Словарь для девушек 🙂
— машина с этим круче чем машина без этого. Является причиной хорошего настроение у водителя и плохого настроение у других машин на дороге. Когда она работает ты слышишь приятный для водителя свист. Если у водителя хорошее настроение и счастливая улыбка значит турба крутит на полную.
Расход (сколько жрет, прожорливая)
— чем меньше тем круче. Однако, некоторые машины достойны любого расхода, даже самого огромного
Какого бензина? (чем кормишь? )
— девяностовторым — фигня, 95 — куто, 98 — мегакруто. чем выше цифра тем круче тачка.
Привод
— решает какие колеса крутятся когда машина застревает в снегу или грязи. передний — значит передними колесами, задний — значит задними, полный — значит не застревает в снегу. Тачки с полным приводом всегда круче всех остальных.
«цифра» секунд (сколько до сотни)
— время за которое машина разгоняется до скорости 100 км/ч. Чем меньше цифра тем круче тачка и чем меньше цифра тем сложнее в машине накрасить губы во время движения.
Паленый ксенон
— свет фар который слепит. Тачки с паленым ксеноном всегда говно.
Нормальный ксенон
— свет фар который не слепит. Правильный ксенон устанавливается в специальную оптику, которая из стекла и не имеет рассеивателей. Если ксенон ставить в пластиковые фара или фара с рассеивателями то получается паленый ксенон и тачка становится говнищем.
— те штуки спереди машины которые светят в темноте чтобы было видно дорогу 🙂 Обычно их называют фара.
Противотуманки
— лампочки в бампере. К туману не имеют никакого отношения.
— те пластиковые штуки по бокам машины об которые вы всегда пачкаетесь. Если они есть это круто и красиво.
Спойлер (антикрыло)
— Антикрыло — это лавочка на багажнике. Та, на которой летом вы сушите купальник на отдыхе. Если она есть это круче чем если ее нет, но только при условии что у машины много лошадей и мало секунд до сотни. Если хочешь казаться знающей, не путай антикрыло и спойлер. Спойлер — это тот хребет у хетчей и вагонов, который над задним стеклом, как бы продолжение крыши или выступающий вверх. Антикрило всегда ставится на крышку богажника а спойлер на крышу. Однако в разговоре принято называть все спойлером.
Хетч, букашка, хетчбек
— тип кузова. Его форма. Когда открываешь дверь багажника, она открывается вверх вместе с задним стеклом. На заднем стекле всегда есть дворник. Моя бывшая девятка — хетчбек. Хендай Гетс — хетчбэк.
Универсал, вагон
— тип кузова похожий на хетчбек но с более квадратным задом. Мой субаройд — универсал.
— тип кузова, самый стандартный. Это когда багажник выступает назад и заднее стекло неподвижное, не поднимается когда открываешь багажник. НА седане нет заднего дворника и с каждой стороны по две двери. Хендай моей мамы — седан.
— тот же седан но слева и справа только одна дверь, и как правило задние сиденья отсутствуют, то есть в машине можно ездить только вдвоем. (моя мечта) )))
Ковш (воздухозаборник, ноздря, сопло)
— дырка на капоте, обычно выпуклой формы. если она есть это куто. При условии что машина с турбо. если ковш есть а турбо нет — машина говно.
— когда машину покупают у нее все детали сток. если поставить усовершенствованные детали, это не сток. если в машине все сток это не круто, когда стока нет это круто.
— сердце машины. чем оно больше тем больше у машины расход и тем больше лошадей (это как правило но есть машины которые его нарушают). Считается что машины с большим объемом двигла круче чем с небольшим. Объем двигла мереется в литрах. Чем больше литров тем круче. Если машина с 2 литрами двигла вздрючила машину с 5 литрами значит это Двухлитровая Subaru ))
— вопрос определяющий свободна ли правая рука водителя во время езды или нет и сколько в машине педалей.
Автомат (типтроник, овощная коробка)
— такая фигня которая освобождает правую руку водителя. Когда в машине автомат, то внизу у водителя две педали. Если в машине автомат значит можно держать водителя за руку всю дорогу 🙂 Считается что машина с автоматом круче чем без автомата, но это смотря для чего. Среди спортивных машин автомат не считается круче.
Палка (мех, ручка, механика, ручная коробка)
— такая палка между передними сиденьями, которую водитель постоянно переставляет туда-сюда. Если этого не делать машина будет ехать плохо. Если у водителя палка, то всю дорогу его за руку держать не получится. Так же когда в машине палка, под рулем внизу три педали а не две.
— способ ездить на машине боком.
