Сколько сайлентблоков в задней подвеске

Сколько Сайлентблоков в подвеске моей машины?

Какое количество сайлентблоков в подвеске?
В передней и задней. И какой куда предназначен?

Просьба помочь информацией. Спасибо!

12 февраля 2014 Метки: наблюдение
Поделиться:

Honda Civic 1991, двигатель бензиновый 1.5 л, 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Новосибирск

Honda Civic, 1993

Владивосток

Honda Civic, 1992

Петропавловск-Камчатский

Honda Civic, 1993

Симферополь

Honda Civic, 1991

Комментарии 25

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Без машины

И того в подвески 34 сайлентблока

некоторые резинки не считаются сайлентами. если считать именно сайлентблоки, то их 8 в передней подвеске и 16 в задней. итого 24 сайлента.

Без машины

я насчитал 14 в передней и 20 в задней

передняя подвеска — 2 в верхнем рычаге и 2 в нижнем рычаге. умножаем на 2 получаем 8 в передней подвеске. втулки и стойки стабилизатора, а так же резинки реактивных тяг не считаются сайлентами.
задняя подвеска — 2 в верхнем рычаге, 2 в компенсационном рычаге, 1 большой в продольном рычаге и 3 в нижнем рычаге. получаем 8 сайлентов на стороне. умножаем на 2 и получаем 16 сайлентов в задней подвеске. так же втулки и резинки стаба не в счёт. ru.wikipedia.org/wiki/Сайлентблок

Без машины

я насчитал 14 в передней и 20 в задней

О_О хуяссе че так до уя ?

Без машины

вот так вот Дениска))

неужели и у меня так много?))) это ж разорится можно)))

Без машины

ты пересел на квадрата?)))))

ну я б не отказался иметь его как 2-ю в гараже )))

и так. я называю сайленты только с одной стороный авто (левой или правой). чтобы посчитать ОБЩЕЕ количество, умножь на 2. короче смотри сюда honda-europe.epcdata.ru/c…t/14474/steering/B__2700/ там изображены поворотный кулак и верхний рычаг передней подвески. сайлентблока видим два в верхнем рычаге под номером «12»
идем дальше. глядим сюда honda-europe.epcdata.ru/c…t/14474/steering/B__2900/ тут мы видим стабилизатор под номером «1», реактивную тягу под номером «5», нижний рычаг под номером «6» («7») и вилку стойки «12» («13»).
на стабилизаторе резинки следующие: втулка под номером «4», стойка «15» с резинками номер «14» (это только на одну сторону! на вторую сторону надо ещё по одному. в итоге на стабилизатор 2 втулки и две стойки!)
на реактивной тяге наблюдаем резинки под номером «9»
на нижнем рычаге наблюдаем самые нужные сайлентблоки под номерами «8» и «11».
с передней подвеской закончили. теперь задняя:
смотрим на страшную картинку honda-europe.epcdata.ru/c…t/14474/steering/B__3000/ и что мы видим: стабилизатор под номером «8» (у тебя его возможно нет) но если он есть, то так же втулки «13» и стойки «9» с резинками «12» и «14».
верхний рычаг «30» («33»). в него сайленты «31» и «32»
компенсационный рычаг «16» с двумя сайлентами номер «17».
большой продольный рычаг «26» («28»). в нём имеется большой ушастый сайлентблок, как на фото в твоём посту. по каталогам он идет только в комплекте с рычагом. но заказать у менеджера отдельно его можно!
нижний рычаг. у тебя скорее всего под номером «18» («21») с сайлентами номер «25» однако тут не показано, но должен быть еще один сайлентблок по середине для стойки амортизатора. не исключено, что в твоей подвеске вместо нижнего рычага «18» стоит рычаг «19» («22») с сайлентами «24» и (тут он показан) сайлентом номер «34» для стойки амортизатора. ну вот вроде и все. общее количество теперь можешь сам посчитать)

Без машины

Чувак ты просто космос!
Спасибо огромное!

не за что) внесу некоторое дополнение к вышесказанному. если нижний рычаг задней подвески у тебя такой, как под номером «18» («21»), то центральный сайлентблок для стойки показан тут honda-europe.epcdata.ru/c…74/steering/B__3001/?p=13 под номером «13». есть вероятность, что это тот же сайлент, что и под номером «34» на предыдущей картинке. надеюсь ты меня понял)

Замена сайлентблоков передней и задней подвески

Для того что бы сайлентблок работал правильно его затяжку необходимо производить только на нагруженной подвеске.

Отечественные: от 300
Иномарки: от 500

Конструкция и материалы

Конструктивно сайлентблок представляет собой неразборный шарнир: две металлические втулки со слоем эластичной вставки-демпфера внутри.

Эластомер может быть выполнен из:

• резины;
• каучука;
• полиуретана.

Оптимальными свойствами обладают эластомеры из природного каучука. Полиуретановые элементы служат дольше, но стоят значительно дороже. Детали с резиновыми вставками намного дешевле, однако менять их потребуется чаще.

Общее количество сайлентблоков зависит от модели авто. В передней подвеске обычно работают свыше 8 шарниров такого типа, в задней — 12 и более элементов.

Причины и признаки неисправности

Причиной неисправности сайлентблока может стать естественный износ, воздействие химических реагентов или неправильная установка детали.

