Какая клемма от аккумулятора идет к стартеру

Плюсовая клемма с аккумулятора подключена на минус стартера

UPD: Подключение было верным, спасибо sergey-res в комментариях за ознакомление с матчастью) Все что написано дальше, кроме факта КЗ, оказалось моим заблуждением.
Привет)
Очень удобно в девятке реализовано кем-то отключение массы, путем кручения барашка, поэтому когда я ухожу то массу отключаю.
Очередные потуги с возвращением кассетного магнитофона к жизни (оказалось был + отключен) привели к интересному открытию, оказывается все это время силовой провод с + аккумулятора был напрямую подключен к — стартера, а на + стартера был подключен + с зажигания.
То есть, на — и + стартера было подключено два плюса, от чего происходило короткое замыкание (я заметил дым после включения массы на акб). И что еще более странное, машина легко заводилась при этом.
PS: Короткое замыкание от того, что стартер корпусом брал — с корпуса автомобиля.
Я не поверил глазам и подумал, что может полярность на стартере переиначили, но нет, плюс который шел с зажигания как и положено, шел на плюс стартера, а вместо минуса на стартер шел постоянный плюс с акб, от чего мультиметром все перезванивалось с сопротивлением 0 на корпус.
Когда я вернул все как надо, кз ушло.

Замена силовых проводов стартера и клемм аккумулятора

Решил заменить клеммы аккумулятора. Это довольно популярный фетиш. Заодно заменить силовые провода в поисках 0,3В, теряющихся от корпуса генератора до минусовой клеммы аккумулятора.
Минус с корпуса генератора идёт на корпус двигателя (через болты), потом на корпус коробки передач (опять болты), далее через болт стартера идёт по проводу 16 «квадратов» на минусовую клемму аккума, с которой коротенькой перемычкой на 8 «квадратов» идёт на G1 (болт на кузове за аккумом). Есть ещё перемычка 8 «квадратов» с чашки правой стойки на шпильку крепления впускного коллектора. Я не обращал внимания: впускной коллектор крепиться корпусу двигателя или к крышке головки блока цилиндров?
Инструменты и принадлежности те же, что и в статье про силовой провод генератора

Купил:
1. провод КГ-25 — 2 метра;
2. провод КГ-16 — 0,5 метра (если менять плюсовую перемычку скорее всего нужен один метр);
3. клеммы КВТ-25-8 (под болт М8) УГЛОВЫЕ! (было только две угловых, пришлось подзагнуть одну прямую клемму) — 3 шт.;
4. клемму КВТ-25-10 (под болт М10) УГЛОВАЯ! — 1 шт.;
5. клемму КВТ-16-6 (под болт М6) УГЛОВАЯ! — 1 шт. (2 шт., если менять и плюсовую перемычку);
6. клемму КВТ-16-6 (под болт М6) — 1 шт. (2 шт., если менять и плюсовую перемычку);
7. Клеммы «плюс» и «минус» AMT (ниже будут фотки) с красной крышечкой (ч0рт! надо было брать и ч0рную);
8. Гайки и шайбы М6 и М8 по две штучки.

Клеммы КВТ и AMT брал на Фучика, сайт: klemma505.ru

Снял впускной воздушный тракт до дроссельной заслонки и аккумулятор. Думаю, все знают как это делать.
Чтобы снять жгут силовых стартерных проводов нужно:
1. открутить болт М6 (на 10) массы за аккумулятором;
2. расчленить одноконтактный разъём на минусовом проводе за аккумулятором (около болта массы) — он там один, ошибиться сложно;
3. раскрыть хомут, держащий минусовой жгут на площадке аккумулятора;
4. открутить болт М6 (на 10) на плюсовой клемме аккумулятора;
5. открутить болт М10 (на 14), держащий стартер и минусовую клемму жгута;
6. открутить плюсовую гайку М8 (на 12 или 13), под резиновым колпачком, с обратной стороны стартера (удобнее тянуться с правого борта);
7. нажав фиксатор, снять клеммочку с контакта втягивающего (рядом с плюсовой клеммой стартера).
Всё! Жгут в руках. Или ногах:

