Как прокачивать тормоза после замены колодок

Надо ли прокачивать тормоза после замены дисков и колодок

Тормозные колодки на современных автомобилях — это расходные детали, имеющие ограниченный срок службы. Водителям, которые практикуют агрессивный стиль управления автомобилем, приходится менять такие колодки едва ли не каждые 10-15 тысяч километров пробега. При этом непонятно, требуется ли каждый раз после замены колодок прокачивать тормоза или это совершенно лишняя процедура.

Особенности выполняемого сервиса

При замене передних и задних тормозных колодок не осуществляется вмешательство в контур системы, поэтому разгерметизации трубок не происходит, а в тормозной жидкости не появляются воздушные пробки. Поэтому в обязательном порядке каждый раз при замене тормозных колодок выполнять прокачку системы не требуется.

Однако большинство специалистов всё же рекомендуют не только прокачивать тормозную жидкость, чтобы устранить все возможные пузыри воздуха и воздушные пробки, но и проводить её замену, что позволит гарантировать эффективное замедление автомобиля. Такой правильный подход к сервису машины позволяет существенно повысить эффективность работы тормозов, продлевая срок службы дорогостоящих элементов на автомобиле.

В процессе эксплуатации автомобиля в тормозной жидкости накапливается вода и появляются пузырьки воздуха, соответственно при серьезных нагрузках гидравлика плохо замедляет автомобиль, появляется коррозия, выходят из строя уплотнители, а в последующем требуется менять и ремонтировать тормозные цилиндры, шланги системы, манжеты и другие детали. Тогда как всего этого можно было бы избежать, своевременно выполняя замену тормозной жидкости.

Необходимость прокачки тормозной жидкости

При вмешательстве в тормозную систему теряется герметичность, в системе появляется воздух, наличие которого может существенно ухудшить эффективность тормозов. Чтобы устранить имеющиеся проблемы необходимо выполнять прокачку системы, что позволяет восстановить полную работоспособность тормозов в автомобиле, в подобном случае отсутствуют провалы педали и обеспечивается адекватное замедление автомобиля.

Чаще всего такие работы требовалось проводить при замене тормозных дисков и цилиндров, работах с суппортами или же обслуживании тормозной магистрали. Также в обязательном порядке прокачка проводится при каждой замене тормозной жидкости. Если система теряет герметичность и появляются протечки, то выполняется её диагностика, устраняются повреждения, после чего выполняется удаление всех пузырьков воздуха из тормозухи.

Подведём итоги

Так как при замене тормозных колодок вмешательства в систему не происходит, то в обязательном порядке выполнять прокачку тормозной жидкости не требуется. Однако специалисты рекомендуют не только прокачивать тормозную жидкость при таком сервисе, но и менять жидкость на новую, что позволит обеспечить максимально возможную эффективность работы всей системы, адекватное замедление автомобиля при нажатии на педаль тормоза, а также отсутствие коррозии металлических элементов в контуре.

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозном суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Зачем прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, процесс замены колодок не является причиной появления воздуха в системе. Но, в некоторых случаях воздух может попасть при работе с тормозными цилиндрами и шлангами. В результате придется прокачать тормоза на автомобиле, тем самым выгнать воздух из системы.

Также дополнительная прокачка тормозов поможет штокам тормозного цилиндра занять оптимальное положение. Поэтому важно понять, что значит прокачать тормоза. Это означает заполнить систему тормозной жидкостью и вернуть штоки цилиндра в рабочее положение после того, как они были разведены при демонтаже колодок.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

Вчера выкроил время и наведался в сервис на замену передних тормозных дисков и колодок, а заодно и перепрокачку тормозной системы. После недолгого мониторинга остановился на комплекте из дисков Brembo и колодок Ferodo Premier, заказал на exist.ru.

Кстати первоначально заказал диски толще и большего диаметра, т.к. юзал неоригинальный каталог запчастей. Будьте внимательны, не совершайте эту ошибку) Благо проблем с заменой не возникло, еще и вернули на баланс рублей, по-моему, 500). В общем сам процесс по замене неинтересен. Скажу только что очень устал от родных дисков в связке с колодками Febi. Скрипели дико.Несколько фото для наглядности, впрочем, можно:

А вот перепрокачка весьма и весьма интересна вот по какой причине.
В декабре месяце внезапно навернулся главный тормозной цилиндр. Нашел на разборе, привез в сервис, моего мастера не было на месте, он поручил эту нетрудную, казалось бы, процедуру, своим вассалам. После 4 часов безрезультативного гемора они огласили вердикт — цилиндр не подходит, не удается прокачать тормоза! По телефону мой мастер Вова сказал, чтобы я оставил машину до следующего дня на его личный осмотр. На следующий день звонок — приезжай все готово. Ну, думал я, пронесло. Да не тут то было. В общем у тормозной педали появился свободный ход сантиметра 3-4 (это те сантиметры, в диапазоне который колодки вообще не прижимаются к дискам), периодически педаль проваливалась, т.е. уходила до самого дна). Раз первые сантиметры были холостыми, о плавности торможения я на все время решения этой проблемы забыл. Т.е. колодки схватывали примерно на середине хода педали, и схватывали по самое нехочу. По всем симптомам было похоже на присутствие воздуха или жидкости в системе. Перепрокачали еще раз — стало еле заметно лучше, но, в целом, проблема осталась. Поехал к официалам, перепрокачали у них специальной системой, которая сама все делает — стало лучше, но, в целом, проблема осталась. И вот, когда я уже выезжал, мастеру пришла в голову по истине гениальная идея, что воздух может быть не в системе, а в АБС. Самое очевидное, что в тот первый раз, когда ребятам не удалось прокачать тормоза, они напуляли воздуха в АБС! Ну и собственно вчера прокачка шла уже совсем по-другому — через Lexia, которая во время прокачки отправляла сигнал в АБС, и та, издавая пугающие покряхтывания в течение 15-20 секунд на каждое колесо, наконец-таки тоже участвовала в процессе. В результате сейчас тормоза работают, кажется, так как должны.

