП, было принято решение закрыть этот вопрос раз и навсегда, изменив схему питания моторедукторов ЭСП через реле.

Первое, что нужно — это составить схему работы. Сразу скажу работы не так уж много, а плюсы очевидны.

Итак, схема работает согласно следующей логике:
У нас есть два 5-ти контактных реле на каждую сторону, которые подключены к моторедуктору ЭСП. Реле нормально замкнуты на «-» в спокойном состоянии. Один контакт питания обмотки реле подключен постоянно на 12В, что дает нам возможность управлять реле подачей минуса на второй контакт обмотки. Каждая сторона кнопки замыкает лишь одно реле. Таким образом, замыкаясь, реле передает «+» на моторедуктор, второе же реле по-прежнему подает «-«. При нажатии на другое положение кнопки реле меняются местами, и мы имеем работу ЭСП вверх и вниз. Кнопки при этом получают полную разгрузку от силовых линий и подают лишь управляющие «-» сигналы, износ контактов кнопок теперь никаким образом не повлияет на скорость ЭСП. Согласно этой схеме скорость работы пассажирского ЭСП теперь никак не зависит от водительской кнопки.

Теперь важное, при заводском подключении кнопка пассажира работает через кнопку водителя. Сделано это для защиты от короткого замыкания в случае, когда водитель и пассажир нажмут противоположные режимы. При этом пассажирский ЭСП не будет работать при выходе из строя кнопки водителя или кнопки пассажира — они работают только в паре!

По данной схеме имеется встроенная защита (которая получилась сама собой). То есть, если водитель и пассажир нажмут разные режимы, то оба реле замкнутся на «+» и ничего не произойдет — защита 100%. Еще одно преимущество — это независимость работы пассажирского ЭСП в случае поломки одной из кнопок, не важно будет ли это водительская или пассажирская. Износ кнопок сведен до минимума. Ну, и последнее — если сдохнут релюшки, то покупаются новые 5-ти контактные реле и вперед дальше.

Фух, чего-то дофига я всего настрочил. Хватит хвалить себя, перейдем к практической части.

Разумеется, нам нужны четыре 5-ти контактных реле, которые продаются в любом магазине автозапчастей, торгующем электрическими прибамбасами, и колодки под них. Еще нужно метра 4 провода сечением 0,5 мм2.

Продаван решил мне продать дорогие реле на 100А, заметил это потом и не стал менять, тем лучше. Припаял один провод питания обмотки реле к проводу, на который будет подаваться «+». Моя паранойя набирает обороты, поэтому взяв остатки полиуретанового герметика, залил колодки:

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

За что я люблю российский автопром — за то, что в наших автомобилях огромный простор для творчества! Недавно приобрел ВАЗ 2114 и началось…

Сегодня хочу рассказать Вам про доводчик стекол. Конечно, можно было пойти и купить готовый модуль рублей за 400, а то и дешевле… но это не про нас! Кроме того хотел реализовать автоматическое полное открытие и полное закрытие с помощью стандартной кнопки стеклоподъемника.
Алгоритм работы такой: хотим полностью открыть (закрыть) окно — коротко жмем кнопку открытия (закрытия). Если надо установить стекло в среднее положение — держим кнопку, стекло едет, отпускаем — останавливается. Ну и естественно все это дело подключаем к сигналке. Ставим на охрану — и радуемся.

На рисунке 1 приведена схема стандартного подключения электростеклоподъемников передних дверей ВАЗ 2114.

Рисунок 1.

При нажатии кнопки открытия окна контакты 2 и 7 замыкаются и подают +12В на двигатель стеклоподъемника. При этом контакты 1 и 6 кнопки остаются замкнутыми и подключают двигатель стеклоподъемника к массе автомобиля. Стекло открывается.
При нажатии кнопки закрытия окна контакты 1 и 2 замыкаются и подают +12В на двигатель стеклоподъемника. При этом контакты 3 и 7 кнопки остаются замкнутыми и подключают двигатель стеклоподъемника к массе автомобиля. Стекло закрывается.

