Цепь грм на саньенг актион нью 2л бензин какая лучше

3 — о цепи грм и её натяжителе =/

И снова категорически приветствую вас, дорогие друзья!
С этой то записи я и начну писать по делу 😉
Начну с предыстории — холодной поздней осенью 2014 года, когда я со своими родителями ездил по автосалонам и они остановили свой выбор в пользу СсангЁнга Нью Актиона, я отцу сразу сказал — батя, поговаривают у этих машин с бензиновым мотором есть слабое место — ЧТО ТО В ГРМ! Я тогда точно и не знал в чём их беда, но слышал, и не раз… На что мой батя тогда сказал — да ладно, 2-3 года откатаю пока гарантия, а там видно будет… Сразу скажу — он никогда не ездил более 3 лет ни на одной своей машине, обычно 1,5-2,5 года и ПРИВЕТ что то новенькое из салона))) Поэтому я особо то его и не тюкал с этой проблемой, знал что машина не на долго так сказать — максимум 3 года.
Потом начал разгуливать кризис, расти доллар, СсангЁнг с Солерсом ссориться… А батя привык уже к своему Актиоше — говорит хорошая машина ведь на самом деле, лучшая что у него была! До Актиона были в хронологическом порядке — Таврия, 2106, 2106, 2104, 2104, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле (Бертоне), Дастер. То есть Актион действительно самый достойный из всех предыдущих, да ещё и юбилейный — десятый авто =)
Скрывать не буду — из сложившихся экономических обстоятельств — цены на новые тачки конские сейчас по сравнению с зарплатами, но один фиг при желании можно поднапрячься и поменять машину, ну или на крайняк купить что то чуток попроще, но отец пока стоит на своём — буду ездить лет 5 минимум — машина ему очень нравится, поэтому то я его на Д2 и добавил 🙂
После того как батя отъездил на Актионе 5.000 км он поменял масло. Слилось что то ужасно тёмное, залил у ОД новое масло и ездил 10.000 на нём до ТО-15. При пробеге 13.000 км я наконец то удосужился всё разузнать про «какое-то проблемное место в грм» — им оказался гидравлический натяжитель цепи и сама цепь грм. Залог здоровья натяжителя и как следствия цепи — хорошее моторное масло и замена минимум раз в 10.000 км. Полез я смотреть состояние масла в моторе, которое прошло 8.000 — етишкин ты корень — оно как гудрон, просто чернющее! Я в заказ-наряд полез смотреть, что же за масло такое льют ОД — Газпром ЖиЭнержи 5w30… Я в осадке… В новый мотор и такое дешманское масло лить… Для меня это писец просто! Стал после этого изучать допуски и рекомендации для этого мотора, пришел к маслу Ликви Моли Топ Тек 4200 5w30 — на ТО-15 батя к ОД поехал с ним, после замены батя сам «созрел», без моих дотошных советов, на то что масло пока гарантия будем менять раз в 7.500 км, а потом можно раз в 10.000 км. Так вот и перешел Актиоша на ЛМ — к слову ему нравится оно))) То есть замены были:
5.000 Газпром
15.000 ЛиквиМоли
22.500 ЛиквиМоли
30.000 ЛиквиМоли
грядёт замена на 37.500 км — уже всё куплено)))
Но вот зараза, с пробега примерно 27 тыс.км стали появляться какие то звуки в двигателе при запуске на холодную, но ОД говорит это норма, батя прислушивается и ездит. А на пробеге примерно 32 тыс.км вроде бы какие то звуки стали добавляться уже и на прогретом двигателе… Сейчас пробег 35 тыс.км и звуки отчётливо слышны… Я записал сегодня (16 марта 2017) два видео — первое это запуск двигателя, авто стоял более суток, шум идёт не более 20 секунд, потом стихает, а второе видео со звуком, который появился после 3 минут работы на холостых — раньше такого не было. Вот эти видео —

Конечно телефон определённо искажает звук, но думаю всё ясно и так — вот к примеру запуск мотора у моего КирюХи (2,3 бензин), которое я снимал этим же телефоном пару дней назад —

