Как снять передний тормозной

Замена передних тормозных дисков и колодок

Когда проходил ТО2, мне сказали что пора уже менять передние колодки, так как их остаток 20%. Сказал им «ага» и решил, что сам позже поменяю. Тем более вместе с колодками решил менять и тормозные диски, бороздки и небольшое биение в руль при торможении это подтверждали. Гарантии на диски уже нет, так что к ОД вообще не видел смысла ехать.
Итак, изучив форум c4-sedan.ru и магазины, был приобретен следующий комплект:
TRW DF4183 — тормозные диски;
CITROEN 690536 — болт крепления диска к ступице (эх, не зря брал! Очень пригодились, но об этом позже);
TRW GDB1761DTE — комплект колодок, у них заявлен параметр «низкое производство пыли»;
TRW PFG110 — смазка для пальцев суппорта.

После покупки неделю ждал пока будет хорошая погода и как раз выпало так, что в субботу было тепло и солнечно. Начинаем.
Снимаем колесо:

Затем для удобства работы выворачиваем руль в сторону, с которой работаем. Откручиваем 2 болта крепления суппорта, для этого понадобятся ключи на 13 и 19.

Чтобы случайно не оборвать шланг тормозной системы, подвешиваем открученный суппорт за пружину проволокой или, как я сделал, большой пластиковой стяжкой (случайно оказались под рукой). На фото будет видно ниже.
Теперь нужно снять саму скобу с колодками. Откручиваем 2 болта под TORX (E18, если не ошибаюсь). Правда я использовал головку на 13, ибо TORX у меня нет. Делать нужно осторожно, чтобы не задеть пыльник гранаты, а также не сорвать болт, особенно нижний, он довольно нехило прикипает:

На одном колесе мне пришлось даже обработать WD40 нижний болт, поскольку он никак не поддавался. Кроме того, молотком немного постучал по скобе в сторону откручивания болта. Скоба поднялась и болт открутился.
Теперь самое интересное, с чем я провозился довольно много времени… По своей же глупости, конечно.
Чтобы снять старый диск, нужно еще открутить 2 маленьких болтика под TORX T30. Где-то я прочитал, что нужен 27 и в итоге оба болтика были в ноль сорваны…

Времени уже было много, стемнело, пришлось все собрать и перенести на следующий день…
На утро уже решил, что буду высверливать шляпки этих злополучных болтиков. Сверлом по металлу на 10 просверлил шляпки, но диск все равно не снимался. Начал сначала постукивать молотком, но так делать не очень хорошо, соседние узлы спасибо не скажут! И тут мне помогла одна подсказка с форума «как снять прикипевший диск со ступицы»: берем болт от крепления скобы и вкручиваем его так, чтобы он начал упираться в диск сзади. Сначала в одном месте, потом прокрутил диск, в другом месте. И вуаля! Диск отошел от ступицы.
Состояние диска мне очень не понравилось:

А вот и болтики, которые я высверливал. Точнее то, что от них осталось:

Очистив ступицу от грязи и немного смазав ее (чтоб новый диск не прикипел), установил новенький диск на место и закрепил новыми болтиками:

Теперь нужно проверить и смазать пальцы. У меня смазки там практически не было, но я и не удивляюсь этому.
А вот и старые колодки, думаю как раз вовремя решил поменять:

После смазки пальцев собираем все в обратной последовательности. Кстати, на следующем фото видно как закреплен суппорт на время работы с диском:

Новые колодки, все так солидненько пока новое:

Единственное, что еще нужно не забыть сделать — вдавить поршень суппорта. Я делал это так: брал баллонный ключ, ставил поперек поршня, двумя пальцами хватался за «уши» суппорта, большими пальцами упирался в ключ и потихоньку утапливал поршень.
Еще вспомнил, что мне на ТО2 меняли тормозуху, а значит залили ее скорей всего по уровню. Посмотрел в бачок: так и есть, уровень поднялся выше отметки MAX. Думаю лучше шприцом вытяну излишки в ближайшее время.
Вот и все, теперь потихоньку обкатываю новые диски и колодки. В инструкции написано что-то про первые 200 км, но думаю при езде по городу все притрется раньше.