— две машины пытаются обогнать друг друга на прямой. Кто приезжает первый, тот альфа-самец.
— палка рядом с палкой коробки. Она есть как в машинах с автоматом так и без автомата. ЕЕ водитель обычно дергает в повороте либо когда ставит машину на стоянку. Наличие ручника говорит о том что машина была сделала на автомобильном заводе. Когда ручник нет — это не машина 🙂
Блоу-офф (ништяк, клапан, перепускник, пыщ-пыщ)
— штука которая периодически пшикает и чихает. Машины с блоу оффом считаются круче чем без него.
— бывает разный. Это такая труба сзади машины. Считается что чем он громче и басовее тем машина мощнее и круче. Это не касается русских машин. Выхлоп это вообще вся система отвода газов. От двигла до банки.
Банка, бочка (ништяк, бубнилка, резонатор, выхлоп)
— Насадка на выхлоп. Точнее последняя выходная часть выхлопа. Именно банку видно сзади. Иногда ее называют резонатор но это только ботаники. Банка придает выхлопу звонкий спортивный звук. Бочка придает выхлопу глухое, басовое бубнилово бу-бу-бу-бу. Хозяева Subaru сходят от этого звука с ума, у них начинается приступ неконтролируемой радости и восторга, как рядом с запаркованной машиной так и во время езды.
— фигня над рулем похожая на часы с цифрами от ноля и до определенной последней цифры. Показывает скорость машины. Чем больше последняя цифра тем круче машина.
— фигня похожая на спидометр но с цифрами от ноля до 9. Показывает скорость оборотов двигателя. У всех машин примерно одинаковые показатели. Не является предметом крутости.
— окошко с цифрами на спидометре. Показывает сколько проехала машина за все свое существование в километрах. Чем меньше число — тем новее машина. Круто когда покупаешь машину недорого и с небольшими показателями на одометре. Не круто если дорого купил и на одометре за 300 000км.
— это как в телефоне батарейка сдохла и он выключился. Если такое случилось то это не круто и дальше мы никуда не поедем.
Турболаг (турбояма, лаг)
— отрезок времени от начала движения до того времени как тебя вдавит в сиденье. Если успеешь в это время можно попробовать подвести глаза или накрасить губы но как правило лучше не пытаться потому что турболаг очень короткий а потом ты проткнешь себе глаз кисточкой. Турболаг бывает только на машинах с турбо.
— колеса машины. Бывают литье и штамповка.Литье всегда красивее и лучше штамповки. Когда литье — это круче чем когда штамповка.
Тормозные суппорты, супорта
— металлические фигни которые видно когда смотришь внутрь колеса. Стоковые супорты как правило плохо тормозят. Нужно ставить фирменный гоночные супорты, они больше в размерах и имеют яркие цвета.
Блинкер — часы на старте с обратным отсчетом времени.
Валить на все деньги — ехать, не заботясь о том, что при аварии вы можете списать свой автомобиль в утиль.
Выстрелить из рогатки — сорваться с места, очень быстро умчать со старта.
Гарнир — пилоты, которые едут не быстро, но создают численность в классе.
Гвозди — зимняя спортивная резина, как правило высота шипа составляет 4,5 мм.
Гонсчег — пилот, который быстро и много говорит, а едет не очень…
Греть спину — тоже, что звонить в бампер. Сидеть на хвосте. Ехать вплотную.
Поцеловать, вдуть, передать привет — въехать в зад.
Дрова — ушатанный, сломанный, разбитый а/м.
Дубасить — ехать быстро. Пример: дубасим мы на прямичке…(прямичок – прямой участок трассы).
Звонить в бампер — догонять, ехать на хвосте у ранее стартовавшего и не иметь возможности его обогнать.
Как об стену — имеется ввиду работа тормозов.
Кулак дружбы — поломка двигателя когда шатун выходит наружу.
Мозги — блок управления двигателем автомобиля.
Намотаться на руль — бестолково крутить рулем со стороны в сторону, бездарно ехать.
Прохватить — попробовать протестировать автомобиль, проехать тестовый участок.
Резать (не резать) – проходить (не проходить) поворот с заездом на внутреннюю обочину.
Тошнить — ехать медленно.
Уши, Сделать уши — перевернуться на крышу, или жестко пристроиться.
Что такое лоурайдеры и как они работают?
