Замена суппорта переднего ВАЗ 2106
- Снимаем передние тормозные колодки.
- Отсоединяем от суппорта тормозной шланг.
- Зубилом отгибаем стопорные пластины двух болтов крепления суппорта.
- Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления суппорта.
- Снимаем суппорт.
↑ Как снять передний суппорт и вместе с тормозными колодками
Можно снять суппорт и в сборе с тормозными колодками. Для этого достаточно отсоединить от суппорта тормозной шланг и отвернуть болты крепления суппорта.
↑ Установка суппорта передних колес
Устанавливаем суппорт в порядке, обратном снятию. После замены суппорта прокачиваем тормозную систему.
↑ Как поменять суппорт на ВАЗ 2106, видео
Ключевые слова
Похожие новости
Как снять суппорт на ваз 2106 передний
Загрузка. Пожалуйста, подождите.
UNDER-CAR.RU — ремонт автомобилей своими руками
Скачать игры бесплатно. скачать шаблоны dle бесплатно.
Замена переднего суппорта ВАЗ 2106 видео
Для того, чтобы заменить суппорт на ВАЗ 2106, Вам потребуется снять переднее колесо. Далее откручиваем суппорт и снимаем его. Далее устанавливаем новый суппорт и прокачиваем тормоза. Для наглядности Ваших действий по замене тормозного суппорта на ВАЗ 2106 своими руками, смотрите данное видео.
- Снятие и замена передней фары на ВАЗ 2106 видео
- Установка и замена евроручек на ВАЗ 2106 видео
- Замена крана отопителя на ВАЗ 2106 видео
Замена тормозного суппорта Ваз 2106
Головкой на 17 отворачиваем два болта крепления суппорта и снимаем тормозной суппорт. Можно снять суппорт Ваз 2106 и в сборе с тормозными колодками. Для этого достаточно отсоединить от суппорта тормозной шланг и отвернуть болты крепления суппорта. Устанавливаем передний тормозной суппорт в порядке, обратном снятию. После замены суппорта прокачиваем тормозную систему Ваз 2106.
Расскажите друзьям:
Нет комментариев
Новый комментарий
Видеоремонт
- Двигатель
- Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2106
- Замена натяжителя цепи Ваз 2106
- Замена прокладки головки блока цилиндров Ваз 2106
- Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов Ваз 2106
- Устройство двигателя Ваз 2106
- Замена пружин задней подвески Ваз 2106
- Замена замка капота Ваз 2106
- Замена решетки радиатора Ваз 2106
- Замена радиатора печки Ваз 2106
- Замена мотора печки Ваз 2106
- Неисправности отопления и вентиляции Ваз 2106
- Система отопления и вентиляции Ваз 2106
- Замена крана отопителя Ваз 2106
- Неисправности стеклоочистителя Ваз 2106
- Передняя подвеска Ваз 2106
- Диагностика передней подвески Ваз 2106
- Замена втулок стабилизатора Ваз 2106
- Замена нижних рычагов Ваз 2106
- Замена шаровых опор Ваз 2106
- Замена передних пружин Ваз 2106
- Регулировка развал-схождения колес Ваз 2106
- Замена рулевых тяг Ваз 2106
- Рулевое управление Ваз 2106
- Замена рулевого вала Ваз 2106
- Регулировка рулевой машинки Ваз 2106
- Система охлаждения Ваз 2106
- Электровентилятор системы охлаждения двигателя Ваз 2106
- Регулировка холостого хода Ваз 2106
- Регулировка карбюратора Ваз 2106
- Карбюратор Ваз 2106
- Замена тормозного суппорта Ваз 2106
- Замена задних тормозных колодок Ваз 2106
- Задний мост Ваз 2106
- Неисправностей сцепления Ваз 2106
- Коробка передач Ваз 2106 устройство
- Замена привода спидометра Ваз 2106
- Замена полуоси и ее сальника Ваз 2106
- Ремонт коробки передач Ваз 2106
- Замена эластичной муфты Ваз 2106
- Замена сцепления Ваз 2106
- Неисправности Ваз 2106
- Замена передних подшипников ступицы Ваз 2106
- Ремонт редуктора Ваз 2106
- Блок предохранителей Ваз 2106
- Замена реле зарядки АКБ Ваз 2106
- Регулировка фар Ваз 2106
- Ваз 2106 схема электрооборудования с 1988 г.в.
- Ремонт стартера Ваз 2106
- Замена щеток генератора Ваз 2106
- Неисправности генератора Ваз 2106
Статьи по теме
Замена тормозного суппорта Ваз 2106
Замена задних тормозных колодок Ваз 2106
Как правильно заменить рабочий цилиндр суппорта и тормозные колодки ВАЗ-2107
Тормозные колодки заменяются новыми при толщине накладок 1.5 мм и менее, при отслоении накладок от основания, сколах и иных повреждениях поверхности, а также при замене изношенных тормозных дисков. Колодки заменяются только комплектом с обоих сторон автомобиля.