На рисунке 2 приведена схема подключения модулей доводчиков без подключения к противоугонной сигнализации. На каждую дверь свой модуль.

Рисунок 2.

Теперь, при нажатии кнопки открытия окна +12В подается на модуль доводчика и, в зависимости от длительности удержания кнопки, модуль доводчика подает +12В на двигатель стеклоподъемника на время нажатия и удержания кнопки или до полного открывания окна. Если необходимо полностью открыть окно необходимо коротко нажать (длительность импульса +12В на входе модуля до 0,2 секунды) кнопку открывания. При нажатии и удержании кнопки стеклоподъемник работает почти в обычном режиме — окно открывается, пока нажата кнопка. ”Почти” потому, что движение стекла начинается с задержкой в 0,2 секунды после нажатия на кнопку.
Аналогично и при закрытии окна.
При движении стекла в режиме полного открытия или закрытия короткое нажатие на кнопку противоположного направления остановит движение.
При достижении крайних положений движение стекла возможно только в противоположном направлении.

На рисунке 3 приведена схема подключения модулей доводчика и модуля согласования с противоугонной сигнализацией. Модуль согласования ставится в водительскую дверь.

Рисунок 3.

На рисунке 4 приведена принципиальная схема модуля доводчика.

Рисунок 4.

Модуль доводчика.

Описание работы.
Основа устройства — микроконтроллер ATTiny13. Порты PCI2 и PCI3 работают в режиме прерывания по любому изменению логического уровня на них. Контроль конечного положения стекла определяется по току двигателя стеклоподъемника герконовым реле К3. Контакты реле подключены к выводу INT0 внешнего прерывания контроллера. Вывод INT0 подтянут к +5В внутренним резистором порта. В любом случае, движение стекла ограничено временем в 4,3 секунды (Если на Вашем авто время поднятия превышает 4,3 секунды, то подправлю прошивку). Для исключения влияния пускового тока, внешнее прерывание отключено на время 0,65 сек после пуска двигателя.

Конструкция и детали.
Схема модуля собрана на односторонней печатной плате, помещенной в пластиковый корпус. Фото 1, 2 и 3.

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фьюзы контроллера ATTiny13 по умолчанию. Резисторы, конденсаторы — любые. Транзисторы — любые на ток от 100мА. Стабилитроны, диоды — любые маломощные. Реле на 12В, 10А минимум. Можно использовать автомобильные пятиконтактные. Корпус — любой. Плата выполнена под корпус G-1015. Геркон — любой. Для КЭМ-2 и стеклоподъемников моей машины обмотка реле получилась 3,5 витка. Количество витков подбирается при настройке. Обмотка выполнена медным эмалированным проводом 0,6…0,8 мм.

Настройка.
После сборки необходимо проверить качество пайки, проверить напряжение питания контроллера, прошить контроллер. Далее необходимо настроить порог срабатывания токового реле. Подключаем все на авто, убеждаемся, что стекло двигается при нажатии кнопок. Если двигается не в ту сторону, то меняем местами провода двигателя.
С помощью вольтметра меряем напряжение на двигателе стеклоподъемника. После нажатия на кнопку стекло начнет подниматься (опускаться), вольтметр покажет напряжение. При достижении конечного положения напряжение должно тут же пропасть. Если оно не пропадает, значит токовое реле не сработало. Необходимо добавить виток к катушке реле и повторить процедуру.
Может получиться и так, что реле будет иметь ложные срабатывания (в основном при поднятии стекла). Тогда необходимо убрать виток с катушки реле и проверить работу стеклоподъемников еще раз. После всех настроек необходимо ”погонять систему” и убедиться в правильности работы.

У кого нет сигнализации, могут дальше не читать:)

Модуль согласования с сигнализацией.

