Как проверить масляный радиатор на герметичность

Как проверить автомобильный радиатор на герметичность?

Герметичность. Она важна везде, если речь идет о замкнутом пространстве. Разгерметизация или нарушение герметичности чревато утечкой чего-либо куда-либо. В результате последствия могут быть самыми разными, от банального подтекания до серьезных проблем, сулящих большие денежные растраты.

В этой статье расскажу о способах выявления негерметичности радиатора системы охлаждения разными способами. Вы узнаете, как быстро и недорого проверить радиатор автомобиля на герметичность в домашних условиях.

Проверка герметичности радиатора при помощи воздуха

1. Для данной проверки потребуется демонтаж радиатора, как, впрочем, и в большинстве случаев, когда речь заходит о проверке или диагностике радиатора охлаждения.
2. Далее необходимо слить ОЖ и снять патрубки, которые могут мешать.
3. После все отверстия радиатора, кроме одного, плотно закупориваются таким образом, чтобы воздух не мог через них выйти.
4. К одному оставшемуся отверстию, используя шланги подходящего диаметра, а также хомуты, подключаем воздушный компрессор. Вместо компрессора подойдет и обычный автомобильный насос для шин.
5. Теперь включаем компрессор и нагнетаем воздух вовнутрь радиатора примерно 0,8-1,0 атмосфер.
6. Если в корпусе радиатора есть пробой или трещина, давление начнет падать и компрессор будет постоянно его нагнетать. Чтобы найти утечку вам необходимо сделать следующее.
7. Возьмите радиатор и погрузите его в воду. Место разгерметизации начнет пузыриться, и вы увидите большое количество воздуха, которое идет из этого места.
8. Второй вариант. Берем мыльный раствор и начинаем обмыливать радиатор, наблюдая за пеной. Если на каком-то участке пошли пузыри — это и будет место нарушения негерметичности радиатора.

Как проверить герметичность радиатора при помощи воды

• Метод похожий, только вместо воздуха вовнутрь радиатора будем наливать воду.
• Наполняем радиатор водой, все отверстия при этом закупориваем, оставляем только одно.
• Далее подключаем компрессор через переходник и начинаем нагнетать воздух вовнутрь радиатора.
• В данном случае негерметичность выдаст себя мокрым пятном или струей в зависимости от величины пробоя.

Такие методы широко используются повсеместно и не только в автомобильной среде. Таким нехитрым образом можно также проверить на герметичность любой резервуар, расширительный бачок, бензобак, шину, камеру в общем, что угодно.

Как проверить масляный радиатор на герметичность

В дороге выскочила ошибка по уровню ОЖ. Остановился, глянул, масло в бачке.

Масло в антифризе

Был опыт на другой машине с эмульсионной гущей в радиаторе, там от перегрева повело ГБЦ, и масло давило в антифриз. Пришлось менять прокладку, возить ГБЦ на шлифовку и т.п. В общем, процедура непростая и неприятная.
Это конечно не так критично когда наоборот, то есть антифриз попадает в масло. Тогда уже ездить нельзя. Но в моём случае важно следить за уровнем масла, чтобы не ушло ниже уровня. Ну и следить чтобы двиг не перегрелся из-за забивания каналов всякой гадостью.
В общем, доехал я домой, и начал изучать тему по замене прокладки на данном движке, прикидывать стоимость.
Но на форуме подсказали что есть ещё такая штука как масляный радиатор или теплообменник. Типа больное место на этом движке. Изучив что это такое и посмотрев опыт на других авто, был уже на 90% уверен что проблема в нём, а не в прокладке ГБЦ, потому что с чего бы ей вдруг прохудиться, перегрева то 100% не было.
В итоге выбрал время и приступил к разбору. Данная тема в интернете не освещена никак. Я не нашёл какого-либо отчёта по разбору\замене данного узла. В книжке тоже ничего нет, как и в сервис боксе. Первым делом сливаем масло и ОЖ. ОЖ на выброс, масло в чистую тару, так как 2000 км только отъездил на нём. Далее снимаются воздушные каналы к возд. фильтру\турбине. Затем трубы интеркуллера, тепловой экран банки ката и сажевого фильтра, саму банку.
Теперь есть нормальный доступ к болтам корпуса масляного фильтра. Сам радиатор прикручен к корпусу масляного фильтра, который, в свою очередь, прикручен к блоку двигателя. Тут как бы можно снять сразу сам радиатор, но я решил снимать всё вместе с корпусом и как следует обследовать. Корпус крепится четырьмя болтами на 8:

Крепление корпуса масляного фильтра к блоку двигателя

Снимаем деталь целиком, видим такую картину:

Эмульсия из каналов ОЖ

Далее приступаем к снятию самого радиатора. Он прикручен четырьмя болтами — три торкса Т30 и одна шпилька:

Корпус масляного фильтра с теплообменником

С торксами проблем не было, а шпильки я выкручиваю следующим образом: накручиваем гайку на резьбу поглубже чтобы было место для ещё одной гайки. Накручиваем вторую и стягиваем их друг к другу по крепче, как на картинке стрелками:

Снятие шпильки

Затем уже просто за нижнюю гайку откручиваю саму шпильку. В данном случае сразу не пошло, обе гайки прокручивались — резьба М6 маленькая и гайки сильно не потянешь. В общем, я их прогрел газовой горелкой в уже сжатом состоянии. Таким образом, они вжались друг в друга ещё крепче и тогда шпилька открутилась без проблем.
Проверить радиатор на герметичность можно таким образом — затыкаем один выход пальцем, дуем в другой. Я дул в масляный канал. Воздух пошёл из канала ОЖ. Таким вот образом подтвердилась причина наличия масла в ОЖ. Сами отверстия на радиаторе не круглые, и просто так не подлезешь, трубку герметично не вставишь. Так что я прикрепил на герметик попавшийся под руку штуцер:

Проверка масляного радиатора на герметичность

Заказал радиатор на эмексе, ждать неделю, а ездить нужно каждый день, так что решил поставить пластинку под радиатор и перекрыть канал ОЖ чтобы можно было безопасно ездить. Делаем шаблон прокладки из бумаги:

Далее из оцинковки вырезаем саму прокладку и примеряем:

Только я потом ещё в пластинке просверлил отверстия для масла, так как иначе полное перекрытие масляного канала, это важно ��
Пластинку промазал герметиком, собрал всю конструкцию, залил масло и дистиллировку, поставил на ночь сохнуть. С утра всё сухо, ничего не течет, поехал. Заметил что вода греется заметно дольше. То есть масло уже показывает за 110°C, а вода ещё около 60°C. Раньше эти температуры росли синхроннее ��
К чему я это всё. В принципе, можно ездить и так. Раньше я о такой штуке как теплообменник не слышал. Нет, ну слышал конечно, но только на суровых внедорожниках, которым в болоте на понижайке просто не хватает воздуха для охлаждения, и им реально нужен дополнительный теплообмен.
Вообще, теплообменник вещь полезная, вначале помогает быстрее прогреться охлаждайке, потом не даёт сильно греться маслу. Читал что маслу вреден перегрев за 130°C, начинает пузыриться, что очень вредно и для турбины особенно и для смазки двигателя в целом. А плохое масло ещё начинает карамелизироваться, откладывая на стенках золотистый налёт.
Кстати, размышляя о причине выхода из строя масляного радиатора, вспомнил пару ГБЦ, которые ездили на воде. Жутка коррозия с выеденными раковинами в металле. Уверен, что это именно из-за воды. Я просто не в курсе кто и как эксплуатировал авто до меня. Не исключено что и на воде, а может антифриз разбавляли водой. Пусть даже и дистиллированной, но хорошо дистиллировать воду это ещё нужно постараться. Это я знаю наверняка, потому уверен что дистиллировка, которую продают в баклажках на рынке, далека от предельной чистоты. Антифриз нужно заливать чистый.

Дефекты и способы ремонта радиаторов, насосов и вентиляторов, фильтров и маслопроводов

Радиаторы могут иметь следующие дефекты: пробоины, трещины и вмятины на бачках; трещины и смятие охлаждающих трубок; погнутости охлаждающих пластин; нарушение герметичности в местах пайки; засорение трубок и отложение накипи; обломы или трещины на пластинах каркаса.

Радиаторы системы охлаждения

Верхний и нижний бачки изготавливают из латуни Л62, охлаждающие трубки из латуни Л90, охлаждающие пластины из меди М3 и каркас — из стали 3.

Поступившие в ремонт радиаторы подвергаются промывке 5%-ным раствором каустической соды для удаления накипи, промывке чистой водой, проверке на герметичность, восстановлению и последующему контролю. Для удаления накипи радиатор помещают на установку, обеспечивающую циркуляцию раствора каустической соды при температуре 60. 80°C и последующую промывку водой. Герметичность проверяют сжатым воздухом под давлением 0,12. 0,15 МПа, погрузив радиатор в ванну с водой. Отверстия радиатора закрывают резиновыми пробками, через одну из которых по шлангу поступает воздух. Поврежденные места обнаруживаются по выходящим пузырькам воздуха.

Течь охлаждающих трубок устраняют пайкой. При наличии течи внутренних трубок отпаивают каркас, верхний и нижний бачки радиатора и проверяют каждую трубку в отдельности. Для этого сердцевину радиатора помещают в ванну с водой, один конец трубки закрывают заглушкой, на другой подается по шлангу сжатый воздух (рис. 4.13). Пузырьки выходящего воздуха указывают место течи.

Рис. 4.13. Приспособление для проверки отдельных трубок сердцевины радиатора: 1 — испытываемая трубка; 2 — наконечник; 3 — резиновая пробка; 4 — шланг для подачи сжатого воздуха

Засоренность отверстий трубок и их помятость устраняют специальным стержнем, изготовленным по размеру и профилю трубок. Трубки, пайка которых затруднена или невозможна, имеющие большие вмятины, заменяют новыми. Для этого в дефектную трубку вставляют нагретый стержень и после размягчения припоя трубку вместе со стержнем плоскогубцами вынимают из сердцевины. Затем вставляют новую трубку вместе со вставленным в нее нагретым стержнем. После удаления стержня трубку развальцовывают и припаивают к опорным пластинам сердцевины.

Деформированные охлаждающие пластины 1 выправляют при помощи специальной гребенки 2 (рис. 4.14). После ремонта сердцевину радиатора снова подвергают контролю на герметичность.

Рис. 4.14. Выправление пластин радиатора гребенкой

Вмятины на бачках устраняют правкой, а трещины запаивают или заделывают постановкой заплат из листовой латуни толщиной 0,8. 1,0 мм. Поверхность вокруг трещины тщательно зачищают наждачной бумагой или шабером, травят хлористым цинком, лудят, затем припаивается заплата. Обломы и трещины на пластинах каркаса устраняют наплавкой и заваркой.

Отремонтированные бачки припаивают к сердцевине радиатора. Припаивают пластины каркаса и пароотводную трубку. Собранный радиатор проверяют на герметичность.

Масляные радиаторы

Бачки и охлаждающие пластины изготавливают из стали 0,8 охлаждающие трубки из латуни Л90 или Л62.

Для удаления смолистых отложений масляный радиатор промывают 10%-ным раствором каустической соды на установке, обеспечивающей циркуляцию раствора с последующей промывкой водой. Очищенный радиатор проверяют на герметичность воздухом под давлением 0,4. 0,5 МПа в ванне с водой. Места течи устраняют пайкой твердыми припоями. Негодные трубки заменяют новыми. Пробоины на бачках устраняют постановкой заплат. Вмятины на бачках устраняют правкой. Обломы на лапах крепления наплавляют, трещины заваривают. После ремонта радиатор испытывают на герметичность.

Водяные насосы и вентиляторы

Корпуса водяных насосов в основном изготавливают из серого чугуна. Основными дефектами являются трещины и обломы; износы отверстий под шариковые подшипники, торцевой поверхности под упорную шайбу крыльчатки насоса; износ и повреждение резьбовых отверстий. Трещины на корпусе заваривают или заделывают эпоксидными композициями, если они не проходят через посадочные места под подшипники.

Изношенные отверстия под подшипники восстанавливают постановкой дополнительных ремонтных деталей. Растачивают отверстия под передний и задний подшипники, запрессовывают втулки и растачивают отверстия в них в соответствии с размерами на рабочем чертеже. Отверстия под подшипники также восстанавливают при помощи эпоксидных композиций.

Износ торцевой поверхности под упорную шайбу крыльчатки насоса устраняют цековкой торцевой поверхности «как чисто». При этом размер от плоскости корпуса до обработанной поверхности должен быть не менее установленного техническими требованиями. При размере менее допустимого подрезают торец и растачивают отверстие под втулку. Запрессовывают втулку в расточенное отверстие, подрезают торец втулки, выдерживая размер до плоскости корпуса, растачивают отверстие во втулке в соответствии с размером на рабочем чертеже и затем тщательно обрабатывают торец чугунным притиром до требуемой шероховатости.

Поврежденные резьбовые отверстия восстанавливают постановкой спиральных резьбовых вставок или нарезкой резьбы ремонтного размера.

Валик водяного насоса изготавливается из легированной или углеродистой конструкционной стали. Основными дефектами являются изгиб, износ поверхности под подшипники, износ шпоночной канавки. Изгиб валика устраняется правкой.

Изношенные поверхности под подшипники и шейку под крыльчатку восстанавливают хромированием и железнением с последующим шлифованием, обеспечивая размеры по рабочему чертежу. Износ шпоночной канавки устраняют заваркой с последующим фрезерованием канавки в соответствии с размером на рабочем чертеже.

Шкив вентилятора изготавливают из серого чугуна или листовой стали. Основными дефектами являются обломы и трещины, износы желоба, отверстия под валик, шпоночной канавки.

Облом бортов чугунных шкивов не более 50 мм по длине окружности устраняют наплавкой биметаллическим электродом или газовой сваркой чугунным прутком с последующей механической обработкой поверхностей в соответствии с размерами на рабочем чертеже. При износе желоба шкива срезают наиболее изношенную его сторону, устанавливают ремонтное кольцо, которое закрепляют на резьбе или при помощи сварки, и обрабатывают желоб, обеспечивая размер по рабочему чертежу.

Вмятины и забоины на стальных шкивах устраняют правкой и зачисткой абразивным кругом или напильником. При износе желоба шкива изношенную часть желоба срезают и приваривают изготовленную часть из листовой стали. Изношенные отверстия в чугунных шкивах под валик или подшипники восстанавливают постановкой втулки с последующей ее обработкой в соответствии с размером на рабочем чертеже. При износе шпоночной канавки изготавливают новую канавку под углом 120° к старой. Восстановленные шкивы подвергают статической балансировке. Дисбаланс чугунных шкивов устраняют высверливанием металла с нерабочей поверхности согласно рабочему чертежу, а на стальных шкивах — наваркой металла.

Вентилятор изготавливают из конструкционной стали. Основными дефектами являются трещины, ослабление заклепок крепления лопастей, износ отверстий, погнутость крестовины и лопастей. При трещинах длиной более 10 мм на крестовине или лопастях вентилятор выбраковывают. Трещины в крестовине менее 10 мм заваривают с двух сторон с последующей зачисткой швов. Ослабленные заклепки убирают и ставят новые. При износе отверстий под заклепки их рассверливают под увеличенный диаметр заклепки.

Изношенные отверстия под болты крепления вентилятора заваривают, зачищают места заварки и сверлят по кондуктору отверстия в соответствии с размером на рабочем чертеже. Погнутость крестовин и лопастей устраняют правкой на плите.

Отремонтированный вентилятор подвергают статической балансировке. Дисбаланс устраняют снятием металла с наружных или внутренних концов лопастей.

Масляные насосы

Корпуса изготавливают из серого чугуна или алюминиевого сплава. Основными дефектами являются трещины, износы отверстий и гнезд под шестерни насоса. Трещины устраняют заваркой. На обработанных поверхностях сварочный шов зачищают заподлицо с поверхностью. При трещинах и обломах, проходящих через масляные каналы, отверстия под вал или ось шестерни корпус подлежит обязательной выбраковке.

Изношенное отверстие под ось ведомой шестерни восстанавливают развертыванием под ремонтный размер. Изношенное отверстие под валик масляного насоса восстанавливают постановкой дополнительных ремонтных деталей — втулок с последующим развертыванием отверстий в соответствии с размером на рабочем чертеже.

Изношенные гнезда под шестерни насоса по глубине обрабатывают фрезерованием или шлифованием поверхности под торцы шестерен и плоскости прилегания крышки, обеспечивая нормальную глубину гнезда.

Валик масляного насоса изготавливают из легированной или конструкционной стали. Основными дефектами являются погнутость, износ наружной цилиндрической поверхности, паза под вал привода распределителя зажигания и шпоночной канавки.

Изгиб (погнутость) валика устраняют правкой. Изношенную наружную цилиндрическую поверхность восстанавливают

хромированием или железнением с последующим шлифованием в размер рабочего чертежа. Износ шпоночной канавки устраняют заваркой с последующим фрезерованием канавки, обеспечивая размер по рабочему чертежу. При износе паза под вал привода распределителя зажигания валик бракуется.

Масляные фильтры

Корпус масляного фильтра изготавливают из серого чугуна или алюминиевого сплава. Основными дефектами являются трещины и износ или повреждение резьбовых отверстий. Трещины заваривают с последующей зачисткой шва заподлицо с основным металлом. Изношенную или поврежденную резьбу в отверстиях восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера или постановкой спиральных резьбовых вставок.

Ротор центрифуги изготавливают из алюминиевого сплава. Основными дефектами являются износ ы отверстий во втулках под ось ротора, отверстий под втулки, износ или срыв резьбы.

Изношенные втулки заменяют новыми с последующим развертыванием отверстий в линию. Изношенные отверстия в роторе под втулки развертывают и запрессовывают втулки, увеличенные по наружному диаметру. При износе или срыве резьбы в роторе под форсунки нарезают резьбу ремонтного размера.

Ось ротора центрифуги изготавливают из конструкционной стали. Основными дефектами являются: износы шеек под втулки ротора и под подшипник, износ резьбы. Изношенные шейки под втулки ротора и подшипники восстанавливают хромированием и железнением с последующим шлифованием, обеспечивая размеры по рабочему чертежу. Изношенную или сорванную резьбу наплавляют и затем обрабатывают в соответствии с размерами по рабочему чертежу.

Фильтрующий элемент загрязняется смолистыми отложениями, в результате чего снижается его пропускная способность. Наружную поверхность элементов очищают деревянными скребками, а затем выдерживают в растворе АМ-15 в течение 24 ч, промывают щелочным раствором и ополаскивают горячей водой.

Маслопроводы

Основными дефектами являются трещины и износ рабочих поверхностей. Маслопроводы промывают керосином или горячим раствором каустической соды, а затем горячей водой. Трещины устраняют пайкой твердыми припоями. Поврежденные ниппели на концах трубок заменяют новыми.

Как проверить масляный радиатор на герметичность

Теплообменник конструктивно располагается в корпусе масляного фильтра – вблизи от выпускного коллектора, который постоянно нагревается до высокой температуры и охлаждается до температуры окружающей среды (при выключенном двигателе).

Как понять что вышел из строя теплообменник?

Признак поломки хорошо заметен – из выхлопной трубы валит белый дым в большом количестве, а мощность мотора резко падает. Когда подобная проблема возникает на машине, оборудованной теплообменником – охладителем моторной смазки, возникают затруднения с самостоятельной диагностикой неисправности.

Почему ломается теплообменник?

Давление, высокие температуры и их перепады приводят к трещинам, из-за чего элемент начинает работать менее мощно, и со временем ломается. Срок работы теплообменника удастся продлить, если подавать очищенную воду и не перегружать котел. Устранить трещины будет сложнее, чем забитость.

Как определить что в антифриз попало масло?

Признаки попадания масла в антифриз

1. На поверхности антифриза в расширительном бачке охлаждающей системы двигателя имеется жирная пленка. …
2. На ощупь охлаждающая жидкость будет маслянистой. …
3. Изменение запаха антифриза. …
4. Частый перегрев двигателя. …
5. На стенках расширительного бака системы охлаждения видны масляные разводы.

Сколько стоит поменять теплообменник?

Стоимость замены теплообменника складывается из стоимости проекта реконструкции ИТП на первом этапе (от 20 до 40 тр), стоимости оборудования (от 50 до 350 тр) и стоимости монтажа (от 50 до 150 тр).

Для чего нужен теплообменник на автомобиле?

Если радиатор нужен для осуществления процесса уже нагретой жидкости, то теплообменник способствует нагреву того воздуха, который проходит через него. Данный процесс необходим для предотвращения процесса, в результате которого моторное масло начинает вспениваться (образуются пузырьки воздуха при нагревании масла).

Когда менять прокладки теплообменника?

Замену прокладок теплообменника осуществляют в тех случаях, когда: расширительный бачок существенно потемнел; потемнела жидкость в расширительном бачке (или же на ней появились масляные пятна);

Как работает масляный теплообменник?

