Почему на больших колесах кидает в колею

Извините, но этот сайт или его страница сейчас отключены

О причинах неработоспособности сайта Вы можете уточнить у администрации – хостинг-провайдер .masterhost, отвечающий за его поддержку, предоставляет управление услугами и доменами их владельцам.

Здесь можно ознакомиться с актуальными акциями и выгодными предложениями от .masterhost

Если этот сайт принадлежит Вам

Пожалуйста, проверьте баланс лицевого счета или свяжитесь со службой технической поддержки:

• +7 (495) 772-97-20 (для Москвы);
• 8-800-200-97-20 (для регионов);
• E-mail: support@masterhost.ru.

Почему на больших колесах кидает в колею

Не так давно создавал тему по дискам, где выслушал кучу разных мнений по теме, почему машина может не держать колею. Кто-то писал про плавающие сайлентблоки, кто-то указывал на задние аморты, кто-то писал про развал схождения, ссылался на корявые диски ну и т.д.

Начнём по порядку.

Летний вариант. На летний сезон у меня на машине стоят разноширокие оригиналы Style 66 с резиной 255/40 зад и 235/45 перед. Диски, возможно, уже не совсем ровные, летом дорогу держат хорошо, хотя, какие диски держат летом плохо? В общем, кроме заносов в жёсткой колее, жалоб нет. Выглядят огонь, а что ещё нужно?
Собственно, на фото можно лицезреть.

Почитав и изучив множество записей на форумах, мною было принято решение взять себе на зиму что-нибудь попроще и обязательно одноширокое. Присмотрел себе 16-ые тапки — Style 48.

Поставил новую резину 225/55, как рекомендует завод на эти диски.
Взял Taurus Winter 225/55/R16.

Внешний вид немного потерялся, зато ощущения на дороге даже не идут в сравнения. Устойчивость на дороге выросла в разы. Где раньше машину кидало по полосе, сейчас едет тихо и уверенно.
В общем, не знаю, поможет ли это в вашем случае, но я достаточно помучался в прошлом сезоне с этой проблемой. По факту, это один из ключевых моментов, почему я в прошлом году оказался в кювете. Просто не удержался на полосе из-за того, что машину бросало.

Теперь машина выглядит вот так:

За жизнью машины можно следить в Instagram —
e39katyusha

Удачи на дорогах, берегите себя и свои авто!

BMW 5 series 2001, двигатель бензиновый 2.5 л., 192 л. с., задний привод, механическая коробка передач — колёсные диски

Комментарии 29

я сделал правильный развал проблема ушла Схождение суммарное переднее: +0 град 10 минут.
Схождение суммарное заднее +0 град 00 минут. тему взял отсюда www.bmwclub.ru/threads/ki…e-kidaet-v-kolee.1078470/

Почти такая же история, на летней резине кидало по колее и была дикая вибрация после 90 км в час, перешёл на зиму и все прошло.

после установки широкой резины машину «шкивает» из стороны в сторону

Привет Всем,Что может быть когда машину при наезде на неровность немного откидывает в сторону, на которое наезало колесо. На страндартных шинах(245\70\16) проблем нет. Данная резина почти в 2 раза шире. Сайлентблоки, шаровые в норме. Развал/схождение может быть причиной? Когда дор.покрытие ровное, проблем нет. В повороты вообще прекрасно входит!

#2 Дмитрий-Хлам

• />
• Commercial
• 11 745 сообщений

• Андреапоь-Москва-Андреаполь Тверской обл.
• . щас . ОФБ Х22SЕ 98-99г.в.

Привет Всем,Что может быть когда машину при наезде на неровность немного откидывает в сторону, на которое наезало колесо. На страндартных шинах(245\70\16) проблем нет. Данная резина почти в 2 раза шире. Сайлентблоки, шаровые в норме. Развал/схождение может быть причиной? Когда дор.покрытие ровное, проблем нет. В повороты вообще прекрасно входит!Еще вопрос что может «бренчать» при наезде на кочку, препятствие передней осью. При небольшом даже нажатии на педаль тормоза «бренчание пропадает». Думал сначало что пластины тормозных колодок, прокрашивал, смазывал их — все одно. Заменил все резиновые детали подвески, также бренчит.

#3 int44

• />
• Members
• 2 163 сообщений

• Москва
• I.T.-97г,3.2, 33мт

Привет Всем,Что может быть когда машину при наезде на неровность немного откидывает в сторону, на которое наезало колесо. На страндартных шинах(245\70\16) проблем нет. Данная резина почти в 2 раза шире. Сайлентблоки, шаровые в норме. Развал/схождение может быть причиной? Когда дор.покрытие ровное, проблем нет. В повороты вообще прекрасно входит!

#4 Bolex

• />
• Members
• 2 378 сообщений

• Салават, Башкирия
• Opel Antara_2014. Были-ОФБ_2003_Olympus. Y22DTH и ОФА C24NE.

Привет Всем,Что может быть когда машину при наезде на неровность немного откидывает в сторону, на которое наезало колесо. На страндартных шинах(245\70\16) проблем нет. Данная резина почти в 2 раза шире. Сайлентблоки, шаровые в норме. Развал/схождение может быть причиной? Когда дор.покрытие ровное, проблем нет. В повороты вообще прекрасно входит!.

#5 dim99

• />
• Members
• 938 сообщений

• Новосибирск
• Исузу Тропер 1991 4ZE1 (UBS17)

#6 Mad Max

• />
• Members
• 1 900 сообщений

• Ростов-на-Дону
• AXIOM 2002 год, VehiCross 1999 год,Passport 2002 год были

#7 Дм.Сутягин

• />
• Members
• 4 853 сообщений

• Обнинск
• Hyundai Starex 2.5TD 4WD / была Opel Frontera Sport (C20NE), 1993

Называется это калийность. И от неё ты некуда не денешься.

• Не к а л и йность, а к о л е йность — от слова «колея».
• Это понятие относится к дорожному покрытию, а не к автомобилю.
• Ухудшение поведения автомобиля в колее и при наезде на неровности вызвано изменением геометрии рулевой при установке колёсных дисков с неправильным (обычно — большим, чем надо) вылетом.

• Вернуть на место штатные колёса.
• Затянуть рулевую так, чтобы она едва ходила (или установить демпфер).
• Смириться и покрепче держать руль.

#8 maloi1

• />
• Members
• 560 сообщений

• Андреаполь Тверская обл.
• Opel Frontera 2.3 td 92г

#9 int44

• />
• Members
• 2 163 сообщений

• Москва
• I.T.-97г,3.2, 33мт

#10 romman

• />
• Members
• 11 299 сообщений

• г КИРОВ
• ОМА 9З 4JG2 лифт полметра 33Х12.5Х15

#11 Дм.Сутягин

• />
• Members
• 4 853 сообщений

• Обнинск
• Hyundai Starex 2.5TD 4WD / была Opel Frontera Sport (C20NE), 1993

Я езжу на колёсах шириной 325 с вылетом -44 и никакого дискомфорта незамечаю.

#12 Fernando

• />
• Members
• 1 270 сообщений

• Москва
• UAZ Patriot TDI Limited 2012 г. F1A; Opel Frontera Sport 2.0 1997 г. X20SE — была. (

Привет Всем,Что может быть когда машину при наезде на неровность немного откидывает в сторону, на которое наезало колесо. На страндартных шинах(245\70\16) проблем нет. Данная резина почти в 2 раза шире. Сайлентблоки, шаровые в норме. Развал/схождение может быть причиной? Когда дор.покрытие ровное, проблем нет. В повороты вообще прекрасно входит!

#13 Дм.Сутягин

• />
• Members
• 4 853 сообщений

• Обнинск
• Hyundai Starex 2.5TD 4WD / была Opel Frontera Sport (C20NE), 1993

#14 romman

• />
• Members
• 11 299 сообщений

• г КИРОВ
• ОМА 9З 4JG2 лифт полметра 33Х12.5Х15

На широкой резине всегда будет швырять.

Одно маленькое уточнение: а ты с какой скоростью ездишь?

#15 Дм.Сутягин

• />
• Members
• 4 853 сообщений

• Обнинск
• Hyundai Starex 2.5TD 4WD / была Opel Frontera Sport (C20NE), 1993

90-100 , больше неезжу — религия такая

#16 romman

• />
• Members
• 11 299 сообщений

• г КИРОВ
• ОМА 9З 4JG2 лифт полметра 33Х12.5Х15

Ну значит, мы с тобой одной веры! Хотя и на этой скорости уже могут начинаться проблемы. Считается, что проблемы с балансировкой и геометрией подвески начинают ярко проявляться после 70–80 км/ч.

Меня вот вибрация кардана заднего при старте напрягает . ( Поцеловал бревно карданом нефигого , вмятина сантиметра два — три глубиной площадью с кулак )

Привет Всем,Что может быть когда машину при наезде на неровность немного откидывает в сторону, на которое наезало колесо. На страндартных шинах(245\70\16) проблем нет. Данная резина почти в 2 раза шире. Сайлентблоки, шаровые в норме. Развал/схождение может быть причиной? Когда дор.покрытие ровное, проблем нет. В повороты вообще прекрасно входит!