Описание работы.
Модуль согласования, конечно громкое название для устройства из 3-х деталек…
На рисунке 5 приведена принципиальная схема модуля согласования.

Рисунок 5.

Модуль согласования представляет собой реле, переключающее свои контакты на время до 0,2 секунд во время постановки автомобиля на охрану. Есть два способа подключения модуля:
— Если использовать положительный сигнал при постановке на охрану (при постановке на охрану появляется +12В на выходе сигнализации), то вывод 2 модуля согласования подключается на массу автомобиля, а вывод 1 к положительному выходу сигнализации. Можно использовать выход сигнализации на электрозамок (если нет центрального замка) на котором появляется +12В при постановке на охрану, вывод на реле дополнительных блокировок и т.д.
— Если использовать отрицательный сигнал при постановке на охрану (при постановке на охрану выход сигнализации ”притягивается” к массе, выход с ОК), то вывод 1 модуля сопряжения подключается к +12В, а вывод 2 к отрицательному выходу сигнализации. Это, обычно, выходы на реле дополнительных блокировок.
Сигнал может быть как временным — присутствовать некоторое время после постановки на охрану, так и присутствовать постоянно во времени охраны.

Конструкция и детали.
Схема модуля собрана на односторонней печатной плате, помещенной в пластиковый корпус. Фото 4 и 5.

Фото 4.

Фото 5.

Настройка.
После сборки необходимо проверить срабатывание модулей доводчиков от модуля сопряжения с сигнализацией. При необходимости подобрать конденсатор.

Похожие публикации:

1. Проверить tpms hyundai что это
2. За сколько можно научиться ездить на механике
3. Когда нужно менять подушки двигателя
4. Сколько болтов гбц 2112 16 клапанов

Устройство и примеры применения реле, как выбрать и правильно подключить реле

Коммутация – это включение или выключение электроприбора в сеть. Для этого используют разъединители, выключатели, автоматические выключатели, реле, контакторы, пускатели. Последние три (реле, контактор и магнитный пускатель) подобны по своему строению, но предназначены для разных мощностей нагрузки. Это электромеханические коммутационные устройства. У новичков часто возникают вопросы типа:

• «Для чего у реле столько контактов?»;
• «Как заменить реле, если нет подобного по расположению выводов?»;
• «Как подобрать реле?».

Я постараюсь ответить на все эти вопросы в статье.

Содержание статьи

• Для чего нужно реле
• Как работает реле
• Характеристики реле
• Электронные реле
• Как подключить реле
• Как подключить реле к микроконтроллеру
• Ардуино и реле

Для чего нужно реле

Реле — это устройства, автоматически осуществляющие скачкообразные изменения (переключения) в цепях управления или непосредственно воздействующие на механизмы под влиянием каких-либо факторов, достигших заданного значения.

Чтобы включить нагрузку нужно подать на её выводы напряжение, оно может быть постоянным и переменным, с разным количеством фаз и полюсов.

Напряжение можно подать несколькими способами:

• Разъёмное соединение (вставить вилку в розетку или штекер в гнездо);
• Разъединителем (как вы включаете свет в комнате, например);
• Через реле, контактор, пускатель или полупроводниковый коммутационный прибор.

Первые два способа ограничены как по максимальной коммутационной мощности, так и по расположению точки подключения. Это удобно, если свет или прибор вы включаете выключателем или автоматом при этом и они расположены рядом друг с другом.

Для примера, приведу ситуацию, например водонагревательный бак (бойлер) – это достаточно мощная нагрузка (1 – 3 и более кВт). Ввод электроэнергии в коридоре, и там же на электрощите у вас расположен автомат включения бойлера, тогда вам нужно протянуть кабель сечением 2.5 кв. мм. На 3-5 метров. А если вам нужно включить такую нагрузку на большом расстоянии?