При повышении температуры масла до 95-97°C срабатывает термоклапан, и часть потока масла направляется в теплообменник — здесь масло проходит по системе труб, омываемых потоком охлаждающей жидкости, охлаждается до необходимой температуры и поступает в двигатель.

Что такое теплообменник на двс?

Аксессуары для теплообменников

Теплообменник, теплообменный аппарат — устройство, в котором осуществляется передача теплоты от горячего теплоносителя к холодному (нагреваемому). Теплоносителями могут быть газы, пары, жидкости.

Какую функцию выполняет теплообменник?

Теплообменник — техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры. По принципу действия теплообменники подразделяются на рекуператоры и регенераторы. В рекуператорах движущиеся теплоносители разделены стенкой.

Можно ли заварить теплообменник газового котла?

Стандартный теплообменник газового котла удастся запаять любым, но можно ли это делать, зависит от материалов детали. Хорошие припои дают герметичные швы. Компоненты таких сплавов проникают в паяемую поверхность путем диффузии, а основа в небольшом количестве растворяется во вспомогательном материале.

Можно ли запаять теплообменник?

Часто оно находится на сгибе труб теплообменника возле обрешетки. Если оно легкодоступно, можно будет запаять свищ, не снимая колонку. Если же прямого доступа нет, и свищ находится изнутри радиатора, нужно будет разобрать колонку и снять теплообменник. После этого отключается газ и спускается вода из колонки.

Как попадает масло в антифриз?

Причины попадания масла в охлаждающую жидкость

1. неисправность головки блока цилиндров, среди которых: …
2. повреждения механического характера маслоохладителя или масляного радиатора;
3. выход из строя прокладки теплообменника;
4. неисправность радиатора охлаждения (неисправность патрубков);
5. деформация ГБЦ;
6. износ помпы;

Как выглядит масло с антифризом?

На горловине под крышкой, появляется эмульсия из непосредственно масла и антифриза обычно белого или желтоватого цвета, внешне похожая на сливки (сметану, майонез). Соответственно, чем больше антифриза или тосола просочилось в масляную систему — тем больше в ее составе будет подобной смеси.

Проверка теплообменника на герметичность

Поводом для данной проверки послужила эмульсия под клапанной крышкой и постоянный уход антифриза.

Процедура снятия теплообменника проста, но придется немножко намочиться и запачкаться…

1.Нужно слить антифриз.
2.Слить масло.
3.Открутить болт с головой на 32, фиксирующий теплообменник, немного испачкаться в масле.

Масло я сливал в чистую тару для повторного его использования, т.к на нем я проехал меньше 5000 км.
Для антифриза было использовано большое 20ти литровое ведро, удобно однако))

Снял теплообменник, убрал резиновое уплотнительное колечко, пластиковую вставку и обильно залил его средством для очистки двигателя K2 AKRA. Подождал 15 минут и промыл теплообменник водичкой.

Дальше в ход пошли остатки печки Mercedes w124
Шланги печки накинул на теплообменник.

В один свободный конец шлангов вставил штуцер под быстросъем, второй заткнул свечёй зажигания(по диаметру подошла). В получившуюся систему дал давление 1.5 атм и погрузил все это дело в ведро с водой, прижав большим молотком ко дну. И начал ждать…

Пузыри воздуха не появлялись…Я начал шерстить Интернет в поисках информации о давлении в системе охлаждения, и практически везде была цифра 1.5 атм… Я дал в систему 2 атм…Пузыри не появились…

Смирившись с необходимостью дальнейшего снятия головы с двигателя, я разобрал полученную конструкцию из теплообменника и шлангов.
Теплообменник продул воздухом, высушил строительным феном и установил на его законное место.

Залил в двигатель масло, пропустив его сквозь женский чулок, любезно предоставленный моей женой)))

Как проверить масляный радиатор

Каким бы не был качественным электрообогреватель, он рано или поздно начинает плохо греть или вовсе перестает работать. Электрические обогреватели не относятся к сложным устройствам и они очень редко ломаются после покупки в течении гарантийного срока.

Сразу скажу, чем проще конструкция электрообогревателя, тем реже он будет ломаться и проще будет найти и устранить неисправность.

Не рекомендую самостоятельно ремонтировать масляные радиаторы, потому что внутри него находится специальный теплоноситель- трансформаторное масло. Для того что бы, разобрать его придется сначала слить, а затем заливать обратно трансформаторное масло, а это очень хлопотное и по времени затратное дело. Если из масляного радиатора просто начало немного подтекать масло, тогда место течи рекомендую своими руками запаять или заварить аккуратно полуавтоматической сваркой. В таких случаях различные герметики или клей бесполезно использовать для устранения течи.

Всегда отключайте обогреватель из розетки— перед началом работ по разборке или прозвонке мультиметром компонентов устройства.

Для того, что бы быстро и эффективно найти и устранить неисправность, необходимо знать устройство электроприбора, а так же как проверить все его компоненты на исправность. Для удобства далее Я сразу расскажу об устройстве электрообогревателя, а затем о проверке и ремонте всех компонентов по порядку.

Как устроен электрический обогреватель

Практически все типы обогревателей устроены аналогично. Выпускаются как более простые, так и более сложные модели. Мы рассмотрим устройство наиболее сложного варианта. В более простых моделях могут отсутствовать в схеме термопредохранитель и датчик наклона.

Рассмотрим более упрощенную версию с одноклавишным включением и одной лампочкой. Часто обогреватели оборудуются двухклавишным включателем и несколькими лампочками индикации, схема работы будет аналогична, только лишь с той разницей, что вместо одной клавиши будет две, и одного Тэна будет как бы два в одном корпусе. В конвекционных вариантах часто встраивается датчик защиты от попадания предметов во внутрь, но он подключается и отключает электропитание аналогично датчику положения.

Любой современный электрический обогреватель состоит из вилки с кабелем электропитания, который через терморегулятор и выключатель подключается к установленному в корпусе нагревательному элементу- Тэну. Очень часто Тэн имеет для подключения не 2, а 3 контакта. На один подключается первый провод электропитания, а от другого из розетки- два других провода, подключенные от двухклавишного выключателя, что позволяет включать либо одну спираль или сразу две- на полную мощность.

В схеме может присутствовать термопредохранитель, который автоматически выключает-выключает устройство для защиты при перегреве. Также может устанавливаться датчик наклона, который размыкает цепь при наклоне обогревателя выше допустимого угла. В конвекционных дорогих моделях устанавливаются и другие датчики. Например, защиты от попадания предметов во внутрь устройства.

В некоторых моделях может присутствовать предохранитель для защиты от токов перегрузки или коротких замыканий, срабатывающий в аварийных ситуациях.

Маслонаполненные электроотопители – популярные в быту агрегаты, характеризующиеся высокой долговечностью, так как производство их осуществляется в промышленных условиях с использованием современных технологий. Однако эти электроприборы не рассчитаны на противостояние всем нештатным ситуациям в быту и всё же выходят из строя.

Устройство даже самого современного агрегата позволяет в отдельных случаях выполнить ремонт масляных обогревателей самостоятельно.

Рассмотрим этот популярный бытовой отопитель в ракурсе оценки возможности его восстановления после выхода из строя, так как отремонтировать масляный обогреватель нужно с гарантией безопасности его дальнейшей эксплуатации.

Распространённые неисправности масляного обогревателя, их признаки и способы ремонта

Устранение неисправности маслонаполненного электроотопителя, как и ремонт инфракрасного обогревателя любого другого вида, требует наличия определённых навыков и соблюдения ряда правил.

Важно! При выходе из строя любого из элементов конструкции масляного обогревателя эксплуатация отопителя должна быть прекращена до устранения неисправности.

Прежде всего, следует сознавать, что восстановление работоспособности большинства комплектующих этого обогревательного прибора в домашних условиях невозможно или же требует профессиональных знаний и навыков. Экспериментирование с вышедшими из строя электрическими узлами чревато непредсказуемыми последствиями (электротравма, термотравма, пожар, взрыв), поэтому ремонтировать масляный обогреватель своими руками, не имея профессиональной подготовки, в большинстве случаев следует лишь путём замены пришедшей в негодность детали.

Кроме того, при ремонте электроотопителя необходимо выполнение следующих правил:

• прибор должен быть выключен из розетки;
• обогреватель должен быть остужен до комнатной температуры;
• оснащение прибора самодельными комплектующими запрещено;
• следует избегать контакта трансформаторного масла с телом, а также с изоляцией проводки;
• замена штатного сетевого электрокабеля с заземляющей жилой на провод без заземления запрещена.

Протечка масла

Нарушение герметичности масляного радиатора происходит обычно при его механическом повреждении или в результате коррозии, вызванной дефектом защитного лакокрасочного покрытия.

Когда давно используемый, привычный масляный радиатор потёк, возникает естественный вопрос, что делать, почему бы не попробовать восстановить его герметичность своими руками?

Однако, ремонт инфракрасного обогревателя своими силами в случае протечки возможен лишь при условии, что прибор — агрегат отечественного производства старого образца со стальным радиатором плоского исполнения и съёмным ТЭНом.

Плоские масляные электроотопители отечественного производства с радиаторами из стали

Для производства ремонта от корпуса прибора отсоединяется блок управления, под которым расположен ТЭН. Затем нагреватель после отсоединения контактов выкручивается, и масло через монтажное гнездо сливается в чистую ёмкость. Остаткам масла дают стечь, после чего радиатор заполняют водой, чтобы исключить воспламенение внутри него масла.

Толщина стенок таких радиаторов составляет 1-1,2 мм, что позволяет использовать электросварку. Место протечки на корпусе зачищают болгаркой со шлифовочным диском или вручную – грубой наждачной бумагой. В зависимости от места и размера повреждения, вырезают латку из стали соответствующей толщины, накладывают её на отверстие и обваривают с помощью полуавтомата Kemppi.

Аппараты Kemppi разных моделей для полуавтоматической электросварки в бытовых условиях

Сварочный шов зачищают и шлифуют, после чего при необходимости проваривают ещё раз. После обезжиривания место ремонта окрашивают термостойкой краской, например, Rustins High Heat Black Pain.

Важно! Если обогреватель окрашен по порошковой технологии, то при производстве ремонтных работ нужно стремиться к минимальным повреждениям покрытия – в бытовых условиях восстановить его невозможно.

После высыхания краски радиатор заполняют на 80% маслом, и обогреватель собирают в обратном порядке.

Если масляный отопитель до выполнения ремонта щёлкал при нагреве, не стоит ожидать, что щелчки пропадут после восстановления герметичности – сопряжения деталей корпуса деформируются при повышении температуры и при этом потрескивают.

Ремонт радиаторов ребристых масляных обогревателей не целесообразен, так как изготовлены они из тонкой листовой стали с использованием лазерной сварки. Восстановление герметичности таких резервуаров технически сложно, в бытовых условиях не гарантирует успеха или по затратам сравнимо со стоимостью нового обогревателя. Кроме того, если ТЭН является несъёмным, то слить масло можно через повреждение, а вот залить его обратно уже не будет представляться возможным.

Отсутствие нагрева

Технически исправный маслонаполненный бытовой отопитель при включении в сеть негромко трещит. Этот фактор не опасен, так как обусловлен лишь расширением сборного корпуса агрегата, который щёлкает при нагреве.

Если же после включения агрегата и установки нужных значений мощности и температуры отопительный прибор бесшумен, значит, нагрева радиатора не происходит, и неисправность следует искать в электрической части.

Прежде всего, визуально осматривают целостность электрокабеля. Если видимых повреждений нет, необходимо сначала демонтировать с нижней части корпуса агрегата стойки с колёсами.

Затем нужно отсоединить от радиатора блок управления, для чего на нём сверху отвёрткой поддевается и снимается штатная табличка с надписью Do not cover, под которой находятся винты крепежа.

Место размещения крепления винтов блока управления к корпусу

Отвинтив крепёж сверху, в нижней части блока управления также отдают винты или отстёгивают фиксирующие пружины (в зависимости от модели), с ребра стыка блока с радиатором снимают обечайку, и демонтированный узел укладывают внутренней стороной наружу.

Последовательность демонтажа блока управления с корпуса масляного обогревателя

Производят визуальный осмотр целостности проводки и изоляции, а также качества контактов в местах соединения проводов, обращая внимание на участки с изломами и окислением. Провод с явным внутренним повреждением заменяют на новый, окисленные контакты разбирают, зачищают наждачной бумагой и собирают заново.

По окончании визуального осмотра приступают к «прозвонке» комплектующих с помощью тестора – мультиметра, которую начинают с тестирования жил участка провода от вилки до ближайшего соединения. Операция упрощается разными цветами жил в кабеле электроприбора, что позволяет легко отследить направление проводки.

Звуковой сигнал тестора свидетельствует о целостности прозваниваемого участка, отсутствие сигнала – о повреждении.

Начальный этап прозвонки масляного обогревателя с помощью мультиметра – участок от вилки до ТЭНа

Замена трубчатого нагревателя

ТЭН, кроме нагревательных элементов, оснащён снаружи предохранителями по току и температуре, наличие которых нужно учитывать при прозвонке. Не исключена вероятность ситуации, когда при исправном ТЭНе сгорел один из этих предохранителей, или даже вышли из строя оба.

Предохранители ТЭНа: слева – по температуре, справа – по току

Если тестирование всё же выявило выход из строя трубчатого нагревателя, то дальнейшие действия зависят от способа установки ТЭНа в радиаторе. Резьбовое крепление нагревателя при отсутствии вальцовки позволяет выполнить его замену. В этом случае ТЭН выкручивается из радиатора, и взамен него с заменой уплотнительной прокладки устанавливается нагреватель с идентичными параметрами по мощности и температуре отключения.

Трубчатый электронагреватель резьбового способа установки в отопительный агрегат

При несъёмном варианте установки нагреватель завальцован в гнезде радиатора. В бытовых условиях развальцевать старый и установить новый ТЭН, выполнив его герметичную вальцовку, очень сложно, поэтому следует подумать о покупке нового масляного отопителя.

Неисправность регулятора температуры

Тестирование этого узла выполняется следующим образом:

• прозванивают участок цепи от вилки до терморегулятора;
• регулятор устанавливают на минимальное значение температуры и тестируют – цепь должна быть разомкнута;
• во время включения каждого из нагревателей в отдельности, а также двух ТЭНов одновременно при установке регулятора температуры в отличное от нуля значение цепь должна быть замкнута.

Вид изнутри терморегулятора бытового масляного обогревателя Sinbo мощностью 2 кВт

Если прозвонка терморегулятора показала его неисправность, то есть, масляный обогреватель не реагирует на переключение режимов мощности или изменение температуры поворотом маховика, устройство необходимо заменить, так как диагностика его технических характеристик с последующим ремонтом по результатам проверки в промышленных условиях не целесообразны, а сделать это в бытовых условиях крайне сложно.

При отсутствии неисправностей регулятор очищают от пыли, а контакты подтягивают.

Выход из строя биметаллической пластины

Вопрос, может ли взорваться масляный обогреватель, актуален, так как давление масла в радиаторе достигает высоких значений, а воздушная «подушка» в виде 20% его объёма имеет всё же ограниченный потенциал. Чтобы этого не произошло, в конструкции отопителя присутствует термореле, которое должно отключить обогреватель при перегреве.

В обычных условиях это реле, представляющее собой биметаллическую пластину, должно замыкать электрическую цепь. Если же мультиметр констатирует разрыв цепи в этом термопредохранителе, то его также следует заменить на новый с идентичными характеристиками.

Прозвонка термореле маслонаполненного отопителя и внешний вид термореле

Масляные обогреватели взрываются крайне редко именно потому, что имеют несколько степеней защиты, дублирующих друг друга, а вероятность одновременного выхода из строя всех устройств, обеспечивающих безопасность, мала.

Отсутствие отключения обогревателя при опрокидывании

Размыкание электрической цепи при наклоне масляного отопителя или его опрокидывании обеспечивается устройством, принцип действия которого основан на наличии в его конструкции подвешенного грузика, который при отклонении агрегата от вертикали сохраняет своё положение.

Вариант оснащённости масляного обогревателя устройством размыкания цепи при опрокидывании прибора – отвес с металлической гирькой

Тестирование этого устройства производится путём отклонения обогревателя от вертикали вручную. Если отключения прибора не происходит, элемент необходимо очистить от пыли и расходить, а лучше — заменить новым, установка которого не представляет труда.

Следует отметить, что при выходе из строя защитного выключателя масляный отопитель не взрывается – при перегреве ТЭНов, не покрытых маслом, срабатывает термозащита трубчатого нагревателя, или же электрическую цепь размыкает термореле.

Заключение

Масляный радиатор – устройство, самостоятельно диагностировать неисправность которого вполне реально, но ремонт этого прибора своими силами лучше минимизировать до замены вышедших из строя деталей новыми, так как особенности эксплуатации (фактор опасности использования электрического тока, высокие давление и температура масла) требуют профессиональных навыков и повышенного внимания к выполнению работ.

Получить лучшее представление о ремонте маслонаполненных ИК-обогревателей поможет видеоролик:

Масляные электрические обогреватели применяются уже давно и зарекомендовали себя как хорошее средство обогрева помещения, в случае если центрального отопления недостаточно. По сравнению с конвекторами масляные радиаторы имеют высокий КПД, так как отдают тепло еще долго после отключения. В статье рассмотрена одна из часто встречающихся поломок масляных радиаторов и способ её устранения.

Независимо от производителя, практически все масляные радиаторы имеют схожее строение и одинаковые узлы, применяемые как в дорогих, так и в дешевых моделях.

Перед вами один из представителей среднего класса.

Проблема этого обогревателя заключается в том, что он не греет ни в одном из трех положениях переключателя режимов работы. Помимо нагревателя масла в радиаторе, прибор имеет боковой тепловентилятор, который работает без проблем.

Начать ремонт масляного обогревателя нужно со снятия лицевой панели, на которой расположены элементы управления. Для этого вам понадобится прямая или крестовая отвертка (зависит от модели прибора).

Находим все винты крепления этой панели и откручиваем их.

На этом обогревателе их три. Один сверху и два снизу.

Находим все винты крепления этой панели и откручиваем их.

Для удобства удаления нижних, можно поставить прибор панелью вверх.

Когда винты сняты и лежат в коробке, аккуратно отводим крышку от радиатора. При этом провода внутри и другие элементы могут мешать этому, поэтому делать это нужно не спеша, убирая препятствия.

Крышка снята, и перед вами появляются ТЭНы и другие элементы схемы.

Вот главные из них

Внешне выглядит все нормально. Провода в хорошем состоянии, узлы не повреждены. Придется проверить каждый элемент по отдельности.

Проверка ТЭНов масляного обогревателя

Для проверки понадобится прибор, способный определять целостность электрической цепи. Любая «прозвонка», мультиметр или указатель напряжения.

Но перед тем, как сделать замеры, нужно снять один конец провода.

Это нулевой провод «общий» для двух нагревателей. Нужно это для того, чтобы цепь не показало через схему, такое может быть даже при нерабочем ТЭНе.

Ставим один конец прозвонки на «общий» провод, а второй поочередно сначала на один, затем на другой конец нагревателя.

При исправных элементах, оба должны «звониться». В этом случае оба ТЭНа рабочие.

Проверим терморегулятор

При разомкнутых контактах он не показывал цепь, значит замер можно делать не снимая с него клемм с проводами. Вращая регулятор по часовой стрелке, послышится щелчок и контакт как визуально, так и по показаниям измерительного прибора — замкнулся.

И снова причина поломки не найдена.

Следующий этап — проверка элемента термозащиты

Найти его было не просто, так как он был спрятан в изолирующей трубке.

Откручиваем его крепление и стягиваем трубку. Работает он как предохранитель, срабатывает (разрывая цепь) при превышении норм температуры и остывая возвращается в исходное состояние.

Тут на помощь приходит та же прозвонка. Просто соединяем ее концы с двух сторон. Наличие цепи говорит об исправности термоэлемента. И снова поломка не найдена.

Проверка пакетного переключателя

При детальном осмотре можно заметить, что его пластмассовый корпус слегка деформировался. И произошло это, скорее всего из-за излишнего нагрева контактов.

Для этого маленькой отверткой разжимаем его крепление.

После этого, снимаем верхнюю крышку. Под ней обнаруживается вот такие контакты.

Сразу видно, что они подгорели, причем все.

Берем надфиль или на крайний случай пилочку для ногтей и зачищаем их. Подвижный контакт один, и имеет вот такую форму.

Чтобы снять его, необходимо просто потянуть на себя. При этом ручка переключателя освободится. Зачищаем подвижный контакт переключателя по всей поверхности и вставляем его в неподвижные.

Сделать это не просто, но возможно. Теперь накрываем его крышкой и пробуем ставить на прежнее место. При этом ручку на лицевой панели необходимо сопоставить с валом пакетного переключателя так, чтобы полоска на ней указывала на какое-нибудь положение переключателя.

