Почему дергается ремень в 157 qmj

Клуб любителей китайских скутеров

Вобщем стало мне мало стокового конфига, решил немного тюнингонуть. Однако не хочу лезь в движку. Итак первым делом был поставлен спорт варик и груза 12 и 13 грамм. Тут всплыла другая проблема, родной ремень 842 20 не выходит на максимальный радиус.
1)Нашел ремень 856 23, будет ли от него толк?
2)Если поставить такой ремень, упадет разгон?
3)ДАст ли этот ремень прибавки к скорости?
4)Можно ли компенсировать упадший разгон более жесткой пружиной торк драйвера.
5)Стоит ли заморочится на широкофазный распредвал?
6) его плюсы и минусы
7) Что еще можно бюджетно сделать, дабы прибавить скорости и разгона?

Заголовок сообщения: Re: Легкий тюнинг 157 QMJ, есть вопросы.
Добавлено: 27 июн 2012, 22:28

Гуру ремонта

Зарегистрирован: 20 мар 2009, 23:12
Сообщений: 19844
Откуда: Бронницы
Поблагодарил: раз(а)
Поблагодарили: раз(а)
Медали: 4

etoyan
Стоковый ремень, как правило на 835.
842 обычно на более дохлом 152 моторе.

_________________
Попытка прочесть книгу, не открыв её — обречена на провал.
Заголовок сообщения: Re: Легкий тюнинг 157 QMJ, есть вопросы.
Добавлено: 27 июн 2012, 23:41
Сразу стоял 842. И груза в стоке были 17 грамм, что многих удивляло.
Заголовок сообщения: Re: Легкий тюнинг 157 QMJ, есть вопросы.
Добавлено: 01 июл 2012, 21:53

Вобщем, такой вопрос: встанет-ли широкофазник типа А8 http://www.scootermag.ru/shop/product/s . 57qmj-gy6/ такой в стандартные коромысла без переделок!?

Заголовок сообщения: Re: Легкий тюнинг 157 QMJ, есть вопросы.
Добавлено: 02 июл 2012, 23:18

Интересующийся

etoyan писал(а):

Вобщем стало мне мало стокового конфига, решил немного тюнингонуть. Однако не хочу лезь в движку. Итак первым делом был поставлен спорт варик и груза 12 и 13 грамм. Тут всплыла другая проблема, родной ремень 842 20 не выходит на максимальный радиус.

и не выйдет, чтобы ремень вышел на максимальный радиус он должен глубже провалится в торкдрайвере а там некуда.

etoyan писал(а):
1)Нашел ремень 856 23, будет ли от него толк?

нет так как 23 мм и в торкдрайвере он не будет выходить на минимальный радиус, и в вариаторе не будет на минимальном радиусе.

etoyan писал(а):
2)Если поставить такой ремень, упадет разгон?
etoyan писал(а):
3)ДАст ли этот ремень прибавки к скорости?
etoyan писал(а):
4)Можно ли компенсировать упадший разгон более жесткой пружиной торк драйвера.
при условиии что все остальное правильно подобрано и настроено.
etoyan писал(а):
5)Стоит ли заморочится на широкофазный распредвал?
6) его плюсы и минусы
etoyan писал(а):

Вобщем, такой вопрос: встанет-ли широкофазник типа А8 http://www.scootermag.ru/shop/product/s . 57qmj-gy6/ такой в стандартные коромысла без переделок!?

в стандартные да, в стоковые возможны варианты.
Заголовок сообщения: Re: Легкий тюнинг 157 QMJ, есть вопросы.
Добавлено: 03 июл 2012, 00:23

так прочитал тему, все равно сомнения насчет распредвала!! Кто-то пишет что да, кто-то, что нет((( Конкретики нет(

Заголовок сообщения: Re: Легкий тюнинг 157 QMJ, есть вопросы.
Добавлено: 03 июл 2012, 00:24
И не очень понял, насчет установки в стандартный мотор в стандартные коромысла, заводские всмысле))
Заголовок сообщения: Re: Легкий тюнинг 157 QMJ, есть вопросы.
Добавлено: 03 июл 2012, 06:41

Гуру ремонта

Зарегистрирован: 20 мар 2009, 23:12
Сообщений: 19844
Откуда: Бронницы
Поблагодарил: раз(а)
Поблагодарили: раз(а)
Медали: 4

dna писал(а):
etoyan писал(а):

Вобщем стало мне мало стокового конфига, решил немного тюнингонуть. Однако не хочу лезь в движку. Итак первым делом был поставлен спорт варик и груза 12 и 13 грамм. Тут всплыла другая проблема, родной ремень 842 20 не выходит на максимальный радиус.

и не выйдет, чтобы ремень вышел на максимальный радиус он должен глубже провалится в торкдрайвере а там некуда.

Не пишите ерунды.
Запас хода ремня на торкдрайвере есть.
Мультивар вполне его реализует.
Тем более у автора стоит более длинный ремень, замена которого на нормальный позволяет и без мультивара немного поднять скорость.
Естественно он потеряет в динамике.

etoyan писал(а):

так прочитал тему, все равно сомнения насчет распредвала!! Кто-то пишет что да, кто-то, что нет((( Конкретики нет(

Характеристики и тюнинг двигателя QMJ 157

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет

По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

В вашем браузере отключен JavaScript

«Ваш скутер не вечный!» — постулат, который нужно усвоить всем мотоциклистам-новичкам, обращение которых с новым скутером и его деталями весьма небрежное, мол, ездит, да и ладно. Постулат этот, в частности, следует отнести к ремню вариатора скутера.

Хороший ремень скутера должен прослужить вам не менее 7 тысяч километров, однако, лишь в том случае, если его установка была произведена правильно, а сам он соответствует типу вариатора, желательно – изготовлен тем же производителем. Бесконечные «пробуксовки», регулярные резкие срывы с места, чересчур внезапные ускорения и обратное – долгий простой железного коня в гараже — также не идут на пользу ремню вариатора скутера.

Ремень вариатора буквально тащит на себе весь скутер и вполне логично то, что спустя определенный срок деталь эта приходит в негодность. Определяется этот срок, как правило, уходом за скутером, манерой езды владельца и, конечно же, дорожными условиями, в среднем составляя 5-13 тысяч километров. При износе ремня скутера обычно появляются весьма ощутимый симптом: проскальзывание во время езды, однако эта же проблема может возникнуть и при наличии слишком слабой пружины ведомого шкива.

Если вовремя не произвести замену ремня вариатора, он может лопнуть в самый неподходящий момент. Проверять состояние ремня необходимо каждые 1,5 – 2 тыс. километров. У некачественных ремней верхний матерчатый слой начинает стираться уже на первой тысяче километров. Все бы ничего, однако, ошметки его разлетаются во все стороны, забиваясь в детали вариатора. Как следствие – температура узлов повышается, что крайне неблаготворно влияет на состояние вариатора.

Состояние ремня вариатора видно невооруженным глазом: трещины и полное стирание верхнего слоя и крайняя стадия – расслоение. Если скутер долго стоял без дела в сыром помещении, а затем вы проехали на нем какое-то расстояние, предварительно не просушив, не проветрив вариатор, то через некоторое время ремень вариатора просто посыплется, в самом прямом смысле, а затем – порвется. При этом грузики вариатора слетят со своих направляющих. Если это случится в дороге, то положение ваше незавидно: осуществить разбор вариатора в гараже, пользуясь газовым ключом – легче легкого, однако открутить крепежную гайку стандартным минимумов инструментов, который, обычно, возят мотоциклисты, весьма проблемно.

На каждую модели вариатора скутера предусмотрена изначально установка ремня определенного размера и почему-то только российским любителям скутера приходит в голову желание поэксперементировать. На отечественных интернет-мотофорумах можно встретить уйму положительных отзывов, мол, поставил ремень большего размера – скутер теперь просто рвет с места и разгоняется махом…

Чем же чревата установка ремня, размеры которого больше? Тем, что широкий ремень, постоянно сдавливаемый в своем гнезде по краям щеками вариатора, рано или поздно зацепится за краешек щеки и выйдет туда, где ее диаметр куда больше диаметра гнезда. Что будет с ремнем вариатора дальше, догадаться не сложно – он просто лопнет. Вот почему, покупая пусть даже дорогущий ремень вариатора известного и надежного производителя, нужно в первую очередь убедиться, что он вам подходит.

Двигатель QMJ 157 – характеристики и общее описание

Как и большинство выпускаемой китайскими производителями техники, четырехтактный мотор QMJ 157 воспроизведен с японского аналога. В качестве прототипа был взят силовой агрегат, установленный на скутер Honda. Мотор прошел длительные испытания в различных условиях эксплуатации, зарекомендовав себя надежным, безотказным и долговечным.

Различные двухтактные и четырехтактные двигатели используют для комплектации китайских скутеров

Китайским инженерам осталось только взять на вооружение проверенную конструкцию и начать серийное производство. Насколько удачным получился мотор, можно судить по области его применения. Сто пятьдесят седьмую модель двигателя, мощности которого хватает для разгона полноразмерного двухместного скутера, сегодня устанавливают как на дорогие модели скутеров – Honling, Forsage, так и на бюджетные скутеры типа Viper Storm 150. Данная силовая установка стала легендарной среди любителей китайских скутеров.

Ограниченный скоростной порог скутера, связанный с относительно небольшой кубатурой мотора и развиваемой мощностью, заставляет любителей тюнинга заниматься модернизацией двигателя.

По сравнению с 50-кубовыми четырехтактниками у него достаточно неплохая кубатура и мощность. Цилиндр имеет объем 149,6 см3, а предельная мощность достигает 6,8 кВт. Поршень диаметром 57,4 мм имеет ход 57,8 мм. При максимальной мощности обороты достигают 7,5 тысяч за минуту. При 6 тысячах оборотов в минуту предельная величина крутящего момента составляет 9,8 Нм. Обороты на холостом ходу колеблются от 1600 до 1700 за минуту. Весит двигатель немного – 27 кг.

До начала эксплуатации следует обкатать мотор, проехал на скутере 2000 км с соблюдением скоростного режима. При условии правильной обкатки ресурс эксплуатации двигателя достигает 25000 км. Мотор быстро и динамично разгоняет скутер с водителем и пассажиром. Обкатанный двигатель не требует вмешательства и может длительное время работать без капитального ремонта. Затем необходимо будет выполнить замену колец, что не требует серьезных денежных вложений.

