Замена ремня BMW Е46
Работа всего навесного оборудования на ДВС Вашего БМВ напрямую зависит от состояния приводного ремня. На современных БМВ применяются особо прочные поликлиновые рифленые приводные ремни.
На ранних моделях БМВ (в основном, выпущенных до середины 1990-х годов) устанавливалось несколько приводных ремней – отдельно для генератора, компрессора кондиционера, гидроусилителя руля и помпы. Позже от этой практики на БМВ отказались и перешли к конструкции с единым приводным ремнем для всех доп. агрегатов на ДВС. Но суть осталась прежней: есть навесное оборудование, и есть ремень/ремни, приводящие его в действие, а сколько их (этих ремней) – 1, 2 , 3 или 4 – не так важно. Важно, что за их состоянием (а также состоянием их натяжителей) нужно регулярно следить и производить их замену в соответствии с регламентом техобслуживания БМВ.
Приводной ремень, относится к расходным элементам автомобиля, т.е. его замена в процессе эксплуатации предусмотрена регламентом ТО в обязательном порядке. Гарантированный срок службы приводного ремня для каждой модели двигателя – свой. Для ориентира в вопросе его замены можно назвать цифры в диапазоне 70-100 тыс. км пробега, а также срок службы, равный, в среднем, 5-7 годам. Помимо показателей пробега и возраста нельзя забывать про другие факторы, существенно влияющие на ресурс ремня:
- Стиль вождения (агрессивный или обычный);
- Условия эксплуатации (климат, количество пусков ДВС в сильный мороз, городской или загородный режим езды, наличие теплого гаража для автомобиля и др.);
- Попадала ли агрессивная химия, такая, как антифриз, растворители, масло или жидкость для промывки форсунок, на ремень (названные вещества могут стать причиной случайного повреждения ремня, которое существенно сократит его ресурс);
- Неисправность самого ДВС, а также натяжных роликов приводного ремня и его шкивов;
- Непрофессиональная установка ремня при замене (недостаточное или избыточное натяжение ремня при регулировке натяжителей).
Для лучшего понимания вопроса о сроке службы приводного ремня приведем следующий пример. Рассмотрим два абсолютно одинаковых автомобиля БМВ (любой современной модели), одного года выпуска:
— Одна машина «пробежала» 90 тыс. км в течение трех лет, за машиной хорошо ухаживали, ездили в спокойном режиме, в основном, по трассе, проходили регулярное ТО в приличном сервисе, регулярно мылось подкапотное пространство…
— Вторая машина «пробежала» те же 90 тыс. км, но за 10 лет, а ездил на ней «любитель шашечек» и резких стартов с места + эксплуатация в городском режиме с долгими пробками, обслуживал по-минимуму, не регулярно, где придется (в «гаражах»), по принципу: поеду в сервис, когда что-то застучит или заскрепит… в общем, неухоженная машина, которую не берегли.
Догадались, к чему мы ведем?
Сравнивая два незамененных ремня на наших машинах, можно будет констатировать следующее: как Вы, наверное, уже поняли, в первом случае ремень будет выглядеть вполне прилично… Да, его, по-хорошему, тоже следовало бы заменить (для спокойствия), но, по правде говоря, он еще прекрасно послужит тыс. 20-30 км, а может, и дольше…
Что же касается второго ремня, то он, вероятнее всего, будет весь в трещинах и «лохмотьях» (если, конечно, еще не порвался). То есть, замена в этом случае – обязательна.
Вывод напрашивается сам собой: за состоянием приводного ремня нужно следить регулярно (не дожидаясь условной отметки по пробегу) и проводить его замену в обязательном порядке по регламенту или раньше.
Существует расхожее мнение, что замена приводного ремня БМВ – это простейшая операция, которую может выполнить любой автослесарь. Отчасти, с этим можно согласиться. Но, если разобраться в вопросе досконально, то это далеко не так, необходимы знания и специальный инструмент.
