Как выбрать аккумулятор для автомобиля?
Автомобильный аккумулятор время от времени требует замены по разным причинам: истёк срок эксплуатации, деформировался корпус, выкипает электролит. Любая неисправность грозит проблемами на дороге.
Правильно сделанный выбор АКБ обеспечит бесперебойную работу автомобиля в любых условиях. Хороший аккумулятор гарантирует запуск двигателя даже в сильный мороз.
Какие бывают аккумуляторы
Словом «аккумулятор» ошибочно называют весь прибор. На самом деле это элемент аккумуляторной батареи: пластиковая банка со свинцовыми пластинами, заполненная электролитом. Бюджетный автоаккумулятор типа WET состоит из нескольких соединенных друг с другом секций с раствором серной кислоты и свинцовыми пластинами. Цена зависит от ёмкости. Например, новый аккумулятор Bosch ёмкостью 60 А•ч стоит 6 800 рублей.
Есть и другие виды свинцово-кислотных аккумуляторов. У AGM между пластинами стоят маты из стекловолокна. Они выступают в роли сепараторов и абсорбируют электролит. Батареи AGM служат 5—10 лет, обеспечивают высокий пусковой ток при сильных морозах. Стоят в среднем 12—15 тысяч рублей.
В аккумуляторе типа EFB (от enhanced flooded battery, что означает «улучшенная наливная батарея») используется жидкий электролит, но пластины в них толще, чем в WET. Батареи EFB занимают среднюю позицию между бюджетными АКБ и AGM. Они хорошо переносят частые разряды и перепады температуры. Служат 5—8 лет, стоят в среднем 10 000 рублей.
Если подобрать в машину качественный аккумулятор, то в нормальных условиях он прослужит долго.
Срок службы аккумулятора зависит от материала пластины.
- В малосурьмянистых батареях пластины из сплава свинца и сурьмы осыпаются за 2—3 года.
- У гибридных батарей Ca+ положительная пластина сделана из сплава свинца с сурьмой, отрицательная — из сплава свинца с кальцием. Срок эксплуатации до 4 лет.
- В кальциевых аккумуляторах Ca-Ca кальций в количестве 0,07% добавляется в обе пластины. Благодаря добавке свинец становится прочнее, пластины сохраняются 8—9 лет.
Параметры выбора аккумулятора
При выборе нового аккумулятора, ориентируйтесь на маркировку старого, если он вас устраивал. Можно купить аналогичную модель той же марки или аккумулятор большей ёмкости и другого бренда. Какой лучше выбрать решать вам, руководствуясь собственным опытом и советами профессионалов.
Важно иметь в виду, что покупать аккумулятор меньшей ёмкости, чем рекомендует фирма-изготовитель автомобиля, нельзя. Это может нанести удар по генератору, стартёру и электронике. Для нормальной работы стартёра нужно, чтобы по амперам показатели новой батареи были не меньше, чем у заводского аккумулятора автомобиля. Технические параметры пускового тока, который аккумулятор выдает при запуске двигателя, указаны на маркированной этикетке в амперах.
Характеристики, на которые следует обратить внимание:
- технология изготовления;
- ёмкость;
- пусковой ток;
- резервная мощность;
- габариты;
- полярность;
- тип клемм;
- размер клемм;
- крепление;
- обслуживаемость;
- вес.
Обслуживаемые АБК первого поколения требуют регулярного контроля уровня электролита. Малообслуживаемые свинцово-малосурьмянистые батареи тоже нуждаются в периодическом контроле количества электролита. А у необслуживаемых свинцово-кальциевых батарей с запаянными банками нужно наблюдать только за показателями заряда и подзаряжать аккумулятор, если уровень заряда снизится.
Читайте также другую нашу статью по теме: запотевают окна, что делать?
Ёмкость
Ёмкость — один из ключевых параметров. Она показывает, сколько энергии отдаёт аккумуляторная батарея за один час. Единица измерения — ампер-час. Буквенное обозначение в российской системе А⋅ч, в зарубежной — A⋅h. Этот показатель указывается на наклейке на корпусе, например, 60 А⋅ч.
По ёмкости аккумулятора допустимы небольшие отклонения от рекомендованной производителем автомобиля величины. В сторону «плюса» можно сдвинуться на 20%, в сторону «минуса» на 10%. Если в инструкции по эксплуатации легкового автомобиля рекомендована ёмкость 55 А*ч, то подойдут аккумуляторные батареи ёмкостью от 50 до 66 А*ч. Если этот показатель будет меньше — велик риск, что аккумулятор разрядится. При большей ёмкости перегреется стартёр.
Пусковой ток
Также одна из важных характеристик аккумулятора — пусковой ток. Обозначает максимум величины тока, который батарея может отдать за временной промежуток в 10-30 секунд при температуре минус 18 °С. Указывается на маркировке в амперах (A). Чем выше значение, тем легче запускается двигатель.
Приняты три стандарта маркировки величины пускового тока, которые зависят от географии производителя и страны назначения. В США распространена классификация SAE, в Германии — DIN, в других странах Европы и в России пользуются классификацией EN. Стандарты различаются по техническим параметрам. Средняя величина пускового тока для автомобилей с дизельным двигателем около 300 A, для бензиновых двигателей 255 А.
Полярность
Полярность аккумулятора бывает прямой и обратной. При прямой полярности плюсовая клемма находится слева, минусовая справа. При обратной все наоборот: «плюс» находится справа плюс, «минус» слева. В качестве ориентира возьмите переднюю стенку аккумулятора, на которую наклеена маркированная этикетка.
Выбирая аккумулятор, обратите внимание на расположение и тип клемм. У европейских брендов они утоплены в корпус батареи. У азиатских слегка возвышаются над крышкой.
Определившись с техническими параметрами, не забудьте о двух правилах грамотного покупателя. Во-первых, проверьте дату изготовления на маркировке. В случае, когда аккумулятор произведен год назад, стоит задуматься о целесообразности о его приобретения: не факт, что он не утратил эксплуатационные свойства за период складского хранения. Слишком короткий период гарантии тоже настораживает: часто это свидетельствует о недостаточном заводском качестве.
Вопрос/Ответ
> Какая емкость нужна для аккумулятора грузовой машины?
Минимальная приемлемая ёмкость — 225 А⋅ч. Автомобили с дизельным двигателем часто эксплуатируются в экстремальных условиях. Нужно обеспечить себе гарантию, что батарея не разрядится в неподходящий момент. Если говорить о типе аккумулятора, то лучше выбрать необслуживаемый, так как малообслуживаемые не герметичны.
> Какой тип АКБ выбрать для автомобиля зимой?
Свинцово-кислотные аккумуляторы типа WET дают высокий пусковой ток и демократичны по цене. Но они чувствительно реагируют на глубокий разряд, что на морозе может случиться неожиданно. Батареи типов AGM и GEL работают при температуре до −30 °С, не боятся разряда, но стоят довольно дорого.
> Какой аккумулятор выбрать для дизельного автомобиля?
В бензиновом двигателе в камеру сгорания поступает уже готовая горючая смесь. В дизельном она смешивается непосредственно в камере, куда под большим давлением впрыскиваются дозированные порции топлива. Дизельный аккумулятор подает пусковой ток повышенной мощности.
> Для чего нужен портативный аккумулятор-зарядка автомобилю?
Зарядное устройство используют для запуска двигателя при минусовой температуре и питания энергопотребляющих систем — свет, аудио — при выключенном двигателе.
Как подобрать аккумулятор?
Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе обязательно должны быть указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше если с адресом. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье — качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.
Напряжение на клеммах приобретаемой батареи должно быть не менее 12,5 вольт. Плотность во всех 6-ти банках не менее 1,25 г/см3 (см. таблицу зависимости плотности электролита от температуры на стр. 25) и одинаковой во всех банках. Если же замер плотности в магазине связан с определенными трудностями, можно ограничиться измерением напряжения вольтметром. Оно должно быть не ниже 12,5 вольт. При имитации стартерного разряда нагрузочной вилкой (ток около 160 А) напряжение батареи на протяжении 5-8 с должно оставаться в пределах 10,5-11 вольт.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, EN , ГОСТ или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение емкости в ампер-часах (Ач). Указание емкости в Ач в стандарте SAE — косвенный признак подделки. Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Тем не менее не стоит покупать АКБ более полугода пролежавшую на складе.