Среди любителей китайских скутеров стала легендарной данная силовая установка

5 Регулировка зазоров в клапанах

Специалисты по тюнингу рекомендуют проводить процедуру регулировки зазоров клапанов на мопедах своими руками каждые 2000–3000 километров пробега. Это позволит улучшить динамику двигателя и избежать неприятного “цокота”, который идет от ГЦ во время движения из-за неправильной регулировки. Чаще всего настройка делается на новых скутерах сразу же после прохождения обкатки двигателя. Из-за перетянутых клапанов возможны сбои при работе на высоких оборотах и скорости выше 80 километров в час, особенно для скутеров на 150 кубиков.

Работа по настройке своими руками проводится на полностью остывшем двигателе с использованием отвертки и ключей на 8,9. Первым делом снимается пластиковая крышка головки цилиндра. Далее откручиваются два винта, которые держат клапанную крышку. Как только защита снята, необходимо установить поршень в предельно верхнее положение, для этого может потребоваться демонтаж защиты вентилятора генератора. Далее проверяются зазоры клапанов, для этого используется щуп 0,5–0,7 миллиметров. В первую очередь проверяется самый верхний впускной клапан, при правильной настройке щуп будет входить в отверстие между клапаном и регулировочным болтом с небольшим трудом.

Щуп для проверки зазоров клапанов на скутере

Чтобы изменить зазор, необходимо немного ослабить положение контргайки, после чего нужно вращать регулировочный болт против часовой стрелки и, не убирая усилия, снова затянуть гайку крепления. После этого зазор изменится, а определить степень изменения можно с помощью того же щупа на 0,5 миллиметров. Те же действия нужно повторить с нижним клапаном и установить защиту генератора и пластиковый кожух ГЦ в обратном порядке.

Тюнинг питбайка. Узнай как увеличить мощность

Тюнинг питбайка. Узнай как увеличить мощность

Скоро лужи станут такими, что в них будет не холодно падать.

Дааа… основной сезон питбайкера… Еще чуть-чуть, терпите.

Хочешь в новом сезоне новый подрыв со старта? Тогда читай дальше!

Я расскажу как без серъезных вложений увеличить тягу питбайка.

Статья предназначена для владельцев питбайков с двигателями LF 120, YX 125 и YX 140.

Владельцы остальных кубатур не расстраивайтесь, на 50% эта статья подойдет и вам.

Тюнинг вашего питбайка будет складываться из 2 этапов: установки нового блока CDI и замены передаточных чисел цепного привода.

Меняем звезды: ведущую — поменьше, заднюю — побольше. Стандартно звезды стоят такие: ведущая (та, что в двигателе) – 15 зубьев, ведомая (та, что на колесе) – 41 зуб. Я имею ввиду YX 140

Считаем передаточное число: 41/ 15 = 2.73 — чем оно выше, тем передача «короче» и «мощнее», то есть мотор быстрее выкручивает положенное количество оборотов, набор скорости происходит стремительно.

Меняем ведущую звезду на 14 зубьев , а ведомую на 43 зуба.

Получаем передаточное число 43/14 = 3.07

Такое соотношение позволяет легко и без ОПАСНЫХ рывков поднимать пит на заднее колесо.

Комбинацию 14-43 я подобрал неспроста .

Во первых- цепь можно оставить старую, не придется менять на более блинную – экономия.

Во вторых, если поставить ведомую 45 зубьев придется подпиливать ловушку.

Первая часть тюнинг закончена, но есть одно «НО» — при замене звезд мы потеряли 4.5 км/ч от максимальной скорости.

Это мы исправим второй частью тюнинга.

Замена CDI (коммутатора)

Хитрые китайцы наложили запрет на твой двигатель. Не знал?

Стандартный блок CDI (он же коммутатор, он же «мозги») содержит в своей схеме «отсечку», которая не позволяет крутить движок больше 8000 об.мин (примерно +/-), это ограничивает мощность, которую может дать двигатель.

Поэтому снимаем стандартный CDI

И устанавливаем тюнинговый CDI

Теперь контролируют обороты двигателя твои мозги, а не китайские!

Так ты скомпенсируешь потерю скорости из за замены цепи.

Итог: тяга выросла, скрость ты набираешь динамичнее, и в максималке не потерял!

Обзор двигателей 162FMJ

Выражение «верхнеклапанный двигатель» охватывает подавляющее большинство двигателей, у которых конструкция газораспределительного механизма (ГРМ) отличается от «нижнеклапанных двигателей». Однако указанное выражение обычно не используется в отношении двигателей с верхним расположением распределительного вала (OHC — «OverHeadCamshaft» и DOHC – «DoubleOverHeadCamshafT»), а применяется для обозначения верхнеклапанных двигателей с нижним распределительным валом.

В верхнеклапанном двигателе применяются «штанги» («толкатели»), которые проходят через тоннель в блоке и головке цилиндра. Надежность данной конструкции заключается в использовании шестеренчатого привода распределительного вала, что позволяет избежать возникновения ряда неисправностей, а именно – растяжение, разрыв или «перескакивание» цепи в механизме с цепным приводом распределительного вала; растяжение, разрыв, заклинивание ремня в газораспределительном механизме с ременным приводом распределительного вала.

Регулировка теплового зазора впускного и выпускного клапанов осуществляется при помощи регулировочного винта и контргайки, расположенных на одном из плеч коромысла. Значения теплового зазора обычно составляют: 0,05мм для впускного клапана и 0,10мм для выпускного клапана.

Основными преимуществами, которые были подтверждены опытом эксплуатации «верхнеклапанных» двигателей не одним поколением любителей мототехники, являются их надежность, простота конструкции, компактные размеры и невысокие требования к качеству смазки.

Двигатель с клапанным механизмом, построенным по схеме OHV, устанавливается на мотоциклах, двигатели которых развивают не более 7000 об/мин.. Указанные мотоциклы имеют хорошие показатели развиваемого крутящего момента при низких оборотах двигателя, низкий расход топлива и зарекомендовали себя, как простое и надежное транспортное средство для эксплуатации в городской черте и сельской местности.

Маркировка описанного двигателя включает в себя буквенное и цифровое обозначение – 162FMJ…:

Цифра «1» означает, что двигатель имеет один цилиндр;

Цифры «62» указывают на то, что диаметр цилиндра двигателя 62мм;

Буква «F» говорит о том, что двигатель имеет воздушное охлаждение;

Буква «М» означает, что двигатель мотоциклетный;

Буква «J» описывает объем двигателя – 150см³.

Остальные символы в маркировке двигателя несут общую справочную информацию о месте и дате выпуска, информацию о производителе.

Подпишитесь, чтобы получать ценную информацию по двигателям на китайские мотоциклы и скутеры:

Фотоотчет: Ремонт двигателя 157 QMJ скутера Atlant (150 CC)

В этой статье будут показаны только основные этапы сборки и ремонта весьма популярного у нас в России двигателя 157QMJ. Если описывать полностью весь процесс сборки от начала и до конца, то статья просто не загрузится вашем браузером Поэтому для вашего удобства, в конце статьи и не только, есть ссылки которые вас приведут туда, где какой либо интересующий вас этап сборки- разборки механизма или узла будет описан более подробно.

Стоит отметить, что двигатель 157QMJ по конструкции очень простой, поэтому для его ремонта не надо «городить» дополнительных съемников или приспособлений. Двигатель который мы сегодня с вами будем собирать, был сильно изношенным, причем настолько сильно, что и говорить тут не о чем. Хочешь-не хочешь, а менять придется практически все детали, от сальников, до коленчатого вала. Более подробно о разборке данного двигателя написано в статье: Разборка двигателя 157 QMJ скутера Atlant (150 СС)

Итак, сначала счищаем с плоскостей половинок картера остатки старых прокладок, герметика, при необходимости «прогоняем» резьбу под крепежные болты, на болтах кстати тоже не забываем «прогнать» резьбу.

Продуваем компрессором масляные каналы, все детали тщательно очищаем от грязи и отмываем.

Берем коленчатый вал и вставляем его в правую половину картера.

Разворачиваем двигатель поудобней, берем шпонку обгонной муфты и вставляем ее в паз на цапфе.

Слегка пристукиваем ее молотком, следя при этом чтобы она села в паз ровно без перекосов.

Вставляем на свое место ось привода масляного насоса

Берем цепь привода масляного насоса (в нашем случае цепь новая), одеваем ее на звездочку масляного насоса, затем надеваем ее на среднею звездочку коленчатого вала потом одеваем звездочку насоса на ось привода.

Обратите внимание: цепь привода масляного насоса должна быть одета именно на среднею звездочку коленчатого вала

Вставляем под зуб звездочки, оловянный пруток или палочку и затягиваем гайку на оси масляного насоса.

Прикручиваем на место кожух привода масляного насоса.

Берем корпус обгонной муфты, одеваем его на цапфу, разворачиваем корпус так, чтобы шпонка на цапфе зашла в свой паз на корпусе, после чего заталкиваем муфту до упора.

Вставляем ось промежуточной шестерни стартера

Одеваем на ось промежуточную шестерню стартера

Ставим на свое место сепаратор шестерни обгонной муфты.

Одеваем на цапфу шестерню обгонной муфты

Одеваем шайбу, тщательно очищаем резьбу ну цапфе и гайке потом обезжириваем, наносим «синий» фиксатор на резьбу (желательно) и при помощи старой ненужной отвертки и молотка закручиваем гайку (резьба левая).

Берем вторую половину картера, подлаживаем под нее какой нибудь брусок и вставляем в нее цепь ГРМ (цепь ГРМ тоже новая).

Обезжириваем плоскости разъема картера, вставляем направляющие втулки (отмечены стрелками), ставим новую прокладку. Для пущей надежности, на плоскости наносим герметик.

Конструкция скутера

Основным несущим конструкционным элементом рассматриваемого транспортного средства является рама. Эта деталь скутера может быть нескольких видов: дуплексной (применяется в производстве максискутеров), штампованной цельносварной (в настоящее время крайне редкие экземпляры оснащены такой рамой), а также трубчатой открытого типа, в большинстве случаев, производимой из сплавов легких металлов.

Передняя часть рамы включает в себя подвеску, состоящую из рычажной или телескопической вилки, гидроамортизаторов, тормоза, рулевой колонки и приборной панели, на которой расположены органы управления. Средняя часть рамы, располагающаяся между передним щитком и сиденьем, оснащается полкой для ног человека, управляющего скутером. В этот конструкционный элемент зачастую монтируют аккумуляторную батарею, а в некоторых моделях и бак для топлива.