#17 tok17

• />
• Members
• 2 292 сообщений

• Южно-Сахалинск
• VX99г / LTD173|174 / Желтый (почти). M.Jeep. T.Tundra 2010,jeep W.

Ещё как причём!При изменении вылета дисков, естественно, меняется и плечо обкатки (ПО) — расстояние между центром пятна контакта покрышки с дорогой и точкой пересечения оси поворота колеса с полотном дороги. А именно плечо обкатки больше всего влияет на поведение автомобиля при одностороннем внешнем воздействии на управляемые колёса (например, при наезде одним колесом на какую-либо неровность: кочку или край колеи).При большом ПО рулевое управление становится легче, но и более чувствительным к внешним воздействиям. При меньших значениях чувствительность к внешним воздействиям падает, правда возрастает усилие руления.Считается, что без особых последствий проходит изменение ПО не более чем на 5 мм от штатного значения. А мы же как? — меняем диски сразу с ЕТ -38 на 0! Отсюда ипроблемы с управляемостью и неважным поведением в колее и на разбитой дороге.P.S. А установка широкой резины в большиснтве случаев сопряжена с установкой новых дисков с другим вылетом или проставок, увеличивающих ширину колеи. Иначе более широкая резина начинает цеплять в крутых поворотах за детали подвески и/или рулевого управления.

#18 Leonidovih

• />
• Members
• 238 сообщений

• г. Москва, ЮВАО, Текстильщики
• Ссанг-Енг Актион, трактор, 2011 г

Красиво говоришь, но практика вносит корректировки.Поставил 285 резину на 8-ми дюймовые диски с практичеки родным вылетом (+10) и стал цепляться двумя руками за руль. Причем чем выше скорость, тем меньше ощущения колейности. в тоже время при установке 265 резины на диски с -5 вылетом ни какого дискомфорта.

Это что же за диски такие? 8-ми дюймовые? От садовой тачки что-ли?

#19 Дм.Сутягин

• />
• Members
• 4 853 сообщений

• Обнинск
• Hyundai Starex 2.5TD 4WD / была Opel Frontera Sport (C20NE), 1993

Это что же за диски такие? 8-ми дюймовые? От садовой тачки что-ли?

Я полагаю, речь идёт о ширине профиля. Для садовой тачки широковато будет! А вот для реальной тачки конкретного пацана — в самый раз!

#20 romman

• />
• Members
• 11 299 сообщений

• г КИРОВ
• ОМА 9З 4JG2 лифт полметра 33Х12.5Х15

А вот для реальной тачки конкретного пацана — в самый раз!

То есть те кто ездит на 10 дюймовых дисках — это не реальные патцаны Это я про себя .

Кидает машину из стороны в сторону

Если в процессе движения машина гуляет по сторонам – это серьезная проблема, обычно связанная с повреждением колес, деталей подвески, рулевого управления или тормозной системы. Её игнорирование может привести к полной потере управления, поэтому продолжать движение при таких симптомах опасно!

В этом материале разберем все основные причины, почему машину кидает из стороны в сторону на дороге при разгоне, при торможении, в поворотах, при проезде неровностей, и подскажем, как найти причину, чтобы устранить неисправность.

Причины, из-за которых машину кидает из стороны в сторону

Когда машину кидает из стороны в сторону, причины обычно скрыты в следующих системах:

;
• рулевое управление;
• колеса.

Ниже в таблице рассмотрим все причины неустойчивого движения авто, а также будут перечислены потенциально проблемные узлы и симптомы неисправности элементов.

Почему машину кидает из стороны в сторону: распространенные причины

• Разрушение эластичных втулок
• Ослабление крепежа

• При поворотах
• На неровной дороге
• При перестроении, сильном боковом ветре.

• стуки и скрипы при проезде неровностей;
• раскачивание авто в вертикальной плоскости.

• Сбившаяся или отсутствующая балансировка
• Деформация шин
• Деформация дисков
• Неквалифицированный шиномонтаж

• При поворотах
• При ускорении
• На ровной дороге
• Слабо ощущается или почти не ощущается на плохой дороге

• отсутствуют балансировочные грузики на ободах
• вибрации руля
• на резине могут быть грыжи, шишки, неровности износа протектора, а на диске — вмятины и трещины
• биение вывешенного колеса при прокрутке

• Износ шарового шарнира
• Перекос шарнира

• На низких и высоких скоростях
• Стук при проезде неровностей неровностях
• При разгоне
• При торможении

• горизонтальный люфт вывешенного колеса
• люфт руля
• ускоренный износ шин

• Износ зубцев рейки (“напильник”) или ее шестерни

• стуки при повороте руля
• тугой руль
• руль имеет люфт
• вибрации в руль

• Износ шарового шарнира

• На неровностях
• При поворотах

• стук в подвеске
• увод в сторону при торможении
• ускоренный и неравномерный износ резины

• Ослабевание крепежа от вибраций и нагрузок
• Деформация рулевой тяги или сошки (схождение)
• Деформация рычага или растяжки (кастор)
• Попадание в яму на скорости
• Попадание в ДТП

• На любой дороге
• В поворотах
• При торможении

• колеса стоят под разным углом к дороге (развал)
• между колесами и арками с разных сторон разные зазоры (кастер)
• ускоренный износ резины по внутреннему (недостаточный развал) или наружному (чрезмерный развал) краю
• повернутые в сторону колеса при ровно стоящем руле
• при выходе из поворота самовыравнивание руля не происходит

• Коррозия несущих элементов
• Усталость металла
• Попадание в ДТП

• На любой скорости
• При разгоне
• При торможении

• неровные зазоры между кузовными деталями
• расстояние между контрольными точками по диагоналям не сходится

• Утечка масла
• Подклинивание штока

• постоянный крен авто
• слишком мягкая раскачка на неровностях или, наоборот, “дубовая” подвеска

• Потеря упругости
• Трещина витка

• На неровностях
• В поворотах
• В маневрировании

• крен авто
• просадка нагруженной машины
• “пробой” амортизаторов на неровностях

• Естественный износ
• Перегрев ступиц
• Вымывание смазки
• Засорение

• При ускорении
• В поворотах

• свист или гул в подвеске
• затрудненный свободный ход колеса
• сокращение выбега авто
• вертикальный люфт колеса

• Износ
• Перегрев тормозов

• При торможении
• В размеренном движении

• тормоза постоянно греются
• затрудненная прокрутка вывешенного колеса, черкают колодки
• сокращение выбега

• Вымывание смазки “пальцев”
• Перегрев
• Попадание в яму на скорости при зажатой педали тормоза

• Засорение и вымывание смазки из-за повреждения пыльника
• Частые резкие старты и перепады нагрузок “газ в пол – торможение двигателем”

• При разгоне
• При езде по прямой

• хруст на поворотах
• стуки и рывки при трогании
• порванные пыльники “гранат”

Почему кидает машину из стороны в сторону, вправо-влево

Ниже детально рассмотрим все возможные поломки, из-за которых машину кидает в разные стороны в определенных ситуациях. Некоторые неполадки, помимо ухудшения управляемости, могут привести к выходу из строя сопрягаемых деталей и узлов, поэтому меры по устранению неисправности нужно принимать незамедлительно.

Машину кидает по сторонам при повороте

Если машина плавает по дороге во время поворотов, ее колеса сами уходят то вправо, то влево, возможны проблемы со следующими системами и агрегатами:

Почему автомобиль уводит в сторону, вправо или влево: видео

• Рулевые наконечники, тяги и рейка. Рулевые наконечники соединяются с поворотными кулаками посредством шаровых шарниров, при износе которых появляется люфт. В итоге колесо теряет жесткую связь с рейкой и рулем, начинает “гулять” и водить машину, даже когда водитель крепко держит руль. Ощущаются вибрации и биение, возрастает сопротивление руля при поворотах, так как меняется угол схождения колес. Люфтящая рейка ведет себя аналогично, но при этом “гуляют” оба колеса параллельно и машина рыскает.
• Стабилизатор поперечной устойчивости. Втулки стабилизатора теряют эластичность в результате езды по неровным дорогам, крепеж повреждается коррозией и при механических воздействиях. В результате стабилизатор перестает уравновешивать боковые крены и автомобиль плавает на поворотах.
• Сайлентблоки. Если сайлентблок порвался, втулка отстала от резины – он обретает слишком большую свободу движений и истирается. В итоге появляются люфты, теряется относительно жесткая связь элементов подвески друг с другом, которая и приводит к неустойчивости. Размякший сайлентблок действует аналогично, не поглощая нагрузки должны образом.
• Амортизаторы. Изношенные амортизаторы перестают гасить колебания, из-за чего пружины в поворотах нагружаются, передают эти колебания кузову, что приводит к раскачке. Выход из строя возможен в результате длительной эксплуатации, брака, езды по дороге с ямами на высокой скорости до пробоя подвески.
• Шаровые опоры. Шаровые опоры, на которых держатся элементы подвески, должны обеспечивать их подвижность в заданных производителем плоскостях. Когда они изнашиваются – появляются дополнительные степени свободы, колеса приобретают чрезмерную подвижность, которая сильнее всего проявляется в поворотах и на неровностях.