Основными параметрами для выбора АКБ являются:
электрическая (номинальная) емкость, Ач;
полярность;
пусковой ток, А;
размеры корпуса АКБ.
Для пуска автомобильного двигателя от АКБ требуется как необходимый запас энергии — достаточная электрическая емкость, так и высокая мощность при разряде.
Электрическая емкость характеризует количество электричества, которое способна отдать АКБ при длительном режиме разряда.
Номинальная электрическая емкость — это емкость 20-часового разряда АКБ. Именно она указана на этикетке АКБ. Для определения номинальной емкости батарею непрерывно разряжают при температуре 25°С током, равным 0,05С20 (0,05 от величины номинальной емкости) до того момента, как напряжение на клеммах 12-вольтовой батареи не снизится до 10,5 В. Например, для АКБ емкостью 60 Ач ток разряда составляет 3 А.
Не следует брать новую АКБ с меньшей электрической емкостью, чем рекомендуется для данного типа автомобиля. Дело в том, что при некоторых режимах работы двигателя (холостой ход) и малых дневных пробегах автомобиля, АКБ «помогает» генератору питать включенные потребители. При малой собственной электрической емкости глубина разряда при этом может достигать 40-50%, что приведет к снижению работоспособности АКБ в режиме пуска двигателя. Повторяющиеся глубокие разряды приведут к сокращению ресурса АКБ.
Таким образом, каждому типу автомобиля необходимо подбирать аккумулятор определенной емкости.
Пусковой ток указывается в соответствии с емкостью для каждого типа АКБ и используется для тестирования на соответствие стандарту. Пусковой ток новой батареи должен быть не ниже, чем у старой (заменяемой), при этом для автомобилей с большим энергопотреблением следует применять АКБ с большими значениями пусковых токов, например АКБ «Зверь».
Выбор АКБ по габаритным размерам и полярности определяется отличительными особенностями автомобиля (площадка под АКБ, длина проводов). Полярность прямая, когда клемма «минус» справа, обратная, когда клемма «плюс» справа.
Итак, выбирая аккумулятор, надо учитывать величину пускового тока, значение электрической емкости, расположение полюсных выводов, габаритные размеры (в основном по длине), и способ крепления АКБ и, естественно, репутацию торговой марки и производителя.
Схема подбора по емкости аккумуляторов АкТех™ и Зверь™ рекомендуемых для всех типов автомобилей и тяжелой техники, однако, лучшей рекомендацией является емкость, указанная в документации автомобиля.
Какой лучше выбрать аккумулятор для автомобиля
Надежный аккумулятор — гарантия того, что автомобиль заведется в любой мороз, а вы не застрянете на трассе с тухнущими фарами и некрутящимся стартером. Сегодня поговорим о том, какой аккумулятор выбрать для автомобиля, и на какие аспекты обратить внимание при покупке.
1. Емкость АКБ
Решая, какой аккумулятор лучше купить на автомобиль, не обойтись без конкретных параметров. И едва ли не главный из них — это емкость батареи. То есть, показатель того количества электроэнергии, которое способна отдавать АКБ в течение определенного времени. Вот только здесь кроется один подвох. Каждый хоть немного знакомый с физикой человек возразит, что, мол, емкость измеряется в Фарадах, а никак не в Ампер-часах, что указаны на корпусе аккумулятора. Это действительно так. Когда автомобилисты говорят про емкость батареи, на самом деле речь идет о ее заряде — эти показатели косвенно связаны.
Приведем пример с цифрами, рассмотрим АКБ «емкостью» 60 А*ч. По расчетам, она должна выдавать пусковой ток в 600 А в течение 6 минут. Если же взять мультиметр и провести измерения, несложно убедиться, что реальное время едва ли превысит несколько десятков секунд. Дело в том, что реальная емкость аккумулятора зависит от его тока, а он по мере разряда батареи будет снижаться. Поэтому на заряд (или емкость, если так привычнее) обращать внимание все же стоит, но руководствоваться только этим значением нельзя.
Также не стоит прислушиваться к ошибочному мнению, что установка на автомобиль АКБ большей штатной емкости неоправдана. Простая арифметика говорит сама за себя: чем выше заряд, тем больше у вас попыток завестись. А зимой, когда масло сильно загустевает, на поворот коленвала может понадобиться куда больше энергии и времени. Опасность только в том, что повышенная нагрузка может привести к перегреву стартера и его выходу из строя. Но здесь, как и в любом деле, важно чувствовать меру.
2. Стартовый ток
Этот параметр характеризует максимальный ток, что выдает батарея для поворота стартера (а с ним — коленвала) при запуске автомобиля. Большой ток требуется именно на старте для запуска авто, а в дальнейшем потребление происходит в штатном режиме. Поэтому, чем больше этот показатель, тем выше вероятность, что проблем с запуском не возникнет. Штатной температурой работы АКБ считается 27°С, что актуально для лета, но не в холодное время года. Например, при –15°С номинальный параметр емкости/заряда батареи снижается примерно вдвое. И если летом, например, достаточно 300 А, чтобы завести автомобиль, зимой понадобится уже 600 А.
Обычно пусковой ток и емкость напрямую связаны друг с другом. То есть, батарея с маркировкой 60 А*ч выдаст 600 А при старте. Но есть и модели, в которых зависимость иная. Поэтому на значение пускового тока надо смотреть более внимательно. Если же говорить про то, какой аккумулятор выбрать для дизельного автомобиля, то здесь стоит обратить внимание на АКБ с показателем стартового тока не менее 320–350 А — в силу особенностей двигателей этого типа. Дизельное топливо более густое, что особенно заметно в зимний период. Поэтому мощности батареи, достаточной для бензинового мотора, может не хватить на дизельный.
3. Резервная емкость
Хотя на этот параметр нечасто обращают внимание, он немаловажен. Это показатель времени, в течение которого АКБ без подзарядки (то есть при вышедшем из строя генераторе) способна поддерживать напряжение не ниже 10,5 В на работающем двигателе. Чем выше этот показатель, тем лучше. Ведь заклинивший генератор — это практически приговор, и не каждому удается дотянуть только на аккумуляторе до ближайшего сервиса. Правда, и здесь есть одно но. Показатель резервной емкости измеряют при температуре 25°С. В реальных условиях при морозе за бортом у вас в запасе может просто не быть заявленных производителем десятка минут.
4. Тип аккумулятора
Это только на первый взгляд может показаться, что у всех АКБ одинаковое внутреннее устройство. Это, скорее, относится к их принципу работы, а вот конструктивно они различны. Сегодня на рынке представлено несколько типов автомобильных аккумуляторов:
Свинцово-кислотные
Классические батареи со свинцовыми пластинами, находящимися в кислотном растворе. Такие АКБ недороги и просты в эксплуатации. А их главные минусы — невысокий стартовый ток и быстрая потеря емкости. Для восстановления этих характеристик необходимо регулярно проводить десульфатацию аккумулятора и периодически доливать в него электролит. Если вопрос в том, какой аккумулятор выбрать для автомобиля ВАЗ, вполне достаточно будет простой свинцово-кислотной АКБ, тем более карбюраторная классика создавалась и десятилетиями эксплуатировалась именно с этим типом аккумуляторов.
AGM
По сути, тоже являются свинцово-кислотными, но электролит в них находится не в жидкой форме, а в виде абсорбата внутри микропор стекловолоконного сепаратора. За счет практически герметичной конструкции внутри АКБ не происходит испарения воды, а цикличность разряда и заряда обеспечивается рекомбинацией газов. Такие батареи отличаются лучшими пусковыми, емкостными и эксплуатационными показателями, чем свинцовые. Большинство представленных сегодня в продаже моделей — это именно AGM-аккумуляторы.
Гелевые
В среде автомобилистов гелевыми не совсем правильно называют GEL-аккумуляторы, которые, по сути, являются усовершенствованной версией AGM. Настоящие же гелевые АКБ, где кислота загущена до состояния геля, применяются только для электротехники. Что касается GEL-батарей, то их главная особенность в наличии пористого силикагеля, который изолирует положительные и отрицательные пластины и выступает хранилищем для электролита. Такие аккумуляторы могут похвастать не только высокими рабочими характеристиками, но и долгим сроком службы (7 лет и более). Поэтому, отвечая на вопрос, какой аккумулятор лучше купить на новый автомобиль Фольксваген или другие современные авто с большим количеством электрооборудования, мы рекомендуем именно GEL.