Задняя часть рамы оснащена модулем двигателя-вариатора и подвеской, а над месторасположением двигателя находится багажное отделение, сиденье и топливный бак. В практически каждом современном скутере блок двигатель-вариатор-колесо закреплен к раме через ось с сайлентблоками с одним или несколькими амортизаторами. Их количество зависит от конструкционных особенностей скутера.

Исключением являются максискутеры с большим объемом моторов. К примеру, в модели T-Max от концерна Yamaha мотор жестко крепится на раму, а вариатор представляет собой подвижную часть задней подвески.

Обзор программного обеспечения для чип тюнинга читайте здесь. Столько стоит чип-тюнинг в автосалоне смотрите тут.

Ближний свет

Для начала стоит обозначить, что в ПДД понятие «скутер» входит в состав понятия «мопед», поэтому правила для скутеров аналогичны ПДД для водителей мопедов.

п. 19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен: на мотоциклах и мопедах.

То есть ближний свет на скутере нужно включать сразу после того, как вы устроились на сидении и взялись за руль.

Ездящих на скутерах и мопедах обязали всегда передвигаться со включенным ближним светом, еще до введения этого правила для автомобилей в ноябре 2010 года, поскольку это позволяет водителям заранее заметить движущийся скутер.

Что ещё придётся поменять при замене контроллера?

Заменив контроллер на модель с напряжением выше, понадобится также заменить аккумулятор на более мощный

Важно, чтобы эти две комплектующих были рассчитаны на одинаковую величину напряжения

Кроме того, обратите внимание на тормоза вашего электроскутера: смогут ли они обеспечить безопасное и оперативное торможение на новой, увеличенной скорости?

Теперь переходим к вопросу возможностей вашего мотора. Редукторные двигатели плохо реагируют на увеличение напряжения вместе с током. Если вам удастся повысить напряжение, не превышая рекомендованный производителем предел тока, то мотор не выйдет из строя. Двигатели с прямым приводом безболезненно переносят повышение мощности в 2 раза. Чтобы повысить её ещё больше, лучше обратиться к специалистам за помощью: здесь потребуется тонкая работа в настройке защиты комплектующих от перегрева.

Тюнинг скутеров — тюнинг вариатора

Несмотря на то, что вариатор — это по сути вся система скутерной трансмиссии, включающая 2 шкива и ремень, в мире скутерного тюнинга термин «вариатор» закрепился лишь за частью этой системы — движущейся (внутренней) частью ведущего шкива. Как правило, поставить какую-либо тюнинговую деталь, например глушиетль, довольно просто, однако нередко после установки новоиспеченные тюнингеры недоумевают…

Почему скутер стал ехать только хуже? Ответ прост — скутер не настроен. Но даже когда испробован уже не один десяток настроечных конфигураций из грузиков и пружин, добиться ровного разгона на постоянных оборотах удается далеко не всегда. Вот здесь и приходит на помощь тюнинговый вариатор. Сглаживая провалы в работе трансмиссии, он позволяет настроить ее оптимальным образом. Иногда без тюнингового вариатора можно запросто обойтись, но иногда он просто незаменим!!

Установка натяжителя цепи ГРМ

Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.

Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.

Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.

После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.

Стоит отметить, что долговечная и безотказная работа поршневой во многом зависит от правильной установки колец. В этом деле спешка и грязь абсолютно не к чему. Делайте все аккуратно (для себя ведь), не спеша и самое главное: соблюдайте чистоту!

Для начала, давайте немного разберемся, что же из-себя представляет стандартный набор поршневых колец четырехтактного двигателя скутера. Стандартный комплект состоит из: двух компрессионных колец (верхнего и нижнего) и одного маслосъемного, которое в нашем случае имеет разборную конструкцию.

Комплект поршневых колец для двухтактного двигателя скутера, отличается от предыдущего — отсутствием маслосъемного кольца, также комплект колец двухтактного двигателя может включать в себя экспандер (отмечен стрелкой).

Итак, с комплектами мы более-менее разобрались — пора переходить собственно к делу. Заранее подготавливаем небольшие полосочки жести или тонкого пластика, с их помощью мы будем одевать кольца на поршень.

Тщательно отмываем кольца и поршень, при установке новых колец на поршень бывший в работе не забывайте чистить его канавки от нагара, иначе новые кольца в цилиндр не зайдут. Готовим чистое рабочее место и производим установку.

Берем из комплекта экспандер маслосъемного кольца и ставим его в самую нижнею канавку поршня.

Точно также, устанавливаем экспандер из комплекта для двухтактного двигателя (если есть), с той лишь разницей, что замок экспандера должен располагаться в зоне стопорного штифта (отмечен стрелкой) канавки поршня.

Ищем на кольцах метки, прикладываем к поршню заранее приготовленные полоски, очень аккуратно и не спеша как бы натягиваем кольца по нашим полоскам на поршень, в таком порядке: сначала одеваем маслосъемное кольцо, потом одеваем второе маслосъемное кольцо, далее одеваем нижнее компрессионное кольцо (темное) и только потом одеваем верхнее компрессионное кольцо (светлое). Метки на кольцах после установки должны располагаться вверх к ГБЦ.

Расправляем кольца так, чтобы они встали строго напротив своих канавок и не торопясь вытягиваем из-под них наши полоски. Теперь главное: после того как вы вытянули полоски и кольца легли в свои канавки в обязательном порядке — проверьте каждое кольцо на подвижность. Кольца в канавках поршня должны свободно вращаться в разные стороны.

Маслосъемное кольцо после установки должно выглядеть примерно так:

Метки после установки должны быть направлены строго к ГБЦ.

Непосредственно перед установкой поршня в цилиндр, замки поршневых колец необходимо развести в правильном порядке. Делается это так:

Разворачиваем верхнее компрессионное кольцо так, чтобы его замок сместился относительно оси поршневого пальца примерно на 45 градусов, нижнее компрессионное кольцо разворачиваем так, чтобы его замок сместился примерно на 180 градусов относительно замка верхнего компрессионного кольца.

Замок верхнего маслосъемного кольца разворачиваем на 90 градусов относительно замка нижнего компрессионного кольца, а замок нижнего маслосъемного кольца разворачиваем на 180 градусов относительно верхнего маслосъемного кольца.

На фото отмечено, как примерно должны стоять замки поршневых колец четырехтактного двигателя:

Красными метками обозначены замки компрессионных колец Синими метками обозначены замки маслосъемных колец

Замки поршневых колец двухтактного двигателя перед окончательной установкой поршневой должны располагаться строго по центру стопорных штифтов.

Подсветка

Отличным вариантом придания скутеру индивидуальности является установка дополнительной подсветки. Самым частым типом воплощения такого мероприятия является установка светодиодов. Главным положительным моментом в данном процессе являются минимальные затраты энергии, которые необходимы для работы диодов. Закрепить их можно и на колесах. И на приборной панели, и даже на фарах. Не менее оригинально светодиоды смотрятся и под днищем скутера. В темное время суток с их помощью можно дополнительно освещать дорогу. Да и другим участникам дорожного движения будет легче разглядеть скутериста.

Неплохой вариант внешнего тюнинга заключается в замене передней фары более совершенной и яркой, что совместно с установленными светодиодами будет смотреться очень впечатляюще. Многие владельцы скутеров сразу после покупки транспортного средства стараются заменить заводские зеркала затемненными или тонированными аналогами.

Не нужно бояться экспериментов, особенно в настоящее время, когда на прилавках магазинов можно отыскать любой конструкционный элемент или деталь. Но и о чувстве меры забывать не стоит.

В нашей стране скутеры – достаточно популярная двухколесная техника, занимающая умы молодых людей, а также мужчин и женщин старшего возраста. Оно и не удивительно, ведь нет больше такого миниатюрного, экономичного и удобного во многих смыслах транспорта, по разумной цене. Однако, несмотря на свои скромные габариты и крошечный двигатель, скутер может быть еще и довольно быстрым. В этой статье поговорим про тюнинг скутера, каким он бывает и сколько это стоит?

Как установить поршень на скутер?

Одна из наиболее серьезных поломок скутера заключается в выхода из строя цилиндро-поршневой группы, что сразу же делает скутер нерабочим. Именно ЦПГ скутера отвечает за его движение, малейшая поломка приведет к невозможности дальнейшего движения. Именно поэтому если вы столкнулись с нерабочей поршневой, тут же беритесь за ее ремонт.

Вообще любая ЦПГ имеет определенный срок жизни, с определенным пробегом ее износ увеличивается и покупателю придется проводить замену детали. Часто достаточно заменить поршень, но иногда случаются более серьезные проблемы. Где придется менять поршень, кольца и цилиндр. В зависимости от модели скутера и производителя установка может немного отличаться, но мы рассмотрим основные действия. Также поршневые скутера могут отличаться по мощности, но это никак не влияет на процесс замены.

Если вы не знаете, как правильно установить поршень на скутер 2т или 4т, первым делом снимите старую деталь. Добраться до поршневой группы непросто, придется разбирать скутер, и иногда снимать пластик. Вообще действия по замене ЦПГ происходит следующими действиями:

1. Снятие двигателя, отсоединение проводов;
2. Удаление старого поршня;
3. Установка новой детали согласно требованиям;
4. Аналогичная сборка двигателя и подключение электрики и шлангов.

После того как вы отключили всю проводку и убедились, что -масло и -бензо шланг закрыты, снимите двигатель. В разных моделях скутера снятие двигателя может быть разным, поэтому действуйте по ситуации. Получив готовый двигатель начните снимать пластмассовый кожух цилиндра, он защищает ЦПГ от внешней грязи, пыли и т. д. Следующий этап — снятие головки цилиндра. В зависимости от типа скутера (2т или 4т) головка может быть более сложной, 4т скутера также имеют клапана, которые потом придется настроить. Но процедура снятия головки происходит откручиванием 4-х гаек.

Важно: гайки нужно откручивать постепенно, методом хрест-нахрест. То есть как изображено на картинке ниже

В противном случае вы сорвете резьбу и поршневая повредиться

Это также касается установки поршневой, гайки затягиваются также

В противном случае вы сорвете резьбу и поршневая повредиться. Это также касается установки поршневой, гайки затягиваются также.

Дальше придется снять цилиндр, в некоторых случаях сделать это проблематично из-за большого образования нагара или дефекта поршня. Если цилиндр целый, но неисправен поршень, приступаем к замене поршня. Как правильно установить поршень на скутер

Замена поршня предполагает ряд трудностей, ведь в комплекте с поршнем будет еще несколько основных деталей. В комплекте вы найдете стопорные кольца, палец и несколько колец (зависит от скутера — 2т или 4т). В 2-х тактных скутерах обычно ставят только два кольца, они компрессионные, третье тонкое кольцо практически не нужно, но рекомендуем поставить его под нижнее кольцо для подпружинивания. В случае с 4-х тактными мопедами есть три основных кольца, два из них компрессионные, третье маслосъемное.