Рабочий цилиндр заменяют при течи тормозной жидкости через уплотнительное кольцо или при заклинивании поршня вследствие коррозии. Косвенными признаками подклинивания поршня является нагрев ступицы при движении, увод руля в сторону при торможении, повышенный износ тормозной накладки со стороны неисправного цилиндра.
Заменяются только неисправные цилиндры по отдельности.Для работы нам понадобится:
— Комплект новых колодок и новый тормозной цилиндр
— Запасной комплект пальцев, пружин, фиксаторов, шплинтов, пыльников, тормозная трубка (не обязательно)
— Ключи на 8, 10, спецключ для тормозных штуцеров (при необходимости)
— Отвертка, молоток, железная щетка
— Монтажная лопатка или большая плоская отвертка
— Пассатижи или узкогубцы
— Домкрат, опоры, деревянный брусок, чистая емкость
— Тормозная жидкость ДОТ-4
— Специальная смазка для направляющих и поршня (не обязательно)
— Графитовая или медная смазка
— WD-шка или другая проникающая смазкаВывешиваем и снимаем колесо, надежно фиксируем на опоре. С помощью лопатки или отвертки, стараясь не повредить рабочую поверхность, отводим колодки от тормозного диска.
Поршень исправного цилиндра должен входить плавно без заедания со сравнительно небольшим усилием. В нашем случае подклинивает внешний правый цилиндр суппорта правого колеса, о чем говорит также более изношенная колодка.
Можно попробовать разработать цилиндр, но целесообразнее произвести его замену.При этом, следует учитывать, что все четыре рабочих цилиндра суппортов различаются и не взаимозаменяемы.
Зачищаем суппорт, обрабатываем проникающей смазкой направляющие пазы и гайку крепления соединительной трубки к цилиндру.
Заранее подготавливаем резиновый колпачок как заглушку (можно снять с нового цилиндра). Отворачиваем гайку ключом на 10, медленно и осторожно, чтобы не лопнула, отводим трубку в сторону и одеваем колпачок, чтобы не вытекла тормозная жидкость. Это позволит нам не завоздушить систему полностью.
Далее, утапливаем отверткой подпружиненный фиксатор и, не отпуская ее, с помощью молотка сдвигаем цилиндр по направляющим пазам. Убираем отвертку и легкими ударами через деревянный брусок или резиновым молотком выбиваем цилиндр из суппорта.
Перед установкой нового цилиндра очищаем пазы и смазываем их консистентной смазкой.
Также, проверяем состояние и остаточную толщину тормозного диска не менее, чем в трех местах, предварительно сточив напильником внешний буртик.
Толщина должна составлять не менее 9 мм, иначе диск подлежит замене. Не допускаются глубокие риски и трещины.
Снимаем пыльник нового цилиндра, равномерно промазываем имеющейся заводской смазкой его внутреннюю часть и кромку соприкасающуюся с поршнем.
Также, для улучшения работы и предотвращения коррозии и закисания цилиндра желательно дополнительно смазать поверхности трения специальной для этого смазкой.
Одеваем пыльник обратно. Также для предотвращения закисания, смазываем резьбу штуцера прокачки и гайку трубки графитовой или медной смазкой. Вставляем фиксатор с пружиной в корпус цилиндра.
Вдавливаем фиксатор и устанавливаем цилиндр в направляющие пазы суппорта. Аналогично легкими ударами молотка через проставку запрессовываем цилиндр до упора, убедившись что фиксатор вышел по месту.
Крайне не рекомендуется использовать в качестве фиксатора обрезки гвоздей, электродов и т.п., так как в будущем могут возникнуть проблемы с демонтажом цилиндра.
Устанавливаем на место соединительную трубку, не допуская ее перекоса, иначе возможно неплотное соединение и течь.
Проверяем уровень жидкости в тормозном бачке, если он в норме, то достаточно будет прокачать лишь данную сторону.
Для этого, вставляем старые колодки на место, одеваем на штуцер для прокачки шланг (желательно прозрачный) и опускаем его в чистую емкость. Нажимаем на педаль тормоза 4-5 раз и удерживаем нажатой, отворачиваем штуцер на 3/4 оборота, продолжая давить на педаль вытесняем жидкость с пузырьками воздуха в емкость. После того, как педаль дойдет в крайнее нижнее положение и истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операцию, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить. При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и вовремя доливать, не допуская повторного завоздушивания.
Одеваем на штуцер защитный колпачок. Проверяем работу нового цилиндра аналогично с проверкой старого.
Если все в порядке, втягиваем внутрь до конца поршни цилиндров и устанавливаем новые колодки. Очищаем и проверяем пальцы на деформацию и выработку, деформированные необходимо заменить. Так же касается и пружин.
Смазываем «ушки» цилиндров и сами направляющие специальной высокотемпературной смазкой, устанавливаем все детали на место в обратном порядке.
Нажимаем на педаль несколько раз для установления колодок в рабочее положение. Следует иметь ввиду, что в первое время, пока колодки не притерлись, эффективность торможения будет значительно ниже обычного.