Кальциевые
У таких аккумуляторов есть маркировка «Ca» или «Ca-Ca» на корпусе — в зависимости от того, добавлен кальций в материал одного или обоих электродов. Конструктивно — это обычные AGM, но свинец в их пластинах полностью или частично заменен на кальций. Благодаря этому кальциевые аккумуляторы обладают меньшим саморазрядом при хранении и практически не закипают. Но есть у них и недостатки — они плохо переносят глубокий разряд.
Гибридные
Обозначаются маркировкой «Ca+», «Sb/Ca» или «Hybrid battery». Их отличие от кальциевых в том, что в составе одного из электродов содержится сурьма, как в обычных свинцово-кислотных аккумуляторах. Гибридные батареи обычно дешевле кальциевых, но при этом обладают практически всеми их преимуществами, хотя и в меньшей степени. Также аккумуляторы такого типа лучше переносят глубокий разряд.
Хотя тип АКБ — важный параметр, сам по себе он практически ничего не значит. Решая вопрос, какой аккумулятор лучше купить на автомобиль зимой, необходимо учитывать емкость, пусковой ток и т. д. Мнение о том, что гелевая или AGM-батарея с зарядом 50 А*ч с успехом заменит свинцово-кислотную зарядом 90 А*ч — глубоко ошибочно.
5. Полярность
Есть два варианта — прямая и обратная полярность. Первую используют в основном на автомобилях из Европы, США и России. Вторую — азиатские автопроизводители. Прямая полярность предполагает, что плюсовая клемма расположена слева, а обратная — справа. Может показаться, что разница невелика, но из-за конструктивных особенностей авто далеко не всегда аккумулятор с другой полярностью можно разместить в подкапотном пространстве. Чтобы не пришлось потом удлинять провода и «колхозить» крепления, лучше сразу посмотреть на полярность аккумулятора, что уже установлен на авто. Или при покупке указать марку, модель и год выпуска авто, чтобы продавец нашел ту батарею, которая подойдет именно вам.
Кстати, на батареях с прямой и обратной полярностью различается не только положение, но и диаметр клемм, кроме того, что клеммы «плюс» и «минус» разные по размеру между собой, чтобы исключить неправильное подключение. Клеммы батарей, выполненных по европейскому стандарту, больше в диаметре (19,5 мм — плюс и 17,9 мм — минус), чем азиатские варианты (12,5 мм и 11,1 мм, соответственно).
6. Другие параметры
Мы перечислили основные характеристики, на которые стоит обратить внимание, выбирая, какой аккумулятор купить для автомобиля. Но конечно же, это далеко не все параметры. Вот еще несколько нюансов, которые следует учесть при выборе:
- Габариты. У большинства АКБ стандартные размеры, определяемые их характеристиками заряда. Поэтому если вы хотите приобрести батарею большей емкости, то рекомендуется измерить посадочную площадку. Кроме того, обратите внимание и на крепление. В некоторых моделях для этого предусмотрен выступ внизу — буртик.
- Дата выпуска. Чем меньше промежуток между датами производства и покупки, тем лучше. Но это наиболее критично для классических свинцово-кислотных батарей. Аккумуляторы других типов более устойчивы к явлению саморазряда и в надлежащих условиях могут храниться на складах несколько лет без потери характеристик.
- Гарантия. Известные производители нередко дают гарантию на свои товары в пределах 3–4 лет. Для вас это уверенность и надежность в АКБ, но цена подобных предложений зачастую достаточно высокая. На аккумуляторы средней ценовой категории можно получить гарантию в 2–3 года. И это вполне приемлемый срок, особенно если цена не кусается. Что касается батарей с гарантийным сроком до 1 года, то лучше отказаться от подобной покупки, какой бы привлекательной ни была стоимость.
Еще один немаловажный вопрос (хоть и упоминаем мы о нем в последнюю очередь) — это бренд. Традиционно одними из лучших считаются VARTA или BOSCH, притом что большинство представленных под этими брендами моделей можно отнести к средней ценовой категории. Обычно, чем известнее и надежнее производитель, тем дороже АКБ. А китайский «нонейм» редко блещет качеством. Тем не менее и здесь бывают приятные исключения. Так же, как и среди дорогих АКБ, всегда есть вероятность нарваться на подделку.
Топ-7 лучших автомобильных аккумуляторов для зимы 2021–2022 года
Теперь, когда вы уже знаете, по каким параметрам выбирать аккумулятор для автомобиля, перейдем к конкретным примерам. Мы собрали топ лучших моделей, по отзывам в сети и оценкам экспертов. Их вам и рекомендуем к покупке.
7. BARS Asia 75Ач
Недорогой аккумулятор в пределах 5 000 рублей. Обладает хорошей емкостью и неплохо держит заряд даже в холодное время. Но рекомендовать его для автомобилей с большим количеством электроприборов и оборудования мы бы не стали. Обладая мощным пусковым током, BARS быстро теряет емкость при повышенной электронагрузке, что приводит к «просадкам» в сети и выходу АКБ из строя.
6. Energizer Premium EM54L1
АКБ от известного производителя по доступной цене 5 000–5 300 рублей. Благодаря использованию технологии Stamped Grid и чисто американскому производству, батарея обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Если следить за АКБ и не допускать ее частого глубокого разряда, то срок службы Energizer Premium EM54L1 может достигать 10 лет.
5. АКОМ 60
Сочетание доступной цены (5 000–5 500 рублей) и высокой надежности позволяет занять этой кальциевой АКБ столь высокое место. Плюсами станут также удобная ручка для переноски и информативный индикатор заряда. Из минусов стоит упомянуть большой вес для своей емкости и недопустимость полного разряда — для АКОМ 60 это, считайте, приговор.
4. Furukawa Battery Altica High-Grade FB 110D26R
Отличительные черты этой батареи — качественная сборка, компактность и небольшой вес для своей емкости. Правда, ручка для переноски могла бы быть и поудобнее. Также несколько смущает ценник в районе 10 000 рублей за батарею с не самыми выдающимися показателями. Но по надежности, стабильности и долговечности работы Furukawa Battery Altica High-Grade FB 110D26R — один из лучших вариантов.
3. Bosch S40 250 S4
Имя германского бренда говорит само за себя. Надежный и удобный аккумулятор по цене до 6 000 рублей прекрасно зарекомендовал себя в суровых северных условиях. Пускового тока в 540 А достаточно даже для старта автомобилей большого размера. Из минусов можно упомянуть только немалый вес батареи.
2. VARTA Start-Stop Plus.AGM F21
Один из лучших аккумуляторов по показателям пускового тока — 800 А. Подходит для мощных автомобилей, часто работающих в режиме «старт-стоп». Благодаря легированным серебром пластинам, не боится даже полного разряда. Но и ценник у АКБ соответствующий — за 16 000 рублей.
1. EXIDE Excell D31R EB955
Одна из причин, почему на вершине оказался именно этот аккумулятор, — отличное сочетание цены и качества. Относительно недорогой (в пределах 10 000–11 000 рублей), он обладает хорошей емкостью и пусковым током, отлично держит заряд даже в сильные морозы и долгий срок службы без необходимости обслуживания.
Конечно, ответ на вопрос, какой бренд аккумулятора выбрать для автомобиля — полностью за вами. Вы можете ориентироваться на представленные модели или выбрать что-то более подходящее вам по характеристикам и цене. Главное — не забывайте, что емкость, мощность и надежность никогда не бывают излишними. Особенно в суровой отечественной действительности.
Как выбрать аккумулятор — рекомендации интернет-магазина «Аккум34.ру»
В настоящей статье мы обобщим существующие рекомендации, как правильно выбрать аккумулятор, который нужен именно Вам.
При выборе руководствуемся следующими основными критериями — бренд и цена, стандарт (геометрические характеристики), емкость и пусковой ток, полярность, состояние батареи и, самое главное — её технология изготовления.
Перед освоением ниже изложенного материала призываем Вас различать аккумуляторы по уровню и качеству. Под уровнем мы понимаем совокупность технических и весовых характеристик, под качеством — качество сборки и применяемых материалов, технологичность, безотказность. Т.е., батарея может быть тяжелой, мощной, но при этом расходовать много воды, иметь дефекты сборки, и большой процент брака, а может быть довольно слабой и легкой, но при этом высококачественной и безотказной.