Из-за чего автомобиль кидает в стороны при торможении

Если машину кидает в разные стороны при торможении, а при прямолинейном движении и плавных поворотах все нормально, нужно обратить внимание на следующие узлы и системы:

Почему уводит автомобиль в сторону при торможении: видео

• Тормозные диски и колодки. Изношенные или деформированные (например из-за перегрева) тормозные диски и колодки имеют неравномерное пятно контакта. Так как в большинстве авто используются саморазводящиеся колодки, при неравномерностях износа они не могут полностью освободить диск. В итоге сопротивление качению колеса становится переменным, машина теряет курсовую устойчивость. Общие симптомы – перегрев тормозов и затрудненное вращение вывешенного колеса от руки. Признаками кривизны колодок и дисков являются неравномерный их износ и потертости. Сильно деформированные диски показывают выраженное биение при снятом колесе и затормаживаются колодками в одних и тех же положениях при прокручивании.
• Регулятор усилий. Регулятор усилия задних тормозов, он же “колдун”, связан с задней подвеской и регулирует усилие торможения задней оси. Если он неисправен, например, забит или его цилиндр имеет недостаточное уплотнение, “колдун” может регулировать усилие неравномерно, вызывая несимметричное его распределение по колесам. В числе признаков неисправности регулятора – увод задней оси при торможении, перетормаживание задка или, наоборот, отсутствие нормального торможения. Задние барабаны или диски могут оставаться прохладными даже после резкой остановки.
• Направляющие суппорта (для дисковых тормозов). Когда направляющие суппорта изнашиваются и начинают люфтить, либо заклинивают из-за недостатка смазки и коррозии, при нажатии педали тормоза колодки неравномерно прижимаются к диску и могут заклинить в одном положении. Под действием вибраций они подтормаживают колеса на ходу, меняя распределение момента, также ухудшается разведение колодок после отпуска педали тормоза. Наиболее характерный признак – неравномерно изношенная поверхность тормозного диска.
• Клин цилиндров. Изношенные и засоренные тормозные цилиндры подклинивают, блокируя колесо. В итоге происходит перепад усилий на колесах, машина становится менее стабильной. Признаком подклинивания цилиндра является неравномерный износ протектора шин и нагрев барабана или диска, особенно если с одной стороны он горячий, а с другой – только теплый или холодный. При подклинивании вывешенное колесо тяжело провернуть от руки, также возможен характерный запах подгорающих фрикционов.
• Засорение контура или деформации. Забитые или передавленные трубки и шланги теряют пропускную способность, отток ТЖ из них ухудшается, из-за чего цилиндр подклинивает, мешая колесу вращаться. Симптомы при этом такие же, как при неисправности самих цилиндров, но проблема может возникать эпизодически.

Почему автомобиль кидает по сторонам во время разгона

В случаях когда болтает машину в стороны только во время разгона, нужно смотреть следующие узлы и системы:

Почему машину уводит в сторону в движении: видео

• Приводы. Изношенные ШРУСы приводов не могут равномерно передавать вращательный момент, из-за чего происходят перепады нагрузок и машину кидает на скорости в разные стороны. Неисправные шарниры могут издавать хруст при поворотах, а при попытке прокрутить вывешенное колесо от руки заметны стуки, люфт. Провернуть вывешенное колесо с вывернутым в сторону рулем становится затруднительно.
• Колеса. Если переобул резину и машину кидает в разные стороны – в первую очередь нужно визуально осмотреть колеса на предмет шишек, расслоения и других дефектов. Каждый раз при смене резины необходимо делать балансировку. Распространенная причина деформации шин и дисков – попадание в глубокую яму с острыми краями, геометрия покрышки может измениться из-за нарушения условий хранения. Иногда причиной некорректного поведения подвески могут быть колеса нестандартного диаметра или ширины. Они влияют на кинематику подвески, ухудшая управляемость. При установке колес с нештатной разболтовкой (например, 4х98 вместо 4х100 или наоборот) машина тоже может терять курсовую устойчивость.

Неравномерный износ резины признак нарушения развала и одна из причин увода в сторону

• Развал-схождение. Сильно отличающийся развал на колесах (например, с одной стороны отрицательный, а со второй положительный) приводит к тому, что пятно контакта шины с асфальтом с разных сторон отличается. Помимо смещения эксцентриковых болтов, со временем развал и схождение сбиваются после попадания в ямы и ДТП, из-за смещения крепежа и деформации рулевых тяг. Одним из признаков нарушения развала передних колес является неравномерность рулежки. В одну сторону автомобиль легко вкатывается в поворот, а во вторую – требует большего усилия и поворачивает неохотно, чувствуется сопротивление. На резине заметен неравномерный износ: с одной стороны (внутренней или внешней) покрышка может быть почти лысой, а с другой – иметь высокий остаточный протектор.
• Ступичный подшипник. Люфтящие ступичные подшипники, как и ШРУСы, препятствуют равномерной передаче момента, что и приводит к неправильному его распределению между осями и машину кидает в сторону на скорости. Для проверки нужно вывешивать колеса и шатать их в вертикальной плоскости. Также можно покрутить их и послушать подшипники на предмет шумов, хрустов, оценить плавность вращения.

Почему автомобиль плавает вверх-вниз как корабль

В большинстве случаев при наличии поломок в ходовой части и рулевом управлении машины качает вправо-влево, но иногда колебания происходят в вертикальной плоскости. Ниже рассмотрим возможные причины, почему шатает машину вверх-вниз на неровностях и на хорошем дорожном покрытии.

Болтает машину вверх-вниз на кочках

В случае когда машину кидает на неровностях вверх-вниз, наиболее вероятными виновниками вертикальной раскачки являются:

• Амортизаторы. Изношенные амортизаторы или стойки не могут погасить колебательные нагрузки от неровной дороги, в итоге пружины или рессоры свободно раскачиваются. Машину кидает на неровностях вверх-вниз на выбоинах, а в поворотах появляются крены.
• Сайлентблоки. Ослабшие и размякшие сайлентблоки выступают в роли дополнительного пружинящего элемента, колебания которого амортизатор погасить не способен. В такой ситуации на кочках машину кидает вверх-вниз и в стороны.

Машина плавает на ровной дороге

Если на ровной дороге машину кидает из стороны в сторону и возникают вертикальные колебания вверх-вниз, вероятными причинами такого поведения являются:

• Деформации шин. Кривые покрышки имеют нестабильное пятно контакта с дорогой, при вращении имеет место биение, что неминуемо сказывается на траектории движения. Если шины имеют овальность, то кроме того, что машину кидает влево-вправо по прямой, возникает и вертикальная раскачка, потому что у овального колеса постоянно меняется высота расположения центра относительно дороги.
• Кривые диски. Деформированные колесные диски – одна из главных причин, почему машину кидает в разные стороны на ровной дороге. Из-за «восьмерок» колеса движутся «змейкой», пытаясь то съехаться, то разъехаться, тем самым подвергая ходовую часть перегрузкам и вызывая рыскание. Эффект кривых дисков заметен на маленьких скоростях по ровному покрытию.
• Перетянутые/ослабленные стойки. Когда перетянуты или ослаблены стойки, машину периодически качает влево-вправо и вверх-вниз из-за нарушения кинематики подвески. Недотянутая стойка гасит часть энергии за счет нештатных нагрузок на резиновую опору (вместо движения масла внутри амортизатора), а при ее перетяжке подушка не может корректно работать, потому что быстрее изнашивается.

Разрушение сайлентблока, отрыв металлической втулки от резины

Из-за того, что многие неисправности могут проявлять себя по-разному и в разных условиях, определить точную причину рыскания и раскачки автомобиля по их характеру крайне проблематично. Поэтому в ходе диагностики нужно постепенно проверять все узлы, начиная с колес и ближайших к ним элементов подвески. Если проблема нигде не обнаружена, все исправно – не лишним будет проверить геометрию кузова по контрольным точкам. Не исключено, что из-за ДТП, попадания в яму или возрастной усталости металла и коррозии произошли деформации несущих элементов, из-за которых расположение деталей справа и слева стало несимметричным.

Похожие публикации:

1. Как помыть дизельный двигатель
2. Как понять остаток в канистре shell
3. Какой тип двигателя лучше
4. Сузуки гранд витара 2008 как пользоваться полным приводом

Почему в колее машину кидает в

Каждый автолюбитель, без сомнения, сталкивался с неприятной ситуацией, когда в колее его машину неожиданно кидает в сторону. Это может произойти в самый неподходящий момент, создавая чувство беспомощности и опасности. Но какие же основные причины этого явления и как его можно предотвратить?