Для удаленного управления можно использовать такой же разъединитель, но чем больше расстояние – тем большим получится сопротивление кабеля, значит, нужно будет использовать кабеля с большим сечением, а это дорого. Да и если кабель оборвется – непосредственно на месте включить прибор уже не получится.

Для этого можно использовать реле, которое установлено непосредственно возле нагрузки, а включать его удаленно. Для этого не нужен толстый кабель, ведь сигнал управления обычно от единиц до десятков ватт, при этом может включаться нагрузка в несколько киловатт.

Выключатели и разъединители – нужны для ручного включения нагрузки, для того, чтобы управлять ею автоматически, нужно использовать реле или полупроводниковые приборы.

Сферы применения реле:

• Схемы защиты электроустановок. Для автоматического ввода энергии защиты от низких и высоких напряжений, Реле тока – для срабатывания токовых защит, разрешения пуска электрических машин и пр.;
• Автоматика;
• КИПиА;
• Системы охраны;
• Для удаленного включения.

Как работает реле

Электромагнитное реле состоит из катушки, якоря и набора контактов. Набор контактов может быть разным, например:

• Реле с одной парой контактов;
• С двумя парами контактов (нормально-замкнутые – NC, и нормально-разомкнутые – NO);
• С несколькими группами (для управления нагрузкой в независимых друг от друга цепях).

Катушка может быть рассчитана на разную величину постоянного и переменного тока, вы можете подобрать под свою схему, чтобы не использовать дополнительный источник для управления катушки. Контакты могут коммутировать как постоянный, так и переменный ток, величина тока и напряжения обычно указана на крышке реле.

Мощность нагрузки зависит от коммутационной способности аппарата обусловленного его конструкцией, на мощных электромагнитных коммутационных устройствах присутствует дугогасительная камера, для управления мощной резистивной и индуктивной нагрузкой, например электродвигателем.

Для поддержания магнитного поля в свободном пространстве затрачивается больше энергии, чем для его поддержания в магнитном веществе. В результате этого между телами, состоящими из магнитного материала, всегда существует сила притяжения, если они находятся во внешнем намагничивающем поле.

Зазор между ферромагнитными пружинными пластинками закрывается, когда намагничивающая сила превышает силу пружины, и, наоборот, открывается, когда сила пружины преобладает. Такое закрывание и открывание зазора можно использовать соответственно для замыкания и размыкания некоторой электрической цепи.

Когда на катушку реле подаётся ток, то силовые линии магнитного поля пронизывают её сердечник. Якорь изготовлен из материала, который магнитится и он притягивается к сердечнику катушки. На якоре может быть размещена контактная медная пластика и гибкая подводка (провод), тогда якорь находится под напряжением и по медным шинам подаётся напряжение на неподвижный контакт.

Напряжение подключается к катушке, магнитное поле притягивает якорь, он замыкает или размыкает контакты. Когда напряжение пропадает – якорь возвращается в нормальное состояние возвратной пружиной.

Могут быть и другие конструкции, например, когда якорь толкает подвижный контакт, и он переключается от нормального состояния к активному, это изображено на картинке ниже.

Переключающие контакты реле:

Итог: Реле позволяет малым током через катушку управлять большим током через контакты. Величина управляющего и коммутируемого (через контакты) напряжения может быть разная и не зависит друг от друга.

Таким образом мы получаем гальванически развязанное управление нагрузкой. Это даёт существенное преимущество перед полупроводниками. Дело в том, что сам по себе транзистор или тиристор он не развязан гальванически, даже более того непосредственно связан.

Токи базы это часть тока коммутируемой через эмиттер-коллектор цепи, в тиристоре, в принципе, ситуация подобна. Если PN-переход повреждается – напряжение включаемой цепи может попасть на цепь управления, если это кнопка – ничего страшного, а если это микросхема или микроконтроллер – они, скорее всего, тоже выйдут из строя, поэтому реализуется дополнительная гальваническая развязка через оптопару или трансформатор. А чем больше деталей – тем меньше надежность.