Пока остаётся неясным, когда точно лоурайдеры впервые вошли в автомобильную культуру, но пока люди модифицировали свои автомобили, понижая или повышая подвеску, меняя в бóльшую сторону мощность двигателя и, конечно же, разукрашивая кузов машины, лоурайдерская культура жила очень долго. В некотором роде лоурайдеры по своей модификации очень похожи на наши горячо любимых молодым поколением «заниженных» представителей последней модельной линейки АвтоВАЗа. Однако, не следует путать лоурайдеры с «посаженными Приорами» — первая — это совершенно иная модификация, требующая гораздо больше изменений в конструкии машины и стоящая гораздо дороже.
Настоящий лоурайдер Koolsville Cadillac
Считается, что лоурайдеры пускают свои корни в США, где модификация старых автомобилей была популярным хобби в конце 1940-х и 1950-х годов и родила впоследствии хотроды и рэтроды. В то время как многие модификаторы хот-родов снижали подвеску своего автомобиля, это было лишь одним из всех произведённых изменений. В конце концов, лоурайдеры как класс модифицированных автомобилей появились и завоевали популярность к концу 1960-х — началу 1970-х гг. Они и сегодня остаются одним из самых популярных видов модифицированных автомобилей в США и Мексике.
Для многих владельцев лоурайдеры — это больше, чем просто автомобили — они их образ жизни. «Lowrider» относится не только к типу автомобиля, но и образу жизни человека. Люди, называющие себя лоурайдерами, обычно имеют во владении одноимённые авто и часто следуют городской и хип-хоп культуре. Лоурайдеры как тенденция началась в американо-мексиканской общине в Южной Калифорнии. Позже такие машины стали популярными в городских афро-американских общинах. Сегодня лоурайдеры являются частью американской хип-хоп культуры (в этом они, как раз и схожи с «посаженными» отечественными автомобилями — их владельцы также предпочитают рэп и хип-хоп в большинстве своём), часто появляются в молодёжных музыкальных клипах и несомненно влияют на тенденции дизайна современных машин.
Лоурайдер-шоу 2009 года
В целом же, лоурайдеры — это достаточно большие (длинные и широкие) автомобили из 1960-х и 70-х годов, покрытые роскошными стильными красками и оборудованные спортивными негабаритными колёсами. Лоурайдеры в своём исходном стиле до сих пор сохраняются в общинах Южной Калифорнии, откуда они и произошли.
Какие автомобили самые идеальные для модификации для лоурайдеров?
Lowrider — это автомобиль или грузовик, и его подвеска изменена таким образом, что автомобиль едет значительно ниже к земле. Популярные модели для модификации под лоурайдеров включают Chevrolet Impala 1960-х годов, а также Chevrolet Monte Carlo 60-70-х гг., Buick Regal и Oldsmobile Cutlass Supreme. Классические автомобили — небольшие грузовики Форд и Chevy 1950-х и 60-х годов, особенно легендарный Chevy El Camino и Chevy Impala также не менее популярны среди любителей лоурайдеров.
Масл-кар Chevy Impala 1964 года выпуска
В дополнение к их заниженной подвеске, лоурайдеры также часто имеют роскошный разноцветный окрас, декоративные колёсные диски и модификации интерьера и, конечно же, мощные стерео-системы на своём борту. Многие лоурайдеры дополнительно изменяли свою подвеску (к слову, это было самое дорогое изменение), переделывая её в пневмоподвеску и позволяя автомобилю «встряхиваться» вверх и вниз, порождая целые танцы — особенно это необычно получалось, когда автомобиль оборудовался независимой пневмоподвеской, когда каждое колесо могло поднимать автомобиль отдельно. Впрочем, стоило последнее немыслимых денег, и не каждый лоурайдер мог позволить себе такую «крутизну».
Как работает подвеска?
Перед тем, как понять, как подвеска лоурайдера опускается (и поднимается), Вы должны понять, как в принципе работает эта самая подвеска. Подвеска защищает автомобиль и позволяет ему везти Вас с комфортом, поглощая удары и недостатки дорожной поверхности. Если сравнивать подвеску со строением человеческого организма, то представьте, что, когда Вы прыгаете, Вы сгибаете ноги в коленях, чтобы смягчить себе удар в тот момент, когда Вы ударяетесь пятками о землю. Подвеска автомобиля сгибает пружины также как и колени, чтобы смягчить неровности дороги.
Подвеска автомобиля, как правило, состоит из двух основных компонентов: пружин и амортизаторов. Пружины могут быть самых разных форм, но наиболее распространёнными являются спиральные пружины (которые выглядят как обыкновенные пружины, которые Вы видели в мультфильмах) и рессоры, которые представляют собой гибкие пластины, наложенные друг на друга, слегка изогнутого металла. Амортизаторы обычно используют пружину и камеру, заполненную поршнем, а также газом или жидкостью. Пружина перемещает поршень вверх и вниз, а газ или жидкость обеспечивает устойчивость, которая предотвращает подпрыгивание и раскачивание машины из-за колебаний пружины.