Зажимаем крепление и пробуем переключать.

Если все работает без проблем, укладываем провода и жгутируем их.

Надеваем все снятые клеммы и ставим нагреватель на колесики. Не закрывая крышку, аккуратно включаем в сеть. Прибор должен греть. В нашем случае так и происходит.

Отключаем от сети и прикручиваем крышку винтами. Еще раз включаем и проверяем работу во всех положениях.

Ремонт масляного радиатора показал, что причина поломки заключалась в подгоревших контактах пакетного переключателя ступеней. Как не прискорбно, но эта поломка одна из частых в любых нагревательных приборах. Причина — переключения под большим током и некачественное изготовление контактов узла.

Статьи по теме:

При выборе системы обогрева дома принимают во внимание много факторов: стоимость оборудования, безопасность, особенности монтажа и обслуживания.

Для отопления домов и квартир используют различные типы оборудования, в том числе и электрические приборы разной модификации. Это конвекторы.

При выборе отопительной системы для любого здания важно понимать принципы работы и особенности рассматриваемого оборудования. Это позволит подобрать наиболее.

Поговорим сегодня о комфорте и тепле в доме, будь то частный дом, квартира или дача.

Старые чугунные радиаторы установленные в большинстве наших квартир еще с советских времен не только ухудшают теплоотдачу из за давно скопившихся в.

Теплообменник или как понять, что антифриз попал в масло!

Теплообменник — это техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры.

Скажем сразу откровенно слабое место всех современных двигателей!

Перемешивание моторной смазки с охлаждающей жидкостью двигателя – неисправность критическая, требующая немедленного вмешательства и устранения. Другими словами, эксплуатировать машину нельзя, только ремонтировать. Хоть и нечасто, но такая проблема встречается на новых и подержанных автомобилях. Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, хозяин авто должен четко представлять порядок своих действий, когда обнаружено масло в антифризе.

Система охлаждения силового агрегата представляет собой сеть каналов, проходящих через блок и головку цилиндров. Она герметична и потому работает под давлением, возникающим в результате нагрева и расширения жидкости. Система смазки имеет похожее строение, только каналы более узкие, а давление создает масляный насос.

Крайне важно следить за уровнями и состоянием технических жидкостей, масла и антифриза.

Существует несколько причин, по которым происходит смешивание двух разных жидкостей:

1. В автомобилях с современными и сложными двигателями присутствует элемент охлаждения моторной смазки – масляный радиатор или по другому ТЕПЛООБМЕННИК. В нем и случается перемешивание антифриза с маслом в результате пробоя прокладок.
2. Прокладка между головкой и блоком цилиндров – слабое место любого мотора. Когда в ней возникает мельчайшая трещина, жидкость с более высоким давлением проникает в «чужую» систему. Как правило, масло поступает в антифриз, потому что масляный насос «давит» сильнее, нежели помпа. Хотя случается и взаимное проникновение.
3. Трещины в металле самой ГБЦ.

Как определить попадание смазки в антифриз:

• из-за ухудшения охлаждающих свойств антифриза двигатель начинает сильнее греться, чаще срабатывает электрический вентилятор;
• уровень масла постепенно снижается, а тосола – повышается (заметить довольно сложно);
• крыльчатка помпы взбивает масляно-водяную смесь, превращая ее в густую белую эмульсию, засоряющую фильтр, отчего падает давление моторной смазки;
• снаружи на блоке либо корпусе теплообменника видны потеки, берущие начало возле прокладки (появляются не всегда);
• масло в расширительном бачке меняет цвет и консистенцию охлаждающей жидкости.

Как правило, беда не приходит одна. Тосол, попавший в поддон картера, может создать серьезные проблемы: в лучшем случае эмульсия засорит смазывающие каналы и фильтр. При худшем раскладе коленчатый вал провернет вкладыши (подшипники скольжения) в результате масляного голодания. Дорогостоящий ремонт обеспечен.

Признак поломки хорошо заметен – из выхлопной трубы валит белый дым в большом количестве, а мощность мотора резко падает.

Когда подобная проблема возникает на машине, оборудованной теплообменником – охладителем моторной смазки, возникают затруднения с самостоятельной диагностикой неисправности. Если внешние признаки в виде потеков отсутствуют, то после выявления эмульсии в расширительном бачке срочно обращайтесь в наш автотехцентр, мы проведем замену прокладок теплообменника и промоем масляную и охлаждающую системы.

На автомобилях марок GM теплообменник расположен за коллектором, и постоянно подвержен сильному нагреву, из-за этого прокладки дубеют и начинается течь масла!

Все современные моторы теплонагруженные, рабочая температура моторов достигает 103-105С, а у некоторых моторов еще выше. Детонация ДВС, высохшие пластиковые трубки, дубовые резиновые прокладки и преждевременное окисление масла являются платой за экологичность.

Похожие публикации:

1. 4 жилы в кабеле для чего
2. Чем токарный станок отличается от фрезерного
3. Как затирать клинкерную плитку под кирпич
4. Как правильно заводить бензокосу патриот

Как проверить герметичность системы охлаждения

Система охлаждения двигателя автомобиля требует к себе повышенного внимания как в теплое время года, так и в зимний период. Поэтому правильное и своевременное техническое обслуживание охлаждающей системы поможет вам избавится от множества проблем с машиной, возникающих чаще всего из-за несоблюдения элементарных правил.

Автомобильная система охлаждения имеет достаточно сложное устройство, надежная работа которого возможна только при исправности всех её узлов и агрегатов. В идеале, техническое обслуживание системы должно сводиться всего к двум пунктам:

1. Промывка – инструкция по промывке системы охлаждения двигателя;
2. Замена охлаждающей жидкости – инструкция по замене антифриза.

Но идеальных условий не бывает, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля важно следить за герметичностью охлаждающей системы и за тем, что вы в неё заливаете. В этой статье мы расскажем на что нужно обращать внимание при обслуживании системы охлаждения двигателя для предупреждения возникновения неисправностей.

Подробно о том, как работает система охлаждения двигателя в автомобиле и об особенностях ее обслуживания смотрите видео внизу страницы.

Также, наверняка, вам будет полезно узнать основные причины перегрева двигателя.

Что заливать в систему охлаждения двигателя?

Для начала давайте вспомним, что залито в вашу систему охлаждения? Еще не так давно можно было довольно часто встретить автомобили с водой в системе охлаждения двигателя вместо антифриза. К счастью, в наши дни применение воды в качестве охлаждающей жидкости стало скорее исключением из правил. Обычно ее используют в аварийных ситуациях, когда что-то в систему залить нужно, а антифриза под рукой нет.

Если сравнивать характеристики воды и специальной охлаждающей жидкости (антифриза), то последняя имеет массу преимуществ – это и более высокая температура кипения, и низкая температура замерзания, и наличие в составе смягчающих и антикоррозионных присадок, предотвращающих образование накипи и ржавчины в системе охлаждения двигателя.

С этим вопросом мы определились – никакой воды в системе охлаждения двигателя! Но стоит иметь в виду, что долговечность работы системы во многом зависит и от качества охлаждающей жидкости. Не стоит покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Антифриз» или «Тосол», отдавать предпочтение нужно только продукции надежных производителей, имеющих все необходимые сертификаты.

Большинство поддельных жидкостей содержат в своем составе агрессивные кислоты, которые со временем разъедают не только детали охлаждающей системы, но и приводят к появлению «раковин» даже в головке блока цилиндров двигателя! Поэтому экономить на антифризе мы вам не советуем.

Очень подробно о видах автомобильных охлаждающих жидкостей, об их отличии друг от друга, и о том, как выбрать антифриз для своего автомобиля мы писали в этой статье, настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Также одним из важных критериев качества охлаждающей жидкости является наличие в её составе специальных флуоресцентных добавок, которые помогают обнаруживать течи в системе охлаждения двигателя. Так как система должна быть герметичной, то течи в ней недопустимы.

Проверка герметичности системы охлаждения трактора

Проверка герметичности системы охлаждения трактора. Герметичность системы охлаждения проверяют компрессорно- вакуумной установкой или обычным компрессором в следующем порядке:

• проверяют и при необходимости доливают в систему воду доверху;
• проверяют состояние прокладки и головки цилиндров. Для этого пускают и прогревают дизель до температуры охлаждающей воды 85-95 °С, затем останавливают и снимают с него форсунки. Проверяют и при необходимости подтягивают гайки крепления головки цилиндров. Установив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (в. м. т.) на такте сжатия и подавая в камеру через отверстие для форсунки компрессором сжатый воздух под давлением 0,5 МПа, наблюдают за поверхностью воды в верхнем баке радиатора. При неисправной головке цилиндров (трещина, коробление) или поврежденной (прогоревшей) прокладке головки из воды будут выходить пузырьки воздуха;
• поочередно устанавливая поршни остальных цилиндров в в. м. т. на такте сжатия (в соответствии с порядком их работы) и подавая сжатый воздух в соответствующий цилиндр, проверяют, нет ли пропуска воздуха в рубашку головки цилиндров. При наличии пузырьков воздуха устраняют неисправность, сняв головку цилиндров;
• проверяют герметичность соединений системы. Для этого плотно закрывают заливную горловину радиатора приспособлением для подачи в систему охлаждения сжатого воздуха (насадкой). Если паровоздушный клапан выполнен отдель- 133 но от крышки заливной горловины, снимают клапан, а вместо него устанавливают приспособление. Плотно закрывают заливную горловину пробкой. Компрессорно-вакуумной установкой или компрессором в систему охлаждения через указанное приспособление подают сжатый воздух под давлением 0,15 МПа и включают секундомер. Падение давления на величину, превышающую 0,01 МПа за 10 с, указывает на наличие в системе охлаждения течи. Течь обнаруживают также внешним осмотром соединительных мест.

При отсутствии компрессора герметичность системы охлаждения проверяют прокручиванием дизеля пусковым устройством. Для этого снимают ремень вентилятора (водяного насоса), предварительно ослабив его натяжение, и, прокручивая дизель пусковым устройством при выключенной подаче топлива, наблюдают за поверхностью воды в радиаторе. Выход пузырьков воздуха из воды указывает на негерметичность системы.

Если проверку производят на участке диагностирования, оборудованном стендом КИ-13948, дизель прокручивают электромашиной.

Герметичность системы охлаждения проверяют также по продолжительности истечения воды из сливного краника радиатора при его герметизации. Для этого снимают крышку заливной горловины радиатора. Проверяют уровень воды в радиаторе и при необходимости доливают ее. Плотно закрывают заливную горловину пробкой-заглушкой. Открывают сливной краник радиатора и по секундомеру определяют продолжительность истечения воды из системы охлаждения. Если время истечения воды не превышает 10 с, то герметичность системы охлаждения удовлетворительная.

Проверка системы охлаждения на герметичность

Проверка системы охлаждения двигателя на герметичность – очень важный этап в её обслуживании. Дело в том, что в герметичной системе антифриз кипит при температуре 130 °С, а в обычных условиях он закипает всего при 108 °С. Поэтому малейшая трещина, например, в радиаторе охлаждения, резиновом шланге или в расширительном бачке, нарушает герметичность и двигатель закипает.

Облегчить поиск микротрещин в системе охлаждения двигателя помогают специальные флуоресцентные добавки, входящие в состав современных антифризов – благодаря им он светится в лучах ультрафиолетовой лампы.

Но, к сожалению, далеко не у каждого автолюбителя есть такая лампа. Поэтому в процессе технического обслуживания системы охлаждения двигателя рекомендуем придерживаться нескольких простых правил:

1. Для проверки уровня жидкости на расширительном бачке имеются отметки MIN и MAX. При холодном двигателе уровень антифриза должен находиться между этими двумя отметками.
2. Если в расширительном бачке уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, то это свидетельствует об её утечке, то есть о нарушении герметичности системы охлаждения двигателя.
3. Внимательно осмотрите ваш радиатор и патрубки на отсутствие течей и подтёков, при необходимости подтяните соединительные хомутики и убедитесь в том, что крышка радиатора закрыта до упора.

При обнаружении подтеканий антифриза в радиаторе рекомендуем изучить нашу инструкцию по ремонту радиаторов своими руками.

Наличие воздуха в автомобильной системе охлаждения (так называемые, «воздушные пробки») также способно нарушить её работу. Ниже мы раскроем вам самый простой способ, как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

Наличие воздуха в системе охлаждения проверяется следующим образом:

• Откройте крышку расширительного бачка,
• Включите обогрев салона на полную мощность и дайте мотору поработать на холостых оборотах две-три минуты,
• Если в системе охлаждения есть воздух, то в расширительном бачке появятся пузырьки.

Для того, чтобы удалить воздух из системы охлаждения двигателя, автомобиль нужно поставить под наклоном, таким образом, чтобы «передок» был немного «задран» к верху. Далее последовательность действий будет следующей:

1. Откройте крышку радиатора и заведите машину.
2. Включите печку и дайте поработать двигателю несколько минут, чтобы воздух мог выйти из ситемы.
3. После этого мотор можно заглушить и пробку радиатора закрыть.

А теперь давайте рассмотрим еще несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание при обслуживании системы охлаждения двигателя для профилактики появление неисправностей или их устранения.

Диагностика системы охлаждения двигателя

Не трудно догадаться, что основной задачей охлаждающей системы становится сначала обеспечение скорейшего выхода на рабочие температуры, после чего реализуется дальнейшее поддержание этой температуры и эффективный отвод избытков тепла в атмосферу.

При этом не допускается, чтобы мотор оставался слишком холодным, так как непрогретый до рабочих температур двигатель под нагрузками изнашивается быстрее, а сильно перегретый ДВС может заклинить.

Становится понятно, что поддержание строго определенной рабочей температуры двигателя необходимо для того, чтобы зазоры между деталями после нагрева были оптимальными, горючее в цилиндрах сгорало полноценно, снижалась токсичность выхлопных газов и т.д. Температура охлаждающей жидкости в норме должна быть в диапазоне около 85-90 ºС.

Система охлаждения на современных автомобилях является решением комбинированного типа, то есть двигатель охлаждается как за счет жидкостного, так и за счет воздушного охлаждения. С учетом того, что данная система включает в себя целый ряд составных элементов, а также в замкнутом контуре циркулирует специальная охлаждающая жидкость (тосол или антифриз), в процессе эксплуатации ТС нередко возникают неисправности.

На практике в рамках диагностики необходимо проверять всю систему, а не только отдельные элементы на предмет различных дефектов или износа. Еще важно учитывать, что современные авто зачастую имеют весьма ограниченное пространство под капотом.

Это значит, что шланги системы охлаждения могут иметь изгибы, несколько мест соединений, отличаются по размерам и форме. Хотя срок службы шлангов достаточно большой, со временем изнашиваются даже изделия высокого качества.

• Итак, вернемся к диагностике. Прежде всего, необходимо проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Рекомендуется, чтобы уровень был между метками «мин» и «макс» на прогретом ДВС. На холодном двигателе вполне допускается снижение уровня до о, так как после нагрева мотора уровень повысится в результате расширения горячей ОЖ.

Важно помнить, недолив антифриза приводит к тому, что двигатель может начать перегреваться, в то время как высокий уровень нередко становится причиной выдавливания ОЖ через крышку расширительного бачка.

Также помутнение ОЖ, наличие примесей и т.д. обычно указывает на то, что антифриз или тосол нужно менять. Как правило, охлаждающие жидкости рассчитаны на 2-3 года службы, затем происходит потеря полезных свойств.

• Идем далее. Если заметно, что уровень охлаждающей жидкости даже после того, как был приведен в норму, все равно достаточно быстро понижается, следует проверять систему охлаждения на герметичность. Все соединения нужно осмотреть. Как правило, антифриз подтекает из:

1. расширительного бачка;
2. резиновых шлангов;
3. патрубков или помпы;
4. термостата;
5. радиатора;

Бачок имеет свойство растрескиваться, в негодность часто приходит его крышка. Также течи в местах соединения возникают в том случае, если ослабевают стяжные хомуты. Радиатор охлаждения также может быть поврежден механическим путем, в нем возникают трещины и т.д. Часто ОЖ подтекает из-под корпуса термостата, течи можно обнаружить и в области установки водяного насоса системы охлаждения.

В любом случае, на заглушенном ДВС герметичность системы охлаждения определяют путем подачи воздуха в систему. Также вместо крышки радиатора ставится приспособление, через которое воздух нагнетается до 100 кПа. Снижение давления укажет на разгерметизацию.

После обнаружения места утечки (в зависимости от проблемного элемента) меняются соответствующие патрубки, ремонтируется радиатор, заменяется помпа, расширительный бачок или его крышка, термостат или корпус термостата и т.д.

• Теперь давайте представим, что система герметична, состояние ОЖ нормальное, антифриз не уходит, однако тепловой режим работы ДВС все равно нарушен. В подобной ситуации мотор может как перегреваться, так и не выходить на рабочую температуру.

Обычно такие проблемы связаны с термостатом. Его быструю проверку можно выполнить прямо на машине без снятия. Сначала холодный ДВС запускают, затем следует дать мотору поработать на ХХ. Если термостат в норме, нижний бачок радиатора также начнет нагреваться по мере прогрева силовой установки. Это говорит о том, что при нагреве охлаждающей жидкости до 80–85 ºС термостат срабатывает.

Однако не следует забывать, что термостат может работать, но со сбоями. Речь идет о подклинивании устройства. Например, после прогрева ОЖ до заданной температуры термостат открывается, чтобы пропустить жидкость из малого круга в большой. При этом открытие происходит не полностью. В результате патрубки большого круга нагреваются, однако двигатель все равно склонен к перегреву, так как ОЖ не может циркулировать по большому кругу в полном объеме.

Проблемы возникают и в том случае, если термостат не закрывается при остывании ОЖ. Это проявляется долгим прогревом ДВС, двигатель прогревается, но только частично или же мотор все время остается холодным. Данные признаки говорят о том, что термостат все время открыт, охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по большому кругу через радиатор.

Как в первом, так и во втором случае термостат нужно или сразу менять, или же помещать устройство в горячую жидкость, после чего замерять температуру его открытия и определять работоспособность элемента.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устранить течь антифриза или тосола из системы охлаждения. Из этой статьи вы узнаете о том, что делать, если течет антифриз или тосол, понижается уровень охлаждающей жидкости в бачке, а также как найти причину и обнаружить место утечки.

Кстати, если термостат все же оказывается исправным, тогда проблема перегрева или недогрева мотора может крыться в неполадках вентилятора системы охлаждения или датчика температуры (вентилятор радиатора может как не включаться, так и работать постоянно, срабатывание может происходить несвоевременно и т.д.).

• Отдельного внимания при диагностике системы охлаждения заслуживает водяной насос (помпа) и состояние указанного элемента. На проблемы с помпой обычно указывают такие симптомы:

1. Быстрое повышение температуры холодного двигателя после запуска;
2. Появление посторонних шумов во время работы ДВС в области помпы;
3. Заметное осевое и радиальное биение вала помпы при проворачивании;
4. Появление течи через сальник водяного насоса.

Как правило, шумная работа помпы говорит о том, что подшипник водяного насоса пришел в негодность. Быстрый нагрев мотора является признаком того, что если других причин не обнаружено, помпа может не работать (нет циркуляции ОЖ). Нарушения работы могут быть связаны как с приводом помпы, так и с разрушением ее крыльчатки.

Течи в области установки водяного насоса укажут на то, что уплотнитель или сальник вышел из строя. Так или иначе, специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние привода водяного насоса. Также лучше сразу менять помпу на новую в том случае, если с водяным насосом системы охлаждения возникли какие-либо проблемы.

На что следует обратить внимание при обслуживании системы охлаждения двигателя

Чтобы предупредить неисправности системы охлаждения двигателя, необходимо регулярно выполнять следующие операции по ее техническому обслуживанию:

• Проверка плотности охлаждающей жидкости. Плотность антифриза проверяется ареометром. При повышенной плотности, разбавьте вашу жидкость дистиллированной водой, а при пониженной – аналогичной охлаждающей жидкостью.
• Натяжение приводного ремня. Одной из самых распространенных причин перегрева двигателя автомобиля (особенно с механическим приводом вентилятора) является слабое натяжение приводного ремня. Пробуксовка ремня снижает производительность помпы и, соответственно, скорость вращения крыльчатки.
• Чистка системы охлаждения двигателя. Также не забывайте проверять внешнее состояние мотора и радиатора. И радиатор, и двигатель нуждаются в регулярной чистке, так как грязь и мусор мешают нормальному охлаждению мотора. Зачастую радиатор забивается грязью, пылью, тополиным пухом и прочей гадастью. Весь этот мусор легко устраняется сильной струей воды или мощным пылесосом. Потёки масла на двигателе и прилипшая к ним пыль также должны регулярно смываться.
• Проверка термостата. Важным элементом системы охлаждения является термостат, благодаря которому поддерживается оптимальная рабочая температура мотора, а также быстрый прогрев двигателя сразу после запуска. Подробно о том как устроен автомобильный термостат и методах его диагностики мы писали в статье об устройстве и принципе работы автомобильного термостата.
• Вентилятор системы охлаждения двигателя. Еще один элемент, требующий внимания при уходе за системой охлаждения двигателя – это вентилятор. На большинстве современных автомобилей установлены электрические вентиляторы охлаждения, которые управляются термоэлектрическим датчиком, вкрученным в радиатор. При достижении заданной температуры контакты датчика замыкаются, и вентилятор начинает работать, охлаждая поверхность радиатора.