Разрушение или разрыв эластомера проявляется следующими признаками:

• глухие стуки и скрипы со стороны подвески;
• вибрации рулевого колеса;
• ухудшение управляемости;
• увеличение кренов в поворотах;
• неравномерный износ шин.

Ресурс РМШ составляет около 100 тысяч км, однако проверять состояние сайлентблоков рекомендуется регулярно — каждые 40–50 тысяч км пробега.

Заметили один или несколько признаков из списка — не откладывайте визит в автосервис. Эксплуатация неисправного авто чревата различными неприятностями: от дорогостоящего ремонта до серьезного ДТП.

Профессиональный автосервис в Самаре

Для замены дефектных резинометаллических шарниров требуется специальное оборудование (пресс), а также определенные знания и профессиональные навыки. Выполнение технических работ, влияющих на безопасность, лучше доверить опытным мастерам.

Для того чтобы сайлентблок работал правильно, его затяжку нужно производить только на нагруженной подвеске.

Специалисты компании «Автокрепеж» осуществляют в Самаре замену сайлентблоков, как и других элементов передней и задней подвесок, быстро и недорого. Время работы — от 20 минут, цена вопроса — от 500 рублей, и зависит от количества и места установки неисправных элементов. Обслуживаем все модели АвтоВАЗ, иномарки, авто российского производства. Вам не нужно тратить свое время на поиск запчастей. Комплектующие для ремонта ходовой можно приобрести на месте, в нашем автомагазине.

Пока мастера работают, у наших клиентов есть время выпить чашку кофе, отдохнуть в комфортной зоне ожидания.

Оставьте на сайте заявку. Консультант перезвонит, ответит на вопросы, организует визит в удобное для вас время.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

9 лет

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Справочник темы:

сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска

Срок эксплуатации и замена сайлентблоков

Сайленблоками называются небольшие детали в автомобиле, отвечающие за смягчение колебаний, исходящих от одной детали авто к другой. Эти элементы имеют вид металлических втулок, вставленных друг в друга, которые соединены при помощи резиновой вставки, реже эти запчасти имеют вид втулки, покрытой толстым слоем полиуретанового уплотнителя.

Используются эти детали в подвеске в рычажных соединениях, двигателе, КПП, стабилизаторах и амортизаторах. Сайлентблоки применяются в грузовых и легковых авто, троллейбусах, трамваях и тд.

Как понять, что нужна замена сайлентблоков?

В передней подвеске находится 10-12 сайлентблоков, гасящих вибрационные нагрузки. В задней их количество варьируется от 6 до 12 в зависимости от типа подвески. Срок эксплуатации этих деталей в среднем составляет около:

• 90 000-110 000 км пробега, при нормальных условиях.
• При недостаточном качестве дорог замену стоит проводить чаще – каждые 50-65 000 км пробега, однако и в этом случае все индивидуально.

Замена задних сайлентблоков подвески необходима при появлении первых серьезных проблем с управляемостью машины. Так, такая процедура может понадобиться при наличии заносов задней части авто на поворотах, а также при изменении траектории движения задней части авто. Рекомендована замена сайлентблока рычага через каждые 120 000 км пробега, однако в условиях сложных дорог или бездорожья замена должна проводиться гораздо чаще – каждые 60-70 000 км пробега.

Замена передних сайлентблоков подвески необходима гораздо чаще, нежели задних, так как перед чаще всего более уязвим и испытывает большие вибрационные и силовые нагрузки. Рекомендовано сменять передние сайлентблоки в подвеске каждые 100 000 км пробега, в условиях плохих дорог – каждые 50 000 км пробега. Также стоит привести авто на диагностику при наличии таких проблем, являющиеся симптомами неисправности сайлентблоков:

• наличии сильной вибрации кузова при движении;
• ухудшении управляемости;
• ухудшении маневренности;
• при «ватной» реакции на повороты руля;
• появлении посторонних шумов в подвеске;
• увеличении тормозного пути.

Стоит понимать, что сайлентблок для троллейбусов в подвесках этих машин используется гораздо интенсивней и требует к себе особых условий к эксплуатации. Так, проверка подвески в целом и сайлентблоков в частности должна проводиться ежедневно при выезде на маршрут, то же должно быть проведено не реже 1 раза в каждые 6 месяцев. Замена сайлентблоков рекомендована каждый такой ТО из-за больших нагрузок на общественный транспорт.

Процесс замены сайлентблоков

Замена сайлентблоков передних рычагов, ровно как и задних, осуществляется по одной схеме:

• машина – автомобиль, троллейбус, автобус, устанавливается на смотровую яму;
• шарниры очищаются от загрязнений;
• проводится визуальный осмотр;
• снимаются колеса;
• проводится демонтаж рычага;
• демонтируется старые сайлентблоки и монтируются новые;
• обратная сборка подвески;
• регулировка.

Заменять эти компоненты также стоит с оглядкой на материал их изготовления. Так, эксплуатация сайлентблоков, изготовленных из резины имеет меньший срок, нежели аналогов или полиуретана. Резиновые втулки отлично подойдут для передних нижнего и верхнего рычага и максимально эффективны при спокойной езде, используются такие запчасти для коммунального транспорта. Полиуретановые блоки будут уместны для экстремальной езды, так как лучше глушат шумы и вибрацию именно на больших скоростях. Приобретать такие детали лучше в магазинах, которые имеют сертификат соответствия и гарантию.