Как заменить передние тормозные колодки HOWO

Грузовые автомобили HOWO могут иметь самые разные модификации и использоваться как для перевозки сыпучих грузов, так и для транспортировки жидкостей или перемещения обычных прицепов. Из-за высокого уровня нагрузки тормозная система подвержена повышенному износу, вследствие чего колодки могут стираться довольно быстро. Существует несколько вариантов замены тормозных колодок передних колес у данного автомобиля.

Как поменять колодки HOWO в сборе

Установка новых комплектующих является самым простым вариантом. Для этого приобретаются совместимые новые колодки, которые должны полностью соответствовать заводской детали по структуре, строению и прочности. После этого можно приступать к разборке.

В первую очередь демонтируется колесо, чтобы получить доступ к внешней части тормозного барабана. Он зафиксирован на оси, поэтому его также понадобится открутить, чтобы получить возможность снять.

Если в эту часть колеса давно никто не заглядывал, есть риск столкнуться с прикипевшим металлом. В таком случае барабан придется сбивать, но осторожно, поскольку он может расколоться из-за сильных ударов, и придется менять вдобавок еще и его.

Сняв барабан, водитель или работник сервисного центра получает доступ к внутренним элементам тормозной системы, состоящей из цилиндра, самих колодок и сопроводительных механизмов. Чтобы демонтировать старые колодки HOWO, придется снять фиксаторы пружинного типа.

Освободив детали, их можно убирать и подготавливать место для установки новых запчастей, купленных ранее. Все пространство для этого вычищается от мусора, пыли и грязи, попавших внутрь за время эксплуатации автомобиля. Это необходимо, чтобы предотвратить неожиданное заклинивание тормозной системы, которое может привести к перегреву накладок и необходимости выполнять замену повторно.

Сборка осуществляется в обратном порядке. После ее завершения необходимо проверить эффективность работы тормозной системы, разогнавшись до небольшой скорости и попробовав плавное и экстренное торможение.

Как снизить расходы при помощи замены накладок

Удешевить процесс замены колодок HOWO можно очень просто. Внутренняя металлическая часть практически не подвергается износу, а значит, может использоваться повторно. Остается лишь заменить накладки, находящиеся на ней сверху и контактирующие с поверхностью тормозного диска.

Такие накладки продаются отдельно, однако их установка является довольно сложным процессом, для которого потребуется много инструмента. Алгоритм замены выглядит так же, как и в случае с полностью новым комплектом, но после демонтажа колодки необходимо обработать и вернуть обратно в колесо. Для этого придется:

1. Снять с демонтированных колодок сгоревшие и стершиеся накладки. Чтобы это сделать, понадобится убрать заклепки, некоторые их удерживают на металлической части. Проще всего применить пневматическое зубило, срезающее их вместе с накладкой. Если такого под рукой нет, подойдет и обычная дрель, которой можно высверлить мягкий алюминий заклепок.
2. После удаления накладки, колодку очищают от остатков мусора, освобождают отверстия от обломков заклепок. В некоторых случаях может потребоваться очистка поверхности от ржавчины или небольшая шлифовка из-за повреждений, нанесенных пневмозубилом.
3. На место старых накладок примеряются заблаговременно приобретенные новые. Отверстия под заклепки, размеры и величина изгиба должны полностью совпадать. В противном случае накладка может оказаться зафиксирована недостаточно хорошо, что приведет к ее срыву при резком повышении нагрузки во время экстренного торможения.
4. Расположив накладки строго на отведенных для них местах, следует зафиксировать их при помощи металлических заклепок. Чаще всего используют алюминий, но для большей надежности рекомендуется применять медь или бронзу, поскольку они способны выдерживать гораздо большие нагрузки и корректно работать, даже если при пересборке колодок были допущены ошибки.
5. После установки заклепок нужно проверить, нет ли люфтов и других признаков подвижности накладок, а также не выступают ли заклепки над их поверхностью. Последнее особенно важно, поскольку металл фиксаторов может повредить тормозной диск, и его придется менять.