Одной из главных причин кидания машины в колее является плохое качество или повреждение дорожного покрытия. Неровности, выбоины, трещины и деформации на дороге могут стать причиной нестабильности автомобиля. При проезде через такие участки колеса могут потерять сцепление с дорогой, из-за чего машина начинает двигаться в сторону, нарушая управляемость и повышая риск аварии.

Еще одной распространенной причиной кидания машины в колее является неправильная балансировка колес и дисков. Если вес на колесах не распределен равномерно, то это может привести к дисбалансу, который сказывается на стабильности автомобиля. В результате, при движении в колее колеса начинают «подпрыгивать», вызывая отклонение машины от заданного направления.

Однако, существуют способы предотвратить данное явление. Регулярная проверка и обслуживание дорожного покрытия позволяет оперативно выявлять и устранять его дефекты, что способствует повышению безопасности на дорогах. Кроме того, регулярное балансирование колес и дисков поможет избежать нежелательных ситуаций и повысит стабильность автомобиля на дороге.

Почему автомобиль кидает в колее: основные причины и способы предотвращения

Когда водителя начинает кидать в колее, это может вызывать большое беспокойство и быть опасным для безопасности на дороге. Несколько основных причин, по которым автомобиль может кидаться в колее, включают:

1. Неправильное распределение веса: Если вес автомобиля неравномерно распределен между передней и задней осью, это может привести к качанию и отскоку автомобиля в колее. Неравномерная загрузка автомобиля, например, слишком много груза в задней части или неправильное распределение пассажиров, может также вызвать эту проблему.

2. Износ или неисправность подвески: Изношенная или поврежденная подвеска может вызывать неправильное движение автомобиля. Иногда пружины, стойки или амортизаторы могут быть повреждены или неисправны, что приводит к неправильной работе подвески и киданию в колее.

3. Плохое состояние дорожного покрытия: Неровности, ямы или плохое состояние дороги могут привести к качанию и отскоку автомобиля в колее. Это особенно верно на дорогах с неровным асфальтом или в случае отсутствия ремонта.

4. Слишком высокое давление в шинах: Слишком высокое давление в шинах может привести к ухудшению сцепления и устойчивости автомобиля, что в свою очередь может вызывать кидание в колее.

К счастью, существуют способы предотвращения кидания автомобиля в колее:

1. Постепенное увеличение скорости: Плавное и постепенное увеличение скорости может помочь водителю избежать скачков и уменьшить кидание в колее. Это дает подвеске больше времени адаптироваться к изменению условий дороги.

2. Правильное распределение груза: Груз должен быть равномерно распределен в автомобиле. Пассажиры и груз не должны быть сосредоточены только на одной стороне автомобиля или в задней части. Распределение веса способствует лучшей устойчивости и контролю автомобиля.

3. Подерживайте свою подвеску в хорошем состоянии: Регулярное техническое обслуживание и замена изношенных частей подвески помогут предотвратить кидание в колее. Убедитесь, что все амортизаторы, стойки и пружины находятся в исправном состоянии.

4. Соблюдайте правила безопасности на дороге: Соблюдайте ограничения скорости, следите за состоянием дорожного покрытия и поддерживайте правильное давление в шинах. Это поможет вам предотвратить кидание в колее и сделать поездку более безопасной и комфортной.

Иметь хорошую устойчивость и контроль над автомобилем является ключевым фактором для безопасного вождения. Если вы столкнулись с проблемой кидания в колее, рекомендуется проконсультироваться с профессиональным механиком или инструктором по вождению, чтобы проверить и исправить причину проблемы.

Состояние дороги

Одной из основных проблем является наличие выбоин и ям на дороге. Они могут возникать вследствие разрушения асфальтового покрытия из-за механического или химического воздействия, несовершенства в процессе дорожного строительства или ремонта.

Еще одной причиной непроходимого состояния дороги может быть коррозия металлических элементов дорожного покрытия, таких как рампы, шахты и металлические листы. Коррозия уменьшает прочность и устойчивость конструкции, что может привести к появлению выбоин и неровностей.

Также состояние дороги может страдать от недостаточного качества дорожной разметки. Плохо видимые линии разметки или ее отсутствие могут сбить водителя с дороги и спровоцировать неудачные маневры.

Для предотвращения возникновения проблем, связанных со состоянием дороги, необходимо проводить регулярное техническое обслуживание и ремонт дорожного покрытия. Также важно своевременно восстанавливать или заменять поврежденные элементы дорожной инфраструктуры. Кроме того, специалистам следует обращать внимание на качество дорожной разметки и поддерживать ее в хорошем состоянии.

Недостаточное давление в шинах

Во-первых, недостаточное давление в шинах снижает устойчивость автомобиля на дороге. Шины при этом могут деформироваться и валики образовываться в области контакта с дорожной поверхностью.

Во-вторых, недостаточное давление в шинах ухудшает тормозные характеристики автомобиля. Так как шина менее плотно прилегает к дороге, сцепление с дорожной поверхностью снижается и тормозной путь увеличивается.

Кроме того, недостаточное давление в шинах приводит к быстрому износу и повреждениям резины. Шина становится более уязвимой для порезов и проколов.

Чтобы предотвратить возникновение этой проблемы, регулярно проверяйте давление в шинах и поддерживайте его на оптимальном уровне. Рекомендации по давлению указаны в технической документации вашего автомобиля или на наклейке в районе дверного проема.

Также важно не забывать проводить визуальный осмотр шин, чтобы выявить возможные повреждения и износ. При обнаружении проблем рекомендуется обратиться к специалистам для их устранения.

Избегайте перегрузки автомобиля, так как это может привести к деформации шин и повысить риск разрыва. Учтите, что необходимо поддерживать равномерное давление во всех шинах, так как неравномерная нагрузка может вызвать непредсказуемое поведение автомобиля на дороге.

Уделяйте внимание давлению в шинах и выполняйте регулярные проверки, чтобы предотвратить негативные последствия от недостаточного давления. Это поможет вам сохранить безопасность на дороге и продлить срок службы шин.

Изношенные или неправильно установленные амортизаторы

Один из признаков износа амортизаторов – это ухудшение качества дорожной устойчивости автомобиля. В этом случае, автомобиль может начать «биццо» по неровностям дороги, часто прыгать на неровностях и неустойчиво держаться на поворотах.

Правильная установка амортизаторов также важна. Если амортизаторы установлены не симметрично или слишком мягко/жестко, это может привести к нежелательным эффектам, таким как снижение контроля над автомобилем во время движения и ухудшение реакции на рулевое управление.

Чтобы предотвратить проблемы, связанные с износом или неправильной установкой амортизаторов, следует регулярно проверять состояние их амортизирующей функции, а также брать во внимание рекомендации производителя при их установке.

• Признаки износа амортизаторов:
  1. Участки на дороге с повторяющимися лужами между колесами и потрясниями, вызываемые отскоками.
  2. Ухудшение контроля и устойчивости автомобиля при движении на поворотах.
  3. Длинный тормозной путь или полное отсутствие поддержки при торможении.
  4. Машину кидает в колее или другие нестандартные реакции на изменение дорожной поверхности.
• Правильная установка амортизаторов включает:
  1. Использование правильного оборудования и инструментов при установке.
  2. Очистку и проверку смежных деталей перед установкой.
  3. Соблюдение рекомендаций производителя.
  4. Проверку и гарантию симметричной установки амортизаторов.

Если имеются признаки износа амортизаторов или подозрение в неправильной установке, рекомендуется обратиться к профессионалам для диагностики и замены амортизаторов, а также для правильной установки новых амортизаторов.

Неправильный угол развала колес

Один из основных факторов, приводящих к тому, что автомобиль кидает в колее, может быть связан с неправильным углом развала колес. Угол развала описывает наклон колес автомобиля относительно вертикального положения. Если угол развала настроен неправильно, возникают проблемы с управляемостью и стабильностью автомобиля.

Основными причинами неправильного угла развала колес могут быть следующие:

1. Неправильная регулировка развала колес. При установке новых колес или замене подвески необходимо произвести регулировку развала. Если это делается неправильно, угол развала может быть настроен несоответствующим образом, что приведет к нежелательным эффектам на дороге.

2. Износ подвески и рулевых элементов. Износ подвески и рулевых элементов, таких как шаровые опоры и пыльники, может вызвать изменение угла развала колес. Это особенно важно учитывать при ежегодном техническом обслуживании автомобиля.

3. Повреждение колеса или подвески. Повреждения колеса или подвески, например, после столкновения с ямой или бордюром, могут повлиять на угол развала колес. При наличии видимых повреждений необходимо проверить и восстановить геометрию колес.

Для предотвращения проблем с неправильным углом развала колес рекомендуется:

— Периодически проверять состояние подвески и рулевых элементов;

— При возникновении возможных повреждений колеса или подвески обращаться к специалистам для проверки и восстановления геометрии;

— Регулярно производить регулировку развала при замене колес или подвески.

Правильный угол развала колес — это гарантия безопасности и комфорта во время движения. Следовать указанным рекомендациям поможет предотвратить проблемы с управляемостью автомобиля и значительно продлить срок службы шин и других элементов подвески.