1. Технология изготовления.
Самый важный критерий выбора АКБ и самый недооцененный большинством потребителей.
В настоящее время ВСЕ стартерные аккумуляторные батареи являются кислотно-свинцовыми, независимо от того, по какой технологии они изготовлены.
Основные технологии производства АКБ условно подразделим на следующие: сурьмянистая (малосурьмянистая) Sb/Sb, кальциевая Са/Са (в т.ч. EFB и AGM), гибридная Sb/Ca.
Независимо от технологии изготовления, все аккумуляторы подразделяются на два основных типа — стартерные и тяговые (буферные, ИБП). Есть также промежуточный тип — полутяговые. Стартерные предназначены для единовременной отдачи большого пускового тока, который обеспечивается большей площадью поверхности пластин, которые намного тоньше чем у тяговых батарей. Т.е., в стартерных батареях пластин намного больше, но они тонкие и более подвержены механическому износу, их главное назначение — пуск двигателя внутреннего сгорания путем единовременной отдачи большого стартерного тока. Тяговые же аккумуляторы предназначены для питания электродвигателей и других электрических приборов, они отличаются малым стартерным (пусковым) током, для них он не важен. У них очень толстые и тяжелые пластины, и только эти батареи конструктивно могут переносить глубокий разряд, хотя тоже его естественно не любят, так как функционируют по одним и тем же физическим законам, как и стартерные. Они идеальны для питания автономных энергетических систем, котлов, применяются в электро- и гибридных автомобилях в качестве основной батареи, в разного рода источниках бесперебойного питания, и т.д.
Стартерные же батареи, на этом делаем особенный акцент, не предназначены для работы в условиях глубокого разряда, при этом неважно, по какой технологии они изготовлены и, если мы говорим об устойчивости стартерных батарей к глубокому разряду, то подразумеваем всего-навсего некоторое преимущество одной технологии перед другой, и любую стартерную батарею, для сохранения ее ресурса, после глубокого разряда нужно незамедлительно заряжать.
Теперь о том, почему важен выбор технологии для конкретного автомобиля.
Сурьмянистые Sb/Sb.
Поскольку свинец в чистом виде металл мягкий и отлитые из чистого свинца пластины АКБ не обладают достаточной механической прочностью, используются сплавы свинца с другими металлами. На протяжении большей части исторического периода производства АКБ таким металлом являлась сурьма. Соответственно, такие аккумуляторы называются сурьмянистыми (малосурьмянистыми).
Наиболее устойчивы к глубоким разрядам из всех традиционных технологий. При условии своевременной и правильной зарядки могут быть восстановлены практически без последствий.
Если пластины не имеют сильного механического износа, в случае даже глубокой сульфатации аккумулятор можно восстановить до приемлемого рабочего состояния.
Основные недостатки — самые низкие технические параметры из всех традиционных технологий. Высокий уровень саморазряда в состоянии покоя, особенно с подключенными клеммами. Высокий расход воды, соответственно необходимо периодически контролировать уровень электролита и доливать дистиллированную воду.
Порог напряжения, при котором на исправной батарее начинается интенсивное газовыделение, или так называемое «кипение», что на самом деле никакое не кипение, а электролиз (разложение воды на кислород и водород), самый низкий из всех технологий, находится примерно на 14,2-14,6 Вольт, соответственно диапазон постоянного зарядного напряжения бортовой сети, на которое рассчитаны сурьмянистые аккумуляторы, располагается в пределах 13,3 — 13,6 Вольт, как, собственно, и есть на старых автомобилях, например классических ВАЗах, Волгах, УАЗах и т.д.
В настоящее время достойных по качеству сурьмянистых батарей на рынке практически не осталось, даже самые дешевые аккумуляторы уже почти все кальциевые или гибридные.
Резюме: Применимость – автомобили с напряжением постоянного заряда в бортовой сети 13,3 – 13,6 Вольт. Но ввиду высокой требовательности к частоте обслуживания и квалификации пользователя, лучше предпочесть гибридную батарею, о них далее. Где их не нужно применять: в бортовых сетях с напряжением более 13,7 — 13,8 вольта – расход воды будет катастрофически быстрым.
Кальциевые Ca/Ca.
Начиная с 80-х – 90-х годов прошлого века, подстраиваясь под требования автопроизводителей, в свинец вместо сурьмы стали добавлять кальций.
Применение кальциевого сплава позволило поднять зарядное напряжение в бортовых сетях, что обеспечило более быструю заряжаемость аккумуляторов и при этом уменьшить расход воды, так как интенсивный электролиз в исправных кальциевых батареях начинается на напряжении 15,5 — 16 вольт. Соответственно, диапазон постоянного зарядного напряжения в бортовой сети, при котором обеспечивается адекватное восполнение утраченного заряда, располагается в пределах 13,9 – 14,5 Вольт. Как и есть в большинстве современных автомобилей, в том числе и отечественного производства.
Из традиционных технологий кальциевая обеспечивает наилучшие технические параметры АКБ.
Очень малый расход воды. Исправные батареи данного типа лучше переносят летнюю жару.
Низкий саморазряд в состоянии покоя.
Хуже всех технологий переносят глубокие разряды. Но этот недостаток больше был выражен у ранних кальциевых батарей. Сейчас производители в батареях премиум класса снижают этот недостаток применением различных специальных дорогостоящих добавок, в том числе серебра. В интернете много страшилок про недопустимость полного разряда кальциевых батарей. Если после полного разряда кальциевую батарею СВОЕВРЕМЕННО и ПРАВИЛЬНО зарядить, потеря емкости будет минимальной.
Резюме: Если у вас современный автомобиль со стандартным электрооборудованием (без лебедок, Вебасто, старт-стопа и т.п.), со стабильным напряжением заряда от 14 вольт и выше – только кальциевая батарея. Противопоказания к применению – классические Жигули, Волги и любые другие авто, где напряжение заряда не превышает примерно 13,9 вольт. Не рекомендуется для автомобилей с продвинутыми автозвуковыми системами, но тут тоже есть нюансы – если установлен более мощный генератор и прослушивание только на заведенном автомобиле, почему бы и нет.
Са/Са AGM (Absorbent Glass Mat).
Потребители часто по ошибке называют их гелевыми (об этом позже). В основе в любом случае лежит традиционная технология Са/Са, хотя скоро должны появиться (или уже появились) AGM аккумуляторы с пластинами из чистого свинца без сплава с другими металлами. Особенностью технологии AGM является отсутствие жидкого электролита в нашем привычном понимании, т.е. в жидком состоянии. Электролитом пропитаны специальные стекловолоконные сеператоры-прокладки (маты) между положительными и отрицательными пластинами, которые все вместе плотно прижимаются друг к другу. Данная конструкция препятствует оплыванию (осыпанию) активной массы, и отличается низким внутренним сопротивлением, так как классические сепараторы, которые это самое внутреннее сопротивление в традиционных АКБ повышают, отсутствуют. Также отсутствует другой главный недостаток классических стартерных АКБ – расслоение электролита (кислотная стратификация), благодаря чему AGM аккумуляторы очень устойчивы к циклическим нагрузкам (частичный разряд — заряд). Из-за возможности более плотного расположения пластин их количество может быть большим, чем в традиционном аккумуляторе. Поэтому AGM аккумуляторы как правило отличаются более высокими значениями пускового тока, а также имеют больший вес. Низкое внутреннее сопротивление позволяет сохранять высокий пусковой ток даже при низкой степени заряда, а также принимать заряд быстрее традиционных аккумуляторов. Пластины могут укладываться как традиционно в прямоугольном корпусе, так и спиральным способом, тогда форма банок будет цилиндрической, как в известных аккумуляторах «OPTIMA».
Пониженное внутреннее сопротивление, способность быстро принимать заряд и выдавать высокие технические характеристики даже в условиях частичного разряда определяют применимость данного типа батарей – для автомобилей с системой старт-стоп, лебедками, мощными сабвуферами, Вебасто, и другими источниками повышенного энергопотребления. Также батареи AGM штатно устанавливаются в автомобили с обилием разного рода электронных систем, как в премиальных немцах, где крайне важно обеспечить стабильное напряжение в работе бортовой сети, так как просадки напряжения будут приводить к различным сбоям в работе этих самых электронных систем.