Сборка колец представлена на основе 2т скутера, он имеет более простую конструкцию. Итак, наденьте два кольца на поршень, после возьмите палец и вставьте его в отверстие коленвала так, чтобы поршень надежно держался. Обязательно закрепите палец стопорными кольцами с обеих сторон, это нужно чтобы палец не вылез в процессе эксплуатации. Также стопорные кольца не должны торчать, они должны плотно лечь в специальное отверстие

Важно: устанавливать поршень нужно именно стрелкой (или надписью ЕХ) к выхлопной трубе, иначе вся процедура будет бесполезной. Следующий этап — установка цилиндра на поршень

Эта процедура достаточно сложная, ведь надеть цилиндр на поршень нужно идеально. Первым делом не забудьте поставить прокладки с обеих сторон, они есть как в комплекте с ЦПГ, так и покупаются отдельно. Прокладок обычно две, одна ставиться вниз между цилиндром и двигателем, вторая устанавливается между цилиндром и головкой. После установки нижней прокладки постарайтесь надеть цилиндр так, чтобы кольца сошлись в канавке. Для этого во время установки цилиндра достаточно прижать кольца, предварительно смазав цилиндр и поршень маслом.

Дальше наденьте прокладку и закрепите головку гайками. Затягивать гайки нужно в крестовом порядке. После проверьте кикстартером работу поршня, если установка прошла успешно, поршень должен ходить по цилиндру равномерно и иметь ощутимую компрессию.

Вот и всё, собирайте скутер в обратном порядке, подключайте все провода и шланги.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Иногда при разгоне автомобиля водитель ощущает провалы в тяге. Причины этому явлению могут быть разные. В некоторых случаях с проблемой можно справиться своими силами, в других придется обратиться в автосервис.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта – замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Фото: Артем Панченко

Подпишитесь на «За рулем» в

Почему дергается ремень в 157 qmj

Рассмотрим такую неисправность скутера как то, что при разгоне скутер дергается. Это может происходить при достижении определенной скорости или оборотов двигателя. Причин этому много, в этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные причины, почему скутер дергается.

Почему скутер дергается при разгоне

Проверять скутер мы начнем со свечи. Часто бывает проблема именно в ней. Может быть что свечу просто заливает, в таком случае она будет черная и надо проверить обогатитель.
Затем идем смотреть карбюратор. Для начала надо проверить целостность мембраны, возможно где-то появились трещины. Такое поведение скутера может вызвать слишком богатая или бедная смесь. Надо настроить карбюратор и выбрать оптимальные зазоры клапанов.
Если проблема осталась, то возможно износилась поршневая, необходимо также проверить ремень и ролики вариатора.

Скутер дергается, примеры случаев

1 .При разгоне в полный газ сильно дергается. Если до половины газа то все нормально, даешь больше то начинает дергаться и падать скорость, или кажется что выключил зажигание повернув ключ в положение OFF.

В этом случае скутер дергается при разгоне скорее всего потому, что смесь слишком бедная или богатая смесь. Где-то может пропускать воздух. Возможно часть воздуха идет минуя фильтр. Проверьте куда может деваться воздух. Например: резиновый патрубок, воздушный фильтр и его корпус, герметичность прокладок. Далее следует проверить клапана. Возможно дело в том, что сместился цепь ГРМ.
Также возможно просто не правильно собранный карбюратор или плохое качество топлива.

2. При разгоне в пол газа скутер дергается и не разгоняется больше 40 км/ч.

В этом случае причины того, что скутер дергается, могут быть через карбюратор, неправильную подачу бензина (см вакуумный краник), электричество и вариатор. Возможно заливает свечу, трещины на мембране карбюратора (даже совсем маленькие), неправильно настроен карбюратор.
Вообще причин может быть очень много, чтобы точно разобраться нужно много деталей знать. Например, если недавно меняли кольца, то возможно кольцо разлетелось. В таком случае чтобы вы не меняли и не настраивали а ничего не поможет.

Вообще чтобы хоть как-то помочь нужно знать больше деталей. Если у вас возникла такая проблема, опишите в комментарии в развернутом виде, после чего скутер начал дергаться, как это происходит и что уже сделано. Я вам помочь выяснить почему скутер дергается.

150 кубиков. Тюнячки, ремонт, впечатления

А на квадре он нафига? У меня приемника нету на квадре, я поставил ГАЗелевский наконечник (без сопротивления) отпиленный под квадр (кстати заводится лучше даже при посаженном аккумуляторе), а с сопротивлением почему то очень долго приходилось киком маслать или прикуривать от машины. А на работу велокомпьютера эта штуковина у меня не влияет .

rnlllat, товарищ мой магазинчик держит по великам, квадрикам, мотикам, ремней у него море разных, но я по его совету взял 743,как то надежней. А ,что бы ремень выходил на верх первого шкива, так его надо расточить, ну и группу для мощности на сто семьдесят кубов влепить и квадрик станет шустрее
(это из собственного опыта, тоже катаюсь с младшим сыном (13лет)частенько( на двух квадрах, недавно его расгипсовали, так, что уже выезжали на легинькую покатуху вдвоем, скину видео на досуге).

Замена ремня вариатора: как это сделать самостоятельно

Вариатор — деталь, отвечающая за плавное изменение скоростного режима. Он представляет собой агрегат из двух шкивов (ведущий и ведомый), скрепленных с ремнем. Степень нагрузки на главный вариатор зависит от интенсивности вращения двигателя. При езде на высокой скорости количество вращений максимальное, из-за чего детали вариатора изнашиваются быстрее.

Ремень прикрепляется к шкиву боковыми частями. Если втулка вариатора изнашивается, ремень глубже врезается в шкив. При работе ведущего шкива ремень плавно сжимается и разжимается. Спортивный вариатор на скутере совершает больше оборотов. Замена ремня может потребоваться раньше.

Из-за неправильной эксплуатации со временем может выйти из строя даже новый скутер

Когда необходимо менять ремень на скутере

Замена ремня вариатора скутера может понадобиться в следующих случаях:

• При добавлении газа двигатель легко раскручивается, но скутер стоит на месте. Сцепление не срабатывает. Все признаки обрыва ремня.
• Компрессия хорошая, карбюратор работает исправно, но скутер не может выйти на максимальную скорость, хотя раньше это у него получалось с легкостью. Тут все признаки износа ремня. Он не может выйти на максимальный радиус, отсюда динамика есть, а максимальной скорости нет. Очевидно, ремень нужно заменить.
• Со временем ремень стал «дубовым» проскальзывает в шкивах.
• Из-за низкого качество исполнения «обычно китайская продукция», ремень растянулся. Порядочное отклонение от номинала никогда не позволит трансмиссии скутера работать должным образом.
• Другое.

Как заменить ремень

Вариатор скутера выдерживает пробег до 6 тыс. км. Столько же времени служит и ремень. Деталь может прослужить дольше, но все равно нужно регулярно проводить ее диагностику. Ее можно выполнить самостоятельно, если есть специальные знания в этой области.

Признаки неисправности

• При увеличении скорости двигатель вращается быстро, а сцепление не работает. При этом транспорт не сдвигается с места. Это означает, что ремень порвался.
• Карбюратор в норме, но все равно не получается выжать максимальную скорость. Причина в том, что вариатор не выходит на максимальный радиус из-за повреждения.
• Ремень служит очень мало, если это дешевая подделка. Нужно разобрать устройство и оценить внешний вид ремня. Если он растянулся, значит пора его менять. Из-за отклонения от нужного значения трансмиссия перестает работать так, как должна.

Основные причины поломки

Главные причины неисправностей вариаторов — нарушение правил эксплуатации:

• редкая замена масла;
• использование некачественных масел;
• агрессивная езда;
• резкое торможение;
• длительные поездки на максимальной скорости.

Пробег до 6 тыс. км. выдерживает вариатор скутера
Причины поломки могут быть и другими. Одна из них — неисправность подшипников в вариаторе, которая проявляется в появлении гула. Шум часто списывают на износ ступичных подшипников, поэтому новичку сложно выявить реальную причину неисправности. Сложность и в том, что подшипники могут повредиться даже при небольшом пробеге из-за агрессивной езды.

Еще одна причина повреждения — металлическая пыль. Цепь и шкивы вариатора трутся друг о друга, поэтому постепенно стачиваются.

Пыль попадает в масло, а затем к подшипникам. Для нахождения этой пыли в конструкции присутствуют масляные фильтры. Но, ни они ни регулярная замена масла не предотвращают появления пыли.

Еще одна причина поломки вариатора — скопление металлической пыли в масляном насосе. Она проникает в клапаны и нарушает их работу, а также приводит к скачкам давления в насосе. Шкивы перемещаются хаотично, из-за чего ремень стачивается. В результате транспорт дергается в процессе езды. Если не починить вариатор, придется менять коробку передач.

Вариатор может выйти из строя из-за повреждения ремня. Эта деталь представляет собой устройство из множества пластин, расположенных на пучке металлических лент. За счет неровной поверхности они лучше скрепляются со шкивами. Они постепенно изнашиваются, а накопившаяся пыль мешает устройству нормально работать. Из-за этого проскальзывает ремень вариатора, дергая транспорт. В этом случае ремонт требуется незамедлительно.

Из-за повреждения ремня вариатор может выйти из строя

Самая безобидная неисправность — при быстрой езде на панели мигает знак, сигнализирующий о перегреве трансмиссии. Транспорт резко останавливается, чтобы остыть. Это говорит о том, что система охлаждения масляного насоса забилась и перестала нормально работать. В профилактических целях необходимо чистить радиаторы дважды в год.

Как выбрать новый

Ремни в скутерах отличаются по размерам и маркировкам. Характеристики указаны в паспорте транспорта. Ставить ремень большего размера нельзя. Из-за этого может нарушиться динамика работы транспортного средства.

Пример. Водитель поменял ремень, после чего вариатор стал работать в нормальном режиме. Но, при выжимании максимальной скорости ремень разорвался на части. Причина в неверном выборе размера ремня. Необходимо следовать характеристикам в паспорте. Допускается монтаж ремня на 1,5 мм больше, чем нужно. При достижении максимального радиуса вариатора ремень выскользнул и зацепился за край шкив.

Ремень не справился с резким увеличением скорости и разорвался. Чтобы повысить долговечность вариатора, следует ставить ремень нужного размера.