Как работает подвеска лоурайдеров?
Наиболее распространённым типом подвески для лоурайдеров является пневмоподвеска, о ней мы рассказывали ранее. В воздушных пружинах металлические пружины заменяются очень прочным резиновым мешком. Мешок соединён с воздушным резервуаром и компрессором, который может резко закачать воздух в мешок или выкачать из него воздух также резко, таким образом, поднимая или опуская машину соответственно. Воздушные пружины настолько популярны, потому что они обеспечивают плавный ход и достаточно просты в установке.
Самым желанным типом подвески для лоурайдеров является гидравлическая подвеска. Такая подвеска может быстро поднять и опустить автомобиль, что позволяет ему прыгать или танцевать. Лоурайдер-шоу уже давно стали популярными и привлекают толпы зрителей.
Работа гидравлической подвески лоурайдера
В то время как пневмоподвеска использует воздушный мешок, чтобы заменить ими классические пружины, гидравлическая подвеска использует гидравлический привод — цилиндр, который может быть быстро заполнен жидкостью. Цилиндр соединён с компрессором, который стреляет в него жидкостью с невероятной силой, заставляя цилиндр быстро расширяться. Думайте об этом как о небольшом взрыве в приводе. Привод расширяется из-за давления жидкости, поступающей в него, и таким образом он толкает компоненты вокруг него, конечным из которых является колесо. И поскольку земля точно никуда не денется от такого давления, автомобиль подпрыгивает вверх.
Система привода, как правило, работает на нескольких дополнительных автомобильных аккумуляторах. По той причине, что достаточно небезопасно для любого человека находиться в момент прыжка в машине, поскольку она может прыгать очень высоко, создавая чрезмерные нагрузки на организм человека, привод управляется дистанционным переключателем. Эти типы подвески являются очень сложными и дорогостоящими. Один привод может стоить около $700-900 в США, а таковых необходимо по меньшей мере два или четыре (по количеству «прыгающих» колёс). Другие необходимые компоненты (например, аккумуляторы) стоят дополнительных денег, и установка такой системы крайне трудоемкая.
Сколько стоят лоурайдеры?
Цены на лоурайдеры очень широко варьируются и зависят от состояния автомобиля, компонентов, которые вошли в модификацию, типа модификации и типа и марки автомобиля, который был изменён. Некоторые лоурайдеры стоят достаточно недорого — всего $ 2-3000, в то время как особенно желанные модели с первоклассным тюнингом и высочайшими технологиями внутри могут достигать цены более $40 000. Тем не менее, лоурайдер — это не просто автомобиль с пробегом на вторичном рынке — это всё-таки коллекционный шедевр (если это, действительно, лоурайдер), поэтому говорить о его цене не совсем правильно. Потому и в Россию настоящие американские лоурайдеры приезжают для продажи не аналогично Тойотам Секвойя, Шевроле Малибу и подобным американцам, а именно с коллекционной целью. Хотя, это не мешает им значительно прирасти в цене по приезду.
Строительство собственного лоурайдера является популярным автомобильным хобби в США. Некоторые люди думают, что это дешевле, чем купить новую модель. Другие хотят конкретных модификаций. А некоторым просто нравится делать эту работу самостоятельно. Последние две причины являются лучшими, чтобы построить свой собственный Lowrider, так как затраченные инвестиции в детали и компоненты, трудозатраты и время могут в конечном итоге стоить больше, чем автомобиль стоит на самом деле.
Велосипеды-лоурайдеры
Но, опять таки, лоурайдер — это гораздо больше, чем просто автомобиль с заниженной подвеской (а-ля та же Приора). Это целая культура! И если автомобиль-лоурайдер звучит как слишком тяжёлый тюнинг в плане трудо- и финансозатрат, то как насчёт лоурайдера-велосипеда? Также, как и их старшие браться — автомобили, лоурайдер-велосипеды имеют укороченную подвеску, что позволяет им ездить ниже к земле. Они также позволяют «всаднику» садиться в положение езды более непринуждённое, что приблизительно соответствует непринуждённому положению байкеров на мотоциклах-чопперах. Даже при том, что велосипеды в принципе дешевле, чем автомобили, тюнингованный под лоурайдер велосипед от востребованного автосервиса может стоить тысячи долларов.