Хотя AGM батареи и являются своеобразной вершиной эволюции стартерных аккумуляторов, они тоже имеют недостатки, которые делают их применение в обычных автомобилях со стандартными электрооборудованием и потребителями, в большинстве случаев нецелесообразным.
В первую очередь это очень высокая цена.
Несмотря на принципиально иной конструктив этих батарей, они работают по тем же физическим принципам, что и обычные батареи с жидким электролитом, поскольку такие же свинцово-кислотные. И в них также образуется сульфат, и они так же теряют воду, особенно если сульфата в пластинах много. И особенно этот процесс будет усугубляться жарким летом, когда в пик температур, в пробках, температура в моторном отсеке доходит до 100 градусов. Не зря в премиальных немцах, в которых используют эти батареи, производители их устанавливают в багажнике или даже в салоне авто – для обеспечения комфортного температурного режима.
Резюме: если в авто нет источников повышенного энергопотребления, и тем более батарея располагается в моторном отсеке, то особенно в жарком летнем климате потраченные на AGM деньги будут просто «испаряться» с водой из электролита, и те самые достоинства этих батарей, за которые собственно и будут уплачены эти самые средства, в большинстве случаев останутся невостребованными. Если применение источников повышенного энергопотребления носит ярко выраженный сезонный характер, как например Вебасто, экономически выгоднее применить концепцию двух батарей – на зиму ставить AGM, на летний сезон применять обычную, а ту батарею, которая «отдыхает», ставить на хранение в прохладное место, предварительно проведя обслуживание (зарядку).
Кальциевые Ca/Ca EFB.
Это продвинутые кальциевые аккумуляторы, изначально разработанные для автомобилей с базовой системой старт-стоп. В отличие от технологии AGM, наименование которой техническое и прямо указывает на особенности этой самой технологии, то EFB (Enhanced Flooded Battery) – наименование скорее торговое, и каждый производитель вполне себе вправе понимать его по-своему. Но суть его примерно в следующем. Пластины изготавливаются более толстыми и прочными, и во (на) внешний слой пластин (либо всех, либо только положительных, как наиболее подверженных износу) добавляется дополнительный защитный слой армирующего стекловолокна, что делает их более устойчивыми к циклическим нагрузкам (частичный разряд-заряд). Для более быстрого приема заряда присутствуют специальные добавки к активной массе.
В целом все так же как у кальциевых батарей. Батареей EFB вполне можно заменять классическую батарею, при прочих равных условиях она обеспечит больший ресурс, так как нагрузки на нее в автомобиле без старт-стоп безусловно меньше. У EFB батареи присутствует один недостаток, который пользователь должен понимать и быть готовым к этому. Поскольку пластины у нее толще, то расстояние между ними, и без того в любой стартерной батарее малое, еще меньше. Поэтому электролит в такой батарее перемешивается несколько хуже, кислотная стратификация в условиях частичного разряда и хронического недозаряда будет более выражена и после глубокого разряда, либо после нахождения в длительном недозаряде, плотность в такой батарее в верхних слоях поднимается тяжелее. И поэтому не стоит верить некоторым продавцам или блогерам с пониженной социальной ответственностью, что эта батарея – «глубокого разряда». Цикличность – да, глубокий разряд – нет. Поэтому при покупке такой батареи наличие правильного зарядного устройства будет крайне нелишним.
Гибридные Sb/Ca (Calcium+, Са+)
В данной технологии производители пытаются объединить достоинства сурьмянистых и кальциевых батарей и исключить либо свести к минимуму их недостатки. По сути, призвана заменить сурьмянистые батареи для автомобилей с пониженным напряжением в бортовой сети. Также данная технология используется для производства грузовых батарей для тяжелых условий эксплуатации, где предполагается достаточно квалифицированное их обслуживание. В том числе и элитными зарубежными производителями, которые для производства легковых батарей гибридную технологию уже не применяют (Например, TAB Polar Truck (Topla Energy Truck), Varta Promotive Black). Положительные пластины изготавливаются из свинцово-сурьмянистого сплава, отрицательные — из свинцово-кальциевого.
Интенсивный электролиз в исправных гибридных батареях начинается на напряжении примерно 14,9 – 15,4 вольт, диапазон же постоянного зарядного напряжения в бортовой сети, при котором обеспечивается оптимальный заряд, находится в пределах примерно 13,6 – 14,1 вольт.
Хорошее соотношение «цена-качество». Благодаря положительным пластинам из свинцово-сурьмянистого сплава лучше кальциевых переносят глубокий разряд. Расход воды ниже, чем в сурьмянистом, гибридный аккумулятор требует внимания меньше, чем традиционный сурьмянистый. Саморазряд ниже, чем в сурьмянистых батареях. Но гибриды тоже бывают разные – низкотехнологичные гибриды мало чем отличаются от сурьмянистых (отнесем к таким большинство гибридов АКТЕХ, батареи Тюменского аккумуляторного завода произведенные до июня 2019 года), а топовые, высокотехнологичные гибриды по потребительским качествам очень приближены к хорошим кальциевым батареям (это прежде всего продукция тюменского завода «Алькор» — Тюменский Медведь, Arctic Batbear, рязанские Tungstone Energy).
Большинство гибридных АКБ при прочих равных условиях (количество пластин, вес) уступают кальциевым по техническим параметрам. Выше, чем у кальциевых, расход воды и саморазряд.
Резюме: Применимость – автомобили с напряжением постоянного заряда в бортовой сети до 14-14,1 вольт. Поскольку качественных сурьмянистых батарей на рынке почти уже нет, и времени на обслуживание их потребуется больше, то, например, в классический ВАЗ, гибридную батарею однозначно устанавливать имеет смысл, в любом случае есть смысл предпочесть ее кальциевой.
Потребители часто неправильно называют гелевыми батареи AGM, хотя между ними есть принципиальная разница. В гелевых батареях электролит загущается соединениями на основе кремния до гелеобразного состояния. В автомобилях почти не применяются, предположительно из-за нелюбви к высоким температурам. Основная сфера их эффективного применения – в виде тяговых в различного рода энергетических системах и в качестве источников бесперебойного питания.
2. Бренд и цена.
В нашей непростой экономической ситуации цена — самый чувствительный параметр при выборе АКБ для большинства покупателей. Но полностью понимая покупателей в их желании сэкономить, настоятельно рекомендуем не гнаться за самыми доступными предложениями. Купив самый дешёвый на рынке аккумулятор, Вы практически гарантированно получите низкое качество, в лучшем случае — скромные технические параметры. Чудес не бывает и никто не будет производить и продавать АКБ себе в убыток — чаще всего экономят на свинце и его очистке. Одни производители дешевых батарей честно заявляют скромные технические характеристики, другие обманывают надписями на этикетках, третьи получают заявленные характеристики в условиях, предусмотренных существующими стандартами, но ввиду отсутствия запаса прочности их батареи не выдерживают тяжелых условий эксплуатации. Самый главный недостаток дешевых батарей – то обстоятельство, что они изготовлены из вторичного свинца очень низкой степени очистки либо вообще неочищенного, поскольку покупать чистый первичный свинец, либо хорошо его очищать – дорого. Вполне типична ситуация, когда потребитель, поддавшись желанию сэкономить 500-1000 рублей на аккумуляторе, который мог бы верой и правдой отслужить 5-8 лет, вынужден уже через 1-2 года идти в магазин за новой батареей.
Не совсем правильно отдавать предпочтение какому-либо одному аккумуляторному бренду. Надо понимать, что Вы покупаете не часы, не одежду, не автомобиль, а просто предмет с определенным набором параметров, который будет незаметно трудиться под капотом Вашего авто и какое он будет иметь название, в сущности, совершенно неважно. Правильнее будет сделать выбор из вполне определенного перечня хорошо зарекомендовавших себя брендов, который именно на сегодняшний день даст нужный набор требуемых для Вас качеств за разумную цену.
Можно вполне смело брать все элитные зарубежные бренды и топовые линейки ведущих отечественных аккумуляторных заводов, и самым правильным будет просто выбрать лучшее соотношение цены и характеристик (емкость, пусковой ток, вес).