Как правильно установить

Первым делом нужно демонтировать поврежденный ремень.

По размерам и маркировкам отличаются ремни в скутерах

Необходимо поставить скутер на центральную ножку и выполнить ряд действий:

1. Открутить передний вариатор, расположенный с левой стороны.
2. Снять лапку кикстартера, если имеется кожух, который может помешать дальнейшим действиям. Для этого нужно отвернуть фиксирующий болт, после чего лапка снимется со шлицов.
3. Если в устройстве нет кожуха, нужно потянуть главный шкив так, чтобы растянулась пружина. Далее нужно прокрутить коленвал, параллельно вытягивая ремень.
4. Нужно снять ведущий шкив, если ремень нельзя вытянуть через него. Для этого нужно открутить гайку сцепления.

Проверка и замена ремня вариатора скутера

Многие скутеристы-новички, особенно те, кто с техникой в целом не дружит, при покупке скутера вообще не догадываются, что такой элемент, как ремень вариатора однажды/вскоре придёт в негодность, тем паче если скутер не новый. Тем не менее, всегда важно вовремя констатировать «точку кондиции» ремня, иначе есть опасность где-нибудь крепко встрять.

Вообще говоря, нормальный ремень вариатора должен отходить в нормальных условиях не меньше 6000 км, — это минимум. Под нормальными условиями здесь подразумевается, во-первых, корректная установка ремня, с заявленными размерами. Во-вторых, манера езды скутериста, ведь можно и за неделю «ушатать» новый ремень, без конца буксуя и не по-детски ускоряясь. В-третьих, следует иметь ввиду, что при продолжительном простое ремень может также приходить в негодность. В этом смысле, ремень на новом скутере (особенно китайском) может и не проходить положенного минимума — следствие томительных простоев в сырых складах.

Хотя в большинстве случаев износившийся ремень начинает сильно проскальзывать*, что заметно (по динамике скутера) и без визуального осмотра, я рекомендовал бы проверять ремень каждые 1500 — 2000 км, но не тольно на наличие признаков износа. Некоторые ремни (опять же, особенно китайские) в период первых своих 1000 — 3000 км начинают «терять» верхний слой, представляющий из себя матерчатую оплётку. Остатки этой оплётки в виде пуха забивают все возможные щели, углы и вентиляционные отверстия во внутренней части корпуса вариатора, что мгновенно приводит к повышению рабочих темеператур узлов вариатора скутера. Сами понимаете, это крайне нежелательно.

* износ ремня — не единственная причина проскальзывания, — это может быть и, например, слабая жесткость пружины ведомого шкива.

На глаз довольно легко определить состояние ремня — наличие трещин говорит о его скором крахе. Трескаться ремень может как вдоль (расслаиваться), так и поперёк (рассыпаться). В этом случае замена необходима без промедления.

Чем грозит разрыв ремня в дороге? На фото запечатлен типичный случай расслоения ремня.

Заменить порваный ремень не так трудно, для этого не обязательно разбирать часть вариатора. Зато в тот момент, когда ремень выходит из строя, подвижная щека ведущего вала становится «неконтролируемой», и грузикам в этот момент рассыпаться очень легко. Два раза у меня рвался ремень, и оба раза грузики рассыпались, в одном случае несколько вылетело из щеки, а в другом они остались внутри, но со своих дорожек послетали. Если в гараже разобрать вариатор можно, — с помощью газового ключа, — то в дорожных условиях открутить крепёжную гайку вариатора крайне проблематично, почти невозможно, в этом я убедился. На этот случай необходим специальный съёмник:

А вот тоже самое делается с помощью газового ключа:

А что будет, если поставить ремень неправильных размеров?

Может быть и ничего особеннго, просто изменится динамика скутера, возможно максимальная скорость. Однако не зря для каждой модели скутера существует свой размер ремня. И установка нестандартного может плохо кончиться. Вот наглядный пример. После плановой замены отработавшего ремешка, новый (тайваньский ремень, приличного качества) проходил всего около 1500 км, как вдруг на спуске с горки, при повышенных оборотах двигателя, его разорвало на куски. Оказалось, новый ремень шире стандарта примерно на 1,5 мм, вопреки прописанным на нём самом размерам. В итоге, при высоких оборотах ремень вышел из щёк выше, чем надо, и в один момент просто зацепился за край щеки, и вылез «наружу» (ведь ремень находится под постоянным давлением «по бокам», за счёт чего он и выталкивается щеками на больший диаметр), где диаметр щеки намного больше. Не в силах больше растягиваться, ремень отдал концы, коих получилось аж 6 штук, — его разорвало на 3 части. Так что, даже при покупке «праильного» ремня, сравнивайте его с аналогичными, а то мало ли.

Замена вариатора своими руками

На этом этапе важно помнить про расчет вариатора. Монтаж неподходящего по размеру ремня приведет к тому, что устройство быстро выйдет из строя. Чтобы сохранить долговечность вариатора, ремень нужно закрепить в ведущем шкиве. Затем прокрутить его, чтобы он расположился должным образом. Далее нужно проверить качество крепления гаек, так как в процессе работы они могли ослабнуть. В завершении нужно протестировать ремень. Для этого следует прокрутить коленвал, после чего станет понятно, правильно ли расположен ремень. Если да, остается вернуть крышку вариатора на место.

Замена вариатора своими руками

Существует второй способ замены цепи вариатора. Демонтаж старого ремня производится аналогичным образом. Далее нужно разобрать вариатор и установить шкив, на который будет смонтирован новый ремень. Чтобы протолкнуть ремень внутрь, следует отодвинуть половинки шкива. Ремень примет необходимое положение после того, как прокрутить вариатор на максимальном обороте в течение нескольких секунд. Если все в норме, значит остается последняя задача: как собрать крышку вариатора? Все очень просто. Ее нужно прикрутить на рабочее место и проверить качество крепления болтов.

Тюнинг вариатора

Есть несколько вариантов тюнинга вариатора скутера. Наиболее простой — установка облегченных роликов. Производители ставят более тяжелые ролики с учетом мощности двигателя и веса транспортного средства. Можно устанавливать ролики, которые меньше заводских не более, чем 1,5 грамма. При этом диаметр должен соответствовать заводскому параметру.

Чтобы агрегат прослужил дольше, нужна шлифовка конусов вариатора

Как выполнить замену роликов:

• открутить крышку вариатора;
• снять ремень;
• разобрать вариатор и поменять ролики.

Другой способ — шлифовка конуса вариатора. При правильном выполнении процедура продлевает срок эксплуатации вариатора. Если работа выполнена некачественно, в итоге понадобится замена конусов.

Тюнинг выполняется при легком износе конусов и предполагает шлифовку тонкого слоя. Работа выполняется на токарном станке либо наждачной бумагой.

Шлифовка конусов вариатора нужна для того, чтобы агрегат прослужил дольше. Если процедуру не делать, износ ремня повышается из-за перегрева. В процессе износа конусов образуется металлическая пыль, которая забивает зазоры между втулкой и валом вариатора. В результате вариатор сжимается с повышением оборотов.

К другим вариантам тюнинга следует относиться с осторожностью. Например, к расточке вариатора. Он способствует повышению максимальной скорости скутера, но может расшатать корпус вариатора.

Как снять передний и задний вариаторы, поменять ремень и ролики, на скутере Хонда Дио 62/61/67/68.

Как определить состояние вариатора?
Большинство скутеристов даже не подозревают, что катаясь на скутере со временем может износиться сам вариатор. А именно боковая поверхность вариатора, там где ремень выходит с маленького радиуса на большой. Как правило, вариатор вполне может выходить 10.000-15.000 км. Если периодически заглядывать под крышку вариатора и производить чистку.

Дело в том, что ремень вращаясь на осях создает высокое трение, которое со временем съедает геометрию чашки вариатора. Более того, под крышкой вариатора практически всегда найдется пыль и песок. Особенно при отсутствии прокладки между крышкой картера и двигателем. На фото ниже приведен пример такой прокладки, которая всегда должна быть установлена.

К чему приводит износ вариатора: — Падает максимальная скорость; — Пропадает тяга на подъемах или при езде вдвоем; — Появляются рывки и провалы при разгоне; — Быстро стирается ремень вариатора;

В данной статье мы рассмотрим простейшую диагностику вариатора. Для того чтобы снять вариатор

, Вам понадобиться открутить боковую крышку вариатора от двигателя, далее зафиксировать шкив вариатора и открутить гайку. Подробно об этом можно узнать в статье о проверке и
замене ремня вариатора
.

После того, как открутили шкив вариатора – достаем сам вариатор. Аккуратно потяните вариатор на себя, придерживая пальцами заднюю крышку т.к. вариатор состоит из двух частей, внутри которых установлены ролики (грузики) вариатора.

Теперь, когда вариатор уже снят, пора начать осмотр и диагностику вариатора. Первое на что следует обратить внимание, это как раз рабочая поверхность вариатора. Именно она подвержена износу. На фото ниже отчетливо видно канавки, в которых ремень перемещается. Это подтверждает, что щека вариатора изношена и ее следует заменить. Допускается шлифовка и поправка щеки, но для этого нужен как минимум токарный станок или что-то похожее, куда можно зажать щеку вариатора и отшлифовать. Главное в этом деле не нарушить геометрию шкива и делается это только в том случае, когда канавки не глубокие. Иначе вы просто прослабите вариатор и увеличите расстояние между щеками, тогда придется подтачивать втулку вариатора – чтобы уменьшить расстояние.

В нашем случае, канавки оказались глубокие, и решение тут может быть только одно – установить новый вариатор.

Для того, чтобы оценить глубину канавок – необходимо приложить к поверхности вариатора что-то ровное, подойдет штангельциркуль, толстая металлическая линейка, уголок или другой ровный предмет.

Идем дальше… Следующий момент заключается в осмотре рабочих углублениях внутри щеки вариатора, там где расходятся ролики

(грузики). Со временем ролики вариатора протирают боковые поверхности вариатора и начинают «подклинивать» или не выходить на полный радиус. В нашем варианте даже по самим роликам видно, что износ есть как на роликах, так и в углублениях вариатора.

Сами углубления повреждены не так сильно, бывают случаи, где и сильнее протираются боковые стенки. Но т.к. у нас изношена рабочая поверхность, там где ремень – то мы меняем вариатор на новый. И еще заменим сами ролики вариатора, т.к. они очень сильно стерты по бокам.

Установку вариатора на место осуществляйте в обратной последовательности.