Если при нагревании двигателя вентилятор не включается, то причина этого может крыться в датчике температуры. Работоспособность датчика определяется очень просто, для этого нужно просто замкнуть его контакты:

• если вентилятор заработал, значит неисправен датчик,
• если нет – причина или в электродвигателе вентилятора, или в электрической цепи его питания.

Проверка системы охлаждения двигателя: диагностика возможных неисправностей

Система охлаждения двигателя предназначена для того, чтобы силовой агрегат работал в строго определенном температурном диапазоне. Другими словами, не допускается как перегрев, так и слишком интенсивное охлаждение мотора, которое не позволяет ДВС выйти на рабочую температуру.

Далее мы поговорим о том, как проводится диагностика системы охлаждения двигателя, а также чему следует уделить внимание, если двигатель не выходит на рабочую температуру (остается холодным) или перегревается, возникли утечки охлаждающей жидкости (ОЖ) и т.д.

Диагностика системы охлаждения двигателя

Не трудно догадаться, что основной задачей охлаждающей системы становится сначала обеспечение скорейшего выхода на рабочие температуры, после чего реализуется дальнейшее поддержание этой температуры и эффективный отвод избытков тепла в атмосферу.

При этом не допускается, чтобы мотор оставался слишком холодным, так как непрогретый до рабочих температур двигатель под нагрузками изнашивается быстрее, а сильно перегретый ДВС может заклинить.

Становится понятно, что поддержание строго определенной рабочей температуры двигателя необходимо для того, чтобы зазоры между деталями после нагрева были оптимальными, горючее в цилиндрах сгорало полноценно, снижалась токсичность выхлопных газов и т.д. Температура охлаждающей жидкости в норме должна быть в диапазоне около 85-90 ºС.

Система охлаждения на современных автомобилях является решением комбинированного типа, то есть двигатель охлаждается как за счет жидкостного, так и за счет воздушного охлаждения. С учетом того, что данная система включает в себя целый ряд составных элементов, а также в замкнутом контуре циркулирует специальная охлаждающая жидкость (тосол или антифриз), в процессе эксплуатации ТС нередко возникают неисправности.

На практике в рамках диагностики необходимо проверять всю систему, а не только отдельные элементы на предмет различных дефектов или износа. Еще важно учитывать, что современные авто зачастую имеют весьма ограниченное пространство под капотом.

Это значит, что шланги системы охлаждения могут иметь изгибы, несколько мест соединений, отличаются по размерам и форме. Хотя срок службы шлангов достаточно большой, со временем изнашиваются даже изделия высокого качества.

• Итак, вернемся к диагностике. Прежде всего, необходимо проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Рекомендуется, чтобы уровень был между метками «мин» и «макс» на прогретом ДВС. На холодном двигателе вполне допускается снижение уровня до о, так как после нагрева мотора уровень повысится в результате расширения горячей ОЖ.

Важно помнить, недолив антифриза приводит к тому, что двигатель может начать перегреваться, в то время как высокий уровень нередко становится причиной выдавливания ОЖ через крышку расширительного бачка.
Также помутнение ОЖ, наличие примесей и т.д. обычно указывает на то, что антифриз или тосол нужно менять. Как правило, охлаждающие жидкости рассчитаны на 2-3 года службы, затем происходит потеря полезных свойств.

• Идем далее. Если заметно, что уровень охлаждающей жидкости даже после того, как был приведен в норму, все равно достаточно быстро понижается, следует проверять систему охлаждения на герметичность. Все соединения нужно осмотреть. Как правило, антифриз подтекает из:

1. расширительного бачка;
2. резиновых шлангов;
3. патрубков или помпы;
4. термостата;
5. радиатора;

Бачок имеет свойство растрескиваться, в негодность часто приходит его крышка. Также течи в местах соединения возникают в том случае, если ослабевают стяжные хомуты. Радиатор охлаждения также может быть поврежден механическим путем, в нем возникают трещины и т.д. Часто ОЖ подтекает из-под корпуса термостата, течи можно обнаружить и в области установки водяного насоса системы охлаждения.

В любом случае, на заглушенном ДВС герметичность системы охлаждения определяют путем подачи воздуха в систему. Также вместо крышки радиатора ставится приспособление, через которое воздух нагнетается до 100 кПа. Снижение давления укажет на разгерметизацию.

После обнаружения места утечки (в зависимости от проблемного элемента) меняются соответствующие патрубки, ремонтируется радиатор, заменяется помпа, расширительный бачок или его крышка, термостат или корпус термостата и т.д.

• Теперь давайте представим, что система герметична, состояние ОЖ нормальное, антифриз не уходит, однако тепловой режим работы ДВС все равно нарушен. В подобной ситуации мотор может как перегреваться, так и не выходить на рабочую температуру.

Обычно такие проблемы связаны с термостатом. Его быструю проверку можно выполнить прямо на машине без снятия. Сначала холодный ДВС запускают, затем следует дать мотору поработать на ХХ. Если термостат в норме, нижний бачок радиатора также начнет нагреваться по мере прогрева силовой установки. Это говорит о том, что при нагреве охлаждающей жидкости до 80–85 ºС термостат срабатывает.

Однако не следует забывать, что термостат может работать, но со сбоями. Речь идет о подклинивании устройства. Например, после прогрева ОЖ до заданной температуры термостат открывается, чтобы пропустить жидкость из малого круга в большой. При этом открытие происходит не полностью. В результате патрубки большого круга нагреваются, однако двигатель все равно склонен к перегреву, так как ОЖ не может циркулировать по большому кругу в полном объеме.

Проблемы возникают и в том случае, если термостат не закрывается при остывании ОЖ. Это проявляется долгим прогревом ДВС, двигатель прогревается, но только частично или же мотор все время остается холодным. Данные признаки говорят о том, что термостат все время открыт, охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по большому кругу через радиатор.

Как в первом, так и во втором случае термостат нужно или сразу менять, или же помещать устройство в горячую жидкость, после чего замерять температуру его открытия и определять работоспособность элемента.

Кстати, если термостат все же оказывается исправным, тогда проблема перегрева или недогрева мотора может крыться в неполадках вентилятора системы охлаждения или датчика температуры (вентилятор радиатора может как не включаться, так и работать постоянно, срабатывание может происходить несвоевременно и т.д.).

• Отдельного внимания при диагностике системы охлаждения заслуживает водяной насос (помпа) и состояние указанного элемента. На проблемы с помпой обычно указывают такие симптомы:

1. Быстрое повышение температуры холодного двигателя после запуска;
2. Появление посторонних шумов во время работы ДВС в области помпы;
3. Заметное осевое и радиальное биение вала помпы при проворачивании;
4. Появление течи через сальник водяного насоса.

Как правило, шумная работа помпы говорит о том, что подшипник водяного насоса пришел в негодность. Быстрый нагрев мотора является признаком того, что если других причин не обнаружено, помпа может не работать (нет циркуляции ОЖ). Нарушения работы могут быть связаны как с приводом помпы, так и с разрушением ее крыльчатки.
Течи в области установки водяного насоса укажут на то, что уплотнитель или сальник вышел из строя. Так или иначе, специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние привода водяного насоса. Также лучше сразу менять помпу на новую в том случае, если с водяным насосом системы охлаждения возникли какие-либо проблемы.

Полезные советы

Обратите внимание, не всегда снижение уровня антифриза или тосола указывает на проблемы именно с системой охлаждения. Охлаждающая жидкость может уходить прямо в цилиндры в том случае, если имеется повреждение прокладки ГБЦ, в головке или в блоке возникли трещины и т.д.

В подобной ситуации двигатель часто дымит белым дымом, так как ОЖ в виде пара выходит через выпуск. В этом случае головку или блок необходимо снимать, в рамках диагностики производится опрессовка головки блока. Затем принимается решение о ремонте ГБЦ или замене элемента. Также антифриз или тосол может течь в том случае, если проблемы возникли с заглушками блока двигателя. Течи через заглушки укажут на необходимость замены заглушек двигателя.

• Еще следует добавить, что с наступлением холодного времени года очень важно не только наличие ОЖ, залитой строго по уровню, но и плотность антифриза. Помните, если в процессе эксплуатации приходилось доливать дистиллированную воду, плотность раствора понижается. Простыми словами, при понижении температуры жидкость может замерзнуть. Результатом замерзания часто становятся как повреждения элементов системы охлаждения, так и самого ДВС.

Плотность ОЖ измеряется ареометром, при необходимости концентрацию антифриза следует повысить путем доливки концентрата. При этом смешивать антифризы и тосолы разных марок настоятельно не рекомендуется.

Также важно помнить, что концентрат ОЖ является сильнейшим ядом! Не допускайте попадания вещества на кожу, в глаза, не принимайте внутрь!

• Еще раз отметим, что тосолы или антифризы на основе этиленгликоля имеют в своем составе пакет активных присадок, которые препятствуют образованию коррозии, обладают антиокислительными и противовспенивающими свойствами. Однако со временем присадки срабатываются и перестают работать.

В результате разрушается крыльчатка помпы, радиатор «разъедает» изнутри, ржавеют каналы в БЦ и ГБЦ. Также продукты распада ОЖ в совокупности с общим загрязнением могут закупорить каналы системы, нарушить работу термостата и т.д. По этой причине работа системы охлаждения ухудшается, значительно сокращается ресурс ее составных элементов. В отдельных случаях коррозия разрушает каналы рубашки охлаждения двигателя, тосол или антифриз попадает в цилиндры или в систему смазки.

Чтобы не допустить возможных последствий и избежать целого ряда проблем, охлаждающую жидкость нужно менять один раз в 2 года. Особенно это справедливо, если речь идет о ТОСОЛе. Замену желательно производить с промывкой системы охлаждения. Также сегодня существуют антифризы нового поколения типа G12+, которые рассчитаны на 3-4 года службы.

• Если возникли сомнения в эффективности работы системы, а также под подозрением термостат и т.д., при первичной диагностике измерить температуру шлангов и патрубков позволяет инфракрасный термометр. Для быстрой проверки достаточно включить печку в салоне, затем замеряется температура подводящего и отводящего шлангов отопителя. Температура должна быть практически на одинаковой отметке. Если заметны явные отклонения, это может указывать на необходимость ремонта.

Напоследок отметим, что шланги при размещении в подкапотном пространстве следует обязательно проверять на отсутствие перегиба. Прежде всего, например, после замены патрубков, следует убедиться, что шланг не перегибается. Также важно, чтобы шланг не касался горячих поверхностей, не задевал за движущиеся элементы или острые кромки.

Перегибы ухудшают циркуляцию ОЖ, что под нагрузкой может стать причиной перегревов. Что касается механический повреждений, движущиеся детали могут перетереть шланг, острые края вызывают порезы, контакт с нагретыми поверхностями становится причиной ускоренного растрескивания патрубков. Результат — утечка охлаждающей жидкости, которая может стать причиной перегрева ДВС.

Технические обслуживание системы охлаждения мотора

Статья о том, как правильно осуществлять техническое обслуживание системы охлаждения двигателя автомобиля. В конце статьи — видео о промывке системы охлаждения мотора.

Системе охлаждения автомобильного мотора необходимо уделять внимание как зимой, так и летом. Только полное соблюдение правил техобслуживания может гарантировать корректное функционирование двигателя и поможет избежать некоторых проблем.

Структура системы охлаждения достаточно сложна. Неисправность хотя бы одного узла вполне может привести к поломке всего агрегата. Очень важно следить за своевременной заменой охлаждающей жидкости и за герметичностью системы. Из этой статьи вы сможете узнать, на что в первую очередь следует обращать внимание во время обслуживания охлаждающей системы. Также здесь будет затронут вопрос предупреждения неисправностей.

Охлаждающая жидкость

Водители старшего возраста еще помнят те времена, когда для охлаждения двигателя использовалась обыкновенная вода. Теперь такая практика является скорее исключением из правил. В наше время вода для охлаждения используется только в аварийных случаях, когда антифриза не оказывается поблизости.

Понятно, что в системе охлаждения гораздо целесообразнее использовать специальную жидкость, чем воду, но ведь и «охлаждайка» может быть разной. Лучше покупать рабочие жидкости от надежных производителей, так как долговечность их работы напрямую зависит от качества. А оно может быть разным.

Как правило, некачественные жидкости стоят дешево, поэтому за дешевизной здесь лучше не гнаться. Если говорить о российских производителях рабочих жидкостей, то здесь предпочтение отдается компании «Тосол-Синтез».

Еще одна проверенная временем российская компания — «Обнинскоргсинтез». Из иностранных производителей можно упомянуть Liqui Moly (Германия) и Motul (Франция).

Внимание! Покупка дешевых охлаждающих жидкостей может стать причиной разъедания деталей системы. Содержащиеся в них агрессивные кислоты вполне могут наделать раковин даже в ГБЦ!

Проверяем герметичность

При покупке антифриза следует смотреть на присутствие в нем флуоресцентных добавок — с их помощью происходит обнаруживаются течи в системе. Это очень важно, ведь необходимость ее герметичности ни у кого не вызывает сомнений.

Обслуживание системы охлаждения включает в себя разные этапы, и один из них — это именно проверка герметичности. Качественная герметичность не только обеспечивает сохранность рабочей жидкости, но в этом случае закипание происходит только при 130 градусах. Если же герметичность нарушена, то для закипания хватит и 108 градусов. Даже самая небольшая трещинка в системе будет способствовать закипанию жидкости.

Поэтому очень важно вовремя обнаружить трещину, чтобы успеть устранить неисправность, пока она ни привела к серьезным последствиям. Именно для этой цели и служат специальные добавки, которые включаются в состав современных охлаждающих жидкостей.

Такой антифриз будет светиться, если на него направить ультрафиолет. Но ультрафиолетовые лампы есть далеко не у всех, поэтому, эксплуатируя охлаждающую систему, нужно соблюдать определенные правила:

• При остывшем моторе уровень «охлаждайки» должен быть между метками MIN и MAX.
• Постоянное снижение уровня антифриза свидетельствует о том, что имеет место его утечка. Это значит, что герметичность системы нарушена.
• Радиатор следует подвергать периодическому осмотру. При обнаружении подтеков необходимо подтянуть хомуты и удостоверится в том, что крышка закручена плотно.

Нарушению работоспособности системы могут способствовать и воздушные пробки — при наличии воздуха его обязательно нужно удалить.

Но сначала о том, как обнаружить присутствие воздуха — вот какие действия придется для этого проделать:

• Открутить пробку расширительного бачка.
• Салонный обогреватель необходимо включить на всю мощность и дать мотору проработать в холостую 3-4 минуты.
• Присутствие воздуха можно будет определить по пузырькам, которые после этого появятся в расширительном бачке. Если пузырьков не будет, то это значит, что и воздуха нет.

Но если воздух все же есть, то его обязательно нужно выгонять. Для этого машину следует поставить так, чтобы ее перед был немножко задран. Затем порядок действий должен быть таким:

• Открыть радиатор и завести автомобиль.
• Дать проработать мотору 4-5 минут при включенном обогревателе. Таким образом воздух покинет систему.
• После этого мотор заглушается, а радиаторная крышка закрывается.

Проверка радиатора

Иногда, проверяя радиатор, можно обнаружить, что он теплый только сверху, а его нижняя часть холодная. Это говорит о его засорении. Засориться радиатор мог ржавчиной или маслом. Из-за этого мотор вполне может перегреваться, поэтому засоренный радиатор обязательно нужно почистить.

Иногда при этом появляется необходимость его демонтажа. Для этого сначала нужно слить весь антифриз, предварительно сняв со шлангов хомуты. После этого все шланги снимаются, а провода — отключаются. Иногда радиатор снимается вместе с кожухом. В некоторых моделях автомобилей кожух приходится отсоединять.

Иногда на трубках радиатора появляются пробоины. Их устраняют путем паяния. Если запаять трубку не представляется возможным, ее заглушают. Всего допускается заглушить до трех трубок. Если поврежденных трубок будет больше, то их меняют. Иногда в этом случае приходится менять весь радиатор. Сейчас на многие автомобили устанавливают радиаторы, состоящие из алюминиевой сердцевины и пластикового бочка. Ремонтировать их бесполезно — их остается только заменить. Кстати, в такие радиаторы ни в коем случае нельзя заливать воду, так как это непременно приведет к коррозии трубок.

Важные моменты обслуживания охлаждающей системы

Есть еще некоторые моменты, на которые просто необходимо обращать внимание, занимаясь обслуживанием системы охлаждения двигателя. Для предупреждения неисправностей нужно систематически выполнять определенные действия. Но прежде давайте поговорим о самих неисправностях, которые могут стать причиной дорогостоящего ремонта. Вот их практически полный список:

• охлаждающая жидкость все время перегревается;
• жидкость все время переохлаждается;
• уровень антифриза снижен (данный фактор свидетельствует о нарушении герметизации);
• насос для подачи жидкости в режиме работы сильно шумит;
• в антифризе возник электролиз.

А вот какие еще могут быть причины постоянного перегрева мотора:

• система могла засориться (в этом случае чиста становится обязательной);
• двигатель мог перегреться из-за заклинивания термостата;
• угол опережения зажигания был выбран неверно;
• вентиляторный привод оборвался (в этом случае без его замены не обойтись);
• вентиляторный ремень проскальзывает;
• неисправна вентиляторная электромуфта;
• неисправна гидромуфта вентилятора.

Перегрева жидкости лучше не допускать, так как это вполне может стать причиной ускорения износа цилиндров и поршней. Подшипники скольжения и вкладыши в этом случае также очень быстро изнашиваются.

Профилактика неисправностей

А теперь имеет смысл поговорить о предупреждении неисправностей системы охлаждения мотора. Вот какие действия для этого нужно выполнять:

Проверка плотности антифриза. Для этого используют специальное устройство — ареометр. Если плотность рабочей жидкости окажется слишком высокой, имеет смысл разбавить ее дистиллированной водой. При слишком низкой плотности в систему добавляется «охлаждайка».

Натяжка привода. Некорректная натяжка ременного привода вентилятора является одной из главных причин перегрева двигательной системы. Особенно это касается вентиляторов, имеющих механические приводы. Если ремень натянут плохо, то это будет способствовать снижению работоспособности помпы, что в свою очередь станет причиной снижения скорости вращения крыльчатки.

Очищение системы от грязи. Радиатор и мотор должны быть чистыми. Грязь будет сильно препятствовать охлаждению двигателя. Радиатор легко может забиться мусором — пылью, грязью, листьями и прочим. Мусор может быть легко удален — для этого можно использовать пылесос или сильную воздушную струю. Пыль и масляные подтеки с двигателя также нужно регулярно удалять.

Диагностика термостата. Термостату нужно уделять особенное внимание — его тоже следует регулярно чистить. От корректной работы этого прибора зависит качественное функционирование двигателя и температура его нагрева. Также термостат отвечает за быстрый прогрев мотора после его включения.

Может случиться так, что мотор нагревается достаточно сильно, но вентилятор продолжает оставаться в нерабочем состоянии. Виноват в этом температурный датчик. Для проверки работоспособности датчика необходимо произвести замыкание контактов. Если после этого вентилятор начал работать, значит, датчик находится в неисправном состоянии. Если работать он «не хочет», возможно, неисправен двигатель вентилятора. Также можно проверить электрическую цепь.

Необходимость регулярного техобслуживания системы охлаждения автомобильного двигателя вряд ли стоит доказывать. Но знать об этом — это еще не все, необходимо вовремя проводить диагностику состояния данного узла, имеющего большое значение для качественной работы двигателя.

Видео о промывке системы охлаждения двигателя:

Техническое обслуживание системы охлаждения автомобиля

При ЕО проверяют уровень охлаждающей жидкости и отсутствие подтеканий. По мере необходимости охлаждающую жидкость доливают. В холодное время года в условиях безгаражного хранения автомобилей, при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости, после окончания работы воду сливают.

При ТО-1 проверяют герметичность соединений и при необходимости устраняют подтекания, проверяют состояние и натяжение приводных ремней и, если это необходимо, регулируют их натяжение.

При ТО-2 проверяют крепление и по мере необходимости закрепляют радиатор, жалюзи, ступицу шкива и крыльчатку вентилятора. Проверяют действие жалюзи и паровоздушного клапана пробки радиатора. Проверяют осевое перемещение вала жидкостного насоса и радиальный зазор в его подшипниках, для чего, взявшись за ступицу вентилятора, ее слегка покачивают в продольном и радиальном направлениях. Осевое перемещение и радиальный зазор не допускаются.