Так что владельцы С4, запомните: прокачка тормозов только через диагностическое оборудование, исключающее возможность разгерметизации АБС!

После замены всех тормозных колодок, у меня стали ватными тормоза, и машина стала тормозить хуже чем до замены колодок, что не так сделали?

Страшного ничего в этом нет, все нормально, тормоза придут в порядок через некоторое время.

Первое время после замены эффективноть тормозной системы падает, и это надо учитывать при езде. Дело в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются неравномерно, и на поверхности диска появляются кольцевые борозды и выступы.

А поверхность новых колодок ровная, и при установке новых колодок на старые диски, площадь контакта тормозных колодок и диска может уменьшатся в несколько раз. Отсюда и плохие тормоза.

Через некоторое время рабочая поверхность фрикционного материала колодки, от трения, принимает форму рабочей поаерхности диска,площадь контакта увеличивается, и тормоза приходят в норму. При одновременной замене колодок и дисков( барабанов) такого эффекта не бывает.

Почему у меня после замены передних колодок, проваливается педаль тормоза?

Если педаль провалилась один или несколько раз, а при дальнейших нажатиях стала жесткой — то беспокоится не о чем. При установке новых колодок, поршни вдавливаются в тело тормозного цилиндра, и между колодкой и поршнем образуется зазор больше чем надо.

И при первых нажатиях на педаль тормоза, поршень выдвигается из цилиндра и выбирает появившийся зазор, после того, как он упрется в колодки педаль становится жесткой. И все становится как раньше.

Если педаль даже после нескольких нажатий продолжает проваливаться, то скорее всего, что то не так собрали, или появилась неисправность в тормозной системе.

Существует ли иной порядок прокачки тормозов, отличающийся от классического (начинать прокачку от дальнего колеса и заканчивать самым ближним к ГТЦ)?

Да существует, различие между порядком прокачки, японских машин с правым и левым расположениями руля можно посмотреть тут:Порядок прокачки тормозов. Но на некоторых современных машинах, для прокачки потребуется включить зажигание. Не путайте с действием — завести двигатель!

При торможении с большой скорости, больше 100кмч, у меня вибрирует руль, и при снижении до 60 кмч вибрация пропадает. А при торможении с маленькой скорости нет вибрации?

Если у вас не кривые и правильно отбалансированные колеса, то причина биения в кривых тормозных дисках, обычно передних. Проверить это просто, надо снять колесо, закрутить обратно все колесные гайки и проворачивать ступицу.

И если диск кривой, то будет видно как изменяется зазор между диском и тормозным суппортом при вращении диска. Если биения не видно, невооруженным глазом, лучше воспользоваться специальными приборами.

Удостоверившись в том что диск кривой — его можно проточить, если позволяет остаточная толщина диска, или менять на новый.

Я поменял кривые тормозные диски на новые, и через некоторое время они опять стали кривыми, почему?

Тут два варианта ответа: 1й — бракованные тормозные диски, металл которых просто не выдерживает заданные параметры.

И 2й — ваш стиль езды. С 1м вариантом все понятно, брак есть брак. Во втором сложнее. Если вы любите погонять, в смысле быстрых разгонов и резких торможений, и после этого с красивыми брызгами проезжаете по хорошей, глубокой луже, редкий тормозной диск останется ровным.

Тоже самое может произойти на мойке автомобилей, когда на ваши, раскаленные от резких торможений диски, польют водой при мойке машины, или вы проедете мимо поливалки, щедро поливающей мостовую холодной водой. Причина коробления кроется в резком охлаждении горячего диска, и вы этого можете не заметить.

Причем более качественые изделия могут простить намного больше, чем изделия неизвестных производителей.

Почему у меня плохо держит ручник? ведь там стоят самоподводящиеся колодки!

Ну не самоподводящиеся колодки, а специальная система регулирования зазора между колодкой и барабаном, если у вас барабанные тормоза. Если вы пользуетесь ручником раз в год, то ни о каком ручнике можете и не думать, система регулировки зазора работает только тогда, когда поднимается и опускается ручник.

Суть работы системы в том, что при износе фрикционного материала увеличивается зазор между колодкой и барабаном, увеличивается ход поршня тормозного цилиндра(тормоза хватают ниже чем обычно)и увеличивается угол отклонения тормозной колодки.

На одной из тормозных колодок стоит специальный механизм,приводимый в действие при работе ручника, и если зазор больше нормы, он приходит в действие и подкручивает зубчатое колесико, которое уменьшает зазор между диском и колодкой, регулируя одновременно работу тормозной системы задних колес и ручника.

Если ручник используется раз в год, то за один раз механизм не успевает выбрать большой зазор, и тормозная система работает не эффективно. Так что пользоваться ручником надо раз в день, или при каждой поездке, не обязательно оставлять машину на ручнике, просто поднять — опустить и ехать.