Сборка автомобиля в обратном режиме осуществляется так же, как и в случае с полностью новыми деталями.

Что лучше: новые комплекты или самостоятельная замена накладок

Дать однозначный ответ на этот вопрос практически невозможно. Многое зависит от наличия свободного времени и требуемого инструмента. С финансовой точки зрения однозначно выгоднее самому менять накладки, поскольку колодки HOWO в сборе обойдутся на порядок дороже. Однако на данную процедуру придется потратить много времени, что может быть неприемлемо, если автомобиль должен постоянно эксплуатироваться, и его простой приносит значительные убытки.

Кроме того, необходимо убедиться, что навыков также хватит для самостоятельной замены накладок. Тормозная система является довольно ответственным узлом автомобиля, поэтому требует повышенного внимания в свой адрес. Если за ней не следить или ремонтировать некачественно, есть риск поплатиться. Поэтому, если нет уверенности в своих силах, лучше поставить заводские комплекты, чтобы не рисковать и автомобилем, и собственной жизнью.

Замена тормозных дисков: пошаговая инструкция

Знаете ли вы, что 80% от величины мощности торможения обеспечивается за счет работы передних тормозов? По этой причине эксплуатационный ресурс передних тормозов намного ниже. Учитывая важность этой системы в работе автомобиля, крайне трудно внимательно отслеживать состояние, в котором она находится. Если вы отмечаете какие-либо проблемы в работе тормозов, необходимо обратиться на СТО и выполнить ремонт в случае необходимости. Не следует пренебрегать этим аспектом работы машины, ведь от исправности тормозов зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Проблемы с тормозной системой могут быть разными. Это может быть износ тормозных колодок до заданного минимального уровня, проявляющий себя в виде лязга при нажатии на педаль, или снижение эффективности торможения.

Замена тормозных дисков трудно назвать сложной операцией, однако и здесь следует придерживаться определенного алгоритма, чтобы все было правильно и исправно работало. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, обратитесь к квалифицированному механику и делегируйте эту задачу ему.

Чтобы не столкнуться с такой проблемой как неравномерное торможение, следует заменять тормозные диски парами (2 передних или 2 задних тормозных диска одновременно).

Шаг 1: Подготовка к замене тормозных дисков

Шаг 2: Снятие колес автомобиля

Разместите транспортное средство в помещении для работы и зафиксируйте его с помощью парковочного/аварийного тормоза (как вариант Вы можете положить деревянный брус под задние или передние колеса (в зависимости от того, какие именно тормоза необходимо привести в порядок).

После этого нужно ослабить передние зажимные гайки, но не снимать их.
Далее нужно поднять машину и опустить ее на подставки под домкрат. На этом этапе следует убедиться в том, что подставки под домкрат размещаются под крепкой частью (подрамником или каркасом) автомобиля. Если вы сомневаетесь в том, где стоит разместить подставки под домкрат, лучше обратиться к руководству пользователя. Это позволит избежать ошибок в работе.

После того, как вы убедитесь в том, что все расположено правильно, извлеките колеса. Хорошей идеей будет подставить снятые колеса под машину, сразу за подставками под домкрат – в случае если автомобиль соскользнет с подставок под домкрат, он приземлится на колеса, а не на вас.

Шаг 3: Выполните замену дисковых тормозов

Сначала необходимо снять 2 болта, которые отвечают за тормозной суппорт и сдвиньте суппорт. Если на этом этапе возникнут трудности, следует воспользоваться небольшим рычагом. Для того чтобы обеспечить статику тормозного суппорта на подвеске, следует воспользоваться стяжными креплениями. Они должны держать суппорт таким образом, чтобы он не пережимал тормозную магистраль и не мог упасть.

После этого извлеките 2 болта на задней части ступицы, которые удерживают держатель суппорта на месте. Они, как правило, очень плотно затянуты, поэтому для их снятия следует использовать длинный торцевый ключ или молоток.