При СО осматривают герметичность систем охлаждения, отопления и предпускового подогревателя, промывают систему охлаждения, радиатор отопителя кабины и предпусковой подогреватель. Проверяют состояние и действие кранов системы, плотность закрытия и полноту открытия шторок или жалюзи радиатора. При подготовке к зимнему сезону оценивают состояние и надежность крепления утеплительного чехла, состояние и действие предпускового подогревателя.

Неисправности системы охлаждения.

None Различают следующие неисправности системы охлаждения:

– неисправности радиатора (засорение сердцевины, загрязнение наружной поверхности, нарушение герметичности);

– неисправности центробежного насоса (ослабление привода, нарушение герметичности, износ);

None – неисправности привода вентилятора (в зависимости от типа привода – ослабление механического привода, неисправность термореле или электродвигателя в электрическом приводе, низкое давление масла в гидравлическом приводе);

– трещины в рубашке охлаждения головки блока или в блоке цилиндров; – прогорание прокладки и коробление головки блока цилиндров; неисправности патрубков (нарушение герметичности крепления, механические повреждения, засорение);

– неисправность датчика температуры; – неисправность указателя температуры;

– низкий уровень охлаждающей жидкости. Основными причинами неисправностей системы охлаждения являются:

– нарушение правил эксплуатации двигателя (применение некачественной охлаждающей жидкости, нарушение периодичности ее замены);

– применение некачественных комплектующих; – предельный срок службы элементов системы;

– неквалифицированное проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы.

Возникающие неисправности системы охлаждения могут послужить причинами более серьезных неисправностей. Так, загрязнение наружной поверхности радиатора приводит к увеличению температуры охлаждающей жидкости и дальнейшему перегреву двигателя. Это, в свою очередь, может привести к прогоранию прокладки и короблению головки блока цилиндров, а также появлению трещин.

Внешние признаки неисправностей системы охлаждения:

– перегрев двигателя; – переохлаждения двигателя;

– наружная утечка охлаждающей жидкости; – внутренняя утечка охлаждающей жидкости.

Для того чтобы не пропустить появляющуюся неисправность, водитель должен систематически следить за показаниями указателя температуры на панели приборов. Многие автомобили вместе с указателем оснащены сигнальной лампой. Наружные утечки сопровождаются появлением специфического запаха антифриза, а также подтеками под автомобилем и на двигателе.

Внутренние утечки охлаждающей жидкости не столь очевидны. О появлении внутренних утечек свидетельствует белый дым (испарение охлаждающей жидкости) из выпускной системы на прогретом двигателе. Правда, при прогреве двигателя и в холодное время года белый дым – нормальное явление.

Другим проявлением внутренней утечки является наличие охлаждающей жидкости в масле. Определяется путем осмотра масляного щупа. В результате соединения масла и охлаждающей жидкости образуется масляно-водная эмульсия – пена светлого цвета.

Необходимо отметить, что и наружные и внутренние утечки приводят к нарушению температурного режима и перегреву двигателя.

Диагностирование системы охлаждения.

Первичная диагностика системы охлаждения проводится по внешним признакам. В таблице 3 представлены основные внешние признаки и соответствующие им неисправности системы охлаждения. Таблица 3Основные внешние признаки и соответствующие им неисправности системы охлаждения.

Признаки	Неисправности
Перегрев двигателя	Низкий уровень охлаждающей жидкости. Ослабление привода водяного насоса. Нарушение герметичности водяного насоса. Неисправности привода вентилятора. Неисправности термостата. Засорение сердцевины радиатора. Загрязнение наружной поверхности радиатора. Засорение патрубков
Переохлаждение двигателя	Неисправность термостата. Неисправность привода вентилятора. Неисправность указателя температуры. Неисправность датчика температуры
Наружная утечка охлаждающей жидкости	Нарушение герметичности крепления патрубков. Повреждение патрубков. Нарушение герметичности центробежного насоса. Нарушение герметичности радиатора. Трещины в рубашке охлаждения. Прогорание прокладки головки блока цилиндров
Внутренняя утечка охлаждающей жидкости	Трещины в рубашке охлаждения. Прогорание прокладки головки блока цилиндров

При диагностировании системы охлаждения контролируют герметичность, натяжение ремня привода вентилятора, уровень жидкости в бачке радиатора, действие термостата, а также парового и воздушного клапанов радиатора.

Герметичность системы охлаждения проверяют при внешнем осмотре, однако для обнаружения негерметичности (с подтеканием жидкости во внутренние полости двигателя) применяют опрессовку, используя специальный прибор (например, К-437), с помощью которого оценивают также состояние парового и воздушного клапанов пробки радиатора (рис. 64). Прибор устанавливают на горловину радиатора вместо снятой пробки и насосом прибора создают избыточное давление 0,06-0,07 МПа, не допуская просачивания жидкости из системы.

Затем пускают двигатель и устанавливают минимальную частоту вращения коленчатого вала. При работающем двигателе стрелка манометра не должна колебаться, т. е.

давление в системе охлаждения должно быть постоянным. Затем проверяют работу парового и воздушного клапанов пробки радиатора. Номинальные значения давления открытия парового и воздушного клапанов пробки радиатора указываются в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Рис. 64. Прибор для проверки герметичности и давления в системе охлаждения: 1 – расширительный бачок; 2 – прибор для проверки герметичности системы охлажденияСуществуют также многофункциональные установки для проверки систем охлаждения, позволяющие проверять герметичность и давление в системе охлаждения.

О неисправности жидкостного насоса свидетельствует шум в подшипниках вала крыльчатки и подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса насоса.

Натяжение ремня привода насоса и вентилятора проверяют при помощи линейки и рейки или специальных линеек-динамометров. Рейку прикладывают к шкивам, между которыми находится проверяемая ветвь ремня. Линейку устанавливают перпендикулярно рейке в ее середине и надавливают ею на ремень с усилием 40 Н и определяют прогиб ремня (рис. 65). Прогиб ремня сравнивают с требуемым значением (указанном в руководстве по эксплуатации автомобиля).

Эффективность действия радиатора оценивают по перепаду температур в верхнем и нижнем бачках, который должен составлять 8-12° С. Засорение трубок радиатора и образование накипи вызывает отклонение перепада температур от этих значений.

а бРис. 65. Привод генератора и жидкостного насоса: а – устройство привода; б – проверка натяжения ремня привода; 1 – гайка крепления генератора к регулировочной планке; 2 – гайка пальца шарнирного крепления генератора; 3 – генератор; 4 – термостат; 5 – жидкостный насосПроверка работы термостата осуществляется при замедленном прогреве двигателя после его пуска или при его перегревании. Если термостат исправен, то во время прогрева двигателя верхний бачок радиатора остается холодным. Его нагрев должен ощущаться тогда, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 70°С (по указателю). Для более точной проверки термостат вынимают, очищают от накипи и помещают в емкость с водой, после чего воду нагревают, контролируя температуру термометром. Моменты начала и полного открытия клапана термостата (определяемые с помощью специального индикатора) должны соответствовать 65-70°С и 80-85°С.

Ремонт и регулировки системы охлаждения.

Регулировка натяжения ремня привода вентилятора и жидкостного насоса осуществляется в следующей последовательности:

1) отпустить болт крепления генератора (или натяжного ролика) к натяжной планке; 2) используя в качестве рычага монтажную лопатку (вороток и т. п.), перемещать генератор (или натяжной ролик) по прорези натяжной планки до тех пор, пока натяжение ремня не достигнет требуемого значения;

3) удерживая генератор (или натяжной ролик) в таком положении, затянуть болт крепления генератора (натяжного ролика) (см. рис. 65).

Удаление накипи и промывка системы охлаждения.

В процессе работы двигателя в системе охлаждения образуется накипь, которая накапливается и затрудняет отвод теплоты от нагретых деталей двигателя. Поэтому необходимо периодически удалять накипь и промывать систему охлаждения.

Накипь удаляется с помощью химических растворов (трилона Б, хромпика, соляной кислоты с ингибиторами, каустической соды и т.п.). Раствор для удаления накипи, время промыва и концентрация раствора рекомендуются заводом-изготовителем в инструкции по применению растворов. Обычно накипь удаляется следующим образом: вначале готовят промывочный раствор; затем его заливают в систему охлаждения, позволив некоторое время (указанное в инструкции) двигателю работать с промывочным раствором в качестве охлаждающей жидкости; в конце промывочный раствор сливают и промывают систему охлаждения.

Простейшая промывка системы охлаждения осуществляется чистой водой под давлением 20-30 МПа. Направление движения потока воды при промывке должно быть противоположно направлению циркуляции охлаждающей жидкости в период работы двигателя. Радиатор и водяную рубашку двигателя промывают раздельно. Технически промывка осуществляется следующим образом: снимают верхний и нижний шланги радиатора; на патрубки радиатора надевают шланги промывочного агрегата; в нагнетательный шланг (присоединенный к нижнему патрубку радиатора) подают воду под давлением 20-30 МПа.

Продукты коррозии и накипь выходят через шланг, надетый на верхний патрубок радиатора. Пробка радиатора при промывке должна быть закрыта. Водяную рубашку промывают аналогичным образом, но при снятых термостате и сливных краниках блока цилиндров.

Струю воды направляют в нагнетательный шланг, надетый на патрубок термостата. Промывка продолжается до тех пор, пока выходящая из сливного патрубка вода не станет чистой.

В настоящее время все большее распространение находят установки для промывки систем охлаждения и замены охлаждающей жидкости (рис. 66). Рис.

66. Установки для промывки системы охлаждения и замены охлаждающей жидкостиЭти установки для промывки систем охлаждения имеют большое количество разнообразных функций: – замена охлаждающей жидкости, без «завоздушивания» системы;

– промывка радиатора двигателя и радиатора отопителя салона; – возможность очистки радиаторов посредством подачи импульсами воздуха под давлением или совместно с промывочной жидкостью;

– проверка системы охлаждения двигателя на герметичность; – проверка работоспособности клапана избыточного давления на крышке радиатора или расширительного бачка;

– контроль давления в системе охлаждения двигателя; – очистка жидкости, поступающей в установку, с помощью съёмного фильтра;

– предварительная откачка старого антифриза из верхней части радиатора для предотвращения разлива жидкости при подключении адаптеров и т.п. Основные неисправности приборов системы охлаждения и способы их устранения представлены в таблице 4.

Таблица 4Основные неисправности приборов системы охлаждения и способы их устранения

Неисправность (признак)	Причины	Способ устранения
РАДИАТОР
Течь охлаждающей жидкости из радиатора. Недостаточная эффективность работы радиатора	Трещины или поломка трубок радиатора. Накипь и загрязнение в трубках радиатора. Засорение ребер охлаждения радиатора	Запаять или заменить поврежденные трубки. Удалить накипь и промыть радиатор. Продуть ребра радиатора сжатым воздухом
ТЕРМОСТАТ
Двигатель долго прогревается. Двигатель перегревается	Клапан термостата заклинил в открытом положении. Клапан термостата заклинил в закрытом положении	Заменить термостат. Заменить термостат
НАСОС
Течь жидкости из контрольного отверстия насоса. Шум при работе насоса	Износ уплотнительных деталей насоса. Износ подшипников вала. Отсутствие смазки в подшипниках вала	Заменить поврежденные или изношенные уплотнения. Заменить подшипники. Заложить смазку в подшипники
НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ
Течь жидкости из системы охлаждения	Трещины и пробоины в корпусах приборов или рубашке охлаждения. Нарушена герметичность прокладок. Повреждены шланги. Нарушена герметичность соединения шлангов с патрубками	Заварить, запаять или устранить повреждения герметиком. Заменить прокладки. Заменить шланги. Затянуть или заменить соединительные хомуты

Для временного или длительного восстановления герметичности системы охлаждения могут применяться различные герметики (пасты для внешней заделки негерметичностей, таблетки для растворения в охлаждающей жидкости).

Техническое обслуживание смазочной системы.

При ЕО проверяют уровень масла и герметичность системы. Масло доливают до нормального уровня. После пробного пуска двигатель останавливают и проверяют на слух работу фильтра центробежной очистки масла.

При ТО-1 заменяют масло (по графику) в картере двигателя, фильтрующие элементы ФТО; промывают фильтрующие элементы ФГО и центробежный масляный фильтр.

При ТО-2, если время подошло по графику или в случае сильной загрязненности масла, промывают смазочную систему и сапун.

При СО заливают масло, соответствующее предстоящему сезону эксплуатации. При подготовке к зимней эксплуатации отключают (а к летней – включают) масляный радиатор.

Неисправности системы смазки.

Неисправностей системы смазки немного, но последствия от них могут быть самые серьезные. Различают следующие неисправности системы смазки:

– износ или повреждение масляного насоса; – повреждение прокладки масляного насоса;

– засорение масляного фильтра; – слабое закрепление масляного фильтра;

– неисправность датчика давления масла; – заедание редукционного клапана;

– низкий уровень масла. Основные причины указанных неисправностей:

– нарушение правил эксплуатации (использование некачественного масла, нарушение периодичности замены масла и фильтра);

– неквалифицированное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы смазки; – предельный срок эксплуатации элементов системы.

Внешние признаки неисправностей системы смазки:

– низкое давление масла; – повышенный расход масла.

О понижении давления масла сигнализирует соответствующая лампа на панели приборов автомобиля. При понижении давления масла дальнейшая эксплуатация автомобиля запрещена. Основные возможные причины низкого давления масла: износ или повреждение масляного насоса; засорение масляного фильтра; неисправность датчика давления масла; заедание редукционного клапана; низкий уровень масла.

Повышенный расход масла определяется с помощью щупа по уровню масла в двигателе. На ряде автомобилей осуществляется электронный контроль уровня масла в двигателе (соответствующая контрольная лампа на панели приборов). Основные возможные причины повышенного расхода масла: повреждение прокладки масляного насоса; слабое закрепление масляного фильтра; неисправности кривошипно-шатунного механизма; неисправности газораспределительного механизма; засорение системы вентиляции картера.

Диагностирование смазочной системы.

При диагностировании в смазочной системе поверяют: герметичность в соединениях поддона картера, фильтров, трубопроводов и сальников коленчатого вала; уровень масла в картере; давление масла в магистрали; качество масла, его температуру и вязкость; правильность показаний щиткового прибора; работоспособность центрифуги.

Герметичность. При повышенном расходе масла следует установить нарушения в соединениях масляного картера, сальников коленчатого вала, масляного насоса, центробежного маслоочистителя, масляного радиатора, фильтров и маслопроводов. Течь масла из мест соединений – показатель неисправности.

Давление масла в магистрали и правильность показаний щиткового прибора проверяют специальными приборами (рис. 67), которые подключают к масляной магистрали параллельно щитковому прибору (или вместо него), и сравнивают полученные значения.

Рис. 67. Тестеры давления масла в двигателеО качестве масла судят по цвету, вязкости и запаху. Масло хорошего качества – прозрачное, через его слой видны отметки на указателе уровня масла. Загрязненность масла определяют визуально или на спектрографической установке. Для определения вязкости используют вискозиметр или растирают масло между пальцами: при хорошей вязкости пальцы не соприкасаются друг с другом. Если масло имеет запах топлива или признаки наличия в нем воды (беловатый цвет, пенообразование), то оно непригодно для дальнейшего использования. Для более точного определения характеристик масла применяют специальные приборы – анализаторы масла (рис. 68).

Рис. 68. Анализатор моторного маслаРаботу центробежного фильтра обычно проверяют на прогретом двигателе на слух. После остановки двигателя ротор исправного маслоочистителя продолжает вращаться 2-3 мин, издавая характерное гудение.

Уровень масла замеряют указателем (щупом), предварительно установив автомобиль на горизонтальную площадку (после остановки двигателя через 3-5 мин у карбюраторных двигателей и через 5-10 мин у дизелей). Перед замером указатель уровня масла следует протереть ветошью, опустить его в гнездо до упора и затем вынуть. Нормальным считается уровень, при котором верхний слой масла на указателе находится между отметками min и max.

Ремонт смазочной системы.

Основные неисправности смазочной системы, их причины и способы устранения перечислены в таблице 5. Таблица 5Основные неисправности смазочной системы

Неисправность (признак)	Причины	Способ устранения
Отсутствие давления масла	Неисправность указателя давления масла. Поломка валика насоса. Срез штифта крепления шестерни привода насоса. Низкий уровень масла в картере двигателя	Заменить указатель давления масла. Заменить валик насоса. Заменить штифт. Долить масло до верхней метки масломерного щупа
Низкое давление масла	Утечка масла в маслопроводах. Заедание сливного или предохранительного клапанов. Засорение сетки маслоприемника в поддоне. Ослабление крепления трубки, подводящей масло от насоса к блоку, или повреждение прокладки. Неисправность указателя давления масла. Малая вязкость масла. Изношенность деталей масляного насоса	Осмотреть маслопроводы и устранить все утечки. Промыть клапаны, при необходимости зачистить задиры. Промыть сетку маслоприемника. Затянуть болты или заменить прокладку между трубкой и блоком. Проверить указатель и при необходимости заменить его. Заменить масло. Заменить изношенные детали или насос в сборе
Дымный выпуск отработавших газов (синий дым)	Попадание масла в камеру сгорания из-за его избытка в картере	Установить уровень масла по верхней метке щупа
Недостаточная частота вращения ротора центрифуги	Загрязнение форсунки ротора. Повреждение прокладки между остовом и крышкой ротора. Заедание оси ротора	Прочистить форсунки. Заменить прокладку. Заменить центрифугу
Высокое давление масла	Большая вязкость масла. Заедание редукционного клапана. Засорение масляной магистрали	Заменить масло. Промыть и отрегулировать клапан, устранить задиры. Прочистить и промыть масляную магистраль

При засорении фильтров срабатывает перепускной клапан и масло попадает в систему неочищенным (минуя фильтры). Это ведет к быстрому износу деталей двигателя. Поэтому необходимо периодически проводить проверку и при необходимости замену (или очистку) фильтрующих элементов.

По мере износа зубьев и стенок насоса уменьшается подача и давление масла в системе. Поэтому необходим периодический контроль работоспособности насоса путем замера давления на выходе из насоса при работающем двигателе, а также путем визуальной проверки и замера зазора между торцами зубьев шестерен и стенками корпуса при разборке насоса.

При работе двигателя в смазочной системе накапливаются продукты износа, смолы и другие загрязнения, которые ухудшают качество масла и снижают его смазочные свойства. Поэтому необходимо периодически заменять масло и промывать систему. Для промывки смазочной системы используются специальные промывочные масла, маловязкие индустриальные масла (например, И-20-А), а также смесь, состоящая из 50-60 % моторного масла и 40-50 % дизельного топлива.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

В двигателе внутреннего сгорания до 25…30 % энергии топлива поглощается системой охлаждения, моторным маслом, стенками цилиндров. При исправной системе охлаждения обеспечивается нормальный тепловой режим (85…95 °С). Основными неисправностями системы охлаждения являются ее негерметичность и недостаточная эффективность, заключающаяся в повышении или понижении рабочей температуры двигателя.

Герметичность системы охлаждения оценивают визуально по наличию подтеканий из соединений, шлангов, прокладки или сальника жидкостного насоса и т.д. Также ее можно оценить методом опрессовки, создавая в верхней части радиатора давление 0,06…0,1 МПа, поддерживаемое пневматическим редуктором 1.

Рис. Схема проверки системы охлаждения опрессовкой: 1 — пневморедуктор; 2 — манометр; 3 — герметизирующий насадок; 4 — радиатор. Если подтеканий нет, то показания прибора стабильны. При негерметичности прокладки головки блока или наличии трещин в двигателе, куда будет уходить жидкость, наблюдается колебание стрелки манометра и снижение давления.

При изменении теплового режима проверяют натяжение ремня привода жидкостного насоса, его производительность, охлаждающую способность радиатора, исправность термостата и других деталей.

Натяжение ремня влияет на производительность насоса и определяется по величине прогиба при нажатии на середину ведущей ветви ремня с требуемым усилием. Для легковых автомобилей нормальным считается прогиб 8…12 мм при усилии 20…30 Н, для грузовых —10…20 мм при усилии 30…40 Н. Прогиб ремня определяется с помощью динамометрического устройства.

Его с помощью захвата устанавливают на середину ветви ремня и нажимают на рукоятку 1 до достижения требуемого усилия, фиксируемого по шкале 2. Прогибающийся ремень воздействует на подвижные лепестки 5, закрепленные на одной оси 6, заставляя их складываться. Устройство снимают и по шкале лепестков 5 (выбирается в зависимости от межцентрового расстояния ременной передачи: 150—250 мм, 250—350 мм и т.

д. ) считывают величину прогиба в миллиметрах.