• простота конструкции;
• ремонтопригодность. вы можете провести ревизию большинства реле, например, подчистить контакты от нагара и оно заново заработает, а при определенной сноровке можно заменить катушку или подпаять её выводы если они оторвались от выходящих контактов;
• полная гальваническая развязка силовой цепи и цепи управления;
• низкое переходное сопротивление контактов.

Чем ниже сопротивление контактов, тем меньше теряется напряжения на них и меньше нагрев. Электронные реле выделяют тепло, чуть ниже я бегло расскажу о них.

• из-за того, что конструкция по сути механическая – ограниченное число срабатываний. Хотя для современных реле оно доходит до миллионов срабатываний. Так что сомнительный момент недостаток.
• скорость срабатывания. Электромагнитное реле срабатывает за доли секунды, в то время как полупроводниковые ключи могут переключаться миллионы раз в секунду. Поэтому нужно подходить с умом к выбору коммутационной аппаратуры.
• при отклонениях от управляющего напряжения может быть дребезжание реле, т.е. состояние, когда ток через катушку мал, для нормального удержания якоря, и оно «жужжит» открываясь и закрываясь с большой скоростью. Это чревато скорым выходом его из строя. Отсюда вытекает следующее правило – для управления реле аналоговый сигнал должен подаваться через пороговые устройства, типа триггера Шмидта, компаратора, микроконтроллера и т.д.;
• Щелкает при срабатывании.

Характеристики реле

Чтобы правильно подобрать реле нужно учесть ряд параметров, который описывает его особенности:

1. Напряжение срабатывания катушки. 12 В реле не будет устойчиво работать или не включится совсем если вы на его катушку подадите 5 В.

2. Ток через катушку.

3. Количество контактных групп. Реле может быть 1-канальным, т.е. содержать 1 коммутационную пару. А может и 3-канальным, что позволит подключать 4 полюса к нагрузке (например, три фазы 380В)

4. Максимальный ток через контакты;

5. Максимальное коммутируемое напряжение. У одного и того же реле оно различное для постоянного и переменного токов, например 220 В переменного и 30 В постоянного. Это связано с особенностями дугообразования при коммутации разных электроцепей.

6. Способ монтажа – клеммные колодки, вывод для клемм, пайка в плату или установка на DIN-рейку.

Электронные реле

Обычное электромагнитное реле при срабатывании щелкает, что может мешать вам при использовании таких приборов в бытовых помещениях. Электронное реле, или как его еще называют твердотельное реле, лишено этого недостатка, но оно выделяет тепло, т.к. в качестве ключа используется транзистор (для реле постоянного тока) или симистор (для реле переменного тока). Кроме полупроводникового ключа в электронном реле установлена обвязка для обеспечения возможности управления ключом нужным управляющим напряжением.

Такое реле для управления использует постоянное напряжение от 3 до 32, а коммутирует переменное от 24 до 380 В с током до 10 А.

• малое потребление управляющего тока;
• отсутствия шума при переключении;
• больший ресурс (миллиард и больше срабатываний, а это в тысячу раз больше чем у электромагнитного).

• греется;
• может сгореть от перегрева;
• дороже стоит;
• если сгорит – отремонтировать не получится.

Как подключить реле

На картинке ниже хорошо изображена схема подключения реле к сети и нагрузке. На один из силовых контактов подключают фазу, на второй нагрузку, а ноль на второй вывод нагрузки.

Так собирается силовая часть. Цепь управления собирается так: источник питания, например аккумулятор или блок питания, если реле управляемое постоянным током, через кнопку подключается к катушке. Для управления реле переменного тока схема аналогична, на катушку подается переменное напряжение нужной величины.

Здесь очевидно, что напряжение управления никак не зависит от напряжения в нагрузке, тоже и с токами. Ниже вы видите схему управления активаторами центрального замка автомобиля с двухполярым управлением.