Партномер, к сожалению не выжил, но я находил их на драйве довольно часто.
Делаем (я клеммы припаивал так же как и в статье силовой провод генератора) плюсовой кабель КГ-25 с угловыми клеммами КВТ-25-8 длиной гибкой части (без учёта клемм) 80 см.
Делаем минусовой кабель КГ-25 с угловой клеммой КВТ-25-8 и прямой клеммой КВТ-25-10 длиной гибкой части (без учёта клемм) 83 см.
Теперь с донора (штатный жгут) снимаем резиновый колпачок, защищающий плюсовую клемму стартера и одеваем на наш плюсовой кабель:

Снимая и одевая колпачок применял ласку и смазку. Идёт гораздо легче.

Далее с донора необходимо снять провод, идущий на втягивающее стартера. Я снял колодочку с клеммочки (там крышечка на защёлках и два усика уже внутри колодки) и размотал изоленту на жгуте в местах входа и выхода этого провода. Применяя опять-таки смазку довольно легко вытащил провод из гофр штатного жгута:

Начинаем собирать жгут. Не забываем одеть обратно колодку с клеммы втягивающего. Кладём рядом донора и реципиента:

И прихватываем изолентой места ответвлений кабелей. Одеваем гофры, изолентируем… Замерил длину общей части (до разветвления на плюс и минус аккума) и попытался одеть гофру:

…не сошлась. Пришлось одевать ещё одну гофру. Вообще помните: плюсовой провод хорошего сечения и без предохранителя (!): не жалеем гофру и изоленту. После общей части на плюсовое ответвление одевается гофра и изолента (надо было красную термоусадку — что-то стормозил), а минусовое ответвление идёт уже с проводом втягивающего. И тоже одеваем гофру. Заделку разъёма провода втягивающего лучше подсмотреть на штатном жгуте: он примотан изолентой рядом с минусовой клеммой аккума.
Установку жгута лучше начинать с плюсовой шпильки стартера. Потом накинуть резиновый колпачок и защёлкнуть колодку на клемме втягивающего. Дальше долго мучился с рожковым ключом, пытаясь мелкими движениями закрутить болт М10 с минусовой клеммой (прямая КВТ-25-10), дело пошло быстрее когда нашёл головку на 14, удлинитель и трещётку.

Была изготовлена перемычка (минус АКБ — масса кузова) из кабеля КГ-16 с угловой клеммой КВТ-16-6 и прямой клеммой КВТ-16-6. Длину не помню — там легко самим посмотреть. Прямую клемму прикрутил к кузову в точке G1.
Соединил разъёмы втягивающего. Поставил аккум, наживил минусовую клемму AMT и прикрутил к ней силовой минус и минус от кузовной перемычки:

Покрутил и затянул минусовую клемму. Наживил плюсовую клемму. Прикрутил к ней силовой плюс, плюс от перемычки «АКБ-блок предов» и датчик ТОРНа:

Поставил воздушный тракт. Впускной резонатор упирается в толстый плюсовой кабель. Немного его отгибает, вроде ничего страшного, пружинит пока прикручивал болты. Возможно, со временем кабель потеряет упругость и «привыкнет» к такому положению. Покрутил, покачал, примерил плюсовую крышечку, нашёл вот такое положение плюсовой клеммы:

Напоследок фотка с крышечкой:

Итак, о чём я? А! Поиск 0,3В, теряемых от генератора до аккумулятора… Так вот, я их не нашёл. Стартер вроде крутить стал чуточку озверелее. И вибрация у двигателя стала поменьше. Но это всё субъективно: я ещё не ездил. Главное, появилось чувство глубокого (само)удовлетворения, что силовые массы, провода и клеммы теперь в порядке.
А 0,3В скорее всего теряются на соединениях гены с двигателем и двигателя с коробкой. Буду докупать клеммы и делать перемычки «корпус гены — масса G2 кузова» (G2 — это болт за патрубком бачка омывателя; туда тянуть проще, чем понизу к G1, а поверху — не по фен шую).
И, возможно, плюсовую «АКБ — блок предов». Спрашивают почему не делал — смысла нет: при заводе двигателя, аккум через этот хвостик питает только системы зажигания и питания (а генератор через такой же хвостик, но длиннее, потом питает тоже самое). А после завода аккум становится потребителем и заряжается. Большой ток он не примет (да и гена больше 80…90А не даст), а хвостик выдержит 120А.
Но эти перемычки обойдутся без статьи. Уже не так интересно.