БМВ относятся к высшей автомобильной лиге, поэтому, согласитесь, в нем всё должно быть безупречно и состояние приводного ремня – в первую очередь. По этой причине доверять ремонт и замену расходников дорогого и красивого БМВ непрофильным специалистам – это «не комильфо», а также очень большой риск!
Мы предлагаем нашим клиентам решить любые проблемы с техобслуживанием и, в частности, провести замену приводного ремня на БМВ самым надежным и доступным по цене способом! Наши знания, опыт, а также проверенные годами поставщики запчастей и уважительное отношение к клиенту – вот залог нашего успеха. С нами Вы сможете забыть про страхи, связанные с ремонтом и обслуживанием БМВ: мы сделаем всё быстро, качественно и недорого.
Один из главных принципов первоклассного обслуживания БМВ, относящийся ко всем расходникам и приводному ремню в частности: если хозяин точно не знает, когда он менял приводной ремень, и при этом ремень не выглядит безупречно, — строго рекомендуется его заменить. Специалисты техцентра «СУЗАР» БМВ считают такой подход абсолютно оправданным.
К чему приводит езда с изношенным приводным ремнем, ремнем кондиционера и генератора
Худшее, что может произойти во время езды с изношенным или некачественным приводным ремнем – это его обрыв. Если произошел обрыв приводного ремня, то эксплуатация автомобиля невозможна и никакое навесное оборудование работать также не сможет. Подобная ситуация, произошедшая во время движения, является очень опасной и неприятной… Здесь возможны два варианта выходя из ситуации: либо ждать техпомощь на месте поломки, либо эвакуатор до автосервиса. Если же обрыва ремня (пока) не произошло, но при этом он «растянулся» больше допуска, «отполировался», потрескался или «залохматился», то в случае продолжения эксплуатации автомобиля с таким ремнем Вас, вероятно, ожидают следующие негативные последствия:
- Повышенная нагрузка на навесное оборудование (генератор, водяная помпа, компрессор кондиционер, гидроусилитель руля), которая повлечет их скорый выход из строя;
- Возможен выход из строя натяжных роликов и подшипников шкивов приводного ремня;
- Перегрев ДВС (в случае, если помпа неэлектрическая, применимо для старых моделей БМВ);
- Возможен полный разряд аккумулятора со всеми негативными последствиями;
Как видно из описанного выше, нет никаких оснований для экономии на замене приводного ремня. Пусть даже Вы заменили его чуть раньше срока, зато Вы гарантировано избавите себя от многих серьезных проблем и больших трат.
Основные признаки износа приводного ремня БМВ, ремня генератора и кондиционера
- Снижение производительности навесного оборудования (например, генератор не вырабатывает норму по напряжению в бортовой сети)
- Появление посторонних звуков от шкивов привода (как правило, эти звуки похожи на свисти шорохи)
- Наличие заметных повреждений при выключенном двигателе автомобиля: трещины, расслоение его структуры («залохмачивание») или «заполированность», от которой происходит проскальзывание ремня
При первых признаках износа приводного ремня необходимо провести его замену. Кроме самого ремня, как правило , также потребуется замена роликов его натяжителя. Перед заменой приводного ремня по регламенту БМВ должно быть проведено диагностическое обследование всего навесного оборудования ДВС, позволяющее определить причину быстрого износа ремня (в случае, если ремень прослужил менее 30 тыс. км пробега).
Почему стоит менять приводной ремень БМВ в техцентре «СУЗАР»?
Потому что, техцентр «СУЗАР» — это специализированный (клубный) сервис по ремонту и обслуживанию автомобилей БМВ с удобной локацией и адекватными ценами, в котором работают толковые, опытные мастера с правильной мотивацией.
Приглашаем Вас пройти техническое обслуживание и заменить приводной ремень в специализированном техцентре «СУЗАР» БМВ.
- Техцентр «СУЗАР» предлагает полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей марки БМВ, произведенных концерном БМВ за все годы выпуска.
- У нас работают опытные специалисты высшей квалификации, отлично разбирающиеся в нюансах и тонкостях ремонта БМВ любой сложности.
- В нашем техцентре замена приводного ремня входит в «Расширенное ТО» и занимает считанные минуты.