И такое каждодневное движение тросов ручника не позволяет зимой им закисать, и терять подвижность.

Почему меняют тормозную жидкость? я не менял ее 6 лет, и ничего, нормально езжу!

Если вам не дорог ваш автомобиль, да и жизнь, то можете его вообще не обслуживать и не ремонтировать. Есть определенные периоды обслуживания автомобиля и замены жидкостей, что и когда менять можно посмотреть здесь:Сроки замены .

Тормозная жидкость гигроскопична( любит собирать в себя влагу), и ее температура закипания около 230 — 260 градусов, а при наличие в ней воды( которая кипит при 100С) температура закипания понижается.

И в один нудачный момент, при хорошем оттормаживании, жидкость перегреется и закипит, педаль тормоза провалится, и тормозов просто не станет. Куда вы приедете без тормозов — зависит от ситуации, ручной тормоз вам поможет не сильно, но уверяю, что после остановки адреналин будет литься фонтаном.

Почему при торможении мою машину кидает в сторону?

Скорее всего у вас потерял подвижность один из передних тормозных цилиндров, обычно с той стороны, в какую бросает машину при торможении. Возможно там повреждены пыльники направляющих суппорта или самого тормозного поршня. В повреждения попадает влага, там образуется ржавчина, которая со временем не дает двигаться поршню или направляющим.

При нажатии на педаль тормоза, возникает большое усилие, которое заставляет подвижные детали двигаться в одну сторону, при отпускании ржавчина не дает им вернуться обратно, а тормозные колодки остаются прижаты с диску.

По этому увеличивается износ тормозных колодок, и при отсутствии зазора это колесо начинает тормозить раньше остальных, и машину начинает уводить в сторону при торможении.

Я самостоятельно менял передние колодки, но они не вставали на место, хотя внешне они такие же, как те что стояли. И мне пришлось забить их молотком, по другому они не хотели лезть. Я правильно сделал?

Что поменяли колодки — правильно, а то что забили молотком — нет.

Колодки должны иметь некоторую подвижность, в противном случае они не будут отходить от диска, и будут постоянно перегреваться сами и перегревать тормозной диск, и быстро изнашиваться.

Как правильно менять колодки описано тут:Замена тормозных колодок. На крайний случай можно вытащить одну или обе демпферные пружины, которые держат колодки в суппорте, и при первой возможности подточить колодки и поставить пружины на место.

Почему у меня скрипят тормоза?

Скрип тормозов обычно бывает из-за состава фрикционных накладок на колодках, если колодки новые, или не стерлись до основания. С этим скрипом придется смириться или поменять колодки на другие. На оригинальных колодках, и колодках около оригинальных производителей, ставятся специальные скобки — скрипуны.

Они своим скрипом, при торможении, информируют водителя и окружающих о желательной замене колодок. Если на это не обращать внимания, то скрип переходит в скрежет, а если и на это забить, то машина может остаться без тормозов. Когда тормозной диск сотрет металлическое основание колодки, и примется за поршень тормозного цилиндра.

И к замене колодок приплюсовывается замена тормозных дисков, и поршня тормозного суппорта.

Почему у меня зимой, после нескольких торможении педаль становится очень жесткая, а после того как я несколько раз нажму на нее, она становится как обычно мягкой? Причем этот эффект появляется только утром, после сильных морозов.

Дело в том, что тормозная жидкость, как и все жидкости склонна к замерзанию, особенно при наличие в ней воды. И когда вы нажимаете на тормоз, замерзшая вода не дает жидкости проходить к цилиндрам, и получается эффект жесткой педали. После того как несколько раз нажмут на педаль, жидкость разогревается, и все приходит в норму. Чтобы такого не было, лучше поменять тормозную жидкость.

Тема: Проблема с тормозами после замены задних колодок на B5

Авто VW Passat B5 1999 1.8, ADR.

ms3 Кто и как менял колодки? Ошибок при замене не было? Если ватная педаль, значит воздух в системе. Не мешает заменить жидкость и прокачать систему свежей жидкостью.

Покатайся пару дней, как сказано выше. Тоже так было. И еще, контролируй затяжку ручника. Так как при затяжке как обычно- попривычке. (на 2-3 щелчка) может укатится. Как у меня Пришлось красить бампер.

B5 Variant AFN 99г>b6Variant CBAB 10г.>B6Variant BZB 08 Sport-Komfort и Peugeot BoxerIII Виктор.

Есть еще вариант для экстрималов, выйди на пустую дорогу разгонись километров до 60 и попробуй остановить ее ручником и так пару раз, а если у тебя литье посмотри нет случайно радиальных сизых полосок на дисках от не плотного прилегания колодок и локального перегрева

B5 Variant AFN 99г>b6Variant CBAB 10г.>B6Variant BZB 08 Sport-Komfort и Peugeot BoxerIII Виктор.

Сообщение от goofik

При неисправности датчика АБС абс отключается напрочь))))

И в любом случае, совершенно не влияет на ватность педали.

Сообщение от ms3

сколько приблизительно будет стоит ремень грм с роликами-натяжителями на ADR двигатель?

Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ

Сообщение от ms3

Сразу педаль пришла в норму

Значит плохой сервис, если сразу не предложили прокачать. А воздуха могло насосать через поршень.

Цилиндры с вкручиванием утапливали?

