Почему масло акпп пахнет гарью

Грязное и горелое масло в АКПП и вариаторе. Чем опасно и что делать?

В общем то, хотел написать отдельные статьи по грязному и горелому маслу! Но как то собственно эти темы схожи, поэтому изложу все в этой статье. Также затрону сразу две автоматических трансмиссии – вариатор и автомат. Ведь принцип смазки у них очень схож. Но бывают различными поломки, в частности смазка пахнет горелым — только у АКПП, почему? ДА все просто, но про это я напишу чуть ниже …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Почему вариатор и автомат вместе
• Грязное масло
• Что будет если не менять масло в АКПП и CVT?
• Почему масло пахнет горелым?
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Что же ребята, статья легкая, но однозначно полезная! Думаю после нее, у вас исчезнет много вопросов касательно смазки автоматических трансмиссий. Сразу хочется оговориться, про «робот», я в этой статье рассказывать не буду все же это отдельная трансмиссия, она мало чем похожа на своих собратьев (именно в вопросах смазки).

Почему вариатор и автомат вместе

Все просто смазки у них схожи, хотя для вариатора требуются более качественные. Также у них схожа система, по который гоняется ATF жидкость (масло).

Перечислю по пунктам:

• Объем жидкости примерно равный, около 6 – 9 литров. Все зависит от класса автомобиля.
• И у того и у другого есть гидроблоки, с мельчайшими каналами.

• Также внутри установлены насосы высокого давления, задача у них одна нагнетать поток масла в нужные элементы.
• Есть масляные фильтра. Для очистки.

• Есть радиаторы охлаждения – охлаждают ATF жидкость внутри, которая от работы может очень сильно нагреваться.
• Замена смазки должна происходить практически через равный пробег, около 60 – 70 000 км.

Как мы видим, эти две трансмиссии разные по своим принципам действия, но смазывающая система у них практически схожа, поэтому такие понятие как грязное масло, будут учитываться и там и там.

Грязное масло

Так чем же опасна грязная ATF жидкость? Все просто – она загрязняется не просто так, а по определенным причинам:

• Износ шестерен. Как бы вы ни старались, как бы вы не меняли масло, хоть скажет через 15000 км, шестерни все равно будут изнашиваться. Особенно сильно это происходит на новых автомобилях, где еще нет «набитого зеркала». Про что я имею в виду, набитое зеркало, это когда шестерни притерлись друг с другом до определенного стабильного состояния, нет — износ все равно есть, но он не такой, как скажем в первые 10000 км. Именно этот износ и оседает на дне трансмиссии, в виде стружки, который собственно задерживают специальные магниты на дне коробки передач. Конечно же жидкость окрашивается этой мельчайшей металлической пылью и становится грязной, я бы даже сказал черной.
• Износ составляющих. Например, в АКПП могут изнашиваться фрикционные накладки, в вариаторе ремень и зеркала ведущих дисков. В любом в любом случае это все превращается в грязь, которая оседает в масле, а затем в фильтре.

• Грязь. Думаете, она не проникает в автомат или вариатор? Нет поступает, хотя бы через тот же щуп, или пробку, да даже через сопун. Конечно ее не такое большое количество, но она делает свое «грязное дело».
• Высокие температуры. При работе АКПП и CVT (вариатора), они разогреваются до высоких температур, у АКПП эти показатели могут достигать 150 градусов (летом в пробке). При таких нагрузках, жидкость также темнеет, то есть она постоянно разогревается – остывает, теряет свои свойства. Конечно, ATF составы очень технологичны, но уже ближе к 60000 км, они на 50% теряют свои свойства. Так что тут нужна замена.

• Радиаторы. В предыдущем пункте я немного затронул вопрос температуры, именно поэтому на автомат и вариатор, устанавливаются радиаторы охлаждения. Они позволяют снизить температуру до оптимальной, около 80 – 90 градусов. А вот если радиатор забился, то масло начнет в прямом смысле этого слова – «гореть». Ведь оно не циркулирует через охлаждающую полость, а это значит, что оно скоро свернется! Правда ваши трансмиссии очень быстро укажут на такую поломку, они начнут дергаться и пинаться, пробуксовывать и т.д.