Мы регулярно обновляем знания наших сотрудников в сфере сервисного обслуживания и ремонта автомобилей, внимательно следим за новинками автомобильного рынка. Наши огромные знания и опыт в области ремонта БМВ делают процедуру технического обслуживания и замену приводного ремня четкой и понятной, а результат – гарантированным. В распоряжении нашего автосервиса имеется современное фирменное оборудование, диагностические сканеры последних версий, а также все необходимые оригинальные инструменты и собственный склад запчастей. Все операции производятся в строгом соответствии со стандартами БМВ.
Профессиональное сервисное обслуживание и ремонт автомобилей БМВ относится к числу работ повышенной сложности и ответственности . По этой причине любые работы, связанные с механическим или электронным вмешательством в Ваш БМВ, рекомендуется проводить только в профильных автосервисах, работающих по стандартам БМВ, таких, как «СУЗАР», ведь результат ремонта напрямую зависит от опыта и квалификации мастеров, а также используемых ими оборудования, технологии и материалов.
Наши надежные и проверенные поставщики обеспечивают нас качественными деталями по низким ценам, что позволяет нам предлагать нашим клиентам относительно недорогой ремонт БМВ по сравнению с конкурентами. Предлагаемая нами цена ремонта и установки новых запчастей является более чем доступной. Мы точно знаем, сколько стоят качественные детали для БМВ, но также не забываем о финансовых возможностях наших клиентов и всегда готовы пойти на встречу, предложить более доступный по цене вариант и т.д. Кроме того, стоимость ремонта может быть снижена, благодаря гибкой системе скидок и сезонным акциям (подробности бонусных программ нужно уточнять у нашего менеджера на «приемке»).
Особенности ремонта и сервисного обслуживания БМВ в техцентре «СУЗАР»
- Специализируемся на автомобилях БМВ с 2003 года;
- Наличие самого современного, профессионального оборудования;
- Бесплатная тех. поддержка наших клиентов по вопросам ремонта и обслуживания БМВ;
- Экспресс-ТО с заменой фильтров (масляного, воздушного и салонного);
- Экспресс-диагностика по 70 параметрам;
- Выполняем любые кузовные работы от устранения вмятин до комплексного восстановления с полной покраской;
- Высочайшая точность и скорость проведения работ;
- Лучшие предложения по ремонту электроники и восстановлению электронных блоков;
- Акции для постоянных и новых клиентов;
- Наши надежность, ответственность и гарантия качества.
Привозите к нам Ваш несправный БМВ! Мы с радостью во всем разберемся, проведем необходимый ремонт и починим его. Это – наша работа и мы её любим!
На все проведённые работы даётся гарантия 6 месяцев.
Обращайтесь в тех. центр «СУЗАР» прямо сейчас по тел.: 8(495)281-54-81, 8(495)281-54-82 и вы получите качественный, быстрый и недорогой ремонт вашего автомобиля.
Наша главная ЦЕЛЬ – Ваша удовлетворенность нашим ремонтом и сервисом, а также уверенность в Вашем БМВ и удовольствие за рулем!
Замена приводного ремня BMW e34 M50B20
Пост для тех, кто как и я будет менять ремень на этом моторе в первый раз. Просьба более опытных товарищей поправить меня в комментах если я в ходе замены допустил ошибку.
Для начала хочу на схеме показать отличие ГИДРАВЛИЧЕСКОГО натяжителя от МЕХАНИЧЕСКОГО.
В моём случае установлен гидравлический, плюс установлен кондиционер. Соответсвенно будет дополнительный ремень на компрессор.
Не сняв этот небольшой ремешок, вы не снимите приводной ремень. Снимается он просто:
1) Отщелкиваете отверткой пластиковый колпачок.
2) Шестигранником на 8 ослабляете ролик натяжителя.
3) Ремень немного спадает. Его легче снять если поддавливать ремень в сторону и одновременно за болт крутить коленвал. Устанавливать его проще так же, натянуть ремень на часть ролика, поддавливать и крутить за коленвал.