Я ремень ГРМ и ролики менял. Не помню точно но около 3000-4000 стоили запчсасти и 3000 работа. А разбирать там да, всю морду )))

B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.

откуда денсо тебе подходят вош беру нжк

Добавлено спустя 4 минуты:

катушку ищи какая сдохла

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем »

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем

Довольно часто водителей интересует, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Проблема эта достаточно распространенная, и при этом, она требует достаточно быстрого реагирования. Машина с неработающими тормозами смертельно опасна. Остановить ее во многих случаях можно только уперев в препятствие, что может закончиться трагично для водителя и окружающих. К тому же, эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Вы не сможете пройти технический осмотр и приобрести страховку. Все это говорит об необходимости решения проблем с тормозами.

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? Причину следует искать в самой системе, а для этого необходимо разобраться в ее строении.

Упрощенно она состоит из с вакуумным усилителем, который приводится в действие приводом от педали. Он повышает давление в магистральной трубке и шлангах, в результате, жидкость заставляет работать тормозную систему.

На практике, в систему включаются регуляторы давления (колдун) и ABS.

Жидкость в тормозной системе постоянно находится под давлением. Если оно снижается, то педаль становится мягкой, или же полностью проваливается. Происходит это обычно при разгерметизации или уменьшения количества жидкости в системе. Давайте рассмотрим несколько причин, почему педаль уходит в пол после ремонта.

Невнимательность. Как правило, многие проблемы после ремонта возникают по разгильдяйству, неопытности или кривизне рук. Все знают, что нельзя нажимать педаль со снятыми колодками. Но, иногда кто-нибудь по запарке все же ее нажимает. В этом случае рабочие тормозные цилиндры просто выдавливаются из суппорта. При этом происходит утечка жидкости, а также может попасть в систему воздух. Как результат, после сборки педаль уходит в пол, при наличии датчика давления жидкости контрольная лампа будет сигнализировать об неисправности.

Повреждение цилиндров. Рабочий цилиндр имеет специальную резиновую манжету, которая не дает жидкости выходить из него, а воздуху попадать внутрь.

В некоторых случаях при замене колодок можно повредить этот элемент конструкции. Это приведет к утечке жидкости (разгерметизации).

В таком случае будет наблюдаться постоянно провалившаяся педаль, или же она будет «уходить» периодически. При утечке жидкости можно наблюдать ее потеки на деталях колеса.

Уменьшение количества жидкости. При некоторых видах работ тормозная жидкость может уменьшаться. При достижении ею определенного уровня, педаль начнет проваливаться. На старых моделях автомобилей тормозные цилиндры могут закисать и подклинивать. В таком случае их разрабатывают. Для этого, открывают штуцер для прокачки, и монтировкой вдавливают поршень на место.

Далее прокачку перекрывают, выжимают тормоз, и действие повторяют. Необходимо сделать это упражнение несколько раз, до тех пор, пока колодки не будут нормально возвращаться в исходное положение. Вот тут допускают ошибку. После окончания работы забывают проверить уровень жидкости, а она уходит из системы через открытую прокачку.

Если не восполнить потерю, то педаль будет уходить при нажатии.

Неправильная сборка. Возвращение педали в исходное положение обеспечивается физическими законами.

Основную часть работы выполняет поршень главного цилиндра, он создает вакуум в системе, и жидкость распределятся по ней, снижая давление. Вспомогательным элементом является пружина, установленная на суппорте.

Если ее не поставить или сделать это неправильно, то вероятнее всего вы получите неохотно возвращающуюся педаль.

При провале тормозной педали в пол следует в максимально короткие сроки выявить и устранить проблему. Первое, что следует сделать, это посмотреть на уровень жидкости в расширительном бачке. Это основная причина «плохого» поведения педали. Но, тут мало долить тормозную жидкость, тормоза следует прокачать.

Но, перед прокачкой обязательно определите, почему снизился уровень жидкости. Для этого внимательно осмотрите суппорта и барабаны. На них не должно быть потеков жидкости.

Если они имеются, то возможно повреждены резиновые уплотнители. У некоторых моделей их можно поменять, но это возможно далеко не всегда. Если цилиндры нельзя отремонтировать, то следует установить новые.

Заодно осмотрите суппорт на предмет правильности сборки.

Иногда, утечка жидкости не имеет никакого отношения к замене колодок и является простым совпадением. Если осмотр суппорта не выявил проблемы, то имеет смысл проверить состояние шлангов и трубок, по которым подается тормозная жидкость. Все поврежденные элементы необходимо заменять.

Если герметичность системы нарушалась, например, при работе по замене шлангов или разработке закисших цилиндров, то необходимо прокачать ее для удаления воздуха из системы. Производится прокачка в следующем порядке:

• Заднее правое колесо;
• Заднее левое колесо;
• Переднее правое колесо;
• Переднее левое колесо.

После замены колодок надо прокачивать тормоза?

• После замены колодок надо прокачивать тормоза?
• Или не обязательно, в принципе, педаль жесткая и конкретно взял в середине теперь уходит в пол, и, тем не менее, машина плохо тормозит, до замены был на основе знаний их лучше.
• Honda Zecez

Edison276Может быть без преувеличения скажу бред..

Ты при замене Saving Porsche на зад как, вероятно, увеличил свою скорость, после замены если нужно накачать педаль тормоза ногой, так чтобы пôршеньки в Clinic имеют свое место занял, то если пробывать, то конкретно деревья проверить усилитель, если он есть, если нет то без преувеличения работе этого Порошенко в Clinic И больше писать в подробности..

