Диагностика двигателя по состоянию свечей зажигания
Так как свечи зажигания — узел, максимально приближенный к условиям работы в камерах сгорания, то по определенному состоянию свечек можно судить о различных неисправностях двигателя.
Для начала отмечу то, что произвести диагностику двигателя по внешнему виду свечей можно только после достаточного срока службы этих элементов. Не стоит через 10 минут выкручивать новые свечи и что-то по ним пытаться определить, для этого изначально чистые свечки должны проработать минимум 300 километров пробега.
Есть случаи, когда, даже при полностью исправном двигателе, свечи покрыты черным нагаром (например, после холодного пуска в мороз). Так что, выкручивая свечки и видя на них слой нагара, не стоит делать поспешных выводов. Такая диагностика должна производиться после длительной езды на автомобиле, двигатель которого прогрет до рабочей температуры.
Если вы выкручиваете свечки, и они выглядят так, как показано на рисунке слева, то радуйтесь, двигатель вашего автомобиля прекрасно работает. Это нормальное состояние свечей, оно характеризуется серовато-желтым налетом и слегка «изношенными» электродами (электроды со временем выгорают и округляются).
Основные симптомы неисправностей двигателя, которые отражаются на состоянии свечей
Эта свечка покрыта чёрным нагаром. Типичный пример работы двигателя с повышенным расходом топлива (слишком богатая топливно-воздушная смесь). Возможные причины: неправильно отрегулированный карбюратор или неисправный инжектор, неисправность воздушной заслонки, засоренный воздушный фильтр (из-за недостатка воздуха, смесь интенсивнее обогащается топливом).
Данная свеча покрыта маслом. Это говорит о недостаточной температуре нагревания свечи или попадании моторного масла в цилиндры. Повышенный расход масла характеризуется бело-синим выхлопом при прогреве. Возможные причины: износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец, гильз цилиндров.
Это типичный пример бедной топливно-воздушной смеси. Езда на такой смеси приводит к перегреву двигателя, может вызвать прогорание клапанов. Перегрев свечей характеризуется нежеланием двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Вероятные причины: слишком большое опережение зажигание, низкое октановое число топлива.
На этом рисунке вы видите свечу, покрытую отложениями из металлов. Это происходит при использовании бензина с высоким содержанием присадок, повышающих октановое число. Этот слой имеет цвет красного кирпича и обладает свойствами электропроводности в условиях работы в цилиндре. Это приводит к тому, что искра пропадает, так как ток не будет проскакивать между электродами, а пройдет по этому слою.
Эту свечу выкрутили из неисправного цилиндра, на свече видны металлические осколки и капли моторного масла. Такое обычно происходит при поломке перегородки между поршневыми кольцами или при неисправности клапана. В этом случае двигатель троит не переставая, расход топлива повышается почти в два раза, мощность двигателя заметно снижается, выход один — ремонт.
На рисунке мы видим свечу, электрод которой оброс зольными отложениями. В этом случае двигатель ест масло (оно сгорает в цилиндрах). При перегазовках из выхлопной трубы валится густой синий дым. Причиной могут быть пришедшие в негодность маслосъемные кольца или выработанное моторное масло.
На фотографии мы видим свечу залитую бензином. Искрообразование в этом случае нарушено, что делает запуск двигателя невозможным. Это обычно бывает при отсутствии искры между электродами или нежеланием смеси к воспламенению (обычно бывает при запуске двигателя в сильный мороз). В этом случае следует выкрутить свечи зажигания, прокалить их на огне и прочистить металлической щеткой.
Следите за состоянием свечей каждые 10 000 километров пробега, а лучше заменяйте их. На этом статья завершена. Ни гвоздя, ни жезла!
Как должна выглядеть свеча в моторе, который жрет масло?
Всем бобра уважаемые форумчане!
Обращаюсь к вам за советом-свеча на фото выкручена из мотора жрущего масло 500гр на 5000 км. Внешне мне она нравится, нормальная свеча.Но куда масло уходит я не понял. Я ожидал увидеть загаженную нагаром свечку.
Какие мысли?
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 107 000 км
6 декабря 2018 Метки: наблюдение
Поделиться:
KIA Ceed 2011, двигатель бензиновый 1.6 л, 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Kia Ceed, 2008
Красноярск
Kia Ceed, 2010
Kia Ceed, 2009
Kia Ceed, 2008
Комментарии 41
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Забыл спросить, что за масло и какая вязкость у автора? Что-то не вижу об этом упоминания.
масло тотал 5w30
Покупал машину новую, меняю масло каждые 7-8 тысяч. Каждую вторую замену промываю двигатель промывочным маслом, остатки из поддона откачивают шприцом. Сейчас пробег 156 тысяч, расхода масла минимальный, по щупу уходит пару миллиметров, ездию как и все то в отсечку кручу то спокойно.
Производитель заявляет расход масла ( при тяжёлых условиях эксплуатации) до 1 литра на тысячу км. Сам производитель признаёт этот факт. Для чего это сделано? Чтоб потребитель не выносил мозг официальному дилеру. Кто- то тут на форуме яростно доказывает, что его Сид масло не ест- возможно правда, возможно пи#дят…
Факт жора масла, на мой взгляд, это или конструктивный просчёт, или китайское качество сборки, когда » раз на раз не приходится» .
Масло жрут сейчас большинство современых автомобилей, моторы которых, конструктивно, не были созданы в -80х годах. Яркий пример- тот же ВАЗ: батина Приора, купленная новой в 2012 году, и эксплуатируемая в довольно жёстких условиях (грузовик, ухле…) за 10000 км ( батя раньше масло не меняет) ни жрёт, сука, ни грамма. Конструктивно движка- как на его первом ВАЗ 2108. Знакомый купил Весту с 1,8 пихлом, новая разработка, ёпт, — 500 гр. на 1000 км жрёт масла. С новья.
Понимаю, чисто психологически напрягаешься меньше, постоянно подливая масло в новую Аудюху или Бэху- » зато у меня крутая тачка». А если долили масла в бюджетного корейца- » да чё за хня, не должно так быть!»
Они все в сговоре: производители авто, производители ГСМ, сервисы.
Простите за многобукафф, просто накипело…
Спасибо братюня, успокоил!)))
Производитель заявляет расход масла ( при тяжёлых условиях эксплуатации) до 1 литра на тысячу км. Сам производитель признаёт этот факт. Для чего это сделано? Чтоб потребитель не выносил мозг официальному дилеру. Кто- то тут на форуме яростно доказывает, что его Сид масло не ест- возможно правда, возможно пи#дят…
Факт жора масла, на мой взгляд, это или конструктивный просчёт, или китайское качество сборки, когда » раз на раз не приходится» .
Масло жрут сейчас большинство современых автомобилей, моторы которых, конструктивно, не были созданы в -80х годах. Яркий пример- тот же ВАЗ: батина Приора, купленная новой в 2012 году, и эксплуатируемая в довольно жёстких условиях (грузовик, ухле…) за 10000 км ( батя раньше масло не меняет) ни жрёт, сука, ни грамма. Конструктивно движка- как на его первом ВАЗ 2108. Знакомый купил Весту с 1,8 пихлом, новая разработка, ёпт, — 500 гр. на 1000 км жрёт масла. С новья.
Понимаю, чисто психологически напрягаешься меньше, постоянно подливая масло в новую Аудюху или Бэху- » зато у меня крутая тачка». А если долили масла в бюджетного корейца- » да чё за хня, не должно так быть!»
Они все в сговоре: производители авто, производители ГСМ, сервисы.
Простите за многобукафф, просто накипело…
Соглашусь, расход на авто с пробегом есть, и никуда от этого не денешься, вопрос лишь в том, какой у кого.
У меня грамм 400-500 на тысячу. Пробег 127000. Смирился, катаю дальше. Движка 1,4
Ну я писал тоже, у меня 500-700 на 7000 тыс, сам считаю что это нормально, при условии что авто часто получает под зад, и с моим пробегом, да и по объездной дороги часто езжу 140-160, сейчас конечно не больше 120.
Я уже писал, напишу ещё раз.
1. Замена вязкости масла поможет при заливке более густого масла, но это не излечит проблему, а лишь уберёт симптом (даже если вдруг станет жрать меньше). Более густое масло, будет меньше попадать в цилиндры.
2. Угар 100гр на 1000 км при частых сильных нагрузках, для движка с пробегом больше 100к — почти норма. Это не движки миллионники, нету сейчас таких и стоит это принять, как факт.
3. Если в городском режиме машина почти не ест, а после пробега по трассе уровень масла заметно снижается, то тут даже не стоит гадать — беда сидов, залегание маслосъёмных колец, их закоксовка. Те у кого моторы на 200к не жрут масло хоть сколько нибудь, либо откровенно врут, либо лукавят. Сам конструктив ДВС с алюминиевым блоком не предусматривает таких пробегов без ремонта. К такому пробегу со 100% вероятностью стирается хон с цилиндров. Единственный вариант дожить до 200к и чтобы СОВСЕМ не было расхода масла — это менять масло самому каждые 3к км, лить всегда только оригиналы масел и заправляться только на проверенных заправках 98 бензом минимум (т.к. его октановое число у нас будет как раз равно 95).
4. При этом, стоит принять во внимание, что у нас есть ещё беда с каталиком (и теоретически) с пылью от него, которая может оставить задиры или вообще убить двиг + официалы, которые лили Шелл и меняли его, в лучшем случае каждые 8к км, а то и каждые 15к. Это же чистая синтетика — говорили они.
Спорить по данной теме можно очень долго и упорно, но статистика неумолима, почти все движки в той или иной степени к 300к ремонтируются. Т.к. их ресурс 100к или 5 лет, обозначенный гарантийным обслуживанием. Увы, общество потребления.
По поводу свечи, на таком расходе масла, сильного налёта не увидишь, т.к. основной уход масла на двигателях при больших оборотах, он выгорает и выбрасывается в трубу. У меня и при большем расходе и тоже по трассе, свечи так же были чистыми. А вот белесый налёт, говорит о неправильном смесеобразовании, если не путаю, слишком много кислорода. Что кстати, может быть обусловлено попаданием части масла в цилиндры и изменении состава смеси. Но в целом, свеча без криминала.
P.S. Недавно разбирал двигатель Шкоды, там масло жрало просто канистрами, так вот там, на свече была такая карамельная корка, чёрного цвета. При чём на обоих контактах.
Определяем состояние двигателя по свечам зажигания
Состояние транспортного средства определяется компьютерной диагностикой автомобиля в СПб или другом регионе, либо другими способами “на глаз”. Причем, часто точность такой диагностики ничуть не хуже, чем при применении компьютерного оборудования.
Если свечи зажигания стоит в машине уже некоторое время, по их внешнему виду делается вывод об его общем состоянии. В помощь автолюбителю набор критериев, которые укажут на те или иные проблемы с транспортным средством:
- Если после пробега автомобиля в 300 км электрод, подающий искру, приобретает светло-коричневый оттенок, то машина внутри исправна, а расход топлива — на должном уровне, поэтому добавлять масло до времени, когда ему потребуется замена, не нужно.
- Если после 300 км пробега на свечах появился бархатисто-черный налет (причем он присутствует и на электроде), то засорен воздушный фильтр, либо неверно стоит установка регуляции карбюратора.
- Третий момент должен побудить к замене воздушно-топливной смеси. Если при проведении диагностики дизельных двигателей и их бензиновых собратьев стало видно, что цвет электрода светло-серого или белого цвета, то свечи, выпускные клапана и камеры сгорания получают слишком сильные нагрузки. В итоге эти узлы могут чересчур перегреться и повредиться. В таком случае не затягивайте с поездкой в СТО.
- Красный цвет свечи зажигания сигнализирует о примесях железа в топливе, идущем по карбюратору. Оно при оседании на изоляции и дало красный цвет. В итоге свеча не работает, как нужно. Такой дефект влечет за собой необходимостью обращаться в СТО за чисткой двигателя авто, что стоит серьезных денег. В таком случае слейте старое масло и залейте новое. Повторите процесс еще 2-3 раза, чтобы увеличить срок службы двигателя и свечей.
- Если вы заметили на резьбе свечей излишек масла, это говорит о его повышенном расходе. О том же проблеме скажет чрезмерно длинный запуск автомобиля, появление сине-белого выхлопа и “троение”.
- При появлении на поверхности остатков топлива и слоев масла могла разрушиться перегородка между поршневыми кольцами. Еще это указывает на возможное разрушение клапана при попадании железных крупинок между седлом и клапаном. Как результат – постоянное “троение” и увеличение расхода топлива в 2 раза. Такое развитие событий чревато обращением в СТО.
- Выходят из строя и сами свечи. Из-за брака ломаются керамика или электрод. Подобные поломки появляются и при длительной детонации во время работы двигателя. Только счастливый случай направит обломки разрушающейся свечи зажигания в выхлопную систему. В противном случае ремонт блочной головки цилиндров неизбежен.
- Заключительный признак – оплавление электрода свечи. Такой дефект появляется при сгорании масла на маслосъемных кольцах. Как результат – синий выхлоп с резким запахом.
Сотрудники СТО советуют менять свечи каждые 30 тыс. км. пробега при исправном двигателе. Еще их нужно регулярно осматривать, чтобы не пропустить перечисленные выше критерии оценки состояния автомобиля. Смена их местами через каждые 10 тыс. км тоже благотворно скажется на работе, т.к. свечи испытывают разное температурное воздействие.
При обнаружении перечисленных выше неполадок можно устранить некоторые самостоятельно. Но в остальных случаях рекомендуем обращаться в проверенный автосервис за помощью. Здесь окажут большой спектр работ с автомобилем. И даже предложат заказать сезонное хранение шин.
Как определить жор масла по свечам
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Свечи зажигания, эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов.
Поэтому, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
Диагностика:
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему — это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева свечи(фото 3.1) её плавления (фото 3.2), и перегрева камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания — прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Работа двигателя на освинцованном бензине приводит к образованию токопроводящих отложений желтовато-коричнегого цвета, также снижающих вероятность образования искры на свече. При комнатной температуре наличие проводящих отложений приборами(омметр) не фиксируется.
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото № 8 Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец, неудовлетворительного состояния маслоотражательных колпачков. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Фото № 10.1,10.2,1.0.3 Эрозия электродов. Наиболее частая причина: несоблюдение интервалов замены свечей зажигания, чрезмерное увлечение подгибанием заземляющего электрода (фото 10.1,10.3). Вторая причина: использование освинцованных бензинов. В результате при этом химических процессов, электроды свечи быстрыми темпами разрушаются, и в итоге заземляющий электрод, может иметь вид как на фото № 10.2 или даже №7
Признаки эрозии электродов: двигатель плохо заводится, «троит», неустойчиво работает даже после прогрева, пропускает зажигание, не развивает требуемой мощности.
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.
Рекомендуется периодически менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.