Процесс снятие/установки приводного ремня:
1) Снимаем вентилятор охлаждения. 4 болта под шестигранник.
2) Снимаем воздуховод на охлаждения генератор
3) Отщелкиваем пластиковые колпачки на обводном и натяжном роликах. Обводной ослабляем немного головкой на 13 (по-моему)
Натяжной крупным шестигранником на 8.
4) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. На корпусе Обводного ролике есть «зуб», он цепляется в паз. Не забудьте об этом при установке.
5) Снимаем ремень по такому же принципу, как компрессорный.
1.1) Устанавливаем как на схеме сверху
Для удобства продублирую ее
1.2) Я накидывал на все ролики и шкивы, кроме верхнего. Толкал ремень на ролик и крутил за колено. Ремень с натягом заскочил.
1.3) Затягиваем натяжной ролик, надеваем колпачек.
1.4) Давим вниз обводной ролик и вращаем чтобы он натянул ремень, и зуб смог защелкнуться в паз. Держим уже на готове трещетку для затягивания эксцентрикового болта. Надеваем колпачек
1.5) Прикручиваем вентилятор, ставим обратно воздуховод.
1.6) Крутим в ручника за колено для проверки.
Покупал ремень Meyle
Артикул: 0500061555
После замены появилось ощущение, что машина лучше едет…)))
На наши моторы подходят любые шестиручейковые ремни длиной 1555мм.
Как одеть ремень бмв
Инструкция по ремонту и эксплуатации BMW 7 (E65 / E66) (БМВ 7 Е65 Е66) с 2001 г.выпуска (+обновление 2005 г.)
Ознакомительная информация
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности привыполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя (Автомобили 730I (M54 И N52))
Механическая часть двигателя (Автомобили 735I И 745I (N62); 740I И 750I (N62TU))
Механическая часть двигателя (Автомобили 760I (N73))
Механическая часть двигателя (Автомобили 730D (M57TU И M57T2))
Механическая часть двигателя (Автомобили 740D (M67) И 745D (M67TU))
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Коробка передач
Приводные валы и главная передача
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система пассивной безопасности
Система кондиционирования и отопитель
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
Толковый словарь
Семейство представительских седанов BMW 7-ой серии впервые появились в 1977 году. С тех пор «семерка» BMW всегда являлась образцом роскоши, элегантности, комфорта и, конечно же, неудержимой мощи.
Презентация четвертого поколения флагмана модельного ряда BMW седьмой серии состоялась в Мюнхене за два месяца до официальной премьеры на автосалоне 2001 г. во Франкфурте-на-Майне. Новинка, дизайн которой разработал Крис Бэнгл, заметно подросла и, как утверждалось, продемонстрировала облик моделей BMW начала XXI века. Глобально обновленная модель не имела почти ничего общего с предшественниками как внешне, так и внутри. Внешность седана, получившего индекс Е65, отличалась солидностью, дородностью и куда менее выраженной агрессивностью. Отличие длиннобазной модификации Li (Е66) заключалось в том, что автомобиль был на 140 мм длиннее основной версии, благодаря чему его силуэт стал более динамичным, улетучилась «коренастость», свойственная архитектуре короткобазного седана.
Совершенно новый интерьер модельной серии Е65/Е66 выделялся отсутствием привычных разнообразных клавиш и переключателей, а на том месте, где у всех прочих автомобилей обычно находится рычаг коробки передач, здесь устанавливался небольшой джойстик, управляющий всеми функциями автомобиля. Система, получившая название iDrive, уже демонстрировалась ранее BMW на некоторых выставочных шоу-карах, однако мало кто мог предположить, что она будет устанавливаться на серийные автомобили. Информация бортового компьютера, навигатора, коммуникационных или аудиосистем, систем безопасности или других ключевых систем автомобиля, параметры которых требовалось узнать или изменить, вращением или нажатием джойстика выбиралась из предлагаемого меню и выводилась системой iDrive на большой жидкокристаллический дисплей, венчающий консоль.