Если честно — разница есть и она в пользу Кайрона.
Но вернёмся к Актиону. Хоть тема и не нова, но самому всего не найдёшь, решил написать проблему в сообщество СсангЁнговодов тут, на Д2, вот моя запись об этом — ЖМЯК =)
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ! Благодаря добрым людям я за сутки собрал достаточную информацию, которую сегодня отрапортовал бате. По порядку об этом —
1. оригинальный гидронатяжитель цепи — 1720500011 (5.000)
оригинальная цепь грм (146 звена) — 1729970094 (15.000)
Оригинал дорог и ходит не долго — как показывает практика это правда.
Ещё я узнал, что цепь пластинчатая — для меня это открытие было…
2. люди ставят натяжители цепи от дизельного Кайрона — 6640500111 (2.500) и от Ивеко — 5801617802 (5.000)
От Кайрона натяжитель покрепче Актионовского, от Ивеко вроде вообще кремень, но есть определённые сложности при установки как я понял.
3. Цепь ЗМЗ на Патриот Чешской фирмы CZ —
40904.1006040-01/18049 — 84 звена (1.000)
40904.1006040-11/18048 — 108 звеньев (1.300)
Покупать надо две цепи по 84 звена, расклёпывать их и собирать в одну — 146 звеньев что бы получилось.
Вот тут у ребят всё славно описано — РАЗ и ДВА.
4. Есть некая цепь АКМАШ (г.Киров) — бьётся она по оригинальному номеру Актионовской цепи, то есть 1729970094, она естественно имеет 146 звеньев и склёпана на заводе — бери и ставь. Цена её 5.000. Продаётся она в магазине КарСИ, к слову. Вот тут я нашёл у Игоря Анатольевича единственную запись на Д2 про эту цепь, а так же он её установил и уже проехал 20.000 км на ней!
5. Позвонил вчера в Боми Моторс, где месяц назад делал замену прокладки гбц своему КирюХи, им это так же всё знакомо — они предлагают такой вариант — натяжитель от Кайрона (дизель) + цепь CZ (из двух делают одну — возят в контору, которая расстёгивает клепает цепи), так же заменят прокладку клапанной крышки и ещё что то по мелочи — на выходе озвучили 23.200 (округлим до 25.000).
6. И последнее — самое тяжкое и долгое — попробовать заменить всё по гарантии…
После выслушанного моего доклада перешли к обсуждению — пока пришли к тому, что я ещё почитаю/пообщаюсь не много и скорее всего в апреле поедем в Боми Моторс ставить натяжитель от Кайрона и цепь АКМАШовскую. Пока как то так нацелились мы. Ну а там время покажет конечно. НО тянуть не будем, родители этим летом собираются снова на море ехать на машине — поэтому нужно будет после замены обкатать цепь с натяжителем по любому!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО кто дочитал, всего доброго! =)

Выбор цепи ГРМ

Стою перед тяжёлым выбором цепи ГРМ. И просто не знаю что и делать. При старте на холодную появился грохот цепи в течении1-2 секунд. Именно грохот, а не рык. Но после запуска двигателя все проходит и он работает ровно и без посторонних шумов. Пробег 87 т.км, масла лью 5,5л. Клапанную крышку не открывал, нет возможности.
Механик на сервисе корейских автомобилей заявляет мне, что замену он будет делать только в том случае, если цепь оригинал. По поводу оригинала есть у меня сомнения.
Что лучше взять?

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 87 000 км

2 января 2020 Метки: запчасти

Замена цепи ГРМ SsangYong Actyon New с бензиновым двигателем

В этой статье мы поговорим о том, как можно заменить цепь ГРМ на SsangYong Actyon. Речь будет идти о бензиновом двигателе. Цепная передача ГРМ — это очень важно. Она обеспечивает бесперебойное открытие клапанов и синхронизирует работу валов. Цепь постепенно изнашивается, как и другие расходники. Если подтягивание цепной передачи уже не дает желаемых результатов, это означает, что она растянулась до предела, и теперь ее необходимо заменить. Если этого не сделать, то цепь может даже порваться. Тогда синхронизация движения валов перестанет выполняться, клапана ударятся о поршни, что приведет к их деформации. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, поэтому лучше не доводить цепь до обрыва.

Давайте сейчас рассмотрим, из чего состоит узел ГРМ:

распредвал;
клапанная система;
клапанные втулки;
фиксаторы;
привод.

Привод служит для того, чтобы приводить всю систему в действие. В качестве привода в разных автомобилях используется ремень и цепь. Цепной привод одевается на шестеренки распределительного и коленчатого валов. Надо сказать, что сейчас производители стали реже использовать цепной привод, который вытесняется зубчатым ремнем.