Экстерьеры и интерьеры лоурайдеров
Заниженная модифицированная подвеска — это далеко не единственное и даже, пожалуй, не главное изменение, которое позволяет машине называться «лоурайдер». Акцент на более крупные колёса — это одна из самых недорогих и простых модификаций, позволяющих подчеркнуть стиль лоурайдера. Большие колёса, однако, требуют увеличенных колёсных арок для себя — особенно, когда они работают в паре с заниженной подвеской. Большие колёса также украшаются декоративными оправами арок с кричащим металлическим отблеском. Тем не менее, большие колёса также требуют более тонких шины. В то время как колесо становится больше, резина на внешней стороне колеса становится тоньше. Поскольку и амортизации становится гораздо меньше, вкупе с тонкими шинами она обычно приводит к очень грубой езде на лоурайдере, но визуальный выигрыш с лихвой компенсирует такие жертвы.
Предельно большие колёса на типичном лоурайдере
Краска также чрезвычайно важна для логического завершения внешнего вид лоурайдера. Как правило, краска на лоурайдерах является показной. Яркие цвета, которые почти никогда не увидишь на любом другом автомобиле в шоу-румах автосалонов, являются распространённым явлением. Несколько цветов на одной машине, а также специальные тонкие полоски, используемые для улучшения линий автомобиля и его формы — всё это методы, которые используют владельцы лоурайдеров, чтобы сделать их автомобили максимально выделяющимися. Чаще всего лоурайдеры раскрашиваются слепящими металлическими цветами, которые дают автомобилю блестящим вид диско-шара.
Некоторые лоурайдеры также вносят изменения в кузовы своих машин. Часто встречающаяся модификация — занижение крыши автомобиля. Это происходит следующим образом: крыша снимается вместе с несколькими сантиметрами стоек, держащих её, затем от стоек отпиливается ещё небольшая их длина, а затем крыша приваривается на место. Заниженная крыша создаёт впечатление, ещё более «посаженного» авто. Модификаторы также могут изменять угол лобового стекла своего автомобиля или превратить четырёхдверный автомобиль в двухдверное купе.
Но вот то, что не менее важно у лоурайдеров — так это их интерьер. В то время как возмутительные отделочные материалы и гаджеты получают больше всего внимания, некоторые лоурайдеры предпочитают простые интерьеры, поэтому в центре внимания остаётся всё же внешняя сторона автомобиля. Тем не менее, одна вещь является довольно стандартной для большинства интерьеров лоурайдеров — мощная музыкальная установка с сабвуфером в багажнике. Громкий стереозвук очень важен для лоурайдеров, потому что это позволяет автомобилю обеспечивать себе собственную музыку для исполняемых танцев. Ну и не стоит забывать, что лоурайдерская культура тесно связана с хип-хопом.
Chevy El Camino 1979 года с «возмутительным» интерьером
Лоурайдер в повседневной жизни
Из-за своих модификаций лоурайдеры имеют свои собственные особые потребности, которые делают возможность владеть ими и ездить на них немного сложнее. Резиновые подушки в подвеске достаточно прочны, но тем не менее, они должны регулярно проверяться на герметичность. Если подвеска регулируется, то она использует шланги, чтобы поднять или опустить автомобиль, и в этих шлангах могут возникать утечки. Наконец, делая автомобиль невероятно красиво поющим и танцующим, вся эта его начинка делает машину довольно грубой на дороге. Неровные дороги и лежачие полицейские особенно сильно мешают лоурайдерам, если автомобиль не имеет регулируемую по высоте подвеску. Автомобиль с заниженной подвеской (или регулируемой подвеской в опущенном положении) не имеет места для хода, когда он сталкивается с выбоиной или ямой на дороге. Это делает машину уязвимой и нередко просто выскабливает асфальт из-под машины, портя её днище и повреждая выхлопную систему и бензобак.
В то время как снижение подвески автомобиля, как правило, приводит к улучшенным ходовым показателям, дело обстоит совсем не так в отношении лоурайдеров. Хотя снижение центра тяжести автомобиля делает его более стабильным, другие модификации подвески, такие как модернизированные стойки поперечной устойчивости (которые способствуют хорошему рулевому управлению машины и отсутствию крена) необходимы, чтобы сделать автомобиль лучше во время езды.
Тем не менее, так как большинство лоурайдеров являются шоу-автомобилями, а не жителями пригородной зоны, большинство владельцев и не беспокоятся о том, как хорошо они будут вести себя на дороге или сколько будут расходовать топлива.
Кроме того, также как и в России занижение подвески является изменением конструкции транспортного средства и запрещено законодательством, аналогично обстоят дела и в США, и в других странах, где лоурайдеры популярны как культура. А потому нередко лоурайдеры между своими шоу попросту отстаиваются в гаражах.