Задача следующая, чтобы активатор совершил движение вперед нужно подключить плюс и минус к его соленоиду, чтобы сдвинуть его назад – полярность нужно сменить. Это сделано с помощью двух реле с 5-ю контактами (нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый).

Когда напряжение подаётся на левое реле, плюс подается на нижний провод (по схеме) активатора, через нормально-замкнутые контакты правого реле верхний провод активатора подключен к отрицательному выводу (к массе).

Когда напряжение подано на катушку правого реле, а левое обесточено, полярность получается обратной: плюс через нормально-разомкнутый контакт правого реле подаётся на верхний провод. А через нормально-замкнутые контактны правого реле – нижний провод активатора соединен с массой.

Этот частный случай я привел для примера того, что с помощью реле можно не только включать напряжение на нагрузку, но и осуществлять разнообразные схемы подключения и переполюсовки.

Подборка статей про электромагнитные пускатели:

Учебное видео про устройство реле и пускателей:

Как подключить реле к микроконтроллеру

Чтобы управлять нагрузкой переменного тока через микроконтроллер удобно использовать реле. Но возникает небольшая проблема: ток потребления реле зачастую превышает максимальный ток через пин микроконтроллера. Чтобы её решить – нужно усилить ток.

На схеме изображено подключение реле с катушкой на 12В. Здесь транзистор VT4 обратной проводимости, он играет роль усилителя тока, резистор R нужен для ограничения тока через базу (устанавливается так, чтобы ток был не более чем максимальный ток через пин микроконтроллера).

Резистор в цепи коллектора нужен для того, чтобы задать ток катушки, подбирается по величине тока срабатывания реле, в принципе, его можно исключить. Параллельно катушке установлен обратный диод VD2 – он нужен, чтобы всплески самоиндукции не убили транзистор и выход микроконтроллера. С диодом всплески отправятся в сторону источника питания, и энергия магнитного поля прекратит свою работу.

Ардуино и реле

Для любителей Arduino есть готовые релейные шилды и отдельные модули. Чтобы обезопасить выходы микроконтроллера в зависимости от конкретного модуля может быть реализована опторазвязка управляющего сигнала, что значительно увеличит надёжность схемы.

Схема подобного модуля вот:

Мы говорили о характеристиках реле, так вот они часто указаны в маркировке на передней крышке. Обратите внимание на фото релейного модуля:

• 10A 250VAC – значит что способно управлять нагрузкой переменного напряжения до 250В и с током до 10 А;
• 10A 30VDC – для постоянного тока напряжение в нагрузке не должно превышать 30В.
• SRD-05VDC-SL-C – маркировка, зависит от каждого произовдителя. В ней мы видим 05VDC – это значит, что реле сработает от напряжения в 5В на катушке.

При этом у реле есть нормально открытый контакты, всего 1 подвижный контакт. Схема подключения к ардуине изображена ниже.

Подробнее про Ардуино для начинающих:

Заключение

Реле это классический коммутационный прибор который используется везде: пультах управления в щитовых промышленных цехов, в автоматике, для защиты оборудования и человека, для избирательного подключения конкретной цепи, в лифтовом оборудовании.

Начинающему электрику, электронщику или радиолюбителю очень важно научиться использовать реле и составлять схемы с ними, так вы можете применять их в работе и хозяйстве, реализуя релейные алгоритмы без применения микроконтроллеров. Это хоть и увеличит габариты, но значительно улучшит надежность схемы. Ведь надежность это не только долговечность, но и безотказность и ремонтопригодность!

• Что такое напряжение, как понизить и повысить напряжение
• Концевые выключатели — особенности конструкций и примеры использования
• Как научится читать электронные схемы

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории В помощь начинающим электрикам, Промышленное электрооборудование

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика

Поделитесь этой статьей с друзьями: