Срочно, прокладка дроссельной заслонки, нужен совет
Всем привет, разобрал почистить впуск, дроссель амадеус, обнаружил что нет прокладки, чем можно заменить ? может есть номер подрукой? мне машину собирать надо, и нормально хочется сделать? может можно герметиком заменить?
24 апреля 2016
Поделиться:
Комментарии 19
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Я езжу на Mitsubishi Lancer IX
паранит в таком деле рулит. картонки мы раньше на мотоциклы вырубали это полный колхоз но тогда и паранита хрен найдти.
паронит тонкий.на авторынках есть
Берешь снятый дроссель в руки, кладешь на ровную поверхность(желательный материал дерево) входной стороной вниз, накрываешь енто дело куском тонкого картона (плотной бумаги, например обертку воздушного фильтра или что подобное), берешь в руки ключ на 19 и легкими ударами очерчиваешь очертания контура и всех полостей, прикладываешь к коллектору, прижимаешь дросселем, затягиваешь болты — радуешься)))
Серым герметиком всегда мажу, никаких проблем.
Термоизоляционные прокладки из фторопласта дроссель/впуск
Друзья, поясните пожалуйста за прокладки из фторопласта для термоизоляции дроссельных заслонок и впускных коллекторов. В сети много информации, но чет какая-то каша в голове после всего прочитанного. Вроде как обещают прирост в мощности, но до конца не могу понять. Надо ставить прокладку между дросселем и впускным коллектором или между мотором и коллектором тоже нужна для прироста ? А на выпускной коллектор нужна такая прокладка ? Короч я запутался Наставьте на путь истинный .
Jack
Чубака Гуру мануалов Сообщения: 1873 В клубе с: 12 авг 2012
22 авг 2017 18:06
Раз ты уже поднатаскался теории, то вместо тысячи слов — одна картинка:
Термоизоляционные прокладки из фторопласта дроссель впуск — Heatshield.jpg (61.58 КБ) 4111 просмотров
Смысл такой, что после установки термоизоляционные прокладки у тебя меньше передается жар от мотора на впускной коллектор, при этом, в камеру сгорания из него попадает более холодный воздух. А как мы все помним из физики 5 класса, от холода все сжимается, воздух в том числе. Следовательно, в камеру сгорания попадает больше сжатого воздуха, что приводит к лучшей детонации и как следствие приросту мощности. Это основная прокладка! А не то, что ты написал.
На сайте hondata.com все разжевано, но надо переводить. Суть я думаю ясна.
Прокладку между дросселем и впускным коллектором тоже желательно заменить. Но это уже обсуждалось в топике про то, как взбодрить Д мотор на 15 лошадок — topic728.html Глянь еще разок.
Чубака
Tahashi Самурай Сообщения: 128 В клубе с: 12 май 2017
22 авг 2017 18:52
Можно для не посвященных накидать побольше информации ?
Tahashi
Автор темы
Jack (Автор темы) Ниндзя Сообщения: 529 В клубе с: 26 дек 2016
23 авг 2017 18:08
Ок. Тоже присоединюсь к Tahashi, поделитесь актуальной информацией пожалуйста.
А на выпускной коллектор имеет смысл ставить термоизоляционную прокладку ? Так и не получил ответа.
Jack
Чубака Гуру мануалов Сообщения: 1873 В клубе с: 12 авг 2012
25 авг 2017 17:51
Раз интересна теория — ловите. Вольный перевод с сайта Hondata.com с др. источников:
Все замечали, что на холодную мотор работает стабильнее, но стоит немного по наваливать, как можно заметить изменения в работе мотора и динамике. Всему виной разогретый воздух, который поступает в камеру сгорания из впускного коллектора. Как заявляет Hondata, благодаря их термоизоляционной прокладке можно на 5% получить больше мощности. Hondata просит за свою прокладку $40 + доставка + на пиво ))) Но, умные, рукастые и суровые тюнеры изготавливают аналогичные термоизоляционные прокладки из фторопласта (он же тефлон) или паронита. Из термостойких полимеров одним словом.
Heatshield — прокладка впускного коллектора замены, сделанная из специальной пластмассы высокой температуры, разработанной, чтобы изолировать впускной коллектор от головки цилиндра.
В турбированных авто, чтобы воздух охладился и сжался перед подачей в двигатель устанавливают алюминиевый интеркуллер на всю морду и алюминиевый впускной коллектор, т.к. они обладают высокой теплоотдачей. Но в ходе работы ГБЦ нагревается, присоединенный к нему впускной коллектор так же разогревается через тонкую картонную OEM прокладку, а следовательно поднимается температура воздуха находящегося в нем на 50 градусов.
Факт: на каждые 3.3 градуса снижается плотность воздуха на 1%. Т.е. чем выше температура воздуха, тем меньше плотность его плотность, а следовательно и количество воздуха в камере сгорания. Из-за недостатка кислорода форсунки меньше льют топлива, что ведет к снижению мощности автомобиля.
С помощью Даталога были получены температурные параметры во впускном коллекторе с обычной OEM прокладкой и термоизоляционной. Разница составила около 10 градусов, что повысило мощность авто примерно на 3%. Такой прирост мощности нереально почувствовать, но можно увидеть по логам.
Стоит отметить, что у коллектора Honda существует до 5 точек нагрева: голова, КХХ, реглятор ХХ, дроссель (за счет проходящего через него антифриза), шланги для впуска внутреннего воздуха.
Термоизоляционные прокладки из фторопласта дроссель впуск — tempo-graphic-hondata.jpg (47.94 КБ) 4089 просмотров
Для замеров был сделан обход дроссельной заслонки, чтобы нагретая охлаждающая жидкость проходящая через дроссель не влияла на рост температуры. Если вы посмотрите на комплектации Type-R то увидите, что большинство источников (точек) нагрева отсутствует, то есть все охлаждение происходит непосредственно внутри двигателя. К минимуму сведены нагреватели в виде горячих шлангов под капотом.
Из графика видно, что когда открывается дроссельная заслонка, температура медленно снижается, т.к. с воздухом идет охлаждение. Но когда дроссельная заслонка закрыта, или движение осуществляется с немного приоткрытой дроссельной заслонкой, температура резко поднимается. Требуется 10-20 секунд на открытой заслонке чтобы температура пришла в «нормальноу». Например если ехать на 1/4 мили, максимальная мощность достигается только под конец заезда. Это физика, зависимости плотности воздуха в двигателе от температуре и давления.
Кастомные (самодельные) термоизоляционные прокладки:
Если не гнаться за брендовыми деталюхами, типа Hondata и K-Tuned, то обладая нормальным глазомером и не трясущимися руками можно сделать прокладку для термоизоляции впускного коллектора самостоятельно. Нужен только материал с низким коэффициентом теплопроводности. Наиболее распространенный вариант — это фторопласт-4. Нужно понимать, чем меньше коэффициент теплопроводности, тем хуже материал проводит тепло, а значит лучше изолирует две среды друг от друга (в нашем случае это впускной коллектор и ГБЦ).
Термоизоляционные прокладки из фторопласта дроссель впуск — thermo-intake-gasket.jpg (56.74 КБ) 4089 просмотров
Коэффициент теплопроводности фторопласт-3 — 0,058
Коэффициент теплопроводности фторопласт-4 — 0,233
Коэффициент теплопроводности картона (сток прокладка) — 0,14-0,35
В основном термоизоляционные прокладки делают из фторопласта-4, это обусловлено несколькими причинами:
1. Толщина фторопластовой прокладки обычно 3-4 мм, против картонной 1-1.5. Выигрыш теплоизоляции за счет толщины по сравнению с картоном. Можно сделать еще больше, но смотрите, чтобы хватило длины шпилек, иначе не прикрутите впускной коллектор. А так же очень толстую делать не стоит. Увеличится общий объем раннера (каналы наполнения цилиндров), будут значительные изменения в динамике, и как последствие, провал на низах. Потребуется будет настройка мотора.
2. Многоразовая. Не деформируется при снятии и плевать хотела на влажность
3. Цена. Фторопласт-3 стоит дороже практически в 2 раза!
Видос текста на живом автомобиле, хз что за тачка, судя по подкапотке похоже на УАЗик. Толщина 3 мм:
Ответил на все вопросы ? Обсуждаем. Будем разбираться вместе с теплоизоляцией. Я лишь перелопатил инфу из сети и перетащил ее сюды.