Нет необходимости говорить о дорогих материалах отделки, высочайшем качестве исполнения и широкой гамме оборудования, обеспечивающего максимальный комфорт во время поездки — всё это традиционно для подобных автомобилей баварского производителя. Особо комфортные кресла с вентиляцией, подогревом и массажем, мультимедийные системы, раздельный климат-контроль — вот далеко не полный перечень оборудования, имеющегося в автомобиле. Длиннобазная версия, ко всему прочему, могла похвастать установленным в нише между спинками задних сидений автономным холодильником, который может функционировать и зимой, когда климатическая установка настроена на обогрев салона, а также примененными впервые в мире солнцезащитными боковыми шторками с электроприводом.
Изначально на обновленное семейство седьмой серии устанавливались 8-цилиндровые V-образные бензиновые двигатели рабочим объемом 3.6 и 4.4 л мощностью соответственно 272 л.с. и 333 л.с. Помимо уже известных интеллектуальных систем «Vanos» и «Valvetronic», управляющих изменением фаз газораспределения и высотой поднятия клапанов, в этих силовых агрегатах применялось еще одно принципиальное новшество — варьируемая длина отдельных впускных трактов. Широкое использование высоких технологий позволило совместить несовместимое — существенный рост мощности с одновременным снижением расхода топлива до 10.7-10.9 л на 100 км.
Немного позже появились 6-литровый V-образный 12-цилиндровый (400 л.с.) и 3-литровый 8-цилиндровый рядный (231 л.с.) бензиновые двигатели, а также пара дизелей — 3.0 л (204 л.с.) и 3.9 л (250 л.с.).
Все силовые агрегаты комплектовались исключительно шестиступенчатыми автоматическими коробками передач (кстати, впервые в мире устанавливаемыми на серийную модель). При желании водителя, «автомат» мог перейти в режим ручного управления, тогда для переключения передач использовались клавиши, вмонтированные в рулевое колесо. Для включения заднего хода применялся специальный рычаг на рулевой колонке.
Еще одним интересным новшеством модели являлось отсутствие рычага ручника — стояночный тормоз включался автоматически при глушении двигателя и так же автоматически отключался при нажатии на педаль акселератора.
Применение алюминиевых сплавов в качестве материалов для шасси позволило значительно снизить массу автомобиля, а новая система «Dynamic Drive», каждую миллисекунду просчитывающая продольные и поперечные ускорения, корректируя в зависимости от них положение кузова, позволила владельцам новой «семерки» практически забыть, что такое крен кузова в напряженном повороте. Регулируемые электроникой амортизаторы третьего поколения и пневмоподвеска задней оси с функцией автоматической поддержки заданного дорожного просвета — еще одна особенность люксового седана.
Весной 2005 года общественности была представлена обновленная версия модельного ряда BMW 7-ой серии (при этом заводской индекс семейства остался прежним — Е65/Е66). Как и ранее, автомобиль собирают в двух версиях — базовой (колесная база — 2990 мм, длина — 5039 мм) и удлиненной с индексом Li (колесная база — 3128 мм, длина — 5179 мм). Характерными отличиями рестайлинговой версии являются: новый дизайн передней части с крупными каплевидными фарами, бампер с измененной формой воздухозаборника, корма с новыми удлиненными стоп-сигналами на LED-элементах и визуально облегченный задний бампер. Из незаметных глазу изменений: увеличенная на 20 мм высота капота у передних стоек и расширенная на 14 мм задняя колея.
Небольшие изменения коснулись и салона — новое рулевое колесо, усовершенствованный интерфейс системы iDrive и новый контроллер, хромированные ободки ручек регулировки на панели приборов.
Значительное повышение динамических характеристик стало возможным благодаря новой гамме двигателей. Модель стала оснащаться бензиновыми агрегатами объемом 3.0 л (6 цилиндров в ряд, 258 л.с.), 4.0 л (V8, 306 л.с.), 4.8 л (V8, 367 л.с.) и 6.0 л (V12, 445 л.с.). Все двигатели отличаются высокой удельной мощностью, широким полезным диапазоном частоты вращения, высокими характеристиками крутящего момента и умеренным расходом топлива.