ВАЖНО! Некоторым может придти мысль, насчет смазки роликов и самого вариатора… Делать это ни в коем случае нельзя, т.к. вся Ваша смазка, какой бы она густой или липкой не была – разлетится по всем деталям и в том числе попадет на ремень и сцепление. Поле чего ремень и сцепление будет буксовать.

Собственно на этом все, теперь Вы знакомы с основами проверки вариатора.

Ограничители в вариаторе

Это может быть либо ограничительное кольцо между щеками вариатора, либо пластина, прикрученная к вариатору со стороны установки грузиков (в зависимости от модели двигателя). Обе эти заглушки имеют одну цель, а именно – не давать сжаться щекам вариатора до конца. Таким образом, ремень не выходит на максимальный радиус. Т.е. скорость движения ограничена. Достигая, к примеру, 45-50 км/ч, скутер не разгоняется дальше, в то время как обороты коленвала увеличиваются. С другой стороны, чтобы двигатель не вышел из строя от слишком высоких оборотов, предусмотрена установка ограничителя в коммутаторе. Смысл в том, что при достижении определенного количества оборотов двигателя, прекращается воспламенение топлива. Об этом пойдет разговор позднее, а пока – вариатор.

Разбираем вариатор, снимаем шестерню и ремень. Вот оно, ограничительное кольцо.

Просто снимаем это кольцо и можно собирать все обратно. Если кольца не оказалось, то снимаем внутреннюю щеку вариатора. С изнанки может быть прикручена упорная пластина, под ней находятся грузики.

Отвинчиваем эту пластину

и ставим все на место (пластину ставить не надо!).

Так должен выглядеть вариатор после снятия ограничительной пластины

Если случилось так, что ни пластины, ни кольца в вариаторе не установлено, то обратите внимание на втулку. Она может иметь выступ, играющий роль кольца

Тут два выхода: Вы покупаете новую втулку или ищете токаря, который ее обточит. Главное, не переточить! Поверхность необходимо затем отшлифовать. Все ставим на место и собираем вариатор.

Поиск и устранение неисправностей вариатора скутера

Всем хороша трансмиссия в основе которой лежит вариатор: вполне надежная, долговечная, ремонтно-пригодная, работает без ступенчато и в полностью автоматическом режиме, но, как мы все знаем: «вечного ничего нет», поэтому, по достижении определенного пробега скутера в деталях вариатора появляется износ и ряд характерных для данного типа устройств неисправностей.

Сами по себе неисправности вариатора не так страшны и критичны как например в тормозной системе или в рулевом управлении, но все таки — вариатор является основным элементом трансмиссии скутера — напрямую влияющий на максимальную скорость, динамику, комфорт управления, срок службы ремня и общую безопасность эксплуатации скутера.

Полную ревизию состояния деталей вариатора желательно проводить в начале каждого сезона, ну или в крайнем случае — раз в два сезона. С учетом того, что скутер Вы покупали в магазине «с нуля» и до Вас туда еще никто не успел засунуть свои грязные лапы. Для БУ скутеров — ревизию вариатора следует провести сразу же после покупки.

Итак, снимаем к едренефене оба вариатора с двигателя, заранее готовим себе рабочее место, ищем или берем у кого-нибудь ровную металлическую линейку (желательно лекальную), покупаем какую-нибудь тугоплавкую смазку, я для смазки вариатора использую медную смазку (если у кого есть возражения по этому поводу, то прошу высказаться в комментариях) или пасту — без разницы. Название разное, а смысл один и тот же.

Вынимаем из корпуса переднего вариатора все ролики и внимательно осматриваем их. Ролики должны быть идеально круглыми (незначительные потертости на рабочей поверхности роликов допускаются), а не шестигранными (как это обычно бывает), рабочая поверхность роликов должна быть целой и без трещин, вес и размер всех роликов должен быть строго одинаков.

Пример «убитых» роликов, которые к дальнейшей эксплуатации непригодны:

Сильный износ рабочей поверхности

Трещина на рабочей поверхности

Берем наружную тарелку вариатора и внимательно осматриваем ее на предмет видимых повреждений, износа рабочей поверхности и особое внимание уделяем состоянию внутренних шлицов под цапфу коленчатого вала.

Пример крыльчатки вариатора, которая имеет повреждения в виде двух сломанных лопастей вентилятора. По большому счету — пара выломанных лопастей вентилятора не такая уж и большая проблема. Но, все таки проблема, как не крути.

На больших оборотах двигателя, такой дисбаланс в весе может вызвать ускоренный износ коренного подшипника коленчатого вала и вызвать повышенную вибрацию двигателя. Поэтому, чтобы восстановить равновесие следует строго в даметрально-противоположном направлении — выломать целые лопасти вентилятора (отмечены стрелками) в количестве равном недостающим. И тогда весовой баланс будет полностью восстановлен.

Берем в руки вторую тарелку вариатора и внимательно осматриваем целостность направляющих под опорную шайбу, гнезд для роликов, степень общего износа и наличие видимых повреждений.

Состоянию направляющих под опорную шайбу следует уделить особое внимание. Потому как, крутящий момент развиваемым двигателем во время движения скутера оказывает прямое воздействии именно на них и в случае критического износа или предельных нагрузок на двигатель — направляющие ломаются, опорная шайба проворачивается в корпусе вариатора, а дальше как повезет… Или размолотит пол двигателя или только вариатор.

Примеры часто встречающихся повреждений внутренней тарелки, с такими повреждениями данные детали вариатора к дальнейшей эксплуатации непригодны.

Отсутствие одной направляющей (ее обломали когда пытались открутить гайку на цапфе без съемника). Отсутствие одной из направляющих чревато тем, что вся нагрузка будет передаваться не на три точки, а всего на две, что приведет к существенному увеличению нагрузки на оставшиеся направляющие.

Критический износ корпуса тарелки в месте контакта с опорной шайбой. Как Вам хорошо видно — опорная шайба сожрала в корпусе приличный кусок металла.

Критический износ направляющих под опорную шайбу. Тут и комментировать нечего, толщина направляющей вместе наибольшего износа не превышает одного миллиметра. Еще бы немного и тарелка провернулась бы в корпусе.

Не критический, но уже предельно допустимый износ направляющей, для наглядности к месту наибольшего износа приложена линейка. В принципе ездить с таким износом еще можно, но не далеко…

Пример тарелки в идеальном состоянии. Как видите: следы износа полностью отсутствуют, все направляющие целы и невредимы, видимых повреждений тоже нет.

Опорная шайба должна быть правильной формы, центральное отверстие под цапфу коленчатого вала должно быть без следов видимого износа и повреждений

После всего проделанного — проводим поочередную проверку рабочей поверхности, тарелок вариатора на предмет допустимого износа. Для этого — прикладываем линейку на рабочую поверхность и смотрим все это дело на просвет. Линейка должна лечь на поверхность всей плоскостью никаких просветов, а следовательно выработки на рабочей поверхности быть не должно.

Пример рабочей поверхности вариатора в идеальном состоянии

Линейка легла вдоль всей поверхности без просвета

На первый взгляд Вам может показаться, что наличие выработки на рабочей поверхности вариатора не является серьезной проблемой и такой вариатор еще можно эксплуатировать и эксплуатировать…

На самом деле это не совсем так. По мере износа рабочей поверхности — изначальная геометрия шкива нарушается. Оптимальный угол в месте постоянной работы ремня становиться тупее, а расстояние между шкивами и угол в разных радиусах работы ремня становиться разным. Плюс ко всему — по мере износа на поверхности шкивов появляются впадины и наплывы — так называемые «губы» проходя через которые — ремень подвергается сильному износу.

К чему это все в итоге приводит? К тому, что ремень на разных режимах работы вариатора будет соприкасаться с плоскостью шкива не всей рабочей поверхностью, а только небольшой ее частью.

То есть, на режиме малых оборотов двигателя (малый радиус) — ремень будет соприкасаться с поверхностью шкива всей своей рабочей поверхностью (пятно контакта будет максимальным). Так как, в режиме малых оборотов двигателя — скутер практически не эксплуатируется, поэтому выработка на малом радиусе будет минимальной, даже при большом пробеге скутера.

А по мере увеличения оборотов двигателя — ремень будет выходить на больший радиус где есть сильная выработка рабочей поверхности шкивов, а следовательно нарушен изначальный угол и расстояние между шкивами.

Все это, приведет к тому, что пятно контакта в месте максимальной выработки, между ремнем и шкивами снизиться до минимума и ремень попросту начнет пробуксовывать, перегреваться и в конечном счете порвется или сгорит.

Пример страшенной выработки, порядка нескольких миллиметров. Тарелка с такой громадной выработкой к дальнейшей эксплуатации не подлежит.

Оно то конечно ихнее дело — хотят точат, хотят не точат. Дело не в этом, а в том, что при уменьшении длины втулки как в большую так и в меньшую сторону нарушается соосность центральных осей шкивов из-за чего ремень работает с нехилым перекосом и в итоге преждевременно сгорает или рвется.

Пример отколхоженной втулки. Слева сток, справа колхоз. Ремень кстати как сгорал на скутере за неделю, так и продолжал сгорать, а втулку все точили и точили, пока не сточили ее на целый сантиметр…

С передним вариатором мы с Вами немного разобрались и пора переходить к заднему, так называемому торкдрайверу. Укладываем задний вариатор на какой-нибудь стол — разбираем его, отмываем все детали и приступаем к проверке.

Внимательно осматриваем рабочую поверхность центральной оси, на ней не должно быть царапин следов износа поверхность оси должна быть ровной и блестящей без так называемой гранености и наплывов металла.

Тщательно отмываем обе половинки от остатков старой смазки и грязи. Соединяем половинки друг с другом и с помощью рук пробуем раскачать их. Люфта между двумя половинками быть не должно, ну может быть если Вы почувствуете чуть заметный люфт, то в принципе ничего страшного. А вот если Вы почувствуете явно выраженный люфт, то тут уже ничего не сделаешь, придется выкидывать вариатор на помойку.

Осматриваем отверстия по штифты, отверстия должны быть идеально ровными без следов износа и повреждений. Штифты, после установки в отверстие должны стать ровно вдоль оси без перекоса.

Пример сильно износа отверстий под штифты

Из-за сильного износа отверстий, штифты вовремя работы заднего вариатора стояли с большим перекосом относительно центральной оси и своей боковой гранью жрали направляющею пружины.

Осматриваем направляющие по которым ходят штифты. Рабочая поверхность направляющих должна быть ровной без ям, гранености, наплывов металла.

Пример сильного износа направляющей, в месте постоянного контакты направляющей и штифта образовалась глубокая рытвина. Такая направляющая к дальнейшей эксплуатации не пригодна.