3. Стандарт (геометрические характеристики)
В нашей стране представлены преимущественно два стандарта аккумуляторных батарей, их принято обозначать «Европа» и «Азия». Реже встречается американский стандарт, который по размерам схож с азиатским и часто с успехом им заменяется. Основные отличия стандартов батарей заключаются в размерах корпусов, типе расположения токовыводов (их толщине) и иногда в наличии (отсутствии) прилива-бортика для нижнего крепления батареи и его форме. Основное визуальное отличие европейского и азиатского стандартов состоит в том, что токовыводы «европейцев» как бы утоплены в корпус, их верхний край находится на уровне крышки корпуса, а у «азиатов» токовыводы выше плоскости крышки, напоминают рога. Иных принципиальных отличий нет, принцип действия и устройство батарей одинаково. Например, японские производители чаще отдают предпочтение креплению батареи верхней планкой, которая при помощи двух направляющих с резьбой, прикручивается гайками, корейцы же чаще предпочитают нижнее крепление за прилив-бортик. Батареи разных стандартов вполне взаимозаменяемы, если посадочное место и характер крепления клемм к токовыводам батареи позволяют это сделать. Выбираем такую батарею по размеру, которая гарантированно помещается в моторном отсеке Вашего автомобиля. Если место установки батареи позволяет, Вы смело можете поставить батарею большего размера, чем стояла у Вас до замены, каких-либо технических причин не делать этого, нет! Если для установки батареи большего размера, чем стояла с завода, требуется некий «колхозинг», то на него вполне можно пойти, если в результате этого «колхозинга» будет обеспечено надежное закрепление как непосредственно корпуса батареи, так и надежное присоединение клемм к токовыводам. В отдельных случаях доработка посадочного места даже крайне желательна, это в первую очередь касается японских автомобилей, у производителей которых существует тенденция ставить маленькие типоразмеры для достаточно объемных моторов. В пример можно привести Хонды, которые на двигатели 2 – 2,4 литра ставят маленький азиатский типоразмер B24 (40-58 Ач), который явно для них слаб.
4. Емкость и пусковой ток
Дотошно переписывать параметры со старого аккумулятора и упорно искать батарею с точно такими же, нет никакой необходимости. В идеале нужно брать батарею максимальных размеров и с максимальными техническими параметрами, подкрепленными репутацией бренда и соответствующим весом.
Для сведения, в теплую погоду для пуска некоего усредненного двигателя примерным объемом полтора литра требуется ток примерно 100 Ампер и даже меньше (его как раз и имитирует тест среднестатистической нагрузочной вилкой со 100-амперной спиралью). Заявленный пусковой ток условного среднего аккумулятора для такого двигателя равен примерно 450-650 Ампер. С понижением температуры, тока для запуска требуется больше, а способность аккумулятора его отдавать падает, и так до тех пор, пока при достижении определенной температуры (для большинства полностью исправных аккумуляторов, емкость которых соответствует объему двигателя, это от -30 до -35 градусов), возможности аккумулятора исчерпываются.
В среде автомобилистов широко распространено заблуждение, что батарею большей емкости не сможет полноценно заряжать генератор, а большой ток спалит стартер. Это совершенно неверно. У заряда есть два основных параметра – ток и напряжение. Заряд аккумулятора в бортовой происходит при постоянном напряжении, реле-регулятор после отдачи аккумулятором энергии восполняет ее, поднимая зарядный ток, и по мере восполнения заряда ток падает, напряжение при этом остается прежним. И какая емкость у аккумулятора, совершенно неважно. Если рассуждать формально, то конечно, полностью разряженная батарея большей емкости будет заряжаться дольше, но такая ситуация является совершенно нештатной, аккумулятор на авто всегда должен быть заряжен!
Генератор не может никак быть рассчитан на емкость аккумулятора. Мощность генератора рассчитывается исключительно на мощность бортовых потребителей тока и при правильном расчете с небольшим запасом их перекрывает, и напряжение заряда при этом не падает. А вот если вырабатываемого генератором тока не хватает для обеспечения работы потребителей и заряда аккумулятора, тогда напряжение заряда падает (так называемая просадка), и батарея не заряжается, и опять же, какой она емкости, совершенно не важно, заряжаться не будет ни 225-амперная, ни 20-амперная. Просто у более емкой батареи в такой ситуации запас энергии будет больше.
Похожая ситуация со стартером – стартер берет от батареи ровно столько тока, сколько ему надо для запуска двигателя, и никак не больше. Пусть в батарее будет миллион Ампер пускового тока, спалить стартер она будет не в состоянии, просто потому, что она 12-вольтовая.
Руководствуйтесь Вашим бюджетом и здравым смыслом. Батарее с большими емкостью и пусковым током легче будет крутить Ваш двигатель, соответственно у нее будет меньше износ и больше ресурс, у Вас будет запас мощности в сильный мороз. С другой стороны, просто экономически нецелесообразно и бессмысленно для литрового двигателя ставить 100-амперную батарею.
Также не стоит во что бы то ни стало выбирать батарею с самым большим пусковым током, если сказать иначе – не стоит значение пускового тока ставить во главу угла. Это имеет смысл только тогда, когда Вы выбираете батарею хорошо зарекомендовавшего себя производителя и она имеет соответствующий этому пусковому току вес.
Надо понимать, что рост значения максимального пускового тока примерно пропорционален росту емкости батареи, при прочих равных условиях. На значение максимального пускового тока, которое способна отдать батарея, главным образом и напрямую влияет площадь пластин (электродов), на поверхности которых идет химическая реакция. Все остальные факторы менее существенны.
Предположим, у нас есть две батареи одинаковых емкости и веса, изготовленных по одной технологии и схожего качества, но у первой значение пускового тока будет выше, чем у второй. В большинстве случаев это будет означать, что у второй батареи просто более толстые пластины, у которых будет более высокая износоустойчивость, и с течением времени она будет медленнее терять свой пусковой ток, чем первая, и в любом случае пусковой ток у обеих будет более чем достаточен для запуска двигателя.
Другая характерная ситуация. Две батареи одних и тех же производителя, марки и модели типоразмера L2 – 242х175х190 мм (в пример приводим TAB Polar Blue, она же Topla Energy). Первая 60 Ач, 600А, 14,4 кг. Вторая 66 Ач, 620А, 15 кг. Естественно, у одного и того же продавца вторая будет стоить дороже. И если Вы сочтете, что доплата соразмерна и адекватна прибавке характеристик, то можно и нужно брать вторую. В этом случае вы заведетесь в более сильный мороз, и у вас будет больший ресурс, потому что второй батарее будет просто легче заводить двигатель, и во время пусков она будет меньше изнашиваться. С одной важной оговоркой – «при прочих равных условиях».
Следует также понимать, что подавляющее большинство бюджетных аккумуляторов не выдают заявленных характеристик.
Руководствуйтесь правилом — лучше качественная батарея с меньшими емкостью и пусковым током, чем сомнительная батарея большей емкости, на которой написано большее значение пускового тока.
5. Полярность
Здесь все просто — поворачиваем батарею токовыводами к себе (или просто представляем себе это), и смотрим, где «плюс» и «минус». «Плюс» слева — полярность прямая (подавляющее большинство традиционных отечественных марок авто), «плюс» справа — полярность обратная (большинство иномарок). Данное правило справедливо для большинства легковых и легкогрузовых стартерных батарей, у которых токовыводы расположены в дальних углах корпуса батареи, на большей по ширине стороне. Для европейских стартерных батарей тяжелых грузовиков (емкостью как правило выше 130 А*ч), у которых оба токовывода расположены сбоку, на ближних углах корпуса, все с точностью наоборот — «плюс» справа означает прямую полярность, слева — обратную. На некоторых автомобилях можно ставить любую полярность, если провода дотягиваются до токовыводов.
6. Дата выпуска АКБ
Существует мнение, что брать нужно батарею с более свежей датой выпуска. Это вполне обоснованно, и при прочих равных условиях лучше так и сделать. Но есть очень важные нюансы, зная и учитывая которые, можно брать без опасения батареи годовалые и даже (о ужас. ) двухлетние.
В новых исправных батареях без заводского брака, пусть и несвежих, НЕТ МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗНОСА пластин и активной массы!
Аккумулятор – это не пищевой продукт, процесс порчи которого необратим. В аккумуляторе от и до разумных пределов все очень даже ОБРАТИМО.
В процессе хранения батарея подвержена естественному саморазряду, который приводит к сульфатации и, как следствие, снижению характеристик. Величина саморазряда варьируется в очень широких пределах в зависимости от технологии и качества изготовления батареи.