1. Falcone Uzamuzaпосле замены колодок ВСЕГДА прокачивайте тормоза
2. Herro AkoxolНекоторые идиоты не предупредил, другой не проверил

Сегодня был сильный ветер, скажи мне, скажи мне, что купить черные или судя по опыту-белый? Что вам сказать.. Господь з вами!

Ment IkaxuВы не совсем правильно понимаете термин «прокачать тормоза». У сервисменов это точно
включает в себя удаление воздуха из тормозной системы.

При замене тормозных колодок целостность и исходя из собственных знаний герметичность гидравлической системы не меняется, это так сказать означает, что исходя из собственных знаний воздух в гидравлической системе не падает, и, следовательно прокачка аналогична прокачке при замене тормозной жидкости, в принципе сдела
ть какой-либо причине. но исходя из собственных знаний несколько раз на тормоз надо однозначно сделать, что-бы тормозные цилиндры заняли позиции. При замене колодок максимум разводят тормозные цилиндры и, чтоб походу вернуть их в рабочее положение надо нажать несколько раз на педаль тормоза. это короче должно быть собственно говоря

• сделано обязательно, но по типу это безусловно не выравнивание.
• Passat316Замена тормозных колодок, прокачка тормозов. TDM 850

Отдельная личность не обязана быть типа умнее всей нации. В общем случае, нет необходимости расстраиваться..

Agerace Golf Эти слова не нужны надо, колодок, тормоза. Нет, диски не ровные, площадь контакта уменьшилась, пока колодки не притрутся Возможно.. )

1. Granta LakoxКак накачать тормоза и заменить тормозную жидкость

Как прокачивать тормоза на Ауди А6 С5 после переборки суппортов. Для этого вам нужно тормозной жидкости…

Herro Xucirag466Ибо на самом деле погода не полет… Прокачивать значит? Такое бывает в двух случаях — когда однозначно с колодок не снимают фаски и площадь прилегания колодок и дисков минимальная, и конкретно вторых когда походу после замены начинают набирать тормоза и походу втапливают педаль сразу в пол .

Не ясно только, априори одна человеческая мысль, и все предрассудки, дает нам понимание, чтобы уменьшить негативные последствия резонанса. Как ни крути, есть над чем думать…

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым изменятся жесткость педали тормоза.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым проваливается педаль при нажатии, а также на что обратить внимание в рамках диагностики неисправности.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Читайте также:

• Резина бмв без проколов
• Как часто меняют шины на самолетах
• Нужно ли после замены колес делать развал схождение после замены
• Как поменять обод на велосипеде
• Как поднять ниву шевроле домкратом при замене колеса

Как правильно тормозить после замены колодок автомобиля

Замена колодок – один из важных элементов технического обслуживания автомобиля, который необходимо проводить периодически. После установки новых тормозных колодок требуется некоторое время, чтобы они привыкли к поверхности тормозных дисков и обеспечили максимальную эффективность торможения. В этой статье мы расскажем о том, как правильно тормозить после замены колодок, чтобы обеспечить безопасность и долговечность тормозной системы.

Первое, что необходимо помнить – это то, что новые колодки требуют прогрева. Новые колодки имеют более гладкую поверхность, поэтому при первом торможении они могут не сцепляться с тормозными дисками и создавать чувство падения тормозов. Чтобы это избежать, необходимо аккуратно и мягко протестировать тормоза несколько раз с небольшой скоростью.

Важно помнить, что в первое время после замены колодок не следует сильно притормаживать, особенно на большой скорости. Поэтому рекомендуется избегать резкого и интенсивного торможения в течение первых 200-300 километров после замены колодок. Это позволит колодкам привыкнуть к поверхности дисков и создать эффективное торможение.

Не забывайте, что после замены колодок требуется время для привыкания тормозной системы к новым деталям. Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны на дороге, особенно в первые дни после замены колодок.

Как не подводить при замене колодок: полезные советы

Замена тормозных колодок – важная и ответственная задача, которая требует определенных знаний и навыков. Чтобы выполнить эту работу правильно, следуйте нижеприведенным практическим советам.

1. Подготовьтесь к замене: Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и комплект деталей для замены колодок. Также рекомендуется обзавестись руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы иметь доступ к необходимой информации.
2. Осмотрите систему торможения: Перед тем, как приступить к замене колодок, внимательно осмотрите состояние тормозной системы. Проверьте диски, суппорты, трубки и шланги на наличие трещин, износа или повреждений. Если обнаружены какие-либо проблемы, рекомендуется обратиться к специалисту.
3. Будьте осторожны: При выполнении работ по замене колодок следуйте правилам безопасности. Поднимите автомобиль на подходящую высоту, используя гаражный подъемник, и установите средства блокировки колес. Работайте в защитных очках и перчатках, чтобы избежать возможных травм.
4. Удаляйте старые колодки аккуратно: При снятии старых колодок обратите внимание на их расположение и последовательность. Важно помнить, как именно они были установлены, чтобы правильно установить новые колодки.
5. Нанесите антициклонную пасту: Нанесите небольшое количество антициклонной пасты на заднюю поверхность новых колодок. Это позволит предотвратить появление скрипящих звуков при торможении и улучшит эффективность работы системы тормозов.
6. Установите новые колодки: Верните новые колодки на место и правильно закрепите их с помощью зажимов или других крепежных элементов, предусмотренных для вашего типа тормозной системы.
7. Проверьте правильность установки: После установки новых колодок проверьте их правильность установки. Убедитесь, что колодки плотно прилегают к диску и не вызывают трения или шума.
8. Тормозите осторожно: После замены колодок сначала необходимо протормозить автомобиль при небольшой скорости, чтобы убедиться, что новые колодки фиксируются и функционируют правильно. Перед полноценным использованием автомобиля рекомендуется протормозить несколько раз на низкой скорости, чтобы прогреть колодки и установить их на дисках.