Пример направляющей в идеальном состоянии. Никаких рытвин, наплывов, выработки и износа на ее поверхности нет.

Осматриваем штифты на предмет износа. Штифты должны быть правильной формы без износа и повреждений.

Проверяем состояние подшипников, а их в заднем вариаторе два — один игольчатый, а второй обычный — шариковый. И состояние резиновых уплотнений, при любых подозрениях на износ подшипников или резиновых колец — меняем данные детали без сожаления.

Наносим в специальное углубление на внутренней поверхности подвижной тарелки вариатора какую-нибудь высокотемпературную смазку (я использую медную), равномерно растираем все это дело по поверхности и удаляем излишки смазки.

Собираем половинки и немного закладываем нашей смазки в направляющие.

Несколько раз — сдвигаем-раздвигаем половинки меду собой — удаляем выступившие излишки смазки с рабочих поверхностей и производим окончательную сборку вариатора.

Устройство вариатора скутера

Вариатор — деталь, отвечающая за плавное изменение скоростного режима. Он представляет собой агрегат из двух шкивов (ведущий и ведомый), скрепленных с ремнем. Степень нагрузки на главный вариатор зависит от интенсивности вращения двигателя. При езде на высокой скорости количество вращений максимальное, из-за чего детали вариатора изнашиваются быстрее.

Ремень прикрепляется к шкиву боковыми частями. Если втулка вариатора изнашивается, ремень глубже врезается в шкив. При работе ведущего шкива ремень плавно сжимается и разжимается. Спортивный вариатор на скутере совершает больше оборотов. Замена ремня может потребоваться раньше.

Из-за неправильной эксплуатации со временем может выйти из строя даже новый скутер

ProVariator.RU

Полигональные ролики вариатора. Как правильно поставить? Видео

Видео обзор полигональных роликов вариатора из интернет магазина Scooter.rv.ua

Полигональные ролики вариатора на Украине появились относительно недавно, хотя за рубежом их используют уже очень давно и полным ходом. Основная задача полигональных роликов в работе трансмиссии вашего скутера. это добавить немного динамики, немного скорости(если ваш вариатор и состояние ремня позволяет это сделать), а также увеличить пробег в километраже от замены до замены роликов. На полигональных роликах есть два конуса: один большой и второй маленький, так вот, правильно ролики устанавливаются так: большим конусом в сторону втулки вариатора, но так что бы конус был сверху а не внизу, а маленьким конусом соответственно, в стороны наружной части. Более подробно смотрите видео.

Как заменить ремень

Вариатор скутера выдерживает пробег до 6 тыс. км. Столько же времени служит и ремень. Деталь может прослужить дольше, но все равно нужно регулярно проводить ее диагностику. Ее можно выполнить самостоятельно, если есть специальные знания в этой области.

Признаки неисправности

Основные причины поломки

Главные причины неисправностей вариаторов — нарушение правил эксплуатации:

Пробег до 6 тыс. км. выдерживает вариатор скутера Причины поломки могут быть и другими. Одна из них — неисправность подшипников в вариаторе, которая проявляется в появлении гула. Шум часто списывают на износ ступичных подшипников, поэтому новичку сложно выявить реальную причину неисправности. Сложность и в том, что подшипники могут повредиться даже при небольшом пробеге из-за агрессивной езды.

Еще одна причина повреждения — металлическая пыль. Цепь и шкивы вариатора трутся друг о друга, поэтому постепенно стачиваются.

Пыль попадает в масло, а затем к подшипникам. Для нахождения этой пыли в конструкции присутствуют масляные фильтры. Но, ни они ни регулярная замена масла не предотвращают появления пыли.

Еще одна причина поломки вариатора — скопление металлической пыли в масляном насосе. Она проникает в клапаны и нарушает их работу, а также приводит к скачкам давления в насосе. Шкивы перемещаются хаотично, из-за чего ремень стачивается. В результате транспорт дергается в процессе езды. Если не починить вариатор, придется менять коробку передач.

Вариатор может выйти из строя из-за повреждения ремня. Эта деталь представляет собой устройство из множества пластин, расположенных на пучке металлических лент. За счет неровной поверхности они лучше скрепляются со шкивами. Они постепенно изнашиваются, а накопившаяся пыль мешает устройству нормально работать. Из-за этого проскальзывает ремень вариатора, дергая транспорт. В этом случае ремонт требуется незамедлительно.

Из-за повреждения ремня вариатор может выйти из строя

Самая безобидная неисправность — при быстрой езде на панели мигает знак, сигнализирующий о перегреве трансмиссии. Транспорт резко останавливается, чтобы остыть. Это говорит о том, что система охлаждения масляного насоса забилась и перестала нормально работать. В профилактических целях необходимо чистить радиаторы дважды в год.

Как выбрать новый

Ремни в скутерах отличаются по размерам и маркировкам. Характеристики указаны в паспорте транспорта. Ставить ремень большего размера нельзя. Из-за этого может нарушиться динамика работы транспортного средства.

Пример. Водитель поменял ремень, после чего вариатор стал работать в нормальном режиме. Но, при выжимании максимальной скорости ремень разорвался на части. Причина в неверном выборе размера ремня. Необходимо следовать характеристикам в паспорте. Допускается монтаж ремня на 1,5 мм больше, чем нужно. При достижении максимального радиуса вариатора ремень выскользнул и зацепился за край шкив.

Ремень не справился с резким увеличением скорости и разорвался. Чтобы повысить долговечность вариатора, следует ставить ремень нужного размера.

Как правильно установить

Первым делом нужно демонтировать поврежденный ремень.

По размерам и маркировкам отличаются ремни в скутерах

Необходимо поставить скутер на центральную ножку и выполнить ряд действий:

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Вариации на ручку

Итак, с общими принципами изменения передаточного отношения все должно быть ясно, теперь самое время приступить к механизму этого изменения, то есть как заставить шкивы вариатора скутера сдвигаться и раздвигаться именно тогда, когда это требуется. Для этого сразу оговоримся, что в скутерном вариаторе принято выделять ведущий шкив (находится на коленвалу) и ведомый (находится на валу сцепления). В недрах ведущего шкива находятся специальные грузики цилиндрической формы (иногда также называемые роликами). Эти облитые пластиком металлические втулки помещены в специальные канавки, в которых они могут двигаться в радиальном направлении. Если перемещать грузики в ведущем шкиве от центра наружу, то они неизбежно будут сдвигать щеки шкива вместе. На самом деле, разумеется, движется лишь одна щека шкива вариатора, но это не принципиально. При вращении шкива грузики под действием центробежной силы стремятся наружу и, сдвигая щеки шкива, выталкивают наружу ремень. Чем быстрее вращается шкив, тем сильнее центробежная сила, действующая на грузики, и тем дальше наружу сжимающиеся щеки шкива вытолкнут ремень. Ведомый шкив не имеет грузиков, зато имеет большую пружину, которая постоянно стремится сжать его щеки вместе и вытолкнуть ремень наружу. Как и ведущий шкив, ведомый имеет лишь одну подвижную часть — внешнюю (именуемую в иностранной литературе torque driver). Именно торкдрайвер движется либо наружу, преодолевая сопротивление пружины и давая возможность ремню «провалиться» внутрь шкива, либо, наоборот, внутрь, ближе к зафиксированной части шкива. Таким образом,изменение рабочих радиусов шкивов вариатора скутера происходит всегда синхронно. Когда в ведущем шкиве ремень выходит наружу, то в ведомом, преодолевая сопротивление пружины, ремень, наоборот, продвигается внутрь, ближе к оси шкива вариатора.

Для более полного понимания процесса посмотрим,
как ведет себя вариатор скутера при разных режимах работы двигателя. На холостом ходу частота вращения ведущего шкива вариатора минимальна. На грузики хоть и действует определенная центробежная сила, ее недостаточно, чтобы вывести ремень наружу. Ведь для этого требуется преодолеть сопротивление большой пружины ведомого шкива! Но вот газ открыт, обороты коленвала подскакивают, и теперь центробежной силы, действующей на грузики, уже достаточно, чтобы вытолкнуть ремень вариатора в ведущем шкиве чуть наружу. Муфта ведущего шкива: крышка; направляющая пластина; корпус муфты; ролики. Передаточное отношение меняется. Скорость вращения ведомого шкива вариатора значительно увеличивается, что заставляет сработать центробежное сцепление. Скутер трогается с места. Обороты двигателя выходят на свой рабочий уровень, тем временем ремень продолжает продвигаться все дальше и дальше наружу в ведущем шкиве вариатора, а в ведомом — глубже. То есть обороты остаются неизменными, а передаточное отношение постепенно меняется, заставляя скутер ехать все быстрее и быстрее. В этом, кстати, скрывается одно из больших достоинств вариатора — разгон происходит при постоянных оборотах, поэтому можно настроить всю систему так, что на протяжении разгона двигатель будет работать со своей максимальной мощностью (например, на механической коробке передач достичь такого нереально). Наконец, ремень достигает своего максимального конструктивного радиуса в ведущем шкиве вариатора, и минимального — в ведомом. Однако, как правило, удается разогнаться еще немного быстрее, но уже за счет увеличения оборотов двигателя скутера, а не за счет трансмиссии. Когда газ закрывается во время движения, какое-то время происходит торможение скутера двигателем, пока не выключится центробежное сцепление. Как только оно выключается, под действием большой пружины ведомого шкива ремень принимает свое исходное положение, как при работе на холостом ходу скутера. Но как правило, сцепление скутера выключается только при почти полной остановке (10 — 25 км/ч). Кстати, о сцеплении скутера. Устройство это, хоть и выполняет самостоятельные функции, очень тесно связано с самим вариатором скутера: при неправильной работе сцепления не будет правильно работать и вариатор, и наоборот. Скутерное центробежное сцепление — это почти всегда три колодки типа тормозных на барабанном тормозе, которые под действием центробежной силы выходят наружу и зацепляются с барабаном сцепления. Сам узел сцепления закреплен на ведомом шкиве вариатора и вращается, а вот барабан сцепления — на валу, который посредством несложного редуктора передает момент на заднее колесо. Таким образом, чтобы заставить скутер ехать,надо заставить крутиться барабан сцепления. Происходит это, как только ведомый шкив вариатора скутера наберет достаточную скорость вращения, чтобы центробежная сила стала достаточно велика, и колодки могли преодолеть силу упругости пружин сцепления, препятствующих их свободному движению наружу. Эти же пружинки и «выключат» сцепление, сжав колодки вместе, когда скорость вращения ведомого шкива упадет ниже критического для срабатывания сцепления уровня. Как видим, система проста. И действует практически безупречно, сводя управление силовым агрегатом к выкручиванию ручки «газа» (отсюда, кстати, пошло название одного популярного скутерного журнала: Twist’n’go — «Крути и езжай!»). Что не в последнюю очередь определило нынешнюю волну популярности скутеров. На этом видео вариатор в действии. Показано как нельзя лучше.