Много интересного о лифте авто. Инф из сети
Для начала следует разобраться с тем, для чего вообще поднимают внедорожник. Основная задача, которую ставит себе джипер, лифтующий свою технику, — это повышение проходимости за счет установки колес большого диаметра. Чем больше колесо, тем выше препятствие, через которое оно способно «перепрыгнуть», плюс, естественно, увеличивается дорожный просвет под мостами и рамой. Проблема заключается в том, что в колесные арки стандартной машины не помещаются «катки» желаемой величины. На ум сразу приходит простая мысль: нужно приподнять кузов над колесами — и освободить для них больше пространства, или опустить пониже подвеску под кузовом — и получить тот же самый эффект! Первый способ называется body lift (читается как «бодилифт»), что означает «лифт кузова», а второй — suspension lift (читается как «суспеншн лифт»), то есть «лифт подвески».
Дешевле и сердитее
Лифт кузова применим только для рамных автомобилей и заключается в установке проставок между рамой и кузовом. Болты крепления кузова откручивают, потом его на домкратах поднимают над рамой и между верхними и нижними половинками подушек кузова вставляют изготовленные из специального пластика проставки. Затем закрепляют их более длинными, чем штатные, болтами, удлиняют тяги управления трансмиссией, проводку (если нужно), тормозные трубки и прочее, длины чего может не хватить. В большинстве случаев необходимо еще и опустить радиатор — обычно он крепится на кузове и в случае произведения бодилифта оказывается существенно выше вентилятора системы охлаждения двигателя, который начинает задевать за кожух. Высота проставок между кузовом и рамой ограничивается, как правило, 2-4 дюймами (5-10 см). Когда строительство закончено, шасси — рама, двигатель, трансмиссия и подвеска — не становится выше от земли, чем вначале. Зато кузов поднимается, освобождая пространство для больших колес. Лифт кузова — самый распространенный способ ввиду своей простоты и относительно малой цены. Так, комплект фирмы TrailMaster стоит порядка $200. Два механика «Клуба 4х4» устанавливают его за считанные часы. Самостоятельная же установка может занять день или два. Кстати, следует помнить о том, что установка самодельных компонентов может повлиять на безопасность в случае аварии… Правда, большинство отечественных джиперов предпочитают именно самостоятельно устанавливать самодельные проставки и таким образом лифтовать машины.
Игры с рессорами
Как и следует из названия, этот способ поднятия внедорожников заключается в переделке подвески. В этом случае отделаться самопальными компонентами тяжелее — скорее всего придется заказывать фирменный комплект. Он включает в себя большое количество деталей и позволяет поднять машину на высоту от четырех до шести дюймов (10 — 15 см).
Типичный набор для переделки рессорной машины включает в себя новые рессоры со значительно большим прогибом, чем оригинальные, и часто с большим количеством листов, более длинные стремянки и, возможно, серьги. В последнее время многие московские джиперы увлеклись прокаткой и ковкой стандартных рессор, добиваясь этим способом некоторого поднятия машин. На самом же деле за счет этого можно лишь изменить соотношение ходов сжатия и отбоя заводской стандартной подвески. Чтобы достичь реального поднятия машины, рессоры следует несколько удлинить и устанавливать амортизаторы с более длинным ходом, а также опускать ограничители хода подвески соответственно поднятию машины. Кроме того, можно использовать дополнительные короткие, очень сильно загнутые листы большой толщины — с их помощью можно приподнять машину на 1 — 1,5 дюйма (25,4 — 38,1 мм). Правда, они не добавляют комфорта и существенно уменьшают ход подвески. Да и вообще большинство начинающих джиперов также повторяют из поколения в поколение одну и ту же ошибку — стараются сделать подвеску пожестче, в то время как для внедорожных целей она должна максимально обеспечивать контакт с грунтом, то есть быть достаточно энергоемкой, а не беспредельно жесткой (идеал — длинноходные подвески кроссовых мотоциклов).