Наибольший саморазряд имеют сурьмянистые батареи и низкотехнологичные гибриды. Некоторые экземпляры могут разрядится за год до 12 вольт, а за два года пластины покроются застарелым сульфатом. В этом случае даже стационарный заряд может не помочь, потребуются полноценные восстановительные процедуры. От покупки таких аккумуляторов, само собой разумеется, лучше воздержаться.
Намного лучше переносят хранение без подзарядки аккумуляторы на основе кальциевой технологии, особенно дорогие и качественные. Саморазряд у них минимальный, сульфат при этом поверхностный и легко устранимый.
Для профилактики и устранения сульфатации батарею просто нужно периодически правильно подзаряжать. Если у вас нет уверенности, что это делали в магазине, вы можете это сделать сами перед установкой на автомобиль, только зарядить надо правильно , учтя технологию изготовления АКБ.
Есть моменты, связанные с гарантийными обязательствами – срок гарантии на многие батареи отсчитывается от даты изготовления. Тут надо учесть, что гарантийные дефекты (если это действительно заводской брак, а не проблемы эксплуатационного характера) в подавляющем большинстве проявляются в первые полгода эксплуатации, редко – в течение года, а процент брака у элитных батарей ничтожно мал – одна на несколько тысяч. Но почти всегда адекватный продавец готов дать на залежалую батарею очень ощутимую скидку – вплоть до закупочной цены, это вполне может послужить вам отличной компенсацией, ибо риск действительно будет минимален. Если же срок гарантии отсчитывается с даты продажи, риск еще меньше.
Например, вы хотите приобрести высококлассную кальциевую батарею, а ей уже год – полтора. Если результаты осмотра и проверки, а также срок гарантии, вас удовлетворили, попросите скидку, и при согласии продавца смело покупайте. При условии правильной зарядки перед началом эксплуатации срок изготовления батареи на 99% никак на дальнейшую эксплуатацию не повлияет, и вы этого никак не ощутите, а вот хороший дисконт – очень даже да.
7. Обслуживаемые (необслуживаемые)
Скорее маркетинговая классификация аккумуляторов, к действующей реальности имеющая мало отношения и вводящая в заблуждение неискушенных потребителей. Точнее было бы назвать их доливаемые (недоливаемые).
Поскольку все батареи, изготовленные по кальциевой технологии, в т.ч. EFB и AGM, отличаются очень низким расходом воды, многие производители АКБ (особенно это касается ведущих иностранных, кроме японцев) стали применять так называемую лабиринтную крышку без возможности доступа пользователя к электролиту. Эта самая крышка с клапаном контроля давления действительно замедляет расход воды в полностью исправной кальциевой батарее. Но данная конструкция совершенно не является панацеей от проблем, возникающих в аккумуляторе после образования в нем застарелого сульфата. Чем больше в батарее, нерастворимого при бортовом напряжении сульфата, тем меньше площадь пластин, вступающих в химическую реакцию, тем больше зарядного тока уходит впустую на электролиз со всеми вытекающими последствиями. И никакая самая продвинутая лабиринтная крышка не спасет – клапан будет стравливать газ при достижении критического давления и вода таким образом будет быстро расходоваться. Особенно уязвимы крайние банки, через которые всегда проходит больше тока, и которые начинают терять воду быстрее остальных. И если в батарее с пробками вы на каком-то этапе имеете возможность повернуть процесс вспять и своевременно полноценно обслужить ее, то запущенную батарею с лабиринтной крышкой вернуть к полноценной жизни шансов намного меньше. Возможно поэтому, немногие зарубежные производители, и многие отечественные, оставляют некоторые модели кальциевых аккумуляторов с пробками. Как пример можно привести японских производителей, которые практически все аккумуляторы делают с возможностью доступа к электролиту.
Таким образом, даже недоливаемые аккумуляторы для извлечения из них максимального ресурса необходимо поддерживать в чистоте и правильно своевременно заряжать, то есть проводить это самое обслуживание.
Резюме: «необслуживаемую» батарею вполне можно покупать, особенно если вы точно знаете, что никогда внутрь ее не полезете, но хотя бы поддерживать ее в чистоте и своевременно в профилактических целях заряжать нужно обязательно, если хотите получить высокий ресурс. Если же вы не боитесь полноценно обслужить аккумулятор, тем более современные качественные батареи не создают никаких проблем при своевременном обслуживании, то смело берите с пробками, т.е. «обслуживаемые».
8. Что проверять, на что смотреть, что учитывать
Осматриваем на предмет наличия-отсутствия механических повреждений, наклоняем батарею в разные стороны и резко при этом дергаем-качаем и проверяем, нет ли утечки электролита из соединения крышки и корпуса.
Соотносим НРЦ (напряжение разомкнутой цепи, измеряется после отключения АКБ от любого зарядного устройства по прошествии как минимум нескольких часов, лучше не менее 8-10 часов) и дату выпуска АКБ, на полностью заряженной либо совсем свежей должно быть не менее 12,7 – 12,8 вольт, если батарее два-три месяца – не менее 12,6 вольт – нормально. Бывает, производители даже хороших отечественных батарей лукавят, наносят дату изготовления заведомо позднюю, чем та, когда батарея была действительно изготовлена, либо маркируют батареи непосредственно перед отгрузкой, а они предположим, уже пролежали на заводском складе некоторое время. Такое, к сожалению, тоже бывает, и тогда на очень свежей по дате, кальциевой батарее, вы можете увидеть напряжение, например, 12,5 вольт. Если НРЦ 12,6 – 12,7 вольта, а батарее уже полгода, и вы точно знаете, что ее никто не заряжал, вообще прекрасно, берем ее на карандаш как минимум. Подведем итог по НРЦ — менее 12,3 – 12,4 вольт лучше все-таки не брать. В любом случае, перед установкой зарядите батарею полностью и правильно.
Проверьте под напряжение нагрузкой – для среднего размера батарей (55-66 Ач) при нагрузке 100А просадка напряжения должна быть до значения минимум 10,4 – 10,5 Вольта, порог батарей высокого класса начинается примерно от 10,7 – 10,8 вольт. На 5-7 секунде испытания напряжение должно начать подниматься. Батареи меньшей емкости будут выдавать более слабые показатели, большей – более высокие, это нормально. В идеале измерять напряжение прибором, которому вы доверяете, у магазинных приборов могут встречаться погрешности, иногда даже умышленные (естественно в большую сторону). Все приведенные значения приблизительные. Нагрузочная вилка не является безусловно точным прибором диагностики, это косвенный способ оценки состояния батареи и он должен применяться в совокупности со всеми критериями.
Такой же косвенный способ оценки батарей – модное нынче тестирование сканером, который можно купить на Алиэкспресс за 2000-3000 тысячи рублей. Аналогичные дилерские приборы имеют крупные автосалоны и автосервисы и стоят они уже десятки тысяч рублей. Независимо от цены, основной параметр, по которому идет тест – внутреннее сопротивление батарей, на которое в новых, «необкатанных» батареях может оказывать существенное влияние конструкция сепаратора, в некоторых EFB батареях – тот самый армирующий слой. Хоть эта штука все-таки достаточно полезная, оценивать ее показания нужно критически и также в совокупности с остальными критериями.
Взвешиваем. Вес очень важный косвенный признак хорошей батареи. Даже несмотря на общемировую тенденцию к облегчению батарей путем повышения технологичности ее производства. Например, вес стандартной батареи L2 – 242х175х190 мм емкостью 55-66 Ач варьируется примерно от 12 до 17 кг. От всего, что до 13,5 кг, можно сразу отказываться не глядя. Примерно от 13,5 кг до 14,5 кг можно брать, если нет сомнений в качестве и репутации производителя (Varta, TAB, Hankook, Exide и т.д.), как правило, у них такой вес имеют младшие, самые недорогие модели. От 15 кг и выше – это уже как правило, топовые линейки хороших брендов.