Какой оптимальный вес для роликов?

И так, повторим принцип действия роликов для вариатора скутера. Когда коленвал вращается, ролики расходятся на некое значение. Чем выше обороты силового агрегата и вращение коленвала, тем больше это значение. Значит ремень выдвигается больше и старт скутера происходит быстрей. Двухтактный силовой агрегат на скутер характеризуется работой на максимальных оборотах. С этой задачей, в большей части справляются ролики скутера.

Достаточно тяжелые ролики сопутствуют выдвижению ремня на низких оборотах. При этом наблюдается падение динамики. Но, в то же время достигается значение максимальной скорости. Принцип действия легких роликов обратный. То есть производительный элемент работает на максимум, дабы набрать максимальную скорость. Динамические качества обратно снижаются. На старте скорость будет расти довольно быстро, но до 30 км/час. После, скорость будет набирать все труднее.

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод. Вес роликов должен быть средним, оптимальным. Нужно учитывать, что скорость мопеда не всегда зависит от веса роликов. Существенное влияние оказывает пружина токдрайва – пружина большого размера, которая размещена за сцеплением. Для чего она нужна? – отвечает за утомление ремня и его натяжение. При её ослаблении, происходит выброс ремня на больший радиус. Таким образом, при нормальном весе роликов, затруднительно достичь предельной скорости. Зачастую, в таких ситуациях заменяют пружину.

Сначала нужно пробовать ролики на пол грамма легче, нежели указано в инструкции. Опытные скутеристы всегда имеют в своем запасе ролики различного веса «шагом» 0.5-1 грамм. Методом проб и ошибок устанавливаются оптимальные ролики. Указать какие ролики ставить на скутер без «экспериментов» трудно и практически не возможно. Ведь на каждом скутере может быть разное состояние ЦПГ, ремня и пружины, вариатора. Одно можно сказать точно, без всяких сомнений: устанавливать в одном комплекте ролики разного веса нельзя. Это ведет к дисбалансу работы коленвала и быстрой замене его подшипников.

Замена вариатора своими руками

На этом этапе важно помнить про расчет вариатора. Монтаж неподходящего по размеру ремня приведет к тому, что устройство быстро выйдет из строя. Чтобы сохранить долговечность вариатора, ремень нужно закрепить в ведущем шкиве. Затем прокрутить его, чтобы он расположился должным образом. Далее нужно проверить качество крепления гаек, так как в процессе работы они могли ослабнуть. В завершении нужно протестировать ремень. Для этого следует прокрутить коленвал, после чего станет понятно, правильно ли расположен ремень. Если да, остается вернуть крышку вариатора на место.

Замена вариатора своими руками

Существует второй способ замены цепи вариатора. Демонтаж старого ремня производится аналогичным образом. Далее нужно разобрать вариатор и установить шкив, на который будет смонтирован новый ремень. Чтобы протолкнуть ремень внутрь, следует отодвинуть половинки шкива. Ремень примет необходимое положение после того, как прокрутить вариатор на максимальном обороте в течение нескольких секунд. Если все в норме, значит остается последняя задача: как собрать крышку вариатора? Все очень просто. Ее нужно прикрутить на рабочее место и проверить качество крепления болтов.

Какой оптимальный вес для роликов?

И так, повторим принцип действия роликов для вариатора скутера. Когда коленвал вращается, ролики расходятся на некое значение. Чем выше обороты силового агрегата и вращение коленвала, тем больше это значение. Значит ремень выдвигается больше и старт скутера происходит быстрей. Двухтактный силовой агрегат на скутер характеризуется работой на максимальных оборотах. С этой задачей, в большей части справляются ролики скутера.

Достаточно тяжелые ролики сопутствуют выдвижению ремня на низких оборотах. При этом наблюдается падение динамики. Но, в то же время достигается значение максимальной скорости. Принцип действия легких роликов обратный. То есть производительный элемент работает на максимум, дабы набрать максимальную скорость. Динамические качества обратно снижаются. На старте скорость будет расти довольно быстро, но до 30 км/час. После, скорость будет набирать все труднее.

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод. Вес роликов должен быть средним, оптимальным. Нужно учитывать, что скорость мопеда не всегда зависит от веса роликов. Существенное влияние оказывает пружина токдрайва – пружина большого размера, которая размещена за сцеплением. Для чего она нужна? – отвечает за утомление ремня и его натяжение. При её ослаблении, происходит выброс ремня на больший радиус. Таким образом, при нормальном весе роликов, затруднительно достичь предельной скорости. Зачастую, в таких ситуациях заменяют пружину.

Сначала нужно пробовать ролики на пол грамма легче, нежели указано в инструкции. Опытные скутеристы всегда имеют в своем запасе ролики различного веса «шагом» 0.5-1 грамм. Методом проб и ошибок устанавливаются оптимальные ролики. Указать какие ролики ставить на скутер без «экспериментов» трудно и практически не возможно. Ведь на каждом скутере может быть разное состояние ЦПГ, ремня и пружины, вариатора. Одно можно сказать точно, без всяких сомнений: устанавливать в одном комплекте ролики разного веса нельзя. Это ведет к дисбалансу работы коленвала и быстрой замене его подшипников.

Неисправности вариатора скутера: основные причины неправильной работы переднего вариатора скутера

В данной статье мы постараемся рассмотреть все возможные неисправности переднего вариатора различных скутеров, а точнее сказать, его переднего шкива.

Принцип работы вариатора одинаковый практически у всех скутеров, будь то четырехтактные китайцы с двигателями 139QMB, 152QMB,157QMJ или японские, итальянские скутера с ременным приводом Honda, Suzuki, Yamaha, Gilera, Malaguti, Piaggio и другие.

1.Основная и наиболее частая неисправность вариатора скутера — это изношенность роликов. Ролики должны быть абсолютно круглыми в сечении. Если хотя бы один ролик имеет стертые грани и его окружность не имеет правильную форму, необходимо заменить все ролики, иначе ваш вариатор будет работать неправильно. Возможны провалы при старте, неравномерный набор скорости и уменьшение максимальной скорости скутера.

2.Еще одна проблема, и она опять-таки связана с роликами вариатора, -это боковая выработка в канавке, по которой перемещается ролик. Эта выработка может произойти из-за сильной изношенности роликов или из-за установки дешевых некачественных роликов.

Ролик — это металлический (медный или латунный) цилиндр, имеющий в большинстве случаев, покрытие из пластика стойкое к стиранию. С одной стороны у него есть бортик, который препятствует выпаданию металлического сердечника из ролика.

В дешевых роликах может и вовсе не быть этого бортика. Так вот, если металлическая внутренняя часть ролика начинает выходить из него, то она может повредить боковую часть паза вариатора, в котором и перемещается ролик.

3.Следующая проблема — это выработка канавки вариатора, которая образуется при перемещении роликов. Заметить это очень просто. Канавка, по которой перемещается ролик, по всей своей длине должна быть абсолютно гладкая, без перепадов высоты и ступенек. Если в ней есть какие-либо неровности — это говорит о том, что ролики не работают во всем своем диапазоне. Это, опять-таки, отрицательно влияет на работу вариатора.

Выход: если неровности незначительные, выровнять абразивом и после — заполировать дно канавки. Если износ значительный – меняем шкив.

4.Еще одна причина неисправности вариатора на скутере — это износ фрикционной поверхности переднего шкива или щеки вариатора. Это можно исправить, проточив и прошлифовав, соответственно, шкив или щеку, при условии, что это позволяет сделать толщина металла вышеприведенных изделий. Если нет — ставим новое.

5.Разбитая втулка или палец шкива вариатора — тоже довольна частая причина неправильной работы вариатора. Впоследствии может негативно отразится на работе двигателя в целом! В случае со втулкой, она обычно медно-графитовая, а на недорогих вариаторах, ее может не быть вообще. И в последних, разбивается внутреннее отверстие шкива. Решением проблемы, если вы конечно не профессиональный токарь, — замена шкива. В случае с пальцем вариатора, тоже.

6.Довольно частая причина неисправности вариатора скутера — износ направляющих, или их еще называют — слайдерами вариатора. Это обычно пластиковые скобы, которые выполняют роль направляющих, при движении пластины (тарелки), контролирующей в свою очередь вынос роликов. Эти же направляющие еще выполняют и роль демпфера между шкивом вариатора и самой пластиной. Обычно работу вариатора с изношенными направляющими, можно отличить по характерному звенящему звуку. Для исправления ситуации, направляющие стоит заменить. Бывают и ситуации, когда на поверхности шкива уже видна выработка от слайдеров. При таком варианте, опять таки, — меняем шкив вариатора.

Выше мы привели основные общие причины, которые могут привести к неисправности вариатора скутера. А точнее, его переднего шкива.

Но существуют и другие причины, присущие конкретным моделям скутеров. Это, к примеру:

• нарушение шлицевой части щеки шкива;
• тарелки вариатора;
• поломка крыльчатки охлаждения вариатора и другие.

Эти неисправности стоит разбирать на примерах конкретных моделей, что мы и сделаем, но в последующих статьях.

150 кубиков. Тюнячки, ремонт, впечатления

А на квадре он нафига? У меня приемника нету на квадре, я поставил ГАЗелевский наконечник (без сопротивления) отпиленный под квадр (кстати заводится лучше даже при посаженном аккумуляторе), а с сопротивлением почему то очень долго приходилось киком маслать или прикуривать от машины. А на работу велокомпьютера эта штуковина у меня не влияет .

rnlllat, товарищ мой магазинчик держит по великам, квадрикам, мотикам, ремней у него море разных, но я по его совету взял 743,как то надежней. А ,что бы ремень выходил на верх первого шкива, так его надо расточить, ну и группу для мощности на сто семьдесят кубов влепить и квадрик станет шустрее
(это из собственного опыта, тоже катаюсь с младшим сыном (13лет)частенько( на двух квадрах, недавно его расгипсовали, так, что уже выезжали на легинькую покатуху вдвоем, скину видео на досуге).

Похожие публикации:

1. Geely mk как снять фару
2. Блок getaway за что отвечает
3. Где находится номер двигателя на лада гранта
4. Диагностика кпп автомобиля как происходит