О проставках и площадках
Самый дешевый и быстрый способ лифта подвески — установка проставок между рессорами и мостами. Наш совет — никогда не делайте этого на переднем мосту. Скручивающий момент при торможении на переднем мосту настолько велик, что весьма вероятны поломки и, как следствие, аварии. Кроме того, возможны проблемы с рулевым управлением. При установке же проставок на задний мост не следует уж слишком увлекаться их высотой и желательно использовать дополнительные реактивные тяги, крепящиеся к нижней части балки моста с одной стороны, и к раме — с другой. Это предотвратит проворачивание моста и поломки рессор и крестовин карданного вала. Некоторые джипы, рессоры которых крепятся под балками мостов, могут быть отлифтованы перестановкой рессорных площадок на верх балок. Это подразумевает отрезание старых площадок снизу и приваривание новых наверх. Надо учитывать, что нагрев от сварки может изменить геометрию «чулка» моста. Кроме того, подъем автомобиля при использовании этого способа в большинстве случаев слишком велик — 7-8 дюймов (177,8 — 203,2 мм)! Слишком высоко расположенный центр тяжести повышает риск опрокидывания на косогорах. Плюс требуется переделка рулевого управления. Есть и еще один довольно оригинальный способ приподнять рессорную машину на пару дюймов — Traction lift. Между рессорой и мостом (обычно передним) вставляется стальной брус примерно дюйма в два толщиной, при этом один его конец торчит в сторону рессорной серьги. Там через втулку крепится своя серьга, конец которой крепится к верхнему уху «родной» серьги. Достигается эффект проставок между мостом и рессорой, но исключается опасность проворачивания моста. К сожалению, применяется эта остроумная конструкция в основном на «шоу-траках» и для любителей «боевых машин» практически не представляет интереса — несуразно торчащий элемент подвески будет цеплять за все препятствия…
Варианты для пружин
Что касается пружинных подвесок, то здесь самый простой и часто встречающийся способ лифтовки — установка проставок между пружинами и опорными чашками шасси. Это не увеличивает ни хода подвески, ни ее артикуляции — угла «скрещивания» мостов. Другой метод заключается в установке пружин большей жесткости. Это также не улучшает параметров работы подвески. Некоторое увеличение жесткости пружин приемлемо лишь в случае подготовки автомобиля для гонок по бездорожью, но это требует специальных расчетов и это уже тема отдельного разговора. По большому счету, единственно правильный способ лифта для машин с пружинной подвеской — установка более длинных, чем стандартные, пружин. Не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму, тоже меняются, что не самым лучшим образом влияет на управляемость и реакции машины на препятствия. Поэтому кронштейны крепления рычагов лучше опустить пониже.
Не шалите с торсионом
Иногда независимую переднюю подвеску с продольными торсионами некоторые «специалисты» пытаются простой затяжкой торсионов приподнять на дюйм, чтобы втиснуть колеса побольше. Однако перетянутые торсионы быстро проседают и все возвращается в прежнее положение. Поэтому для внедорожников с такой подвеской предусмотрены более сложные системы, включающие в себя специальные рычаги передней подвески и кронштейны для их крепления, другие торсионы и балку, кронштейны для опускания вниз редуктора переднего моста и многое другое, что существенно влияет на цену такого комплекта — и отнюдь не в сторону удешевления… Кроме того, сюда можно смело приплюсовать более длинные амортизаторы и стойки стабилизаторов. Как вы могли заметить, лифт подвески стоит существенно дороже, чем лифт кузова, и предусматривает проведение большого количества работ. Например, лифт подвески рессорного Jeep’a Wrangler может стоить более 2000 долларов США. Зато после установки лифта подвески поднимается вверх вся машина, это увеличивает просвет между рамой и землей, угол продольной проходимости и вертикальный ход колес, что также повышает проходимость.
Немного о грустном
К сожалению, обычно лифт подвески требует и еще кое-каких и, как показывает практика, наиболее сложных переделок. Возникает необходимость установки более длинных карданных валов, да и углы, под которыми начинают работать их крестовины, выходят за все разумные пределы. Я как-то катался на лифтованном Wrangler’е, которому забыли удлинить задний карданный вал. При каждом резком торможении нос машины опускался, зад приподнимался, и задний карданный вал выходил из шлицов раздаточной коробки. Это явление заявляло о себе миру громким металлическим лязгом, пугавшим пешеходов и водителей проезжавших рядом машин. На зимнем Чемпионате России по ралли-рейдам «Крылатские холмы» у одного аппарата с аналогичной проблемой кардан при очередном прыжке вообще выскочил из шлицов и, как горный тормоз, уперся в грунт! Максимальный угол, под которым крестовина карданного сочленения может работать без вибраций и перегрузок, — 7-8 градусов. Есть и еще кое-какие тонкости. После лифта подвески следует модифицировать трансмиссию таким образом, чтобы избежать превышения этих пределов. Обычно устанавливают двойные крестовины с подшипником со стороны раздаточной коробки и разворачивают редукторы моста так, чтобы угол наклона крестовины у хвостовика был минимальным. И не забудьте, что карданные шарниры правильно работают только тогда, когда они установлены в одной плоскости, иначе возникают нежелательные вибрации и быстрый износ. Проблемы с трансмиссией — это еще не все. У большинства джипов рулевой редуктор установлен на раме. Расстояние между ней и колесами увеличивается — значит необходимо удлинять сошку, чтобы сохранить углы, на которые поворачиваются передние колеса. Не стоит забывать о правильной установке углов передних колес — на лифтованной машине они отличаются от заводских! Кроме того, требуют удлинения тормозные шланги и трос стояночного тормоза. Самостоятельное выполнение лифта подвески едва ли возможно — слишком большое количество инструментов, приспособлений и специальных навыков требуется для этого. Следует отметить, что, в отличие от лифта кузова, ни одна фирма не продает «полный» комплект для лифта подвески — только лишь наборы, включающие в себя основные компоненты. Это связано с тем, что для разных видов внедорожных приключений лифт подвески делают по-своему.