Какая клемма от аккумулятора идет к стартеру

Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».

Общая сумма:

Провод АКБ – разновидности и конструкция

• О компании
• О продукции
• Контакты
• Контрактное производство
• Материалы для скачивания
• Вакансии
• Отзывы

Провод АКБ – разновидности и конструкция

Многие системы автомобиля работают от электричества, которое подается по специальным проводникам прямо от аккумулятора. Эти провода имеют особенности, которые всегда нужно учитывать при замене. Рассмотрим подробнее провод АКБ — его основные разновидности и место в бортовой сети машины.

Особенности

Кабель с большим сечением и специальными клеммами позволяет подключить его к батарее, электростартеру и другим потребителям энергии в автомобиле. Разновидности используют также для соединения нескольких аккумуляторов между собой или формирования «массы».

Иногда аккумуляторные кабели называют стартерными или пусковыми. Их основная функция связана с подачей энергии на стартер при запуске мотора. Этот же термином обозначают кабели для прикуривания, так что при покупке надо обращать внимание на назначение конкретной модели.

Разновидности

Классификация проводов АКБ может осуществляться сразу по нескольким параметрам. По назначению принято выделять стартерные кабели, перемычки для нескольких батарей и «массу».

Стартовые или пусковые кабели считаются самыми важными, поскольку именно они отвечают за передачу энергии от аккумулятора на различные потребители энергии автомобиля. Перемычки применяют, чтобы параллельно соединить две батареи, получая на выходе сеть с напряжением 24 В. Кабель «массы» соединяется с общим проводом автомобиля и является условием безопасной эксплуатации ТС.

Есть выводы для подключения к клеммам АКБ. Они могут иметь разную длину и отличающуюся конфигурацию. Для надежного подключения предусматриваются специальные клеммы на концах. Клеммы также могут отличаться по своему виду, размерам и материалу.

Чаще всего клеммы делают из следующих материалов:

1. латунь или медь, лишенные покрытия;
2. латунь или медь с покрытием на основе свинца, олова или сплава;
3. свинец или сплавы из свинца.

Для подключения к аккумулятору стараются не использовать чисто медные клеммы, поскольку они подвержены коррозии и не слишком устойчивы к различным электрическим реакциям. Наличие покрытия позволяет существенно повысить устойчивость клемм к воздействию свинцовых контактов на батарее.

Конусные клеммы могут быть представлены европейскими, японскими или азиатскими стандартами. Они отличаются внутренним диаметром, применяемым для установки на батареях конкретных производителей. Также популярными представляются клеммы под болт российского или американского образца. Встречаются контакты других стандартов, а также комбинированные универсальные.

Самыми распространенными считаются аккумуляторы с конусными клеммами европейского и азиатского формата. Большинство представленных на рынке кабелей для АКБ именно такие контакты.

Отдельно рассматривается классификация по доступному функционалу и возможности использовать в тех или иных системах. В частности, существуют стандартные решения без возможности дополнительных подключений или же модели с дополнительными клеммами для подключения отводов на другие устройства. Последний вариант позволит напрямую подключать к аккумулятору некоторых потребителей.

Внутреннее устройство

Аккумуляторный провод имеет стандартную конструкцию, независимо от того, каким производителем он изготовлен. Состоит из следующих элементов:

1. Медный проводник из нескольких жил с большим сечением. Медь хорошо проводит электричество и редко заменяется на другие материалы.
2. Изоляция. Создается из ПВХ, резины или полимерных материалов. Требование – эффективная защита от электричества. Изоляция может быть однослойной или многослойной в зависимости от конкретных требований.
3. Клеммы. Вмонтированные контакты нужны для подключения к аккумулятору и потребителям энергии в автомобиле.