Рис. Схема динамометрического устройства для измерения натяжения ремня: I — динамометрическая рукоятка; 2 — шкала динамометра; 3 — пружина; 4 — шток; 5 — складывающиеся лепестки; 6 — ось лепестков; 7 — захват; 8 — ремень. Охлаждающую способность радиатора проверяют по разности температур верхнего и нижнего бачков радиатора. Для исправного радиатора она должна быть не менее 8… 12 °С.

Техническое состояние термостата проверяют в случае замедленного прогрева двигателя или его быстрого перегрева. При проверке его опускают в ванночку с нагреваемой водой и фиксируют температупу. Клапан исправного термостата должен начинать открываться при температуре 75—80 °С.

За температуру открытия принимается та, при которой ход клапана составляет 0,1 мм. Полное открытие (ход клапана 6…8 мм) должно осуществляться при температуре 90…95 °С. Допускается потеря хода клапана не более 20 %.

Рис. Схема установки для проверки термостата: 1 — кронштейн; 2 — термометр; 3 — индикатор перемещений; 4 — термостат; 5 — ванна с водой; 6 — электронагреватель.

Пробка радиатора (расширительного бачка) должна герметично закрывать систему охлаждения. Паровой клапан, предназначенный для предохранения радиатора от повышенного давления паров охлаждающей жидкости, должен открываться при избыточном давлении 45…70 кПа. Воздушный клапан пробки, предохраняющий радиатор от снижения давления при остывании и конденсации жидкости, должен впускать воздух в систему охлаждения при разрежении 5… 10 кПа.

В настоящее время систему охлаждения заполняют специальными незамерзающими жидкостями (антифризами), представляющими собой смесь этиленгликоля с водой (плотность раствора 1067… 1085 кг/м3) с добавлением антипенных и антикоррозионных присадок. Также возможно использование и воды, но при этом на внутренних поверхностях элементов системы охлаждения образуются отложения солей кальция, магния и других металлов, содержащихся в воде.

Накипь обладает низкой теплопроводностью и затрудняет теплообмен между водой и элементами системы охлаждения, уменьшает сечение трубок радиатора, затрудняет циркуляцию воды. Например, накипь толщиной более 1 мм способствует увеличению расхода топлива до 20…25 %, масла — до 25…30 %, снижению мощности двигателя до 10…20 %. Для уменьшения накипи в систему охлаждения заливают «умягченную» воду с малым содержанием солей. Ее получают электромагнитной обработкой воды, когда она многократно прокачивается через силовое магнитное поле в направлении, перпендикулярном силовым линиям. При этом вода приобретает новые свойства: содержащиеся в ней соли не образуют накипи и выпадают в виде шлама. Кроме того, она способствует растворению ранее образовавшейся накипи, превращая ее в легко смываемый порошок. Смягчать воду можно также кипячением, добавлением соды, извести, нашатырного спирта или очисткой воды от солей путем пропускания ее через минеральные, глауконитные или натрий-катионовые фильтры.

Если накипь все же есть, то ее удаляют специальными веществами. Они подразделяются на щелочные и кислотные. Основой щелочных составов является каустическая или кальцинированная сода (1 кг соды и 0,15 кг керосина на 10 л воды).

Их заливают в систему на 5… 10 ч, затем запускают двигатель на 15…20 мин и раствор сливают. После этого целесообразно провести промывку системы охлаждения водой, так как щелочные растворы вызывают коррозию цветных металлов: алюминиевых сплавов головки цилиндров, латунных элементов радиатора и мест их спайки.

В качестве кислотных используют 5… 10% -й водный раствор соляной кислоты с добавкой 3…4 г на 1 л утропина для предохранения черных металлов от коррозии. Шлам смывают водой, пропуская ее в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости.

Герметичность латунных радиаторов восстанавливают пайкой, а их поврежденные трубки заменяют на новые или заглушают. Места установки пропаивают мягким припоем ПОССу 30-2. Небольшие повреждения бачков радиатора тоже восстанавливают наложением заплат.

Поврежденный участок зачищают, лудят и припаивают. Допускается заменять не более 20 % трубок и заглушать не более 5 %. Если повреждена большая их часть, то радиатор меняют.

Радиаторы из алюминиевых сплавов тоже восстанавливают пайкой. Для этого используют газовые горелки (температура пайки должна быть 450…550 °С). В качестве расходных материалов используют прутковый припой 34А, проволоку СВАК5 и порошкообразный флюс Ф-34А.

Перед установкой на автомобиль герметичность радиатора оценивают опрессовкой: в течение 3…5 мин к одному из патрубков радиатора (остальные заглушают резиновыми пробками) подают воздух под давлением 0,1 МПа. При этом радиатор помещают в ванну с водой и визуально определяют выход пузырьков воздуха в местах повреждений радиатора или плохой пайки.

Радиаторы, имеющие пластмассовые бачки и сердцевины из алюминиевых сплавов, как правило, не ремонтируются. Небольшие трещины на поверхности расширительного бачка, изготавливаемого из пластмассы, заваривают, используя паяльник. При больших повреждениях бачок заменяют.

Жидкостные насосы ремонтируются при подтекании охлаждающей жидкости через сальник крыльчатки в результате износа текстолитовой шайбы, износа подшипников, повреждения манжеты или разрушения крыльчатки. Поврежденные элементы заменяют. На ряде моделей автомобилей устанавливаются неразборные насосы. Поэтому при возникновении утечек их заменяют полностью.

Система охлаждения служит для обеспечения нормального теплового режима работы двигателя. От технического состояния системы охлаждения в значительной степени зависят экономичность работы и надежность двигателя. В двигателе внутреннего сгорания до 25…30 % энергии топлива поглощается системой охлаждения, моторным маслом, стенками цилиндров. При исправной системе охлаждения обеспечивается нормальный тепловой режим (85…95 °С).

Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо, чтобы температура охлаждающей жидкости в системе поддерживалась в определенных пределах: 80…95°С для автомобилей моделей ЗИЛ; 80…98°С для автомобилей моделей КамАЗ-740; 80…90°С для автомобилей моделей 3M3. При загорании контрольной лампы — сигнализатора аварийного перегрева охлаждающей жидкости двигатель должен быть остановлен для устранения причины перегрева.

Основными неисправностями системы охлаждения являются ее негерметичность и недостаточная эффективность, заключающаяся в повышении или понижении рабочей температуры двигателя.

Герметичность системы охлаждения оценивают визуально по наличию подтеканий из соединений, шлангов, прокладки или сальника жидкостного насоса и т.д. Также ее можно оценить методом опрессовки (рисунок 14), создавая в верхней части радиатора давление 0,06…0,1 МПа, поддерживаемое пневматическим редуктором 1.

Если подтеканий нет, то показания прибора стабильны. При негерметичности прокладки головки блока или наличии трещин в двигателе, куда будет уходить жидкость, наблюдается колебание стрелки манометра и снижение давления.

1 – пневморедуктор; 2 – манометр; 3 – герметизирующая насадка; 4 – радиаторРисунок 14– Схема проверки системы охлаждения опрессовкойПри изменении теплового режима проверяют натяжение ремня привода жидкостного насоса, его производительность, охлаждающую способность радиатора, исправность термостата и других деталей.

Натяжение ремня влияет на производительность насоса и определяется по величине прогиба при нажатии на середину ведущей ветви ремня с требуемым усилием. Для легковых автомобилей нормальным считается прогиб 8…12 мм при усилии 20…30 Н, для грузовых – 10…20 мм при усилии 30…40 Н. Прогиб ремня определяется с помощью динамометрического устройства (рисунок 11).

Его устанавливают с помощью захвата 7 на середину ветви ремня и нажимают на рукоятку 1 до достижения требуемого усилия, фиксируемого по шкале 2. Прогибающийся ремень воздействует на подвижные лепестки 5, закрепленные на одной оси 6, заставляя их складываться. Устройство снимают и по шкале лепестков 5 (выбирается в зависимости от межцентрового расстояния ременной передачи: 150…250 мм, 250…230 мм и т.

д. ) считывают величину прогиба в миллиметрах.

1 – динамометрическая рукоятка; 2 – шкала динамометра; 3 – пружина; 4 – шток; 5 – складывающиеся лепестки; 6 – ось лепестков; 7 – захват; 8 – ременьРисунок 15 – Схема динамометрического устройства для измерения натяжения ремняТехническое состояние термостата проверяют в случае замедленного прогрева двигателя или его быстрого перегрева. При проверке его опускают в ванночку с нагреваемой водой (рисунок 16) и фиксируют температуру. Клапан исправного термостата должен начинать открываться при температуре 75…80 °С. За температуру открытия принимается та, при которой ход клапана составляет 0,1 мм. Полное открытие (ход клапана 6…8 мм) должно осуществляться при температуре 90…95 °С. Допускается потеря хода клапана не более 20 %. Если термостат не соответствует указанным требованиям, его заменяют на новый.

1 – кронштейн; 2 – термометр; 3 – индикатор; 4 – термостат; 5 – ванна с водой; 6 – электронагревательРисунок 16 – Схема проверки термостатаИсправность термостата можно проверить непосредственно на автомобиле. При исправном термостате во время прогрева двигателя верхний резервуар радиатора должен быть холодным. Нагрев резервуара должен начинаться после показания стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов у двигателя КамАЗ-740 — 800С, у двигателей ЯМЗ, ЗИЛ, 3M3-53 – 66…70°С. Также исправность термостата и системы охлаждения можно проверить по разнице температур верхнего и нижнего резервуаров радиатора, которая должна находиться в пределах 8…120С при полностью прогретом двигателе.

Пробка радиатора (расширительного бачка) должна герметично закрывать систему охлаждения. Паровой клапан, предназначенный для предохранения радиатора от повышенного давления паров охлаждающей жидкости, должен открываться при избыточном давлении 45…70 кПа. Воздушный клапан пробки, предохраняющий радиатор от снижения давления при остывании и конденсации жидкости, должен впускать воздух в систему охлаждения при разрежении 5…10 кПа.

В настоящее время систему охлаждения заполняют специальными незамерзающими жидкостями (антифризами), представляющими собой смесь этиленгликоля с водой (плотность раствора 1067…1085 кг/м) с добавлением антипенных и антикоррозионных присадок. Однако возможно использование и воды. Но при этом на внутренних поверхностях элементов системы охлаждения образуются отложения солей Са, Мg и других металлов, содержащихся в воде.

Накипь обладает низкой теплопроводностью и затрудняет теплообмен между водой и элементами системы охлаждения, уменьшает сечение трубок радиатора, затрудняет циркуляцию воды. Например, накипь толщиной более 1 мм способствует увеличению расхода топлива до 20…25 %, масла – до 25…30 %, снижению мощности двигателя до 10…20 %. Для уменьшения этой накипи в систему охлаждения заливают «умягченную» воду с малым содержанием солей.

Ее получают электромагнитной обработкой воды, когда она многократно прокачивается через силовое магнитное поле в направлении, перпендикулярном силовым линиям. При этом вода приобретает новые свойства: содержащиеся в ней соли не образуют накипи и выпадают в виде шлама. Кроме того, она способствует растворению ранее образовавшейся накипи, превращая ее в легко смываемый порошок.

Если накипь все же есть, то ее удаляют специальными веществами. Они подразделяются на щелочные и кислотные. Основу щелочных составов составляет каустическая или кальцинированная сода (1 кг соды и 0,15 кг керосина на 10 литров воды).

Их заливают в систему на 5…10 часов, затем запускают двигатель на 15…20 минут и раствор сливают. После этого целесообразно провести промывку системы охлаждения водой, так как щелочные растворы вызывают коррозию цветных металлов: алюминиевых сплавов головки цилиндров, латунных элементов радиатора и мест их спайки.

В качестве кислотных используют 5…10 % водный раствор соляной кислоты с добавкой 3…4 грамма на литр утропина для предохранения черных металлов от коррозии. Шлам смывают водой, пропуская ее в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости.

При заливке охлаждающей жидкости в систему необходимо открыть кран контроля уровня на расширительном бачке, пробку радиатора, сливные краны радиатора и блока цилиндров и закрыть их после появления из них жидкости. В радиаторе уровень охлаждающей жидкости должен достигать нижнего торца его горловины.

После пуска двигателя и его работы на режиме холостого хода около 1 минуты, нужно проверить уровень жидкости в радиаторе и при необходимости долить ее.

Если необходимо слить жидкость из системы охлаждения, нужно снять пробку радиатора и открыть сливные краны радиатора, блока цилиндров и отопителя. При наличии предпускового подогревателя открыть краны котла, насосного агрегата. После полного слива жидкости у автомобиля на стоянке спускные краны следует оставить открытыми.

При замерзании кранов в открытом положении закрывать их нужно после заливки в систему жидкости в процессе прогрева двигателя, когда из кранов потечет жидкость. Необходимо систематически следить за состоянием всех уплотнений, не допускать течи жидкости из системы охлаждения.

Негерметичность соединений шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотность соединений фланцев патрубков, негерметичность сливных пробок и крана отопителя, повреждения шлангов, трещины в бачках и сердцевине радиатора, износ сальникового уплотнителя жидкостного насоса вызывают подтекание, утечку охлаждающей жидкости. Жидкостные насосы проверяют на отсутствие утечек через нижнее контрольное отверстие.

Для поддержания жидкостного насоса в исправном состоянии необходимы его своевременный осмотр и обслуживание. Техническое обслуживание жидкостного насоса заключается в своевременной регулировке натяжения приводного ремня, смазке шариковых подшипников, замене деталей уплотнения крыльчатки насоса. У некоторых автомобилей, чтобы избежать поломки корпуса жидкостного насоса, при его разборке необходимо пользоваться специальным съемником. Крыльчатку жидкостного насоса нельзя снимать съемником, который применяют для снятия приводных шкивов или ступиц, иначе она будет повреждена или выведена из строя, так как изготовлена из пластмассы или чугуна и легко ломается.

Для устранения утечки охлаждающей жидкости из насоса, заменяют текстолитовую шайбу и резиновые манжеты или сальник. Сальник жидкостного насоса, прокладки и зубчатый ремень, если используется ременной привод, а также ременной шкив при ремонте насоса нужно заменить. Производить разборку и сборку насоса с применением ударов молотка нельзя.

Подшипники насоса смазывают до тех пор, пока свежая смазка не появится из контрольного отверстия. Избыток масла нужно удалить, так как оно может попасть на приводной ремень.

Заливать холодную жидкость в горячий двигатель нельзя, так как это может привести к образованию трещин в рубашке охлаждения блока цилиндров.

Запрещается пуск и кратковременная работа двигателя после слива охлаждающей жидкости, так как это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладок головок блоков и короблению головок блоков цилиндров.

При СО (сезонном техническим обслуживанием автомобиля) для удаления шлама (если в системе охлаждения использовалась вода) систему охлаждения промывают струей воды под давлением 0,15—0,2 МПа (при снятом термостате) раздельно (сначала рубашку охлаждения, а потом радиатор) в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости. Промывку выполняют до появления чистой воды.

В качестве охлаждающей жидкости применяется водный раствор этиленгликоля (антифриз Тосол-40, Тосол-65 и др. ). Важно учитывать, что антифриз – как и любая жидкость при нагреве имеет свойство расширяться, поэтому не следует заполнять систему так, чтобы в бачке ее уровень был «под завязку».

Обычно на бачке имеется метка максимального заполнения бачка, если таковой нет, его не следует заполнять более чем наполовину. Уровень в бачке должен соблюдаться уже после полного заполнения системы. Периодичность замены антифриза во многом зависит от химического состава и присадок.

Некоторые жидкости способны отработать 250 тыс. км. В целом же считается, что ресурс жидкости составляет 100-200 тыс.

км. В случае если в процессе использования жидкость изменила цвет и приобрела красновато-коричневый, ржавый оттенок — это является сигналом срочной замены антифриза. Жидкость в таком состоянии принимает не только агрессивный вид, но и разрушает изнутри систему охлаждения.

Как проверить масляный радиатор на герметичность

Каким бы не был качественным электрообогреватель, он рано или поздно начинает плохо греть или вовсе перестает работать. Электрические обогреватели не относятся к сложным устройствам и они очень редко ломаются после покупки в течении гарантийного срока.

Сразу скажу, чем проще конструкция электрообогревателя, тем реже он будет ломаться и проще будет найти и устранить неисправность.

Не рекомендую самостоятельно ремонтировать масляные радиаторы, потому что внутри него находится специальный теплоноситель- трансформаторное масло. Для того что бы, разобрать его придется сначала слить, а затем заливать обратно трансформаторное масло, а это очень хлопотное и по времени затратное дело. Если из масляного радиатора просто начало немного подтекать масло, тогда место течи рекомендую своими руками запаять или заварить аккуратно полуавтоматической сваркой. В таких случаях различные герметики или клей бесполезно использовать для устранения течи.

Всегда отключайте обогреватель из розетки— перед началом работ по разборке или прозвонке мультиметром компонентов устройства.

Для того, что бы быстро и эффективно найти и устранить неисправность, необходимо знать устройство электроприбора, а так же как проверить все его компоненты на исправность. Для удобства далее Я сразу расскажу об устройстве электрообогревателя, а затем о проверке и ремонте всех компонентов по порядку.

Как устроен электрический обогреватель

Практически все типы обогревателей устроены аналогично. Выпускаются как более простые, так и более сложные модели. Мы рассмотрим устройство наиболее сложного варианта. В более простых моделях могут отсутствовать в схеме термопредохранитель и датчик наклона.

Рассмотрим более упрощенную версию с одноклавишным включением и одной лампочкой. Часто обогреватели оборудуются двухклавишным включателем и несколькими лампочками индикации, схема работы будет аналогична, только лишь с той разницей, что вместо одной клавиши будет две, и одного Тэна будет как бы два в одном корпусе. В конвекционных вариантах часто встраивается датчик защиты от попадания предметов во внутрь, но он подключается и отключает электропитание аналогично датчику положения.

Любой современный электрический обогреватель состоит из вилки с кабелем электропитания, который через терморегулятор и выключатель подключается к установленному в корпусе нагревательному элементу- Тэну. Очень часто Тэн имеет для подключения не 2, а 3 контакта. На один подключается первый провод электропитания, а от другого из розетки- два других провода, подключенные от двухклавишного выключателя, что позволяет включать либо одну спираль или сразу две- на полную мощность.

В схеме может присутствовать термопредохранитель, который автоматически выключает-выключает устройство для защиты при перегреве. Также может устанавливаться датчик наклона, который размыкает цепь при наклоне обогревателя выше допустимого угла. В конвекционных дорогих моделях устанавливаются и другие датчики. Например, защиты от попадания предметов во внутрь устройства.

В некоторых моделях может присутствовать предохранитель для защиты от токов перегрузки или коротких замыканий, срабатывающий в аварийных ситуациях.

Маслонаполненные электроотопители – популярные в быту агрегаты, характеризующиеся высокой долговечностью, так как производство их осуществляется в промышленных условиях с использованием современных технологий. Однако эти электроприборы не рассчитаны на противостояние всем нештатным ситуациям в быту и всё же выходят из строя.

Устройство даже самого современного агрегата позволяет в отдельных случаях выполнить ремонт масляных обогревателей самостоятельно.

Рассмотрим этот популярный бытовой отопитель в ракурсе оценки возможности его восстановления после выхода из строя, так как отремонтировать масляный обогреватель нужно с гарантией безопасности его дальнейшей эксплуатации.

Распространённые неисправности масляного обогревателя, их признаки и способы ремонта

Устранение неисправности маслонаполненного электроотопителя, как и ремонт инфракрасного обогревателя любого другого вида, требует наличия определённых навыков и соблюдения ряда правил.

Важно! При выходе из строя любого из элементов конструкции масляного обогревателя эксплуатация отопителя должна быть прекращена до устранения неисправности.

Прежде всего, следует сознавать, что восстановление работоспособности большинства комплектующих этого обогревательного прибора в домашних условиях невозможно или же требует профессиональных знаний и навыков. Экспериментирование с вышедшими из строя электрическими узлами чревато непредсказуемыми последствиями (электротравма, термотравма, пожар, взрыв), поэтому ремонтировать масляный обогреватель своими руками, не имея профессиональной подготовки, в большинстве случаев следует лишь путём замены пришедшей в негодность детали.

Кроме того, при ремонте электроотопителя необходимо выполнение следующих правил:

• прибор должен быть выключен из розетки;
• обогреватель должен быть остужен до комнатной температуры;
• оснащение прибора самодельными комплектующими запрещено;
• следует избегать контакта трансформаторного масла с телом, а также с изоляцией проводки;
• замена штатного сетевого электрокабеля с заземляющей жилой на провод без заземления запрещена.

Протечка масла

Нарушение герметичности масляного радиатора происходит обычно при его механическом повреждении или в результате коррозии, вызванной дефектом защитного лакокрасочного покрытия.