Потеря сцепления на мокрой дороге

Основными факторами, которые влияют на потерю сцепления на мокрой дороге, являются:

1. Аквапланирование. Это явление, при котором покрышки теряют сцепление с дорогой из-за образования водной пленки между ними и дорожным покрытием.
2. Износ шин. Старые и изношенные шины имеют менее эффективное сцепление с мокрым дорожным покрытием, что может привести к потере контроля над автомобилем.
3. Неравномерно нанесенное покрытие. При неравномерной дороге или поверхности покрытия, машина может начать кидать в колее из-за отсутствия равномерного сцепления всех колес с дорогой.

Чтобы предотвратить потерю сцепления на мокрой дороге, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• Поддерживайте правильное давление в шинах, чтобы обеспечить максимальное сцепление с дорогой.
• Регулярно проверяйте состояние и износ шин. При необходимости замените их на новые.
• Соблюдайте разумную скорость движения на мокрой дороге, чтобы избежать аквапланирования и потери контроля над автомобилем.
• Попробуйте избегать маневров и резких изменений направления движения на мокрой дороге, чтобы избежать потери контроля над автомобилем.
• Учитывайте состояние дороги и внезапные изменения погоды, чтобы быть готовым к неожиданной потере сцепления.

Соблюдение этих рекомендаций поможет предотвратить потерю сцепления на мокрой дороге и снизить риск кидания в колее при вождении.

Поврежденное или изношенное рулевое управление

Повреждение или износ рулевого управления может быть серьезной причиной колебаний автомобиля при движении. Рулевое управление играет важную роль в обеспечении точного и плавного управления автомобилем. Если рулевое управление не функционирует должным образом, машина может сильно кидаться в колее, делая езду неудобной и опасной.

Одна из возможных причин колебаний машины — это повреждение валов, шарниров или других основных компонентов рулевого управления. Поврежденные детали не могут обеспечить должную стабильность и точность движения автомобиля, что приводит к колебаниям в колее.

Изношенные детали рулевого управления также могут вызывать проблемы. Время от времени детали рулевого управления изнашиваются и требуют замены. Если износ деталей достигает критического уровня, это может привести к нестабильности автомобиля на дороге и непредсказуемому поведению при движении.

Для предотвращения колебаний автомобиля, вызванных поврежденным или изношенным рулевым управлением, рекомендуется регулярное обслуживание и проверка рулевой системы. При первых признаках необычного поведения рулевого управления, таких как шаткость, игра или затруднения при повороте руля, необходимо обратиться к специалисту для диагностики и ремонта. Раннее обнаружение и устранение проблем с рулевым управлением помогут обеспечить безопасность и комфорт при вождении автомобиля.

Машину кидает в колее причины

Хочу досконально разобраться в причинах кидания машины в колее. Все пишут разное, одни говорят, что кидает на разношироких, другие что на низком профиле (меньше 55), третьи пишут, что кидает только на широкой резине (понятие очень относительное). В чем все таки причина? У меня сейчас стоят диски .

По своему опыту на 3-х 34ках с совершенно разными колесами могу сказать следующее:

1. При разбитых сайлентах продольных рычагов, передние колеса начинают гулять взад-вперед, что чревато вибрацией на скоростях 80-110, если в этот момент попадается колея — капец! Ставим полиуретан и забываем про нежные плавающие сайленты.

2. При разбитых/выработанных шлицах сошки редуктора в соединении вал/сошка появляется вертикально-диагональный люфт, что чревато люфтом рулевой трапеции, т.е. при изменении бокового давления на внешний обод колеса (колея например), кузов будет стремиться в противоположную сторону давления, если есть люфт — вам придется все время подруливать.

3. Задняя подвеска. Если есть люфт в гумилагерах, либо они слишком мягкие, возможно непроизвольное перемещение балки во фронтальной плоскости(влево, право), что чревато изменением направления колейности. Ставим полиуретан и забываем про этот синдром.

А теперь представьте, что небольшие, почти незаметные люфты есть по всем 3-м пунктам… Никакие «колеса» вам не помогут.

Любой мастер развала-схождения перед работой проверяет состояние подвески, рулевых наконечников, давления в шинах, соответствие протектора и марки покрышек на одной оси. Если хотябы одно условие не выполнено, мастер не возьмется за регулировку. …если конечно он достаточно компетентен.

Машина сильно реагирует на колейность и наклон дороги.

1. 19.05.2010 08:55
   #1

Машина сильно реагирует на колейность и наклон дороги.

Прошу помочь разобраться с моей проблемой. Машину тянет в сторону наклона дороги (наклон вправо-тянет вправо, наклон влево-тянет влево), если въезжаешь в колею, то машину начинает болтать влево-вправо, наехал на кочку или в ямку одним колесов руль сразу поворачивает в сторону. В подвеске люфтов нет. Геометрию проверил, всё в пределах допуска, кроме немного увеличенного отрицательного развала левого заднего колеса. Резина зимой стояла 215/65R16 Геоландер, а сейчас 215/60R16 Мишлен, причем при смене резины ничего в плане управляемости не изменилось, как тянуло по сторонам , так и тянет. Все мозги себе уже замучил. Сейчас думаю может резина слишком широкая, хотя размер родной (215/60R16).

эт нормально. причем еще степень уводов зависит от резины и его рисунка

Subaru Tecnica International

Родной (205/75/R15). А на этой (215/60R16) это закономерно

Не переживай. Я до этого лето и зиму отъездил на 2055516 нормально было(не ну тянуло и тоскало потихой), сейчас поставил 2154517 и если бы не читал раньше темы про тоскание в калие и т.п. то наверно тоже бы запаниковал ;)))

Есть на BL-5 2003 г:Крыло,стекло двери и стеклоподъемник, суппорт,все зад/лево.
В личку.

Сообщение от Alexeifox

Родной (205/75/R15). А на этой (215/60R16) это закономерно
эт на атмосферном форе 205/70/15
на турбо сф 215/60-65/16

Subaru Tecnica International

Все у тебя нормально. Так и должно быть. :)) У меня еще стойки HKS Hypermax стоят, так я вообще по дороге во все стороны прыгаю. :)))))))

аналогично, чем шире резина тем чуствительнее к колее-не переживаю по этому поводу, было дело тянуло в право после трех лет катания по дорогам местным все исправил сход развал (его оказалось рекомендуют делать чаше чем раз в три года)

При переобувке с 215/55R16 на 225/50R17 на форике думал что вообще колеса не накачали, а потом привык

Subaru Legasy Spec B МКПП
г.Красноярск

катаюсь на 235/50R17, по колее надо отлавливать авто. Широкая / низкопрофильная / резина на большом радиусе диска как правило более жесткая, из-за этого она плохо деформируется / подстраивается под профиль дороги… И «ищет» ровные участки сама, страраясь добиться наибольшего пятна контакта с дорогой… отсюда и самопроизвольные перестановки и рысканье… Итого выхода 4: Более узкая резина, более мягкая резина, профиль повыше и ровные дороги.

было 215 45 17 dunlop le man (цыфары не помню) 2.5 давление (еще с япии) жесткая пипец руль вырывало из рук . я в шоке был….
ща 215 45 17 yakohama опять не помню цыфары(по телеку ща крутят) давление 2.5 намного лучше резина мягче что ли .

Возможно, у меня Yakohama advan sport, при давлении 2,1-2,2 уже как на катке, если выше поднять, не знаю что будет

Сообщение от zaaa
Итого выхода 4: Более узкая резина, более мягкая резина, профиль повыше и ровные дороги.

Вот это был бы самый о.еный вариант=)))

Есть на BL-5 2003 г:Крыло,стекло двери и стеклоподъемник, суппорт,все зад/лево.
В личку.

Ездил на 18565 зимой. На лето поставил 20555 и сразу ощутил рысканье по неровностям, по колее впервые аж испугался. Почитал форум, успокоился. Норма.

Сообщение от Den is nik
Прошу помочь разобраться с моей проблемой. Машину тянет в сторону наклона дороги (наклон вправо-тянет вправо, наклон влево-тянет влево), если въезжаешь в колею, то машину начинает болтать влево-вправо, наехал на кочку или в ямку одним колесов руль сразу поворачивает в сторону. В подвеске люфтов нет. Геометрию проверил, всё в пределах допуска, кроме немного увеличенного отрицательного развала левого заднего колеса. Резина зимой стояла 215/65R16 Геоландер, а сейчас 215/60R16 Мишлен, причем при смене резины ничего в плане управляемости не изменилось, как тянуло по сторонам , так и тянет. Все мозги себе уже замучил. Сейчас думаю может резина слишком широкая, хотя размер родной (215/60R16).

Давно на нем ездишь (форике)?
Я после легаси тоже чуть с ума не сошел от информативности руля, тоже руль казалось из рук щас выбъет — через месяц привык — щас уже авто никуда не тянет, руль не выбивает, хотя ходовка как была — так и осталась. недавно опять появились первые симптомы после замены резины на летнюю (зимняя стояла 205/70 R 15, летняя 215/60 R16), уже хотел на развал ехать, через неделю нормализовалось — привык…

Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных автомобилях!