Нередко в месте соединения основного кабеля с клеммой есть дополнительная усиленная изоляция, делающая процесс эксплуатации бортовой системы более безопасной. В качестве еще одной меры защиты применяют накидные пластиковые кожухи, предотвращающие попадание посторонних элементов на контакты.

Как используется

Основной функцией провода АКБ является подача питания с аккумулятора на различные потребители энергии в бортовой сети автомобиля. Обычно используется стандартная схема подключения с соединением одного провода («плюса») со стартером, а второго – с «массой» машины.

При запуске мотора по проводам начинают течь токи от 200 до 1000 А. Сопротивление кабелей приводит к падению напряжения и выделению некоторого количества тепла. В соответствии с требованиями необходимо удерживать показатель падения напряжения не выше 2 В на 1000 А. В связи с этим повышаются требования к характеристикам проводов, которые имеют сечение не менее 16 кв. мм и изготавливаются исключительно из меди. Такой вариант позволяет избежать чрезмерного нагрева и обеспечивает стабильную подачу энергии.

Правила выбора и основные параметры

В процессе эксплуатации автомобиля водитель может столкнуться с неприятной проблемой севшего аккумулятора. Если неполадка проявилась в дороге, единственным спасением будет «прикуривание» машины от другого ТС. Для этого потребуются качественные провода АКБ, которыми соединяются соответствующие клеммы на батареях разных автомобилей.

Не все представленные на рынке модели отличаются качеством и хорошо справляются со своей задачей по подаче энергии на стартер. При выборе надо рассматривать ряд основных характеристик.

Сечение

Важнейшей характеристикой любого провода для аккумулятора является сечение жилы. Производители обычно указывают эту информацию прямо на упаковке или обмотке кабеля, так что проблем с определением не возникнет.

Для запуска стартера потребуются жилы с сечением не менее 12 мм², однако лучшим выбором будет кабель с сечением от 16 мм². Ток по таким жилам идет с минимальными потерями, так что энергии точно хватит для подзарядки.

Пусковой ток

Все кабели рассчитаны на конкретную силу пропускаемого тока. Минимальным значением для автомобиля считается показатель в 200 А. Но лучше сразу покупать провода с возможностью пропуска тока от 400 А.

Этот показатель связан с количеством и диаметром жил, а также общей площадью сечения. Тонкие дешевые модели чаще всего попросту неспособны справиться с большим током, а иногда горят даже при использовании стандартных значений в 200 А.

Длина

Сейчас можно без труда найти провода длиной от 2 до 5 метров. Выбор в пользу того или иного варианта делается на основе того, где именно планируется использовать кабели. Длинный провод удобен при подпитке машины от другого транспортного средства, однако большая длина предполагает существенные потери напряжения.

Оптимальным показателем считается длина 3-4 метра, которая позволяет без проблем запитать аккумулятор от батареи другого автомобиля и при этом не становится причиной значительного уменьшения эффективности.

Изоляция

При рассмотрении изоляции проводов не нужно слишком надеяться на большую толщину слоя, поскольку за ним вполне могут скрываться очень тонкие жилы. Изоляционный материал должен быть прочным, достаточно эластичным, устойчивым к перепадам температуры. Нередко кабели приходится использовать на морозе, где некачественная изоляция быстро трескается и теряет свою герметичность.

Полезные советы

Разнообразие предлагаемых проводов АКБ создает сложности при подборе. Чтобы покупка не стала разочарованием, рекомендуется придерживаться нескольких основных правил:

1. Надежными считаются провода с максимальным током не меньше 400 А.
2. Сечение кабеля обязано быть не менее 16 мм².
3. Качество изоляции должно быть достаточно высоким, чтобы справляться с перепадами температур и не трескаться на морозе.
4. Лучше выбирать модели с клеммами, соединенными с проводами при помощи пайки.
5. Клеммы должны быть крепкими, удобными, обеспечивать надежный захват.
6. Для прикуривания машины от другого автомобиля лучше брать провода длиной не менее 4 м, тогда как для простой зарядки батареи в гараже хватит 2 м.
7. Желательно обходить стороной слишком дешевые компоненты, поскольку они не отвечают элементарным требованиям безопасной эксплуатации электрической системы автомобиля.
8. В качестве места покупки выбирают проверенный магазин запчастей или официального дилера.