Когда давно используемый, привычный масляный радиатор потёк, возникает естественный вопрос, что делать, почему бы не попробовать восстановить его герметичность своими руками?

Однако, ремонт инфракрасного обогревателя своими силами в случае протечки возможен лишь при условии, что прибор — агрегат отечественного производства старого образца со стальным радиатором плоского исполнения и съёмным ТЭНом.

Плоские масляные электроотопители отечественного производства с радиаторами из стали

Для производства ремонта от корпуса прибора отсоединяется блок управления, под которым расположен ТЭН. Затем нагреватель после отсоединения контактов выкручивается, и масло через монтажное гнездо сливается в чистую ёмкость. Остаткам масла дают стечь, после чего радиатор заполняют водой, чтобы исключить воспламенение внутри него масла.

Толщина стенок таких радиаторов составляет 1-1,2 мм, что позволяет использовать электросварку. Место протечки на корпусе зачищают болгаркой со шлифовочным диском или вручную – грубой наждачной бумагой. В зависимости от места и размера повреждения, вырезают латку из стали соответствующей толщины, накладывают её на отверстие и обваривают с помощью полуавтомата Kemppi.

Аппараты Kemppi разных моделей для полуавтоматической электросварки в бытовых условиях

Сварочный шов зачищают и шлифуют, после чего при необходимости проваривают ещё раз. После обезжиривания место ремонта окрашивают термостойкой краской, например, Rustins High Heat Black Pain.

Важно! Если обогреватель окрашен по порошковой технологии, то при производстве ремонтных работ нужно стремиться к минимальным повреждениям покрытия – в бытовых условиях восстановить его невозможно.

После высыхания краски радиатор заполняют на 80% маслом, и обогреватель собирают в обратном порядке.

Если масляный отопитель до выполнения ремонта щёлкал при нагреве, не стоит ожидать, что щелчки пропадут после восстановления герметичности – сопряжения деталей корпуса деформируются при повышении температуры и при этом потрескивают.

Ремонт радиаторов ребристых масляных обогревателей не целесообразен, так как изготовлены они из тонкой листовой стали с использованием лазерной сварки. Восстановление герметичности таких резервуаров технически сложно, в бытовых условиях не гарантирует успеха или по затратам сравнимо со стоимостью нового обогревателя. Кроме того, если ТЭН является несъёмным, то слить масло можно через повреждение, а вот залить его обратно уже не будет представляться возможным.

Отсутствие нагрева

Технически исправный маслонаполненный бытовой отопитель при включении в сеть негромко трещит. Этот фактор не опасен, так как обусловлен лишь расширением сборного корпуса агрегата, который щёлкает при нагреве.

Если же после включения агрегата и установки нужных значений мощности и температуры отопительный прибор бесшумен, значит, нагрева радиатора не происходит, и неисправность следует искать в электрической части.

Прежде всего, визуально осматривают целостность электрокабеля. Если видимых повреждений нет, необходимо сначала демонтировать с нижней части корпуса агрегата стойки с колёсами.

Затем нужно отсоединить от радиатора блок управления, для чего на нём сверху отвёрткой поддевается и снимается штатная табличка с надписью Do not cover, под которой находятся винты крепежа.

Место размещения крепления винтов блока управления к корпусу

Отвинтив крепёж сверху, в нижней части блока управления также отдают винты или отстёгивают фиксирующие пружины (в зависимости от модели), с ребра стыка блока с радиатором снимают обечайку, и демонтированный узел укладывают внутренней стороной наружу.

Последовательность демонтажа блока управления с корпуса масляного обогревателя

Производят визуальный осмотр целостности проводки и изоляции, а также качества контактов в местах соединения проводов, обращая внимание на участки с изломами и окислением. Провод с явным внутренним повреждением заменяют на новый, окисленные контакты разбирают, зачищают наждачной бумагой и собирают заново.

По окончании визуального осмотра приступают к «прозвонке» комплектующих с помощью тестора – мультиметра, которую начинают с тестирования жил участка провода от вилки до ближайшего соединения. Операция упрощается разными цветами жил в кабеле электроприбора, что позволяет легко отследить направление проводки.

Звуковой сигнал тестора свидетельствует о целостности прозваниваемого участка, отсутствие сигнала – о повреждении.

Начальный этап прозвонки масляного обогревателя с помощью мультиметра – участок от вилки до ТЭНа

Замена трубчатого нагревателя

ТЭН, кроме нагревательных элементов, оснащён снаружи предохранителями по току и температуре, наличие которых нужно учитывать при прозвонке. Не исключена вероятность ситуации, когда при исправном ТЭНе сгорел один из этих предохранителей, или даже вышли из строя оба.

Предохранители ТЭНа: слева – по температуре, справа – по току

Если тестирование всё же выявило выход из строя трубчатого нагревателя, то дальнейшие действия зависят от способа установки ТЭНа в радиаторе. Резьбовое крепление нагревателя при отсутствии вальцовки позволяет выполнить его замену. В этом случае ТЭН выкручивается из радиатора, и взамен него с заменой уплотнительной прокладки устанавливается нагреватель с идентичными параметрами по мощности и температуре отключения.

Трубчатый электронагреватель резьбового способа установки в отопительный агрегат

При несъёмном варианте установки нагреватель завальцован в гнезде радиатора. В бытовых условиях развальцевать старый и установить новый ТЭН, выполнив его герметичную вальцовку, очень сложно, поэтому следует подумать о покупке нового масляного отопителя.

Неисправность регулятора температуры

Тестирование этого узла выполняется следующим образом:

• прозванивают участок цепи от вилки до терморегулятора;
• регулятор устанавливают на минимальное значение температуры и тестируют – цепь должна быть разомкнута;
• во время включения каждого из нагревателей в отдельности, а также двух ТЭНов одновременно при установке регулятора температуры в отличное от нуля значение цепь должна быть замкнута.

Вид изнутри терморегулятора бытового масляного обогревателя Sinbo мощностью 2 кВт

Если прозвонка терморегулятора показала его неисправность, то есть, масляный обогреватель не реагирует на переключение режимов мощности или изменение температуры поворотом маховика, устройство необходимо заменить, так как диагностика его технических характеристик с последующим ремонтом по результатам проверки в промышленных условиях не целесообразны, а сделать это в бытовых условиях крайне сложно.

При отсутствии неисправностей регулятор очищают от пыли, а контакты подтягивают.

Выход из строя биметаллической пластины

Вопрос, может ли взорваться масляный обогреватель, актуален, так как давление масла в радиаторе достигает высоких значений, а воздушная «подушка» в виде 20% его объёма имеет всё же ограниченный потенциал. Чтобы этого не произошло, в конструкции отопителя присутствует термореле, которое должно отключить обогреватель при перегреве.

В обычных условиях это реле, представляющее собой биметаллическую пластину, должно замыкать электрическую цепь. Если же мультиметр констатирует разрыв цепи в этом термопредохранителе, то его также следует заменить на новый с идентичными характеристиками.

Прозвонка термореле маслонаполненного отопителя и внешний вид термореле

Масляные обогреватели взрываются крайне редко именно потому, что имеют несколько степеней защиты, дублирующих друг друга, а вероятность одновременного выхода из строя всех устройств, обеспечивающих безопасность, мала.

Отсутствие отключения обогревателя при опрокидывании

Размыкание электрической цепи при наклоне масляного отопителя или его опрокидывании обеспечивается устройством, принцип действия которого основан на наличии в его конструкции подвешенного грузика, который при отклонении агрегата от вертикали сохраняет своё положение.

Вариант оснащённости масляного обогревателя устройством размыкания цепи при опрокидывании прибора – отвес с металлической гирькой

Тестирование этого устройства производится путём отклонения обогревателя от вертикали вручную. Если отключения прибора не происходит, элемент необходимо очистить от пыли и расходить, а лучше — заменить новым, установка которого не представляет труда.

Следует отметить, что при выходе из строя защитного выключателя масляный отопитель не взрывается – при перегреве ТЭНов, не покрытых маслом, срабатывает термозащита трубчатого нагревателя, или же электрическую цепь размыкает термореле.

Заключение

Масляный радиатор – устройство, самостоятельно диагностировать неисправность которого вполне реально, но ремонт этого прибора своими силами лучше минимизировать до замены вышедших из строя деталей новыми, так как особенности эксплуатации (фактор опасности использования электрического тока, высокие давление и температура масла) требуют профессиональных навыков и повышенного внимания к выполнению работ.

Получить лучшее представление о ремонте маслонаполненных ИК-обогревателей поможет видеоролик:

Масляные электрические обогреватели применяются уже давно и зарекомендовали себя как хорошее средство обогрева помещения, в случае если центрального отопления недостаточно. По сравнению с конвекторами масляные радиаторы имеют высокий КПД, так как отдают тепло еще долго после отключения. В статье рассмотрена одна из часто встречающихся поломок масляных радиаторов и способ её устранения.

Независимо от производителя, практически все масляные радиаторы имеют схожее строение и одинаковые узлы, применяемые как в дорогих, так и в дешевых моделях.

Перед вами один из представителей среднего класса.

Проблема этого обогревателя заключается в том, что он не греет ни в одном из трех положениях переключателя режимов работы. Помимо нагревателя масла в радиаторе, прибор имеет боковой тепловентилятор, который работает без проблем.

Начать ремонт масляного обогревателя нужно со снятия лицевой панели, на которой расположены элементы управления. Для этого вам понадобится прямая или крестовая отвертка (зависит от модели прибора).

Находим все винты крепления этой панели и откручиваем их.

На этом обогревателе их три. Один сверху и два снизу.

Находим все винты крепления этой панели и откручиваем их.

Для удобства удаления нижних, можно поставить прибор панелью вверх.

Когда винты сняты и лежат в коробке, аккуратно отводим крышку от радиатора. При этом провода внутри и другие элементы могут мешать этому, поэтому делать это нужно не спеша, убирая препятствия.

Крышка снята, и перед вами появляются ТЭНы и другие элементы схемы.

Вот главные из них

Внешне выглядит все нормально. Провода в хорошем состоянии, узлы не повреждены. Придется проверить каждый элемент по отдельности.

Проверка ТЭНов масляного обогревателя

Для проверки понадобится прибор, способный определять целостность электрической цепи. Любая «прозвонка», мультиметр или указатель напряжения.

Но перед тем, как сделать замеры, нужно снять один конец провода.

Это нулевой провод «общий» для двух нагревателей. Нужно это для того, чтобы цепь не показало через схему, такое может быть даже при нерабочем ТЭНе.

Ставим один конец прозвонки на «общий» провод, а второй поочередно сначала на один, затем на другой конец нагревателя.

При исправных элементах, оба должны «звониться». В этом случае оба ТЭНа рабочие.

Проверим терморегулятор

При разомкнутых контактах он не показывал цепь, значит замер можно делать не снимая с него клемм с проводами. Вращая регулятор по часовой стрелке, послышится щелчок и контакт как визуально, так и по показаниям измерительного прибора — замкнулся.

И снова причина поломки не найдена.

Следующий этап — проверка элемента термозащиты

Найти его было не просто, так как он был спрятан в изолирующей трубке.

Откручиваем его крепление и стягиваем трубку. Работает он как предохранитель, срабатывает (разрывая цепь) при превышении норм температуры и остывая возвращается в исходное состояние.

Тут на помощь приходит та же прозвонка. Просто соединяем ее концы с двух сторон. Наличие цепи говорит об исправности термоэлемента. И снова поломка не найдена.

Проверка пакетного переключателя

При детальном осмотре можно заметить, что его пластмассовый корпус слегка деформировался. И произошло это, скорее всего из-за излишнего нагрева контактов.

Для этого маленькой отверткой разжимаем его крепление.

После этого, снимаем верхнюю крышку. Под ней обнаруживается вот такие контакты.

Сразу видно, что они подгорели, причем все.

Берем надфиль или на крайний случай пилочку для ногтей и зачищаем их. Подвижный контакт один, и имеет вот такую форму.

Чтобы снять его, необходимо просто потянуть на себя. При этом ручка переключателя освободится. Зачищаем подвижный контакт переключателя по всей поверхности и вставляем его в неподвижные.

Сделать это не просто, но возможно. Теперь накрываем его крышкой и пробуем ставить на прежнее место. При этом ручку на лицевой панели необходимо сопоставить с валом пакетного переключателя так, чтобы полоска на ней указывала на какое-нибудь положение переключателя.

Зажимаем крепление и пробуем переключать.

Если все работает без проблем, укладываем провода и жгутируем их.

Надеваем все снятые клеммы и ставим нагреватель на колесики. Не закрывая крышку, аккуратно включаем в сеть. Прибор должен греть. В нашем случае так и происходит.

Отключаем от сети и прикручиваем крышку винтами. Еще раз включаем и проверяем работу во всех положениях.

Ремонт масляного радиатора показал, что причина поломки заключалась в подгоревших контактах пакетного переключателя ступеней. Как не прискорбно, но эта поломка одна из частых в любых нагревательных приборах. Причина — переключения под большим током и некачественное изготовление контактов узла.

Статьи по теме:

При выборе системы обогрева дома принимают во внимание много факторов: стоимость оборудования, безопасность, особенности монтажа и обслуживания.

Для отопления домов и квартир используют различные типы оборудования, в том числе и электрические приборы разной модификации. Это конвекторы.

При выборе отопительной системы для любого здания важно понимать принципы работы и особенности рассматриваемого оборудования. Это позволит подобрать наиболее.

Поговорим сегодня о комфорте и тепле в доме, будь то частный дом, квартира или дача.

Старые чугунные радиаторы установленные в большинстве наших квартир еще с советских времен не только ухудшают теплоотдачу из за давно скопившихся в.

как проверить,опресовать охладитель теплообменника?

как проверить,опресовать охладитель теплообменника? ⇐ Scania. Системы охлаждения и отопления

Сообщение Юрий баканов » 17 авг 2015, 22:06

Сообщение POIKO » 17 авг 2015, 22:25

Сообщение Юрий баканов » 17 авг 2015, 22:38

Сообщение Михаил303 » 17 авг 2015, 23:23

Re: Пару вопросов о Скании 124L

Правка
Удалить сообщение
Пожаловаться на это сообщение
Цитата
Поблагодарить

Сообщение Power » 03 дек 2012, 21:12
Пух, основной объем масла — в расширительном бачке. Вымыть его крайне трудно, даже снятым, поэтому промывать, еще промывать ,потом ездить, потом еще промывать, постепенно все опять в бачок попрет.
Но лучше Фэйри для мытья посуды средства нет. Я описывал в теме теплообменника, как бороться, как мыть.
Главная опасность тут- отличить старые остатки масла, от новых, если только прокладку поменяли, а на самом деле негерметичен собственно теплообменник. Опрессовка не всегда позволяет стопроцентно отбраковать это дело.
Обычно, если масло «живьем» в расширительном, скорее всего сам радиатор. Если эмульсия темного цвета- прокладки. Но тут тоже, не всегда так. Если теплообменник не бракованый, а прохудился от старости или некачественной ОЖ — в нем тоже микропора даст эмульсию, а не чистое масло.

Вот те поиск. и еще есть.ответы есть,читайте-чем больше плодите,тем тяжелее искать!

Можно ли своими руками отремонтировать масляный радиатор, и как это лучше всего сделать?

Масляный радиатор — очень надежный отопительный прибор. Работает он годами, не создавая лишних проблем своему хозяину. Но приходит время, и даже он начинает давать сбои. Кто-то просто от него избавляется, кто-то несет в мастерскую, а кто-то старается провести ремонт масляного обогревателя своими руками.

Насколько сложен этот процесс? Давайте разберемся вместе.

Устройство прибора

Масляный радиатор Watt WOH-80

Составляющими масляного обогревателя являются:

Сегодня производители используют одноразовые предохранители проволочного типа или многоразовые — биметаллические в виде таблеток. Что касается реле управления, то в масляных обогревателях они схожи с электрочайником, а не с утюгами. В конструкции реле висит в воздухе, не соприкасаясь с корпусом прибора.

Электрическая схема масляного обогревателя практически такая же, как в утюгах, электрочайниках и других нагревательных приборах. Она проста и при этом надежна. Обычно во всех этих нагревателях установлены два ТЭНа, и когда включаются сразу оба, потребление электроэнергии сильно возрастает. Но при этом время на достижение рабочего температурного режима увеличивается. Если температура в комнатах низкая, то даже при двух включенных ТЭНах прибор может работать, не отключаясь.

Металлический корпус, который закрывает блок питания и безопасности прибора, имеет вентиляционные щели — сверху и снизу. Если их закрыть, то прибор от этого не пострадает, но работать он будет с трудом. Он быстрее отключится, а включится не так скоро. Поэтому рекомендуется не вешать на радиатор вещи для сушки. Если такое произошло, то постарайтесь не закрывать вентиляционные зазоры.

Последовательность работ

В зависимости от того, насколько серьезная поломка, зависят действия по ее устранению. Так, если течь небольшая, то можно обойтись без отключения батареи от контура, и для ремонта потребуется:

Установить под местом поломки емкость на случай прорыва или клеенку с ветошью для сбора воды.

Место разрыва или трещины нужно зачистить до основания при помощи троса или наждака. Нужно не просто удалить слой краски, а обнажить сам металл. Обезжирить подготовленное место каким-нибудь растворителем. Если для ликвидации поломки используется специальный клей или эпоксидная смола, то потребуются полоски плотной ткани или бинты

Нанести на них средство и намотать на место разрыва в несколько слоев. В случае использования холодной сварки ткань не нужна. На схваченное герметиком место надевается и закручивается хомут, но важно проследить, чтобы его зажимы были с противоположной стороны течи. Например, трещина образовалась на внутренней стороне радиатора, значит, зажимы будут снаружи, и наоборот. Если поломка серьезная и горячая вода хлещет из батареи, то нужно вызывать аварийную бригаду, а не пробовать остановить утечку самостоятельно без наличия нужных инструментов.

Даже самый качественный ремонт не гарантирует долгой службы устройства. Восстановленные чугунные радиаторы все равно придется менять, и чем скорее это будет сделано, тем безопаснее будет в квартире.

Ремонтируем обогреватель

Внешний вид обогревателя создает ощущение, что он является единым целым, то есть электрический блок и корпус соединены с помощью вальцовки. Но это только видимость. Обратите внимание на надпись «не накрывать» — под ней есть несколько шурупов, с помощью которых крышка держится на корпусе. Их надо открутить, но крышка не отсоединится, потому что в нижней ее части установлена пружина, которая ее держит. Просто уберите ее и снимите крышку.

Теперь обратите внимание на ТЭН. Он плотно и герметично завальцован. Производители сделали это намеренно, чтобы любопытные туда не совались. Эти трубчатые нагревательные элементы служат десятилетиями, так что трогать их нет никакого смысла. Если один из них вышел из строя, то лучше приобрести новый масляный обогреватель. Отремонтировать такую поломку своими руками никто не сможет. Для этого придется провести замену элементов, но в домашних условиях и даже в некоторых мастерских завальцевать ТЭН опять в корпус со стопроцентной герметичностью невозможно. Итог — постоянно подтекающее масло, что может привести к большим неприятностям.

А вот протереть спиртом элементы подключения может каждый. Все они изготовлены в виде клемм, так что отсоединить, протереть и подсоединить их обратно не будет большой проблемой. Здесь важно ничего не перепутать, устанавливая провод к определенной клемме.

То же самое касается замены частей блока питания и безопасности. Своими руками отремонтировать любой из них будет сложно. И если в этом деле вы не являетесь специалистом, то это у вас вряд ли получится. Поэтому выход один — менять вышедшие из строя элементы на новые. Все они держатся на винтах или скобах, так что снять их будет не так уж сложно. Опять-таки напоминаем, что основная ваша задача — не перепутать провода подключения. Ведь электрическая схема радиатора — это основа его правильной и эффективной работы.

Перегрев компрессорной головки, протечки масла

Возможными причинами неполадки являются:

• дефекты поршневых колец;
• загрязнение масла;
• перетяжка шатунных болтов;
• недостаточный зазор на стыках поршневых колец;
• ослаблены шпильки крепления.

При протечках масла может потребоваться замена изношенного сальника. Также может наступить срок очистки или замены масляного фильтра, замены стопорного кольца. Для этого компрессор придётся разобрать.

Снимаем переднюю крышку компрессора

Нужно отвернуть крепёжные болты на передней крышке компрессора и при помощи обратного молотка удалить направляющие штифты. После этого следует ввернуть направляющие шпильки и на них отодвинуть переднюю крышку компрессора.

Чтобы снять переднюю крышку, нужно рожковым гаечным ключом открутить трубку подачи масла.

Извлечение масляного насоса

С передней крышки нужно открутить и извлечь шестерню масляного насоса, получив доступ к подшипнику и вынув его вручную.

После этого необходимо аккуратно снять стопорное кольцо и выбить сальник.

Чтобы снять стопорные втулки, нужно место монтажа прогреть над электроплиткой. Благодаря разному температурному расширению втулки снимутся легче.