Внедрение цельноалюминиевого блока цилиндров, системы Common Rail 3 с пьезоэлектрическим впрыском топлива и соответствие стандарту Евро-4, благодаря противосажевому фильтру в базовой комплектации, обеспечили настоящий прорыв в технологии дизельных двигателей 7-ой серии. Дизели имеют объем 3.0 л (6 цилиндров в ряд, 231 л.с.) и 4.4 л (V8, 300 л.с.).
ВМ//7-ой серии — автомобиль, воплотивший в себе все передовые технологии для того, чтобы нести в жизнь новые возможности и перспективы. Этот представительский седан обладает великолепным внешним видом, отменной динамикой и высочайшим уровнем комфорта, изменяя само представление о том, каким должен быть идеальный автомобиль.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций BMW 7-ой серии (Е65/Е66), выпускаемых с 2001 года, с учетом обновления 2005 года.
| BMW 7 series (Е65/Е66) | ||
| До рестайлинга | ||
| 730i/730Li Годы выпуска: с 2001 по 2005 Тип кузова: седан Объем двигателя: 2979 см3 |
Дверей: 4 КП: шестиступенчатая автоматическая |
Топливо: бензин АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Емкость топливного бака: 88 л Расход (город/шоссе): 15.5/7.9 л/100 км |
| 735i/735Li Годы выпуска: с 2001 по 2005 Тип кузова: седан Объем двигателя: 3600 см3 |
Дверей: 4 КП: шестиступенчатая автоматическая |
Топливо: бензин АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Емкость топливного бака: 88 л Расход (город/шоссе): 15/8.2 л/100 км |
| 745i/745Li Годы выпуска: с 2001 по 2005 Тип кузова: седан Объем двигателя: 4398 см3 |
Дверей: 4 КП: шестиступенчатая автоматическая |
Топливо: бензин АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Емкость топливного бака: 88 л Расход (город/шоссе): 15.5/8.3 л/100 км |
| 760i/760Li Годы выпуска: с 2001 по 2005 Тип кузова: седан Объем двигателя: 5972 см3 |
Дверей: 4 КП: шестиступенчатая автоматическая |
Топливо: бензин АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Емкость топливного бака: 88 л Расход (город/шоссе): 19.4/9.2 л/100 км |
| 730d Годы выпуска: с 2001 по 2005 Тип кузова: седан Объем двигателя: 2993 см3 |
Дверей: 4 КП: шестиступенчатая автоматическая |
Топливо: дизтопливо DIN EN 590 Емкость топливного бака: 88 л Расход (город/шоссе): 12.1/6.5 л/100 км |
| 740d Годы выпуска: с 2001 по 2005 Тип кузова: седан Объем двигателя: 3901 см3 |
Дверей: 4 КП: шестиступенчатая автоматическая |
Топливо: дизтопливо DIN EN 590 Емкость топливного бака: 88 л Расход (город/шоссе): 13.8/7.5 л/100 км |
| После рестайлинга | ||
| 730i/730Li Годы выпуска: с 2005 по 2008 Тип кузова: седан Объем двигателя: 2996 см3 |
Дверей: 4 КП: шестиступенчатая автоматическая |
Топливо: бензин АИ-98 (допускается АИ-95 и АИ-91, но с потерей номинальной мощности) Емкость топливного бака: 88 л Расход (город/шоссе): 14.6/7.5 л/100 км |
Замена ремня генератора и роликов m50b25 или эпопея со свистом ремня.
Первые симптомы болезненного свиста появились зимой. Почти каждый раз, когда я моргал дальним чтоб пропустить кого нибудь или же срабатывала ABS, видимо появлялась нагрузка на генератор (все наверное замечали, что если все электропотребители включить то двигатель работает тяжелее чтоли. обороты чуть уменьшаются, совсем чуть чуть.)
Лечил впрыском WD-40 в обводной подшипник, тот что с эксцентриком. (он был умотаный)
Поменяли Ролик зимой, свист никуда не пропал 🙁
Зима подходила к концу а я немного подзабил на всё это дело и просто по возможности старался не включать фары ))))) сейчас аж самому смешно.