После этого необходимо снять тормозные колодки и проверить степень их износа. Далее нужно нанести на опору новых колодок смазку, она призвана предупредить скрип. Нужно быть очень осторожными и внимательными, чтобы не нанести масло на фрикционные обшивки тормозных колодок.

После этого необходимо проверить тормозной диск на наличие центрирующего винта. Если он есть, то надо открутить его и после этого ударить по тормозному диску молотком. Такая манипуляция позволит снять его.

Проверьте тормозной диск. Если он отвечает требованиям, предъявляемым к таким деталям автомобиля, тогда восстановите его поверхность, если такое восстановление невозможно, тогда стоит приобрести новый.

Шаг 4: Установите колеса на место и убедитесь, что они правильно установлены.

После того как вы установите колеса, затяните упорные гайки. Далее необходимо будет опустить машину на землю и торцевым или динамометрическим ключом затянуть колеса более плотно. После этих манипуляций необходимо прокачать тормоза до тех пор, пока в системе не будет достигнуто должное давление.

После того, как все будет сделано, следует совершить пробную поездку (на короткое расстояние). После уже – выполнить проверку на автостраде (не стоит превышать скорость 80-90 км/ч).

Замена передних тормозных дисков и колодок.

Как мы все знаем из регламента ТО — передние вентилируемые тормозные диски необходимо менять при износе диска до толщины менее 20 мм. В конце прошлого лета измерил толщину диска и величина была около 20 мм. Торопиться не стал, решил все продумать. Заранее задумался о замене дисков и колодок, прочитал записи в Инете и купил диски Zimmermann. Про колодки решил не заморачиваться заранее и купить перед заменой.

Процедуру замены решил совместить с проверкой отремонтированного ранее подкатного домкрата. Сначала все просто — ослабить колесные гайки, подложить под колеса противооткатный упор или просто кирпич, задрать авто домкратом, открутить и снять колеса. Эту процедура всем знакома, т.к. делаем постоянно-многократно при замене колес. Интересное дальше. Для замены тормозных дисков необходимо снять тормозной суппорт со скобой. Я решил начать с правой стороны авто.

Итак поехали. Удерживая направляющие ключом на 17 отворачиваем болты и снимаем сам тормозной суппорт. Подвязываем его к пружине, чтобы не мешался и не порвал шланг. Мощной отверткой с плоским жалом извлекаем старые колодки. При установке новых колодок необходимо утопить поршень суппорта. Делать это необходимо осторожно, чтобы не повредить пыльник суппорта. Я это делал с помощью монтажки и дощечки. При этом надо помнить, что утапливая поршень будет повышаться уровень тормозной жидкости в бачке и ее необходимо откачивать, чтобы не облить детали моторного отсека и двигатель тормозухой.

Используя шприц, в моем случае на 20 мл откачиваем излишки тормозной жидкости. Перед тем как выплеснуть жидкость проверил её качество (содержание влаги в жидкости) тертером купленным давно на Али. Тестер показал (менее 1%), что означает пока можно ездить спокойно жидкость в норме, с учетом того, что уровень жидкости в процессе эксплуатации добавлял и там уже не заводская тормозуха.

По мере разбора проводим и профилактику, смазку. В старой смазке направляющие ходили в своих местах спокойно, без заедания. Старая смазка была пластичная. А то были записи на Драйве о том, что смазка МС 1600 дубеет, сохнет и не работает, не подходит.

На верхних направляющих видно небольшой износ, но он минимальный и умаю не критичен. Осмотрел резиновые пыльники, почистил изнутри места работы направляющих. Почистил и смазал направляющие тормозного суппорта. Использовал ту же смазку, что и ранее МС 1600 от VMPAUTO. Далее откручиваем скобу от ступицы. Все откручивалось у меня хорошо и без проблем.