Самое серьезное, что может случиться с приводом — это его обрыв. Конечно, с цепью это случается гораздо реже, чем с ремнем, но все же цепная передача может растянуться, а это также серьезная причина для беспокойства. Из-за высокой температуры звенья цепной передачи растягиваются, и шаг между ними увеличивается. Растянутая цепь обязательно будет стучать, а закрытие и открытие клапанов уже не будет происходить своевременно. Топливо из-за этого будет попадать в камеру сгорания не вовремя, что обязательно приведет к потере мощности двигателем. Кроме этого, не вовремя поступившее топливо станет причиной раннего износа двигателя, и он очень скоро выйдет из строя.

Диагностика и обслуживание

Для того, чтобы определить состояние цепного привода, нужно иногда проводить диагностику данного узла. Делать это рекомендуется через 25 000 км. А вот какие признаки износа цепной передачи могут быть:

Цепь стала очень сильно шуметь. Этот шум может сопровождаться дребезжанием или ударами.
Начинает происходить несвоевременный впрыск топлива в систему. Это значит, что несгоревшее топливо вынуждено догорать в глушителе.

Да, можно говорить о некоторых недостатках цепной передачи, но несмотря на это, у нее есть и определенные плюсы. Главный из них — достаточно долгих срок действия. Цепь прослужит дольше ремня. Она может работать без замены 4 года или 150 000 км. Но все же когда-то и цепь выходит из строя, поэтому она, как и ременная передача, нуждается в периодической замене.

Замена цепной передачи самостоятельно

Сначала следует приготовить все необходимое, что может понадобиться для замены цепи — это набор инструментов и, нуждающиеся в замене, расходные материалы. В процессе ремонта придется прокручивать коленвал. Для проведения этой процедуры есть специальный ключ. Постарайтесь, чтобы он также был в наличии.

Сначала нужно снять все детали, мешающие в процессе ремонта. К ним можно отнести:

радиаторную решетку;
воздушный фильтр;
карбюратор (весь карбюратор снимать необходимости нет, можно обойтись лишь демонтажем головки);
радиатор (перед его снятием не забудьте слить всю жидкость).

Производить ремонт лучше на смотровой яме. Так будет гораздо удобнее производить некоторые действия. Теперь отворачиваем кожух головки цилиндров. Вставляем специальный ключ в пазы коленвала. Проворачивать его надо до той поры, пока метка на шкиве распредвала ни расположиться напротив отлива на подшипнике вала.

Теперь ослабляем натяжение привода генератора и насоса для подачи воды. Привод снимаем. Вместе с ним демонтируем шкив помпы насоса для подачи воды. Теперь ставим машину на ручник, а в коробке передач включаем четвертую передачу. Это обязательно нужно сделать хотя бы для того, чтобы автомобиль был надежно зафиксирован. Необходимость этого продиктована правилами безопасности.

На шкиве распредвала есть шайба. Ее необходимо отогнуть. Крепление шкива следует ослабить.

После этого снимаем натяжитель цепной передачи. Выворачиваем крепеж верхней звездочки. После этого шестеренку можно демонтировать вместе с цепью. Болт, который держит звездочку распредвала, необходимо выкрутить до конца. Теперь цепь снята. Можно приступать к установке нового расходника.

Внимание! Не забудьте снять кожух сальника распредвала. Это можно сделать, только снять шкив распредвала и слив все масло из системы. Когда цепь будет снята, обязательно проверьте совмещение моток на блоке цилиндров и шестеренке коленвала. Если совпадение отсутствует, прокручивайте коленвал до полного совмещения меток.

Новую цепь сначала одеваем на шестеренку коленвала. После этого шестеренка фиксируется при помощи болта. Остальную часть цепи протягиваем при помощи крючка.

Теперь звездочка распредвала находится под цепью. Закручиваем ее. Но перед этим обязательно следует проверить совмещение всех меток, особенно на распредвале. Сейчас уже можно устанавливать натяжное устройство, успокоители и другие детали узла. Кожух сальника коленвала тоже устанавливается на свое место. После этого производится заливка масла в систему.

Коробка передач должна быть в положении N. Коленвал следует прокрутить вправо на 3 полных оборота. Можно прокрутить коленвал, используя стартер. Так будет гораздо проще это сделать. Теперь устанавливаем натяжитель и производим натяжку цепи. Следует помнить, что натяжение цепной передачи должно быть оптимальным — перетягивание, а также слабое натяжение недопустимы.