Узнайте достоверно, или проверьте плотность электролита, плотность в идеале должна соответствовать вашей климатической зоне. Измеряем при комнатной температуре. Измерения, при температуре, отличной от комнатной, необходимо проводить с учетом температурных поправок. Для районов за полярным кругом плотность должна составлять примерно 1,30 г/см3, в Крыму достаточно 1,25, средняя полоса – 1,27 – 1,28. Плотность электролита напрямую влияет на мощность батареи, ее ЭДС (электродвижущую силу). Чем больше плотность, тем мощнее АКБ. Но увы, быстрее идет сульфатация пластин в жарком климате. Т.е., батарея с южной плотностью на Севере не сможет полноценно заводить двигатель и может быстро замерзнуть, а мощная батарея с северной плотностью где-нибудь в Абхазии летом быстрее выйдет из строя из-за ускоренной сульфатации. Поэтому правильный баланс плотности электролита для вашего климатического пояса очень важен. Можно брать батарею с высокой плотностью и на юге, но тогда залогом ее долголетия будет правильный и своевременный профилактический заряд.
Если батарея не совсем свежая, приглядитесь к боковым стенкам и пощупайте их — они обычно мягче фронтальных и почти на всех батареях немного продавливаются вглубь корпуса, так и должно быть. Но если стенки не продавливаются совсем, и при этом вы наблюдаете даже незначительную их выпуклость, откажитесь от покупки – скорее всего батарея подвергалась достаточно сильной сульфатации и сульфат начал деформировать пластины. При наличии такого рода сомнений попросите пощупать-посмотреть батарею такой же марки-модели другой полярности или типоразмера, только гарантированно свежих – посмотрите-потрогайте и сравните ощущения.
Стараемся меньше читать отзывов при покупке батареи. А если и читать, то меньше на них ориентироваться, особенно на негативные. Это потому, что подавляющее количество отзывов, пишут неквалифицированные пользователи, которые просто не учитывают огромную массу эксплуатационных факторов, влияющих на долговечность АКБ, а если и учитывают, то очень серьезно их недооценивают. Отзывы об аккумуляторах, в которых четко и правильно изложены причина и следствие, дана правильная оценка эксплуатационным факторам – огромная редкость. Некий среднестатистический собирательный отзыв из интернета звучит примерно так: «купил себе на семерку «Варту», на вторую зиму сдохла, и года не прослужила, не покупайте «Варту». А то, что «Варта» по технологии «семерке» не подходит и нормально на 13,5 вольт заряжаться не будет, пользователю просто невдомек. А то, что пару раз на природе хорошо так музыку послушали до утра и фарами посветили, тоже давно забыто, «на машине должна же была заряжаться».
9. Где же покупать?
Сложный вопрос, и нет на него однозначного ответа. В идеале – в специализированном магазине с доступными ценами, где профессионально подбирают ассортимент, умеют правильно их заряжать и оценивать их состояние до продажи потребителю. Только не все магазины, которые выглядят как специализированные, являются таковыми на самом деле. К сожалению, в большинстве магазинов, торгующих аккумуляторами, продавцы не подготовлены достаточно профессионально, часто вообще не разбираются в том, что продают.
При заказе через сетевые магазины запчастей в большинстве случаев вы будете получать «кота в мешке», узнать заранее информацию о дате выпуска и состоянии АКБ будет очень затруднительно, а чаще невозможно. Конечно, можно будет отказаться от покупки, но вы потратите время сначала на доставку, а потом возможно еще и на возврат уплаченных средств.
При покупке аккумулятора в крупных сетевых гипермаркетах учтите, что он может до вас пройти через огромное количество людей, которым этот самый аккумулятор «до лампочки», которые вообще не представляют специфики хранения и транспортировки акб, и случиться с ним может просто все, что угодно, от складирования по 10 штук друг на друга, до падения с полки. На ресурсе «YouTube» есть ролики, в которых видно, что аккумуляторы лежат на прилавке на боку (. ).
Так что в большинстве случаев ответственность за правильный выбор аккумулятора все-таки ляжет на самого потребителя.
Маркировка типоразмера батарей и форма токовыводов
(Все приведенные ниже размеры корпусов АКБ могут не совпадать до мм в разных источниках, поэтому на миллиметровые расхождения внимания не обращаем!)
B19 – 187x128x200/225 мм (30 – 45 Ah) токовыводы – тонкий конус
B24 – 238x128x200/225 мм (40 – 58 Ah) токовыводы – тонкий и толстый (редко) конус
D20 – 200x172x200/225 мм (40 – 58 Ah)
D23 – 230x172x200/225 мм (50 – 70 Ah)
D26 – 260x172x200/225 мм (66 – 80 Ah)
D31 – 310x172x200/225 мм (75 – 110 Ah)
Образцы маркировки (в подавляющем большинстве случаев присутствует на всех азиатских корпусах):
Первые 2-3 цифры – неким азиатским стандартом определенная совокупность технических параметров батареи, пускового тока и емкости, чем больше, тем лучше. Как правило, по понятным причинам у больших батарей это число больше, чем у меньших.
Дале буква и две цифры – кодировка размера корпуса, см. выше
Последняя буква – полярность (R – прямая, L — обратная).
L0 – 175х175х190 мм (30 – 50 Ah)
L1 – 207х175х190 мм (35 – 60 Ah)
L1B – 207х175х175 мм (35 – 55 Ah)
L2 – 242х175х190 мм (50 – 70 Ah) самый распространенный размер
L2B – 242х175х175 мм (50 – 65 Ah)
L3 – 278х175х190 мм (66 – 80 Ah)
L3B – 278х175х175 мм (66 – 78 Ah)
L4 – 315х175х190 мм (78 – 100 Ah)
L4B – 315х175х175 мм (78 – 100 Ah)
L5 – 353х175х190 мм (85 – 110 Ah)
L5B – 353х175х175 мм (85 – 110 Ah)
L6 – 393х175х190 мм (100 – 110 Ah)
L4/L5(. ) – 326х175х208 мм (90 – 95 Ah) старый еще советский типоразмер, до сих пор производится отечественными заводами, в европейской классификации обозначения для него найти скорее всего не удастся (мы не нашли).
(Буква B в обозначении типоразмера европейского корпуса означает заниженную версию стандартного типоразмера, встречаются такие батареи реже обычных, в основном на автомобилях компании Форд (Вольво), иногда GM и VAG)
A – 513x189x194/220 (130 – 185 Ah)
B – 513x223x194/223 (180 – 210 Ah)
C – 518x273x214/241 (220 – 240 Ah)
Полярность обозначается цифрами:
1 – прямая, 0 – обратная (для легковых батарей)
4 – прямая, 3 – обратная (для грузовых батарей)
62.1 – 62 Ач, прямая полярность
78.0 – 78 Ач, обратная полярность
190.4 – 190 Ач, прямая полярность
225.3 – 225 Ач, обратная полярность
Тонкий конус – присутствует лишь на азиатских корпусах B19 и чаще всего на B24. Вместо аккумулятора типоразмером B24 с толстыми конусами всегда можно взять с тонкими конусами, комплект переходников с тонкого на толстый конус редко стоит больше 50-100 руб. А вот обратная замена без переделки клемм невозможна. Такими переходниками штатно комплектуются например батареи TITAN и TAB (Topla, Volthor).
Толстый конус – все остальные азиаты, все европейцы (легковые и грузовые), большинство американцев (если не резьба, то только толстый конус). Все прекрасно взаимозаменяемо.
Резьбовые – некоторые американцы.
Как узнать технологию изготовления АКБ
По AGM и EFB все просто – эти надписи всегда присутствуют на всех батареях, изготовленных по этим технологиям. И всегда присутствует информация на сайте производителя. В дешевом и среднем сегменте примерно до 4000 руб., искать точно не стоит.
Кальциевые. 100 % признак – лабиринтная крышка без возможности доступа к электролиту. Если батарея с пробками, ищем надписи «Са/Са», «Calcium» на корпусе. Смотрим сайт производителя. Если информации нет, ищем надежные источники в интернете. Почти ВСЕ импортные легковые и легкогрузовые батареи среднего и премиум сегментов от именитых производителей – кальциевые.
Гибридные. Всегда будут с пробками. Если на сайте производителя точной информации нет, ищем надписи «гибрид», «Sb/Ca», на отечественных батареях надписи «Са+», «Calcium+» также свидетельствуют о гибридной технологии. Опять же, надежные источники в интернете.
Сурьмянистые. На рынке их уже практически не найти. Как правило, ничего на корпусе, указывающего на сурьмянистую технологию, нет. Если не нашли надписи «Sb/Sb», либо другой, прямо указывающей на сурьмянистую технологию, обращаемся на завод изготовитель или ищем те же надежные источники в интернете.
Желаем Вам удачного выбора и долгой, беспроблемной эксплуатации!