После снятия суппорта со скобой нам уже ни чего не мешает снять тормозной диск. Он крепится к ступице двумя винтами с головками впотай со шлицами под Филипс (или по простому под крестовую отвертку). Для этого приготовил ударную отвертку, но она не пригодилась, винты открутились легко, без ударов. Кстати у сына на авто 2012 года, на правой стороне пришлось менять винты, так как даже ударной отверткой еле открутил. Винты на моём авто после 6 лет и у сына после 8 лет эксплуатации чистые, без следов ржавчины на резьбе и черные цветом типа как вороненые, из чего можно сделать вывод что металл используется хороший. Сами диски со ступицы снялись спокойно без молотка и мата.

Ступица с правой стороны чистая, ржавчина минимальная. Обработал контактную часть ступицы с тормозным диском и крепежные болты, винты медной смазкой Golden Snail GS5206. Смазку покупал сын и цену сейчас, спустя время уже ни он, ни я не помним, поэтому цена приблизительная.

По аналогии с правой стороной слева все делаем так же. Не забываем осмотреть резинки и пыльники рулевых наконечников, пыльники ШРУС приводов, стоек стабилизатора и других деталей ходовой и подвески, до чего достанет глаз и руки.

Левая ступица оказалась чуть больше в ржавчине поэтому использовал старый преобразователь ржавчины, который когда то привозил тестю. Бутылка давнишняя, но жидкость рабочая. Ступица после обработки стала чуть серая на вид, думаю хуже не будет.

Выждав некоторое время обработал медной смазкой левую ступицу.

Как уже отметил диски выбрал и купил еще в прошлом году, выбрал «Zimmermann». Стоят они конечно дорого, но думаю со мной согласны все, что на тормозах экономить опасно для здоровья. Заказывал как всегда через «Автодок». Цены и артикул в конце записи. Диски выполнены качественно и все полностью с каким то покрытием, думаю будет не так сильно ржаветь как оригинал, время покажет.

Винты крепления тормозного диска закручивал Т-образным воротком от набора головок 1/2 и головкой с битой от ударной отвертки. Самой ударной отверткой не стал закручивать, чтобы не повредить шлицы на винтах, да и откручивались они спокойно. Далее в обратной последовательности ставим скобу и новые тормозные колодки. Ранее ставил колодки фирмы «Bosch» в этот раз поставил «Yes-Q», бошевские из-за вируса ждать долго и цена под 2 000 руб, а эти сын заказал быстрее и дешевле, да и по тестам они не плохие.

Тормозные колодки решил заменить не потому, что износились до конца, а чтобы поставить сразу все новое и какое то время не лазить. Поставил эти скорее потому, что сын себе такие взять решил. Опять же в тестах, на которые ориентировался, когда ранее выбирал бошевские были и эти колодки и о них были то же не плохие отзывы.

После установки дисков и колодок на данный момент проехал в общей сложности около 2 000 км. Проблем не обнаружено, тормозят и ведут себя хорошо. Цена в магазине указана за один диск, заказать и купить можно только пару, в коробке их два, значит цена удваивается.

На оригинальных колодках стояли пластины, при установке бошевских колодок их тоже установил, но с этими установить не получилось, т.к. отверстия на пластинах не соответствуют с заклепками на колодках.

При проведении работ по переобувке на лето были обнаружены трещины на колесах. Вообще то они появились видимо давно, но были не большие и потому не обратил внимание. Подобное, но меньше по размеру обнаружил на колесе авто шурина. То же Солярис 2014 года и резина то же Hankook. Вероятно скоро придется менять резину, хотя судя по протектору им еще ходить и ходить. Будем думать и смотреть.

Необходимые инструменты и приспособления:
— Шприц, для откачки излишек тормозухи.
— Ключи на 14 накидной, 17 накидной и рожковый.
— Отвертка ударная с битой под крест.
— Монтажка, мощная отвертка с плоским жалом.
— Смазки для направляющих и медная.

Необходимые запчасти:
— Тормозные диски «Zimmermann» (арт. 320.3.80920) — 6 064 руб.
— Тормозные колодки «Yes-Q» (арт. ESD7052) — 1 300 руб.
— Смазка медная «Golden Snail» (арт. SG5206) ~ 250 руб.

Всем спасибо за уделенное время и внимание!