Долгожданный десерт
На самом деле для настоящего джипостроителя важен сам процесс модификации своего полноприводного любимца. С этой точки зрения подводные камни, встречающие джипера после поднятия машины и установки больших колес, — самое вкусное.
Дифференциалы. Первое, с чем сталкивается владелец свежеотлифтованного внедорожника, — это необходимость заменить главные пары мостов или увеличить крутящий момент и мощность двигателя, так как большие колеса требуют подведения к ним значительно большего крутящего момента, чтобы автомобиль сохранил свои типовые возможности при преодолении препятствий. В реальности это выглядит примерно так, как будто машина трогается со второй или даже третьей передачи. На бездорожье, даже при движении на пониженном ряде, это выражается в том, что машина теряет способность двигаться внатяг и длинные и тяжелые препятствия приходится проскакивать с разгона. Нужное передаточное число главных пар рассчитывается следующим образом: заводское передаточное число умножается на диаметр больших колес и делится на диаметр заводских колес. Пример: стояли колеса 31 дюйма с передаточными числами в мостах 3.55. Устанавливаем колеса диаметром 35 дюймов. (35х3.55)/31=4.00806. Заводы, как правило, выпускают для внедорожников или пикапов на их базе большое количество главных пар с разным коэффициентом редукции, поэтому обычно выбирают ближайшее наибольшее, в приведенном примере это будет 4.10.
Тормоза. Естественно, колеса большего диаметра требуют адекватного увеличения тормозного усилия, поэтому в большинстве случаев принято устанавливать тормозные диски большего размера вперед и дисковые тормоза вместо барабанных назад. Не следует забывать о тормозных шлангах — если с ними ничего не делать, их просто оборвет. Самый простой способ решения проблемы — перенести кронштейны их крепления пониже, в соответствии с лифтом.
Рулевое управление. Ну, тут очень большая свобода самовыражения: во-первых, необходимо сохранить (а можно и увеличить) оригинальный радиус разворота. После лифта подвески он обычно существенно уменьшается… Во-вторых, увеличившиеся ходы подвески заметно влияют на управление машиной: при перекосе переднего моста тяги заметно «удлиняются» и в определенный момент может «не хватать руля» для совершения сложного маневра. На самых подготовленных триальных прототипах устанавливаются гидроцилиндры прямо на управляемые мосты — от кузова к ним идут только шланги…
Сочетания лифтов. Как правило, заводы-изготовители не рекомендуют устанавливать одновременно с лифтом подвески лифт кузова. Но тем не менее часто получается, что разумное сочетание дает более эффективное решение — например, для установки на Jeep Wrangler YJ резины высотою в 35 дюймов необходимо лифтовать его на 6 дюймов. Для установки лифта подвески такой величины приходится решать вопросы с карданными валами, углами установки хвостовиков моста, возможно, опускать коробку и наклонять двигатель, существенно переделывать рулевое управление и прочее… Но можно установить лифт кузова 3 дюйма и лифт подвески 3 дюйма — и получить куда более дешевое и простое решение… Так стоит ли лифтовать машину? Вопрос непростой. Поэтому отвечать на него, уважаемые читатели, придется вам самим, принимая во внимание вышесказанное и в зависимости от ваших предпочтений и возможностей.
Как называется та кнопка что поднимает и опускает машину верх вниз. для внедорожников
у меня была регулируемая гидроподвеска и там было три режима. а названия у кнопки не было. просто нарисована машинка и стрелочка вниз вверх.
Пневмоподвеска это называется, кнопка называется дорожный просвет регулировка.
Называется этот процесс регулировкой дорожного просвета, а вот у конкретных фирм и моделей названия различаются. Да и не всегда это кнопка, у Ситроена — ползунок, у Ауди, кажется — маховичок.
Похожие вопросы
Ваш браузер устарел
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.