Вот пришла весна, появились реки на дорогах и жестокие ямы с кочками. Я начал привыкать к свисту ремня, такому пронзительному, что когда он заканчивался резким набором оборотов (примерно до 5 тыс.) я и окружающие водители испытвали что то вроде оргазма от тишины.
Кстати если резко наехать на кочку или в яму, бьвало тоже засвистит. Когда свистел ремень, все электропотребители работали вяло, дворники так лениво, что хотелось вылезти и помочь им 🙂
Терпению пришел конец, на улице и в гараже стало теплее, приступим.
Нам потребуется:
— Поликлиновый ремень
— Натяжной ролик (у меня гидравлический натяжитель)
— Обводной ролик с эксцентриком — меняли 3 мес. назад (я его не трогал)
— Набор ключей.
— Отвертка
— Некоторое время (ну час от силы если в первый раз будете делать)
.
Опишу процесс мало ли кто самостоятельно этого не делал, будет подробная инфа. Ямы в гараже нет, поэтому я разбирал сверху.
— Снимаем фишку ДМРВ
— Отверткой откручиваем хомут стяжки гофры и воздушного фильтра
— Под фишкой ДМРВ, есть две гайки, под гофрой и под бачком масла ГУРа. они держат воздухан. откручиваем и снимаем воздушный фильтр.
— Откручиваем крепления кожуха вентилятора, стягиваем кожух вверх.
— Далее ослабляем натяжной болт (тянем против часовой) он там отдельно торчит его спутать невозможно (между обводным и натяжным роликом примерно).
— Головкой на 17 или 16 уже забыл ))) вставляем ключ в натяжной ролик, в нём утоплен болт крепления и аккуратно тянем вниз (по часовой) ролик отодвинется вниз и ремень ослабится, второй рукой стягиваем ремень с любой понравившейся детали (ролик, шкив, кому как удобнее) после отпускаем натяжитель, он вернется в исходное положение.
— Теперь откручиваем сам натяжной ролик (тянем вверх) болт довольно таки долго откручивается из-за малого хода ключа, мне там всё мешало и обо всё задевало.
— Болт крепления попшикал wd-шкой, меняем ролик на новый, собираем в обратном порядке. (Кстати говоря мой ролик натяжной, просто выпал мне в руку вот так — жесть )
В сравнении с новым фото ниже.
— Обводной ролик снимается так же, обратите внимание когда немного открутите его, на ролике с торца прилегания есть стопорный пупырышек, новый ролик ставить в такое же положение (это так же будет регулировать натяг ремня).
— После замены роликов, снова ключом опускаем натяжитель с новым роликом вниз, одеваем новый ремень, схему подписал и прикрепил для наглядности.
А вот и старый ремень с новым для сравнения. как его шкиф съел и появились трещины. Сам ремень при нажатии на него издавал звук похожий на скрип дермонтина.
Столкнулся с тем, что перед ремнем генератора одет ремень компрессора кондиционера, который был в ужаснейшем состоянии и как я понял просто стенками оттер мне шкив до состояния хрома (возможно он тоже свистел).
Его я просто срезал канцелярским ножом, поскольку кондиционер у меня не работает пока что из-за отсутствия трубок я решил не парится и просто выкинуть его.
Внимательно проверьте чтоб ремень сел четко в свои ручейки, без перекосов.
— Проверяем натяжение ремня, если всё хорошо, то затягиваем натяжной болт.
— Устанавливаем кожух вентилятора.
— Устанавливаем Воздушный фильтр (гофру плотно одеваем на воздухан и затягиваем хомут)
— Одеваем фишку ДМРВ (для тех кто первый раз это делает, перепутать распиновку невозможно, не пугайтесь, по другому она встать не может)
Убираем оставшееся барахло с двигателя (ваш инструментарий, мне было удобнее всё сложить где рукой сразу достану)
Заводим мотор и радуемся.
Надеюсь помог этим постом новичкам которым предстоит самим это сделать.