Резина-резиной, диски-то хоть стоковые у топикстартера, с родным вылетом?

Сзади схождение в+ по максимальному допуску поставить, должно быть лучше

Моя проблема с переставлением решилась заменой резины на направленную
Все стало четко

ЗУБАРА — boxer inside
ICQ 276-644-713

да…это нормально…с учетом того, что балансировка в поряде

Subaru forester 2005 sg-5. XT20. черная на обвесе и ваще весьма крутая тачила.

Сообщение от Perro+
Резина-резиной, диски-то хоть стоковые у топикстартера, с родным вылетом?

Читаю и офигеваю, как мне повезло!
Прошлое лето 215/60/16 NEXXEN 5000 направленная.
Зима 205/60/16 Мишлен икс-айс-норд направленная.
Это лето 215/60/16 Бриджстоун ер300 асимметричная.
Диски родные, давление 2.0.
Никакой колейности, переставок, уводов до 160км/ч! Едешь — отдыхаешь на любой скорости и любой дороге!

Машину бросает в стороны в колее

• Автор темы lysov-konst
• Дата начала 8 Июл 2009

При движении по нормальной дороге к управляемости машины претенезий нет. Люфт руля по прямой 2…3 градуса. При сильном повороте руля люфт возрастает до градусов 20. Такой поворот руля возможен только при маневрировании на парковке и проблем не доставляет. Но только на дороге появлятся колея (на асфальте), то машину начинает кидать то влево, то вправо. Попытки «поймать колею» ни к чему не приводят. А вчера проехал по участку дороги на котором был срезан асфальт (такая фишка у дорожников срежут одну полосу и слиняют на пару дней). Причем срезанный участок был по ширине был чуть уже колеи машины (передней). Перестроиться возможности не было. Скорость около 10 км/ч. Машину потащило вправо. Причем усилие на руле было такое, что удержать было тяжело. В конце концов меня правым колесом вытащило на не срезанный участок, который был выше. И началось самое интересное. Машину повело в другую сторону. Это продолжалось до тех пор, пока левое колесо не оказалось вверху. Потом все повторилось в правую сторону. Закончилось проездом этого участка. Резина впереди всесезонка КАМА, Сзади «Снежинка» без опознавательных. знаков. Резина досталась от предыдущего владельца, решил убить за лето, а на зиму подобрать что — нибудь приличное с шипами. По поводу шипов вопрос не обсуждается. Довелось ехать на междугороднем автобусе. При выезде температура +3, в дороге упала до -1. Результат — автобус в кювете (Хорошо что на колесах). Билет на поезд на руках (отправление через 4 часа после аварии), до вокзала 100 км. Хорошо нашелся добрый человек на Nissan maxima. Если читает (что вряд ли) еще раз спасибо. После этого только на шипах. А теперь по теме: люфта по прямой нет (практически), развал — схождение — в допуске, зад машины чуть низковат (износ противоскрипных шайб практически до нуля, буду менять на днях). Подскажите в чем проблема?

смотреть рулевую трапецию на предмет износа. У меня такое было когда пришла пора ремонта рулевых шарниров всех. На яме или эстакаде снизу, ручками все тяги дергать, крутить, еще посадить человека в салон что бы руль вправо влево, а самому смотреть.

Резина впереди всесезонка КАМА, Сзади «Снежинка» без опознавательных. знаков

Если впереди стоят радиалки, а сзади диагоналки, то даже при исправной машине такое поведение возможно, более того, зимняя резина летом ведет себя, мягко говоря, неадекватно.

У меня было так когда накачаны были колеса: правая сторона на 2.5, а левая на 1.5. Потом оказалось что у предыдущего хозяина еще и резина вся стерлась с внутренней стороны (не заметно было свиду) до корда и еще и винтом пошла. Было чуть в колею — сразу из стороны в сторону… А если по ровной дороге больше 75 — тоже кидало… Отбалансировал колеса, купил новую заднюю резину и о чудо — болезнь прошла… Так что посмотри колеса сначала — самое простое.

На яме или эстакаде снизу, ручками все тяги дергать, крутить, еще посадить человека в салон что бы руль вправо влево, а самому смотреть.

Забыл написать, еще до обнаружения проблемы, сразу после покупки, просмотрел всю рулевую и тормоза. В рулевой обнаружил люфт только в рулевом механизме, о чем писал. Конечно после Оки (на котором люфт не обнаружил вообще (там рейка); на техосмотре прилада, которая меряет люфт не подходит по диаметру рулевого колеса, галку ставят проверив на глаз) это не очень приятно, но в требования ГОСТ при прямолинейном положении руля укладывается. Тормоза были убиты напрочь. Вылечил заменой всех рабочих тормозных цилиндров и двух барабанов.

Добавлено через 10 минут 42 секунды

Если впереди стоят радиалки, а сзади диагоналки

Сзади тоже радиальная, по крайней мере в типоразмере стоит R. Боьше на резине ничего не написано, что за зверь не знаю. По поводу поведения зимней резины летом. На Оке добивал КАМА 503 нешипованную летом, так ничего, кроме повышенного шума и износа не было. Сравнение правдо не совсем корректно. Хотя насколько я помню теорию двухручажная подвеска лучше, чем МакФерсон, но мост и рессоры сзади возможно сводят все преимущество на нет.

Добавлено через 2 минуты 18 секунд

У меня было так когда накачаны были колеса: правая сторона на 2.5, а левая на 1.5.

Все колеса 0,2 МПа. Три манометра, все не поверенные, но показывают одно и тоже.

Последнее редактирование: 9 Июл 2009

Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.

Хотя насколько я помню теорию двухручажная подвеска лучше

В теории. На практике все очень индивидуально.
Резиновые втулки в задней подвеске как себя чувствуют? «Гуляющий» ЗМ тоже может вызывать подобный эффект.

Так что посмотри колеса сначала — самое простое.

Внешне колеса выглядят нормально, но может быть в них есть внутренние повреждения, которые не вылезли еще наружу. К сожалению быстро проверить не удастся, но если это поведение не является «особенностью конструкции», значит это должно лечиться. Вылечу. Для меня гаечный ключ (особенно хороший, например немецкий), гораздо ближе чем клавиатура. А пока спасибо за советы. Будет результат — напишу.

Добавлено через 4 минуты 12 секунд

«Гуляющий» ЗМ тоже может вызывать подобный эффект

Быть может. Проверять я думаю не стоит, поменять вместе с противоскрипными шайбами. По моему копеечная деталь.

Последнее редактирование: 9 Июл 2009

rom

Завсегдатай

Привет. Вывешиваем колесо, под нижний рычаг, там где амортизатор прикручен подстовляем опору. И машинку опускаем, так чтобы колесо висело. на опоре.
Одеваем руковицы и качаем колесо. Лучше всего проделать сей флирт, на эстокаде. Сразу увидим всё гуляние.Возможно просто подшипники ступицы подтянуть а может и задние колодки поменять. Потаму если одна сторона зада схватывает раньше то машинку тащит в её сторону. Но по калеям на осфальте подшипник ступицы.

развал — схождение — в допуске,

А может перепроверить? Моя рыскала точно так же — колеса смотрели внутрь. Когда на стенде выставили как надо стала ходить, как по рельсам.

Но не машало бы, действительно, провести диагностику передку: как пишет rom, вывешиваем колесико и ищем люфты в ступичных подшипниках, рулевых наконечниках, шкворнях, резьбовых. Возможно, что люфты каждый в отдельности в допуске, но все скопом дают такой эффект.

Вообще-то поведение машины совершенно нормальное.
Если правым колесом наезжаешь на бордюр-руль»вырывает» вправо.
Вопрос в том-насколько сильно.
Если на скорости 120 км. руль не вырвало-значит нормально.
Если на 60 км вырвало-то не нормально.
А проверить передок на приборах,а не на»глазок» просто необходимо.

Спасибо за советы. Проблема была действительно в развале (вернее в схождении)(вернее в расхождении). В том гаражном сервисе, где я обычно регулировал углы установки колес мастер за Волгу не взялся. А делает он очень хорошо, несмотря на то, что делает по фонарикам. Регулировал углы в другом сервисе на компьютрном стенде. Посмотреть, как будут регулировать мне не дали. Сказали оставляй ключи и подходи через полчаса. Подошел, машина на улице, мастера говорят все ОК. А когда менял резинки в рессорах и противоскрипные шайбы обратил внимание на предние колеса и что — то мне не понравилось. Кинул отвес — развал в норме, натянул веревовочку между колесами. Колеса расходятся на 3 градуса. Попытался свести — не тут то было. Два гвоздя упали в речку — отгадай фамилию грузина. (Заржавели). Долго проливал WD-40, грел паяльником, пока не провернул. Дальше долго катал машину по гаражу (вперед — назад). Вроде бы выставил угол. Поехал на сервис (тот в который езжу обычно). Попросил хоть не регулировать углы — только проверить. Результат — развал, угол наклон шкворней в норме, а схождение он еще немного увеличил. Хотя было в допуске.
Все машину не узнать. Стала лучше ехать даже по ровной дороге. Кстати углы развала и наклона шкворней не регулировались. Болты так же заржавевшие. Пока трогать не буду. Нестандартного износа резины я не обнаружил. Почему? Не знаю. Сам на ней проехал две тысячи.