Замена колодок может быть сложной задачей, поэтому, если у вас возникли сомнения или проблемы, лучше обратиться к опытному автомеханику. Не пренебрегайте тормозной системой вашего автомобиля, ведь от ее правильной работы зависит ваша безопасность на дороге.

Подготовка автомобиля перед заменой колодок

• Проверьте инструменты и материалы: убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, такие как гаечный ключ, толкатель, гидравлический домкрат, а также новые тормозные колодки.
• Подготовьте рабочую зону: выберите ровную и безопасную поверхность, на которой вы будете менять колодки. Убедитесь, что у вас достаточно места для работы и что автомобиль надежно закреплен, чтобы предотвратить его случайное движение.
• Охладите тормозную систему: перед заменой колодок рекомендуется охладить тормозную систему, чтобы избежать опасности обжигания. Некоторое время перед работой с тормозами можно ездить медленно и без резкого торможения, чтобы остывание произошло постепенно.
• Запасные детали: перед началом процесса обзора запасных деталей, удостоверьтесь, что они правильно приобретены и соответствуют модели и марке автомобиля.
• Очистка колесных дисков: опасным затруднением в процессе замены колодок является чрезмерное загрязнение колесных дисков. Поэтому рекомендуется очистить диски от пыли и грязи при помощи специальных средств.
• Мануал автомобиля: перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя или мануалом автомобиля по замене тормозных колодок. Это поможет понять правила и порядок выполнения работ, а также предостережет от возможных ошибок.

Основные инструменты для замены колодок

При замене тормозных колодок требуются определенные инструменты, которые помогут справиться с задачей эффективно и безопасно. Вот основные инструменты, которые вам понадобятся:

• Гайковерт или гаечный ключ: Эти инструменты необходимы для откручивания гайки или болта, крепящего колодки к тормозному суппорту.
• Тросик или зажим для тормозного суппорта: Это необходимо для фиксации тормозного суппорта в открытом положении, чтобы обеспечить доступ к колодкам и диску.
• Отвертка или плоскогубцы: Они могут использоваться для выталкивания штифтов или зажимов при выемке колодок.
• Специальная кисть для чистки тормозных деталей: Кисть помогает удалить пыль, грязь и остатки старых колодок с тормозной системы.
• Смазка для тормозных колодок: Это необходимо нанести на места контакта колодок и тормозных деталей для предотвращения их затормаживания и шума.
• Кухонная бумага или абразивная бумага: Она может использоваться для очистки поверхности тормозного диска от ржавчины и небольших повреждений, чтобы обеспечить лучшую работу системы тормозов.

Обратите внимание, что инструменты и материалы могут различаться в зависимости от модели автомобиля и типа тормозной системы. Всегда смотрите инструкции производителя и используйте рекомендованные инструменты и материалы для вашего конкретного автомобиля.

Правильный выбор колодок для вашего автомобиля

Современный рынок автозапчастей предлагает огромный выбор колодок, что иногда может вызвать затруднения при выборе подходящей модели для вашего автомобиля. Чтобы сделать правильный выбор и обеспечить безопасность во время торможения, рекомендуется обратить внимание на несколько ключевых факторов.

1. Марка и модель автомобиля

Первым шагом при выборе колодок является определение марки и модели вашего автомобиля. Каждый производитель предлагает свои оригинальные запчасти, и поэтому важно выбрать колодки, специально разработанные для вашей марки автомобиля. Они будут иметь оптимальные характеристики, учитывая особенности конструкции тормозной системы автомобиля.

2. Тип тормозной системы

Также необходимо учесть тип тормозной системы вашего автомобиля. Существуют два основных типа: дисковые и барабанные тормоза. У каждого типа свои особенности и требования к колодкам. Дисковые колодки обеспечивают более эффективное торможение, но требуют специальных покрытий для минимизации истирания и трения. Барабанные колодки, в свою очередь, обладают более длительным сроком службы, но им требуется регулярная очистка от пыли и грязи.

3. Компоненты колодок

Компоненты колодок также могут отличаться в зависимости от производителя и качества изделия. Оптимальным выбором будут колодки с использованием органических компонентов, таких как асбестовые или полу-металлические. Они обладают хорошим коэффициентом трения и долгим сроком службы, при этом не наносят серьезного повреждения тормозным дискам или барабанам.

4. Рекомендации производителя

Важно учитывать рекомендации производителя вашего автомобиля и предпочитать запчасти, которые он рекомендует. Инструкции по установке и эксплуатации автомобиля часто содержат информацию о типе колодок, которые устанавливаются на заводе-изготовителе. Следуя рекомендациям производителя, вы сможете максимально сохранить работоспособность тормозной системы и продлить срок службы колодок.