Последнее напутствие тюнерам: через 2-3 недели после установки протяните еще разок гайки коллектора. За это время прокладка усядется на свои места.
Уплотнительная прокладка дроссельной заслонки Лада Веста, Х-Рей, Ларгус, Гранта, Калина двиг. ВАЗ 8 и 16 клапанов
Оригинальный уплотнитель соединения дроссельной заслонки с ресивером.
Выполнен из резины.
На схеме сальник указан под номером «1».
Герметик-прокладка дроссельной заслонки: что взять
Известно, что дроссельный узел забивается грязью. Автовладелец наконец понимает, что пришло время его чистить. На многих машинах эта процедура подразумевает снятие элементов дросселя. Но это лишь часть работы. Герметик-прокладка дроссельной заслонки потребует замены. Зачем же это нужно?
Вообще-то к дроссельной заслонке можно было бы не прикасаться. Но таких не деталей существует. В воздушной системе двигателя нет идеальной герметичности. Да и слабый воздушный фильтр способствует этому. На дросселе оседает грязь и появляется нагар. Если вовремя не почистить, то заслонка начнет залипать. Из-за чего появятся проблемы с запуском. А еще двигатель станет неустойчиво работать на холостых оборотах.
Демонтаж дроссельного узла довольно прост. Но он требует определенных навыков. Для начала надо снять патрубок, ведущий от воздушного фильтра к дросселю. Затем отсоединить датчики положения дроссельной заслонки. Потом выкрутить болты крепления узла. Теперь дроссельная заслонка у вас в руках. Можно приступать к ее чистке.
Меняем прокладку дроссельной заслонки
После того, как грязь удалена, наступает пора монтажа. Причем старая герметик-прокладка дроссельной заслонки подлежит замене. Ведь через нее начнет подсасывать воздух. Это может привести к провалам при разгоне и повышенному расходу топлива. Однако снять прикипевшую прокладку, не повредив ее, сложно. Это еще одна причина, по которой ее лучше заменить.
Здесь наступает простор для творчества. Можно пойти проверенным путем и купить прокладку в магазине. Благо, стоит она не так уж много. Но многие водители, желая сэкономить, изготавливают ее сами. В дело идет даже обувной картон. Так делать категорически не стоит. Потому как подобный «самопал» быстро изнашивается. Из-за чего появляется уже упомянутый подсос воздуха. Так что узел приходится снова снимать.
А если сделать этот расходник самостоятельно? Это вполне допустимо. Тогда используйте материал паронит. Герметик-прокладка дроссельной заслонки может из него получиться. Но помните, что толщина уплотнителя влияет на его теплопроводность. Поэтому не переусердствуйте. Берите материал толщиной 0,5—1,5 мм, не более.
Выбираем герметик-прокладку дросселя
Впрочем, сегодня существуют и куда более прогрессивные способы замены штатных уплотнителей. Они основаны на применении химических формирователей прокладок. Подобные составы в настоящее время широко используются в автоиндустрии. Например, при конвейерной сборке машин. Их можно с успехом использовать и в гараже. Скажем, при монтаже деталей и узлов, включая дроссель.
Кстати, такие средства в продаже уже есть. Например, это продукция немецкой фирмы Liqui Moly. Она выпускает анаэробный формирователь уплотнений Flachen-Dichtung. Для дроссельной заслонки из него получается отличный герметик-прокладка. Данный состав застывает в тонких зазорах без доступа воздуха. Это и есть анаэробное воздействие.
Средство Flachen-Dichtung создано на базе метакриловых эфиров. После затвердевания созданное им уплотнение получается очень стойким. Оно может выдерживать большие вибрации и механические нагрузки. Оно выдерживает и перепады температур от -60°С до +150°С. Кроме того, материал не боится коррозии и не пропускает воздух. Он также устойчив к воздействию различных агрессивных сред. То есть не боится моторного масла, бензина и тормозной жидкости.
Практика применения данного средства весьма успешна. Состав Flachen-Dichtung имеет высокую адгезию. Он хорошо удерживается на вертикальных металлических поверхностях любого типа. Это может быть сталь, алюминий или чугун. Такая особенность препарата облегчает сборку автомобильных модулей. Герметик-прокладка дроссельной заслонки из него получается надежной. А это очень важно для узлов, размещенных в моторном отсеке.
Фото из открытых интернет-источников