Моя тоже металась по колее. В общем я подумал, давненько я не смотрел люфт редуктора, он уже барабанил по-малу когда по щебенке иду. Убрал люфт, стало тише, препятствия не передаются в таком полном Как раньше виде, по колее не мечется почти

а можно по подробнее про люфты в редукторе?? у меня тож чуть колия и машину хрен поймаешь.. передок весь перебрали, рулевая трапеция новая, развал только что сделан, резина еще родная с 24ки.

черный принц, я только шестигранником поджал вал сошки с роликом к червяку поближе, вернее не поджал а сделал нулевой зазор, при этом руль покачивается свободно пальцем.

А кто мне скажет, зачем развал на ВОЛГЕ делать ? Если при ремонте не откручивали болты, куда регулировочные вставки устанавливаются, то лучше не трогать. Хотя при сегодняшнем автопроме лучше всё проверить самому….
Если на рулевых тягах не крутили регулировочную муфту, то и схождение делать не надо, не смотря на объём проводимого ремонта.

Про люфт. Устанавливаем колёса для движения прямо, лучше смотреть по колёсам, а не по рулю. Откручиваем гайку-пробку на рулевом, снимаем «узорную» шайбу. Шестигранником регулируем зацепление «винт-ролик», сосед в это время чуть-чуть рулём шевелит. Выбираем люфт, устанавливаем шайбу, заворачиваем пробку. Если прорези шайбы не совпадают со штифтом, лучше чуть ослабить, чем подтянуть.

Две недели назад ремонтировал переднюю подвеску. Снимали нижние рычаги, все наконечники рулевые поменяли, шаровые все. После ремонта тоже не могу поймать машину, если попадаю в колею, даже самую слабо-заметную! (По ровной дороге без проблем идёт) Резина 215-я стоит, уже полгода, до ремонта такого не было. Заехал на развал, он там что-то крутил, умничал, поехал — ситуация не изменилась. Ещё два раза к нему заезжал потом, он опять что-то крутил, но результата нет. Спрашиваю, насколько должно быть схождение, говорит 0,5 мм. Заехал к другому мастеру, тот говорит от 1,7 до 2,5… Вот и разбери теперь где истина! А машину всё кидает…

Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.

Странно в книге вроде от 2 до 4 мм.

На рясканье в колее влияют в основном 3 причины:
1. Слабое давление в колесах (хотя бы в одном, хоть бы и заднем);
2. Повышенный люфт ступичного подшипника;
3. Неправильное схождение.

Но я бы начал плясать от сюда —

Снимали нижние рычаги, все наконечники рулевые поменяли, шаровые все.

Перепроверять всё что снималось или менялось.

При движении по нормальной дороге к управляемости машины претенезий нет. Люфт руля по прямой 2…3 градуса. При сильном повороте руля люфт возрастает до градусов 20. Такой поворот руля возможен только при маневрировании на парковке и проблем не доставляет. Но только на дороге появлятся колея (на асфальте), то машину начинает кидать то влево, то вправо. Попытки «поймать колею» ни к чему не приводят. А вчера проехал по участку дороги на котором был срезан асфальт (такая фишка у дорожников срежут одну полосу и слиняют на пару дней). Причем срезанный участок был по ширине был чуть уже колеи машины (передней). Перестроиться возможности не было. Скорость около 10 км/ч. Машину потащило вправо. Причем усилие на руле было такое, что удержать было тяжело. В конце концов меня правым колесом вытащило на не срезанный участок, который был выше. И началось самое интересное. Машину повело в другую сторону. Это продолжалось до тех пор, пока левое колесо не оказалось вверху. Потом все повторилось в правую сторону. Закончилось проездом этого участка. Резина впереди всесезонка КАМА, Сзади «Снежинка» без опознавательных. знаков. Резина досталась от предыдущего владельца, решил убить за лето, а на зиму подобрать что — нибудь приличное с шипами. По поводу шипов вопрос не обсуждается. Довелось ехать на междугороднем автобусе. При выезде температура +3, в дороге упала до -1. Результат — автобус в кювете (Хорошо что на колесах). Билет на поезд на руках (отправление через 4 часа после аварии), до вокзала 100 км. Хорошо нашелся добрый человек на Nissan maxima. Если читает (что вряд ли) еще раз спасибо. После этого только на шипах. А теперь по теме: люфта по прямой нет (практически), развал — схождение — в допуске, зад машины чуть низковат (износ противоскрипных шайб практически до нуля, буду менять на днях). Подскажите в чем проблема?

Такая же история. Я уже весь передок перебрал, люфты в шарнирах и подшипниках исключены. Выдрал люфт на редукторе ГУР коонтргайкой под шестигран на 6. Теперь развал стал клином в землю. Вот его уберу и если не поможет, то не знаю что делать. А все случилось после замены редуктора ГУР(в лево перестал крутить) Трапеция тоже исключена,мне ее кум под иномарочные шарниры забалабенил, люфт просто не возможен. Я И на задок грешил, так поменял втулки рессор на сайлентблоки,тоже мертвая задница стала. Вот развал и сход осталось сделать, но не вериться что в этом причина.Боюсь на диагностику придется сдаваться…

Вот развал и сход осталось сделать, но не вериться что в этом причина

На 90% причина в неверной сходимости: если колеса слишком сильно «смотрят» внутрь или наружу — не поймаешь машину, метаться будет по дороге и не только по колее!
Регулируй сходимость!