Не стоит экономить на качестве тормозных колодок, ведь они являются одной из самых важных деталей автомобиля, обеспечивая безопасность во время торможения. Правильный выбор колодок будет гарантировать эффективность и надежность тормозной системы вашего автомобиля.

Техника замены колодок: шаг за шагом

Замена колодок – важная процедура, которая требует точности и внимания. В данной статье мы представим основные шаги, которые необходимо выполнить при замене колодок.

Перед началом процесса замены колодок необходимо припарковать автомобиль на ровной и безопасной площадке. Затем следует выключить двигатель и установить стояночный тормоз.

При помощи гаечного ключа следует ослабить болты колеса. Затем автомобиль нужно поднять на подставку или на специальный подъёмник. Подкладывая поддержку, аккуратно снимите колесо.

Для доступа к колодкам требуется снять тормозной диск. В зависимости от конструкции автомобиля, демонтаж может производиться при помощи отвертки или специального инструмента. Перед удалением диска следует отвернуть крепежные болты.

После снятия тормозного диска можно приступить к замене колодок. Убедитесь, что поверхность, на которой будут установлены новые колодки, чиста и не имеет повреждений.

• Снимите старые колодки, при необходимости открутите специальные крепёжные винты или скобы.
• Если колодки поставляются вместе с антиблокировочной системой (ABS), необходимо проверить, совместимы ли компоненты и правильно ли они установлены.
• Установите новые тормозные колодки на свои места.
• Установите скобы или проведите закрепление при помощи специальных винтов.

После замены колодок следует произвести сборку тормозной системы. Для этого рекомендуется следовать инструкциям производителя автомобиля.

Окончательный этап замены колодок – установка тормозного диска. Аккуратно установите диск на своё место и заверните крепёжные болты.

Снова поднимите автомобиль, снимите поддержку и установите колесо на место. Заверните болты колеса и тщательно затяните их гаечным ключом.

После завершения замены колодок рекомендуется проверить их работоспособность. Для этого необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы восстановить давление в тормозной системе.

• Убедитесь, что педаль тормоза противостоит приложенному давлению и не проваливается на длительное время.
• Протестируйте тормоза на пустой дороге, совершив несколько остановок.
• В случае возникновения каких-либо проблем, рекомендуется обратиться к специалисту в автосервисе.

Правильная замена тормозных колодок – залог безопасности и надёжности тормозной системы автомобиля. Следуйте данной технике замены шаг за шагом, чтобы уверенно взяться за эту задачу.

Что делать после замены колодок: проверка и пробная поездка

После замены тормозных колодок на вашем автомобиле, необходимо провести проверку и совершить пробную поездку, чтобы убедиться в надлежащей работе системы тормозов. В этом разделе представлены несколько шагов, которые следует выполнить после замены колодок.

Проверьте, нет ли каких-либо видимых повреждений или неправильной установки тормозных колодок. Убедитесь, что колодки правильно прилегают к тормозному диску и надежно закреплены.

При необходимости смажьте тормозные шарниры и контактные поверхности колодок специальной смазкой для тормозов. Это поможет предотвратить заедание и шум при работе тормозов.

Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Уровень должен быть между «MIN» и «MAX». Если уровень ниже «MIN», добавьте недостающую жидкость. При этом рекомендуется использовать тормозную жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.

Совершите пробную поездку, чтобы проверить работу тормозной системы после замены колодок. При первом торможении после замены может возникнуть небольшое затормаживание или скрип, но это считается нормальным. Однако, если проблемы продолжаются или обнаруживаются новые проблемы, обратитесь к специалисту для дополнительного обслуживания.

Помните, что правильное торможение является одним из самых важных аспектов безопасности вождения. Поэтому, если у вас возникли сомнения в работе тормозной системы после замены колодок, обратитесь к квалифицированному специалисту для диагностики и ремонта.

Вопрос-ответ

Почему важно правильно тормозить после замены колодок?

Правильное торможение после замены колодок важно для обеспечения оптимальной работы тормозной системы. Если неправильно тормозить, то новые колодки могут не полностью укладываться по ободу тормозного диска, что приведет к быстрому износу колодок и диска. Кроме того, неправильное торможение может привести к возникновению затормаживающих шумов или даже потере тормозных свойств автомобиля.

Как правильно тормозить после замены колодок?

После замены колодок рекомендуется прокатиться на автомобиле несколько раз, делая несколько обычных торможений со средней интенсивностью. Это поможет обеспечить правильное укладывание новых колодок по ободу тормозного диска. Также рекомендуется избегать резкого и чрезмерного нажатия на педаль тормоза в течение первых 200-300 километров после замены колодок, чтобы не повредить их поверхность и не спровоцировать перегрев.

Какой должна быть сила нажатия на педаль тормоза после замены колодок?

Сила нажатия на педаль тормоза после замены колодок должна быть достаточной для обеспечения надлежащего тормозного эффекта. Однако не рекомендуется нажимать на педаль слишком резко и слишком сильно, чтобы не повредить новые колодки и диск. Оптимальную силу нажатия на педаль тормоза можно подобрать, проводя несколько тестовых торможений и оценивая эффективность торможения и поведение автомобиля.

Сколько времени нужно прокатиться после замены колодок?

После замены колодок рекомендуется прокатиться на автомобиле несколько раз, делая несколько обычных торможений со средней интенсивностью. Время прокатки может зависеть от состояния и типа колодок, а также от условий эксплуатации автомобиля. Обычно достаточно прокатиться от 50 до 200 километров, чтобы новые колодки полностью укладывались по ободу тормозного диска и обеспечивали надлежащую работу тормозной системы.