После этого необходимо снять масляный насос и извлечь и заменить масляный фильтр.

Для контроля качества масла нужно снять заднюю крышку компрессора и проверить — чистое ли масло подаётся на шестерни через отверстие маслоподачи. Масло не должно содержать посторонних включений.

Сборка масляного насоса, установка сальника

Приступаем к сборке масляного насоса. На первом этапе собираем втулку.

После этого нужно установить в гнездо подшипник и втулку. Устанавливаем насос.

Для установки сальника понадобятся оправки. Мастера рекомендуют применять анаэробный клей-фиксатор. Проверьте сальник на целостность, отсутствие заусенцев или других повреждений. Очистите место монтажа чистой не ворсистой тканью. Установите защитное кольцо с сальником и оправку для запрессовки сальника. Сдвиньте сальник в посадочное гнездо. Уберите защитное кольцо и оправку. Установите новое стопорное кольцо.

Замена масляного фильтра и сборка компрессора

Для установки передней крышки нужно выставить направляющие шпильки и надвинуть крышку. Прикрутить трубку для подачи масла и посадить болты крышки на клей-герметик.

Далее следует вставить масляный фильтр и установить заднюю крышку на место. Сборка завершена.

В заключении обзора ремонтов предлагаем вам посмотреть видео о ремонте компрессора.

Ремонт бака

Масляный обогреватель Forte EW-RD

Хоть и не рекомендуется проводить ремонт бака своими руками, некоторые домашние мастера все равно стараются его починить. Что необходимо знать, чтобы результат вас не разочаровал?

Иногда небольшие отверстия в корпусе заделывают резьбовым соединением. Способ ремонта не очень надежный, но как временный вариант допустим. Здесь важно хорошо провести герметизацию стыка. В процессе многоразового цикла — нагрев и остывание — любой герметик начнет трескаться, так что подтеков не избежать.

Ремонт ТЭНа в обогревателе

Что касается замены ТЭНа своими руками, то этот нагревательный элемент выбирается по мощности. И если вы все же решились его самостоятельно поменять, вам придется попотеть. Развальцевать будет не так уж сложно, а вот сделать вальцовку заново — это большая проблема. Некоторые модели масляных обогревателей снабжены снимающимися ТЭНами, что облегчает их ремонт.

Типы основных неисправностей и их устранение

Возможные неисправности масляных обогревателей по характеристикам отказов подразделяются на 2 немногочисленных вида:

1. Механические.
2. Электрические.

Механические – нарушение целостности радиатора и образование отверстий, через которые вытекает теплоноситель.

Зачастую сбои в работе электробытового оборудования обусловлены неисправностями электрической части, количеством превосходящими редкие поломки механического свойства.

Утечка масла (бежит или подтекает)

Наличие маслянистой субстанции на корпусе или характерные масляные пятна под агрегатом со 100% уверенностью свидетельствуют о нарушении герметичности корпуса.
Требуется точно найти место протечки и восстановить целостность прохудившегося радиатора. Не обойтись без газовой (бутановой) горелки, поскольку разогреть металлический лист обычным паяльником проблематично. Также потребуются расходные материалы: серебряный припой (ПСр40) и флюс (хлорид цинка).

Во избежание воспламенения при температуре 600 ºС перед пайкой радиатора масло необходимо слить в емкость!

Ремонт производится в следующей последовательности:

• выкручивается блок управления с ТЭНом, через монтажное гнездо теплоноситель сливается в емкость, в целях безопасности внутрь заливается вода;
• место протечки обезжиривается, покрывается кашицей разведенного флюса и запаивается;
• вода сливается, бак просушивается и заправляется теплоносителем, разогретым до 90ºС, недостаток объема восполняется однотипным маслом (минеральным или синтетическим);
• место ремонта шлифуется и закрашивается термостойкой краской под цвет порошкового напыления изделия.

Другими вариантами станет вворачивание в отверстие самореза или заделывание пробоины специальным герметиком, называемым «холодной сваркой».

1. Обогреватель может издавать щелчки при линейном расширении деталей корпуса, размеры которых меняются при нагревании.
2. Не исключено присутствие характерных звуков от пара, если при сборке на заводе в масло попала вода.
3. Возможным источником шума становятся лопающиеся в масле пузырьки воздуха после переноски электроприбора с одного места на другое. Подобное обычно происходит от взбалтывания субстанции.

Эти шумы не вызваны неисправностями функционала, они считаются нормой и исчезают непосредственно после прогрева.

Если треск не исчезает или внезапно возобновляется в процессе работы, это свидетельствует о неисправности электрики и искрениии в цепи силового контура.

Электрика

Проверку электрики начинают с демонтажа крышки, закрывающей электрокомпоненты обогревателя. Прозвонкой последовательно исследуют на обрыв все участки цепи, продвигаясь от вилки витающего шнура к ТЭН. Следует проверить состояние сетевой колодки, проинспектировать затяжку винтов клеммника и провести визуальный осмотр состояния компонентов, проводов, перемычек. Неисправный элемент нередко просто выявляется по следам нагара на корпусе, оплавленному диэлектрику или обуглившимся контактам. Все манипуляции производятся только на отсоединенном от сети электроприборе.

Биметаллическая пластина

Основным исполнительным элементом термостата является биметаллическая пластина. При наборе максимальной температуры благодаря данному элементу происходит защита обогревателя от перегрева и прочих форс-мажоров.
Она представляет собой соединение двух пластинок из металлов с различным коэффициентом теплового расширения. Когда температура среды погружения растет, неравномерное расширение двух металлов заставляет полосу изгибаться и размыкать контакты.

Неисправность выявляется «прозвонкой» омметром или тестером замкнутой цепи. При обнаружении разрыва цепи единственно верным решением станет приобретение и установка термочувствительного компонента с идентичными показателями.

Термореле

Вместо биметаллической пластины температурный порог может задаваться термореле. Оно представляет цилиндрическую трубку с отзывчивым к нагреву веществом внутри. Принцип действия заключается в воздействии расширенного до определенного объема вещества на привод, отключающий электрическую цепь. Проверка работоспособности производится исследованием на обрыв цепи по аналогии с биметаллической пластиной.

Поломка ТЭНа

Трубчатый электрический нагреватель (ТЭН) представляет металлическую трубку с нихромовой спиралью внутри, погруженную в кварцевый песок для изоляции от стенок трубки. Выводы спирали выведены через герметичные проходные изоляторы. Перегорание спирали – наиболее частая поломка ТЭНа.

Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления “Омега” (Ω) и меряем сопротивление на выводах спирали. Например, для стандартной мощности обогревателя 2,0 кВт значение параметра должно составить U²(В)/P (Вт) = 24 Ом ± 10% (погрешность измерительного прибора). Если прибор покажет «бесконечность», нагревательный элемент в обрыве и подлежит немедленной замене.

Датчик падения или положения

Такое защитное приспособление представляет равновесную систему из отвеса с грузиком и подпружиненного рычага.
Если корпус изделия при опрокидывании или падении отклоняется от вертикального положения, грузик воздействует на рычаг. Тот, в свою очередь, размыкает контакты концевого выключателя и сеть 220 В обрывается, обесточивая электроприбор.

Отсутствие выключения при падении

Тестирование датчика осуществляется намеренным отклонением рукой работающего обогревателя от вертикали. Если нагрев не прекращается, элементы системы необходимо очистить от пыли или заменить новыми. Заметно ускорить диагностику неполадки можно, прозвонив цепь прибором на «замыкание – размыкание» измерительным прибором, предварительно обесточив аппарат.

Заметим, что выход из строя защитного выключателя при падении некритичен для работы масляного отопительного прибора. Если по причине нарушения циркуляции произойдет перегрев термоэлемента, сработает термореле и отключит электропитание ТЭНа.

Ремонт масляного обогревателя своими руками

Но даже в таком случае необходимо уделить много времени и внимания стыку корпуса и ТЭНа. Любые прокладки и герметики прослужат недолго, и вероятность того, что вы заново вернетесь к ремонтным работам, очень велика.

Чтобы заделать пробоину бака, лучше воспользоваться электросваркой. Для этого вам потребуется инвертор для тонких листов. Перед началом сварочных работ необходимо обязательно удалить ржавчину с краев трещины или пробоины. Отремонтировать таким способом бак — это оптимальный вариант, который повышает ваши шансы на успех.

Предпосылки возникновения поломок

Значительное число изготовителей поставляют на рынки дешевую продукцию невысокого качества. Скорая поломка водонагревателя этой группы не становится неожиданностью, так как даже гарантийные обязательства на изделия даются минимальные. Однако и добротные изделия, отличающиеся своим качеством и надежностью, могут оказаться в ремонте вскоре после приобретения по ряду факторов, избежать которых совсем не сложно.

Основные причины неисправности водонагревателя

скрываются в нашем быте. Пагубное влияние на технику оказывают жесткая вода и нестабильное электропитание. В нашей воде в больших количествах присутствуют различные соли. Именно они приводят к образованию накипи внутри приборов и рабочих контуров. Существенно уменьшить содержание солей поможет установка проточных фильтров на входе нагревателей. В подводящих сетях большинства регионов напряжение и частота могут существенно изменяться за короткий промежуток времени. Решит проблему подключение сетевых фильтров либо блоков бесперебойного питания.

Важно правильно установить и подключить устройство. Многие поломки происходят именно благодаря ошибкам на этом этапе

Даже игнорирование обычного заземления не только может привести к поражению электричеством, а будет также способствовать ускоренному разрушению магниевого анода и сильной коррозии всех элементов внутри бака. Оптимальная температура нагрева выставляется 60-70 С.

Отоплениеводоснабжениекотельная

Монтаж отопления

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > https://resant.ru/

Телефон: 8(495)744-67-74

Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.

Отопление домов > https://stroitelstvo.domov.resant.ru/otoplenie-domov.html

Монтаж отопления > https://stroitelstvo.domov.resant.ru

Наши услуги:

Отопление: > https://resant.ru/otoplenie-doma.html

Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.

Водоснабжение: > https://resant.ru/vodosnabzhenie-doma.html

Неисправности масляного обогревателя, их признаки и способы ремонта

Маслонаполненные электроотопители – популярные в быту агрегаты, характеризующиеся высокой долговечностью, так как производство их осуществляется в промышленных условиях с использованием современных технологий. Однако эти электроприборы не рассчитаны на противостояние всем нештатным ситуациям в быту и всё же выходят из строя.

Устройство даже самого современного агрегата позволяет в отдельных случаях выполнить ремонт масляных обогревателей самостоятельно.

Бытовые маслонаполненные обогревательные электроприборы: слева – плоский, справа – ребристый.

Рассмотрим этот популярный бытовой отопитель в ракурсе оценки возможности его восстановления после выхода из строя, так как отремонтировать масляный обогреватель нужно с гарантией безопасности его дальнейшей эксплуатации.

Распространённые неисправности масляного обогревателя, их признаки и способы ремонта

Устранение неисправности маслонаполненного электроотопителя, как и ремонт инфракрасного обогревателя любого другого вида, требует наличия определённых навыков и соблюдения ряда правил.

Важно! При выходе из строя любого из элементов конструкции масляного обогревателя эксплуатация отопителя должна быть прекращена до устранения неисправности.

Фактическое изображение одной из моделей масляных обогревателей с перечнем устройств наружного оснащения

Прежде всего, следует сознавать, что восстановление работоспособности большинства комплектующих этого обогревательного прибора в домашних условиях невозможно или же требует профессиональных знаний и навыков. Экспериментирование с вышедшими из строя электрическими узлами чревато непредсказуемыми последствиями (электротравма, термотравма, пожар, взрыв), поэтому ремонтировать масляный обогреватель своими руками, не имея профессиональной подготовки, в большинстве случаев следует лишь путём замены пришедшей в негодность детали.

Кроме того, при ремонте электроотопителя необходимо выполнение следующих правил:

• прибор должен быть выключен из розетки;
• обогреватель должен быть остужен до комнатной температуры;
• оснащение прибора самодельными комплектующими запрещено;
• следует избегать контакта трансформаторного масла с телом, а также с изоляцией проводки;
• замена штатного сетевого электрокабеля с заземляющей жилой на провод без заземления запрещена.

Протечка масла

Нарушение герметичности масляного радиатора происходит обычно при его механическом повреждении или в результате коррозии, вызванной дефектом защитного лакокрасочного покрытия.

Когда давно используемый, привычный масляный радиатор потёк, возникает естественный вопрос, что делать, почему бы не попробовать восстановить его герметичность своими руками?

Однако, ремонт инфракрасного обогревателя своими силами в случае протечки возможен лишь при условии, что прибор — агрегат отечественного производства старого образца со стальным радиатором плоского исполнения и съёмным ТЭНом.

Плоские масляные электроотопители отечественного производства с радиаторами из стали

Для производства ремонта от корпуса прибора отсоединяется блок управления, под которым расположен ТЭН. Затем нагреватель после отсоединения контактов выкручивается, и масло через монтажное гнездо сливается в чистую ёмкость. Остаткам масла дают стечь, после чего радиатор заполняют водой, чтобы исключить воспламенение внутри него масла.

Толщина стенок таких радиаторов составляет 1-1,2 мм, что позволяет использовать электросварку. Место протечки на корпусе зачищают болгаркой со шлифовочным диском или вручную – грубой наждачной бумагой. В зависимости от места и размера повреждения, вырезают латку из стали соответствующей толщины, накладывают её на отверстие и обваривают с помощью полуавтомата Kemppi.

Аппараты Kemppi разных моделей для полуавтоматической электросварки в бытовых условиях

Сварочный шов зачищают и шлифуют, после чего при необходимости проваривают ещё раз. После обезжиривания место ремонта окрашивают термостойкой краской, например, Rustins High Heat Black Pain.

Важно! Если обогреватель окрашен по порошковой технологии, то при производстве ремонтных работ нужно стремиться к минимальным повреждениям покрытия – в бытовых условиях восстановить его невозможно.

Термостойкая краска Rustins High Heat Black Pain в расфасовке малого объёма

После высыхания краски радиатор заполняют на 80% маслом, и обогреватель собирают в обратном порядке.

Если масляный отопитель до выполнения ремонта щёлкал при нагреве, не стоит ожидать, что щелчки пропадут после восстановления герметичности – сопряжения деталей корпуса деформируются при повышении температуры и при этом потрескивают.

Ремонт радиаторов ребристых масляных обогревателей не целесообразен, так как изготовлены они из тонкой листовой стали с использованием лазерной сварки. Восстановление герметичности таких резервуаров технически сложно, в бытовых условиях не гарантирует успеха или по затратам сравнимо со стоимостью нового обогревателя. Кроме того, если ТЭН является несъёмным, то слить масло можно через повреждение, а вот залить его обратно уже не будет представляться возможным.

Отсутствие нагрева

Технически исправный маслонаполненный бытовой отопитель при включении в сеть негромко трещит. Этот фактор не опасен, так как обусловлен лишь расширением сборного корпуса агрегата, который щёлкает при нагреве.

Если же после включения агрегата и установки нужных значений мощности и температуры отопительный прибор бесшумен, значит, нагрева радиатора не происходит, и неисправность следует искать в электрической части.

Прежде всего, визуально осматривают целостность электрокабеля. Если видимых повреждений нет, необходимо сначала демонтировать с нижней части корпуса агрегата стойки с колёсами.

Затем нужно отсоединить от радиатора блок управления, для чего на нём сверху отвёрткой поддевается и снимается штатная табличка с надписью Do not cover, под которой находятся винты крепежа.

Место размещения крепления винтов блока управления к корпусу

Отвинтив крепёж сверху, в нижней части блока управления также отдают винты или отстёгивают фиксирующие пружины (в зависимости от модели), с ребра стыка блока с радиатором снимают обечайку, и демонтированный узел укладывают внутренней стороной наружу.

Последовательность демонтажа блока управления с корпуса масляного обогревателя

Производят визуальный осмотр целостности проводки и изоляции, а также качества контактов в местах соединения проводов, обращая внимание на участки с изломами и окислением. Провод с явным внутренним повреждением заменяют на новый, окисленные контакты разбирают, зачищают наждачной бумагой и собирают заново.

По окончании визуального осмотра приступают к «прозвонке» комплектующих с помощью тестора – мультиметра, которую начинают с тестирования жил участка провода от вилки до ближайшего соединения. Операция упрощается разными цветами жил в кабеле электроприбора, что позволяет легко отследить направление проводки.

Звуковой сигнал тестора свидетельствует о целостности прозваниваемого участка, отсутствие сигнала – о повреждении.

Начальный этап прозвонки масляного обогревателя с помощью мультиметра – участок от вилки до ТЭНа

Замена трубчатого нагревателя

ТЭН, кроме нагревательных элементов, оснащён снаружи предохранителями по току и температуре, наличие которых нужно учитывать при прозвонке. Не исключена вероятность ситуации, когда при исправном ТЭНе сгорел один из этих предохранителей, или даже вышли из строя оба.

Предохранители ТЭНа: слева – по температуре, справа – по току

Если тестирование всё же выявило выход из строя трубчатого нагревателя, то дальнейшие действия зависят от способа установки ТЭНа в радиаторе. Резьбовое крепление нагревателя при отсутствии вальцовки позволяет выполнить его замену. В этом случае ТЭН выкручивается из радиатора, и взамен него с заменой уплотнительной прокладки устанавливается нагреватель с идентичными параметрами по мощности и температуре отключения.

Трубчатый электронагреватель резьбового способа установки в отопительный агрегат

При несъёмном варианте установки нагреватель завальцован в гнезде радиатора. В бытовых условиях развальцевать старый и установить новый ТЭН, выполнив его герметичную вальцовку, очень сложно, поэтому следует подумать о покупке нового масляного отопителя.

Неисправность регулятора температуры

Тестирование этого узла выполняется следующим образом:

• прозванивают участок цепи от вилки до терморегулятора;
• регулятор устанавливают на минимальное значение температуры и тестируют – цепь должна быть разомкнута;
• Вид изнутри терморегулятора бытового масляного обогревателя Sinbo мощностью 2 кВт

Если прозвонка терморегулятора показала его неисправность, то есть, масляный обогреватель не реагирует на переключение режимов мощности или изменение температуры поворотом маховика, устройство необходимо заменить, так как диагностика его технических характеристик с последующим ремонтом по результатам проверки в промышленных условиях не целесообразны, а сделать это в бытовых условиях крайне сложно. При отсутствии неисправностей регулятор очищают от пыли, а контакты подтягивают.

Выход из строя биметаллической пластины

Вопрос, может ли взорваться масляный обогреватель, актуален, так как давление масла в радиаторе достигает высоких значений, а воздушная «подушка» в виде 20% его объёма имеет всё же ограниченный потенциал. Чтобы этого не произошло, в конструкции отопителя присутствует термореле, которое должно отключить обогреватель при перегреве. В обычных условиях это реле, представляющее собой биметаллическую пластину, должно замыкать электрическую цепь. Если же мультиметр констатирует разрыв цепи в этом термопредохранителе, то его также следует заменить на новый с идентичными характеристиками. Прозвонка термореле маслонаполненного отопителя и внешний вид термореле Масляные обогреватели взрываются крайне редко именно потому, что имеют несколько степеней защиты, дублирующих друг друга, а вероятность одновременного выхода из строя всех устройств, обеспечивающих безопасность, мала.

Отсутствие отключения обогревателя при опрокидывании

Размыкание электрической цепи при наклоне масляного отопителя или его опрокидывании обеспечивается устройством, принцип действия которого основан на наличии в его конструкции подвешенного грузика, который при отклонении агрегата от вертикали сохраняет своё положение. Вариант оснащённости масляного обогревателя устройством размыкания цепи при опрокидывании прибора – отвес с металлической гирькой Тестирование этого устройства производится путём отклонения обогревателя от вертикали вручную. Если отключения прибора не происходит, элемент необходимо очистить от пыли и расходить, а лучше — заменить новым, установка которого не представляет труда. Следует отметить, что при выходе из строя защитного выключателя масляный отопитель не взрывается – при перегреве ТЭНов, не покрытых маслом, срабатывает термозащита трубчатого нагревателя, или же электрическую цепь размыкает термореле.

Заключение

Масляный радиатор – устройство, самостоятельно диагностировать неисправность которого вполне реально, но ремонт этого прибора своими силами лучше минимизировать до замены вышедших из строя деталей новыми, так как особенности эксплуатации (фактор опасности использования электрического тока, высокие давление и температура масла) требуют профессиональных навыков и повышенного внимания к выполнению работ. Получить лучшее представление о ремонте маслонаполненных ИК-обогревателей поможет видеоролик: Маслонаполненный обогреватель – востребованный потребителями агрегат, конструкция которого не содержит сложных технических решений.

Похожие публикации:

1. Праймер битумный технониколь как наносить
2. Скважинный насос для воды с песком какой выбрать
3. Скотч для картин который не оставляет следов
4. Узо и дифавтомат в чем разница