Страница 1 из 34

Регистрация: 23 май 2011 Сообщения: 582 Пол: Мужской Регион: Санкт-Петербург

Вот подумал, что много тем про кидает в колее. И нет тем, что НЕ КИДАЕТ в колее.
Почему же? А потому же!
Тот кого не кидает и не пишет и не читает и не интересуется этим… По крайней мере до тех пор, пока не начнет кидать
Так вот я принадлежаЛ к числу тех, кого кидало. Да еще как. Прям аж выбрасывало …, как из пращи из этой колеи. Руль всегда двумя руками держал… И даже поссорился с подругой, потому-что не мог больше гладит её коленку во время езды, и она приревновала меня к рулю… Или к машине…
Тут все говорят, что форум, чтоб помогать опытом… И что-то я не припомню, чтоб кто-то рассказал истинную причину, почему кидает и решение этой проблемы. Но я сейчас уже вижу пачку товарищей, которые с пеной у рта и с уверенностью тепловоза начнут кричать про резину, её размерность, про ширину колеи, в которую не помещаются, про говёность той или иной модели шины и начнут заодно присоветывать разом махнуть всю подвеску и все шины новые поставить.
Так вот. Советы эти в большинстве случаев вредные. Ну не несет советчик никакой ответственности. И спроса нет никакого. И кошелек не его разгружается при ремонтах и шиномонтажах. А ведь владельцы 53 кузовов нищеброды, и лишних дензнаков не хотели бы тратить (Да да, это так).
То что я напишу, относится в полной степени, кстати, и к владельцам е70 и даже F15.
Но вернемся к шинам, которые предлагают заменить. Охотно верю, что при замене шин или смене радиуса колес эта проблема перестаёт беспокоить. НО ВАЖНО то, что колесами выше профилем, или другой резиной проблема только лишь маскируется. Это как прыщ баба может вылечить, а может замазать кремом каким-нить. Только в случае вылечить, прыщ не побеспокоит больше, а в случае замазать, каждый день надо будет намазывать его.
Сменить колеса — замазать прыщь. А вылечить:
Не, будет еще одно лирическое отступление, так сказать. Перед тем, как, таки найти причину кидалова, подвеску я всю отремонтировал до последнего болтика, последнего амортизатора и опоры… Ну, может, только рулевую рейку не поменял. Делал не сразу все, а подходами. Сначала все рычаги. Тупо все и спереди и сзади. Потом резинки подрамника… Потом все амортизаторы с опорами и пружинами (!) в круг… Но чем дальше заходило дело, тем понятней становилось, что ничего не меняется. Чем исправней становилась подвеска, тем сильнее начинало кидать и сильнее руль вырывать из рук.
После ремонта всей подвески стало очевидно, что хорошо, что все новое, но это не решило проблему. Ну не может быть такой никакая БМВ. У меня их было пять и опыт езды только на БМВ десять лет. Ни одну не кидало, а икса кидает…
Короче хватит воды.
Все дело ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СХОЖДЕНИИ ЗАДНИХ КОЛЕС. Но только его надо сделать правильно. Звучит легко, но именно это, самая сложная часть.
Я несколько раз заезжал на развалы. Просить развальщика сделать нормально нет смысла. Он не в состоянии. Потому-что крутить будет данные, которые есть в справочнике стенда. А эти данные брешат и почему-то на е53 у всех одинаковые. На любую подвеску и на любой мотор и на любую ваще машину там у них похожие цифры.
Вот вам нужные волшебные цифры:
Схождение суммарное переднее: +0 град 10 минут.
Схождение суммарное заднее +0 град 00 минут.
Развал не имеет значения в данном вопросе. Он не должен быть чрезмерным и должен быть симметричным. И вообще, лучше сразу механика просить затянуть к чертям эксцентрики максимум в плюс. Если значения разные по развалу на задней оси получились, то где-то косяк, лучше исправить.
Дальше схождение заднее в ноль, а переднее +10 минут. И ВСЁ.
На любом кузове БМВ поколения e39 e38 e53 e65 e66 e70 e71 e60 f10 f15 f16 и с любым приводом колея становится максимально незаметной. Про другие кузова не утверждаю, но предполагаю, что ситуация аналогичная.
Проблема всех развальщиков (ну может почти всех, я хороших не повстречал еще), даже тех, что у дилера работают, в том, что они надеятся на стенд. А понять не пытаются, что клиентам далеко не всем нужна распечатка со всем зелененьким, а все-таки нужен результат.
Кстати, могу рассказать, как ведет себя машина с такими настройками.
Едет легко, накат отличный. В колее не кидает. Руль легчает и появляется четкий ощутимый ноль. На самом деле не ноль, а ощущение, когда руль возвращаешь в нулевую позицию, как возвращающее усилие падает, а потом нарастает снова, когда руль в другую от центра сторону пошел. Перестраивается КРАЙНЕ уверенно, не заносит на скользком покрытии, не уводит на торможении даже при наличии довольно глубокой колеи. (Ну может чутка, еле заметно, но корректируется направление НЕ СИЛОЙ, а легким движением руля), не уводит при интенсивном разгоне. Поворачивает охотно.
Итак, переднее схождение +0 град 10 минут и заднее 0 град 0 минут по мне оптимально.
Если ставить другие настройки, например при прочих равных условиях, как я описал:
1)Схождение переднее 0 град 0 минут, то при максимальном торможении немного сбивается с курса, надо подруливать.
2)Переднее схождение больше, например +0 град 18 минут, руль вялый становится, рулит неохотно, трудно возвращать машину к прямолинейному движению, ходы руля для этого становятся слишком велики. Машина и не рулит и при этом дает тебе возможность резко дергать руль… Все равно не занесет. Назовем Это НАСТРОЙКОЙ ДЛЯ ОВЦ.
3)переднее схождение меньше, например -0 град 10 минут (расхождение), начинает машина нервничать. Постоянно убегает в стороны. Постоянно приходится корректировать. Руль при этом легкий, неинформативный.
Любое движение руля приводит к резкой реакции авто на это движение. Пытаться сохранить прямолинейность движения — вот какая задача будет перед вами стоять.
4)Заднее схождение +0град 18 минут или даже +0град 25 минут. Машина начинает очень четко ехать на ровном асфальте. Даже тяжело её сбить с курса резкими движениями рулем. Даже слишком. Назовем Это НАСТРОЙКОЙ ДЛЯ ОВЦ. Но все меняется на неровном асфальте. Если до этого идеальные условия были для обоих колес, то в колее например, начинает перетягивать какое-либо из колес, так как меняются условия, форма дороги, пятно контакта, изгиб полотна. Вот тут и начинается НАША ПРОБЛЕМА.
5)Умеренное заднее схождение, например +0 град 10 минут. Все как и в пункте 4, только в ослабленной форме.
6)Заднее схождение ровно 0. Вот тут пропадает разница в векторе тяги задних колес и, наконец, начинается та самая хваленая управляемость БМВ и удовольствие за рулем. (Я думал, это всего лишь рекламный слоган).
7)Заднее схождение в «минус», например -0град 10 минут (расхождение). Кстати, как ни странно, колею незаметно. Но при этом машина по поведению становится похожа… на автобус. Прет как танк через все, но ощущение легкости управления нет, особенно в поворотах невнятно. То докрутил руль, то перекрутил… В общем не рекомендую… Но настройка в целом лучше, чем чрезмерное схождение, как в пункте 4. Во всех случаях переднее схождение на колею не особо влияет, по моим наблюдениям. Но неправильные настройки переднего схождения не помогают. Как мы видим в пунктах 2 и 4, самые дибильные настройки и накручиваются по заводу. (И в последнее время для всех авто все производители так накручивают) И, видимо, это и есть настройки для ОВЦ. Ведь производитель перестраховывается и ставит так, чтоб любая ТП за рулем не смогла в занос пустить авто на любой скорости. Но тут все хорошо, пока дорога ровная. А ТП и так убъется. Но нам эти ТПшные настройки и отравляют жизнь. Нам-то нужно уверенно ехать и уверенная послушная машина. Верно же? Ставьте спереди разумное схождение (10 минут максимум) и минимальное сзади. Лучше в ноль. Главное, не слушать шляпные доводы развальщика, если он сразу не захочет так сделать. Все равно, все что он сможет ответить «я всем схождение по справочнику кручу». Не аргумент, не правда ли?
У моих друзей есть тоже е53. На разных комбинациях дисков и шин. И у меня есть с чем сравнить. Поверьте, так как периодически сажусь к ним за руль. Могу точно сказать(вернее повториться), что шины только лишь маскируют неправильные настройки, которые нам отравляют жизнь. Давайте еще раз повторим, на всякий случай.
Схождение суммарное переднее: +0 град 10 минут.
Схождение суммарное заднее +0 град 00 минут.
Развал НЕ влияет, главное, чтоб симметричный был. И еще немаловажный момент. Схождение (неправильное) самым пагубным образом влияет на расход резины. А с данными настройками схождение минимальное. И логично предположить, что колесо, катящиеся прямо, будет ходить дольше и лучше колеса, которое пытается рулить даже при прямолинейном движении авто. Переднее небольшое схождение я рекомендую, потому что на торможении на ходе подвески на сжатие у БМВ передние колеса пытаются разойтись (задние нет). Это скомпенсировано и получается, в самой сложной ситуации (при сильном торможении и клевке авто вперед) расход резины минимизирован. Все остальные доводы развальщиков про катящееся колесо с наклоном (развал) нужно сводить и там всякие прочие нюансы про стремление ведущей оси свести колеса и там… Короче это все туфта на практике оказалась.
Вот и получается, что машина и едет лучше (по мне) и резину при этом ест по минимуму. И уж точно нет съеденной изнутри до корда за 5000 км резины. (Я с этим столкнулся сам. Знаю, как обидно хорошие такие, нехоженные шины за офигилиард деревянных, у которых только лишь кантик с одного боку до корда сточен, в помойку выкидывать) Чего ж желать то еще? Вот еще, в подтверждение, опыт другого человека.
https://www.drive2.ru/l/6081904/
Он сделал проще, не методом бесконечных экспериментов, как я, а сразу к спортсменам раллистам заехал. А они, похоже, знают толк.
У него цифры другие, но близки к моих. Я пробовал как у него, тоже неплохо работает, касаемо борьбы с колеёй.
Это кстати, самый полезный пост из тонн всякой чуши в интернете. Даже изучение форума развальщиков дало понять, что они все плавают в этом вопросе. (Видимо их проблема в том, что они никогда не садятся за руль попробовать то, что накрутили) Да и …… У нас в России, похоже заведено так, что хлеб ешь не всегда лишь только потому, что заработал. Надеюсь, что хоть кому-нибудь окажется полезным… Добавил 05.04.2017:
На фотографии распечаток в продолжении этой темы не ориентируйтесь. Не все они относятся к делу.

вот это разжевал проблему… надо попробовать поставить по рекомендации

Stop hovering to collapse…
Click to collapse…

Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…

Stop hovering to collapse…
Click to collapse…

Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…

Ильнаро и mtmsk нравится это.
Регистрация: 16 дек 2009 Сообщения: 3,481 Пол: Мужской Регион: Санкт-Петербург

задние в красной зоне получается будут, там от + 0.04 до + 0.14 допуск, но это на стандартных арках на задней пневме без 226 опции. Случайно не на ваське разваливался? мне человек +0.08 выставил по всем колесам, проверив давление во всех колесах и удостоверившись в корректной высоте авто, согласно тису, но это я сам выставлял ноутом перед развалом. Попробую +0.05 перед, зад в ноль. Когда заменю рулевой вал с карданчиком, а это скоро уже!! А так да, настройки разные для разных настроек подвески, в тисе все написано. Просто у нас владельцы с жиг многие пересели на бэушные «премиум», да и развальщики тоже, поэтому уровень владения и сервиса соответствующий, к сожалению. Я с этим сталкиваюсь последнее время все чаще и чаще в сфере услуг, и совсем не в автомобильных в том числе, просто тупик какой-то. p.s. стенд еще должен знать данные НЕ нагруженного авто, как рекомендует тис. Как-то давно ребята мне 20л бутылки с водой в машину грузили и полный бак я заправлял.