Мягкая педаль тормоза после замены колодок: причины

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

Также важно понимать, что при сборке суппортов могут быть допущены ошибки. Если собрать суппорт неправильно, это может стать причиной того, что уровень тормозной жидкости понижается, а сам механизм работает некорректно.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Однако, как показывает практика, часто замену колодок лучше совместить с заменой тормозной жидкости, в рамках которой нужна прокачка. С учетом того, что стоимость ТЖ не большая, а процедура прокачки простая и не трудоемкая (особенно если прокачивать тормоза с помощником), такой подход позволяет максимально повысить эффективность работы всей тормозной системы.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым изменятся жесткость педали тормоза.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Причина снижения эффективности заключается в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются, прием износ не равномерный. Например, на поверхностях диска образуются борозды, выступы, царапины и т.д. При этом поверхность новых колодок ровная, то есть после того, как они начинают контактировать со старым диском, площадь контакта поверхностей уменьшается. Чем сильнее изношен диск или барабан, тем хуже будет тормозить машина с новыми колодками.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым проваливается педаль при нажатии, а также на что обратить внимание в рамках диагностики неисправности.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.

Читайте также

Проваливается педаль тормоза при работающем. Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Как прокачать сцепление на автомобиле самому: что. Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Мотор глохнет при нажатии на педаль тормоза Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Педаль сцепления стала мягкой: причины Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Тугое сцепление: причины и ремонт Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Провалилась педаль сцепления: причины неисправности. Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Пять действий, которые надо обязательно сделать при замене колодок

Многие водители по разным причинам предпочитают менять тормозные колодки в автомобилях своими силами. Кто-то делает это в силу привычки, для кого-то это хобби, а кто-то таким образом пытается сэкономить на обращении в официальный сервис. В связи с этим «РГ» выделила пять моментов, на которые нужно обратить внимание при снятии старых и установке новых расходников, отвечающих за эффективное замедление.

Проверяем работоспособность тормозных механизмов

Первое, что вы должны сделать после снятия колеса — это проверить, не подклинивают ли тормозные механизмы. Эта процедура должна быть обязательной, а метода тестирования — элементарная.

Нужно провернуть тормозной диск руками, не применяя чрезмерной силы. Если сделать это не удается, или деталь движется с ощутимым усилием, значит нужно проверить состояние направляющих и поршня. От ваших действий в данном случае будет напрямую зависеть безопасность езды, так как подклинивание элементов тормозной системы чревато чрезвычайными ситуациями.

Очищаем тормозные механизмы от грязи

Для этой процедуры лучше всего воспользоваться специальной металлической щеткой или мелкой наждачкой. Особое внимание уделяем очистке тормозных дисков и тормозных суппортов.

Грязевой налет на этих элементах может спровоцировать скрежет, скрип и ухудшение работы тормозной системы. Плюс к тому — следует пройтись тряпкой или мелкой наждачкой по резиновым шлангам. В противном случае в загрязненном состоянии у шлангов будет больше шансов пересохнуть и потрескаться. Действовать следует аккуратно, чтобы случайно не повредить как сами шланги, так и резиновые пыльники.

Наносим медную смазку

Не забудьте сначала очистить области, где тормозные колодки контактируют с суппортом, от отработавшей медной смазки, после чего замените ее новой.

После того как вы нанесете свежий лубрикант на направляющие, проверьте состояние резиновых пыльников. Если последние «прохудились», в элементы тормозной системы могла попасть грязь и реагенты. Эти загрязнители могут спровоцировать подклинивание тормозов и неравномерный износ накладок.

Снимаем суппорты, разводим цилиндры, ставим колодки

Чтобы без проблем отделить суппорт от тормозного диска, первый нужно покачать из стороны в сторону.

Тормозные колодки в результате вдавят поршни, и суппорт демонтируется без серьезных усилий с вашей стороны.

Когда же на следующем этапе вы приступите к установке новых колодок, имеет смысл предварительно утопить поршень в суппорт, воспользовавшись струбциной. При этом, чтобы не повредить поверхность поршня, можно использовать старую тормозную колодку как подкладку-опору. Хотя многие «спецы» используют для утапливания поршня обычную отвертку, делать так мы не рекомендуем. Высок риск повредить резиновую манжету поршня.

Прокачиваем тормоза, доливаем «тормозуху»

И еще один очень важный момент — после замены колодок тормозную систему желательно прокачать для удаления из системы воздуха. Хотя при замене тормозных колодок вмешательства в систему не происходит, специалисты рекомендуют не только прокачивать тормозную жидкость при таком сервисе, но также и поменять жидкость на новую.

Такая процедура совершенно необходима, когда после замены колодок педаль станет мягкой и начнет западать. Вам понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг. Наливаем в приготовленную емкость немного «тормозухи». Затем заливаем новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Подсоединяем шланг к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с тормозной жидкостью. Затем просим помощника несколько раз нажать на педаль и удерживать ее выжатой. После этого отворачиваем штуцер и жидкость начинает уходить в подготовленную емкость. Эти манипуляции следует повторять, пока не пойдет чистая «тормозуха», без пузырьков. После замены колодок не забудьте проверить уровень тормозной жидкости, и если необходимо, долейте ее до нормы.