От того, насколько правильно пользователь выберет провода АКБ, зависит безопасность и удобство эксплуатации бортовой сети автомобиля. Важно ответственно отнестись к вопросу и внимательно рассмотреть все характеристики товара. В случае затруднений будет логичнее обратиться к консультантам в автомагазинах.

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Практически каждому автомобилисту хотя бы раз приходится самостоятельно снимать аккумуляторную батарею. Это может потребоваться, чтобы зарядить ее, заменить, поставить на хранение автомобиль на длительное время, либо по другим причинам. Но многие автомобилисты не знают, как снять аккумулятор с автомобиля правильно. При этом соблюдение правил здесь действительно важно, иначе могут возникнуть серьезные проблемы в электроцепи автомобиля. Рассмотрим в рамках данной статьи, с какой клеммы правильно начинать снятие аккумулятора, и почему это именно так.

Оглавление: 1. Какую клемму снимать с аккумулятора первой 2. Какую клемму одевать на аккумулятор первой 3. Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля 

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Клеммы аккумуляторной батареи автомобиля чаще всего прикручены, поэтому для их снятия могут потребоваться соответствующие инструменты. Всего к аккумулятору подходят две клеммы — одна “минус”, а вторая “плюс”.

“Минус” — это клемма, которая соединяет аккумулятор автомобиля с массой. Чаще всего в качестве массы выступает сам кузов автомобиля, либо другой металлический элемент.

“Плюс” — это клемма, к которой подключаются все устройства в электрической цепи автомобиля, которым нужно питание. К ней подключается генератор, стартер, осветительные приборы, аудиосистема и прочее.

Обратите внимание: Чаще всего клемма “плюс” красного или желтого цвета.

Первой с аккумулятора снимать рекомендуется клемму “минус”, то есть ту, которая идет на массу. Связана данная рекомендация с мерами предосторожности. Снимая любую из клемм, всегда есть вероятность задеть металлическим элементом оголившийся контакт, тогда как вторая клемма в этот момент будет подключена. Если подключен будет “минус” и в этот момент перемкнуть клемму “плюс” любым металлическим предметом, велик риск возникновения короткого замыкания. Это опасно, как повреждением электрических приборов автомобиля, так и вероятностью поражения электричеством человека, который проводит работы по снятию аккумулятора.

Обратите внимание: Если экстренных ситуаций с перемыканием отключенной клеммы не произойдет, то с точки зрения разрыва цепи нет никакой принципиальной разницы — сначала отключать “минус” или “плюс”.

Какую клемму одевать на аккумулятор первой

Процесс установки аккумулятора требует не меньше внимания, чем процесс снятия. Здесь также нужно правильно определить, какую клемму одеть первой, чтобы не возник риск короткого замыкания.

Выше в сведениях о том, какую клемму следует первой снимать, содержится объяснение, почему целесообразно оставлять подключенным только “плюс” к аккумулятору. Соответственно, одевать на аккумулятор первой следует клемму “плюс”, а уже потом накидывать “минус”.

Важно: В отличие от процесса снятия аккумулятора, его установка гораздо более потенциально опасный процесс. Здесь нельзя сначала накинуть “минус”, а потом “плюс”, иначе велик риск повреждения бортовой сети.

Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Оставляя автомобиль на длительное хранение, принято снимать с аккумуляторной батареи обе клеммы. Связано это с тем, что в процессе простоя батарея может банально разрядиться. Даже в состоянии простоя емкость аккумулятора постоянно снижается, поскольку питаются различные электронные системы: сигнализация, спутниковые системы, радары и другое. Также нельзя забывать про саморазряд АКБ, который зависит от технологии изготовления устройства.

При постановке автомобиля на длительный простой рекомендуется снимать с аккумулятора обе клеммы. Отключив только “минус”, в сети останутся токи утечки. При отключении только “плюса”, велик риск непроизвольного замыкания цепи, что грозит повреждением приборов и возгоранием автомобиля.