Это основные моменты, образования грязи.

Нужно понять, что масло — работает, особенно в АКПП, оно передает крутящий момент от двигателя трансмиссии. Оно не вечно, а также изнашивается как любая другая деталь в коробке передач. Поэтому МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Что будет если не менять масло в АКПП и CVT?

Медленная, но верная смерть, вашей трансмиссии. Почему также просто:

• Забьются фильтра и не смогут пропускать через себя масло. Значит, жидкость станет еще более грязной, ведь она по сути не фильтруется.
• Забьется гидроблок. А он ответственен за подачу и распределение давления ATF, по коробке. Работать нормально не будет.
• Масляный насос. Также не сможет работать нормально. Это приведет на автомате, к пригоранию фрикционов, на вариаторе – к прокручиванию ремня и задирам на зеркалах валов. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО. Такие неисправности уже не совместимы с нормальной работой коробки передач.
• Радиатор. Забивается, масло внутри пригорает. Оно становится густым.

Если подвести промежуточный итог – если нет замены, это очень плохо! Вот почему те кто не сменил масло, встречаются с поломками уже ближе к 90 – 100 000 километров.

Почему масло пахнет горелым?

В CVT трансмиссии такое встречается редко, я бы даже сказал почти никогда! А вот у АКПП, это очень частый сигнал к действию. Например, вы вытаскиваете щуп, а ATF жидкость, которая также есть и на нем, не только грязная, но и пахнет гарью, такое ощущение — что ее жгли.

Если вы «наблюдаете» запах гари на трансмиссии своего автомобиля, или на том авто который собрались покупать, знайте, это говорит только ободном – у вашей АКПП серьезная поломка, и скорее всего у нее не включаются или пробуксовывают передачи.

Так почему же проявляется запах гари? Это достаточно просто – из-за плохого обслуживания, скорее всего несвоевременной смены масла или из-за неправильной смены. Гидроблок и насос забились. Тем самым нет доставочного давления, чтобы сжимать и разжимать фрикционные накладки (аналог сцепления), таким образом, при недостаточном сжатии, они начинают тереться друг об друга, но одна прокладка металлическая, а вот вторая из специального состава, похожая на диск сцепления (то есть мягкая). Металлический диск вращается на ней с бешеной скоростью, и просто плавит ее — она начинает ГОРЕТЬ. Этот нагар передается маслу, оно впитывает его, поэтому, так отчетливо пахнет гарью. ВСЕ ЭТО ОТ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ИЛИ НЕ ПРАВИЛЬНОЙ СМЕНЫ ATF ЖИДКОСТИ.

Сейчас видео версия, смотрим

Вот такая вот статья получилась, думаю было интересно. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписываетесь на группу в YOUTUBE и ВКОНТАКТЕ.

(14 голосов, средний: 5,00 из 5)

Почему масло акпп пахнет гарью

Частичная замена масла производится путем естественного слива разогретого масла из АКПП через сливное отверстие.

А если заменить горелое масло на новое?

Горелое масло это уже не столько жидкость, сколько густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распада.

Существует распространенное мнение: «Если масло горелое — его лучше не менять, а то машина встанет».

Действительно такая закономерность прослеживается. И этому можно дать объяснение.

Что происходит внутри АКПП, когда масло имеет запах «жженого»?

От недостатка давления масла (а не от перегрева масла) фрикционы сцеплений недостаточно сильно сжимаются гидравликой между собой, проскальзывают и от этого трения начинают перегреваться. Запах «горелого» масло приобретает от сгорания фрикционной накладки. То есть, в автоматах «горит» не масло, а фрикционные накладки.

Чаще других жжет масло «съеденная» фрикционная накладка в гидротрансформаторе. (слева)

Это — первая стадия болезни автомата.

Существуют таблицы: при какой рабочей температуре масла традиционные фрикционные накладки (на целлюлозной основе) начинают обугливаться. Современные накладки выдерживают довольно долго работу при температуре 120-130º.

Кстати, даже кратковременный нагрев до 300º во время касания фрикционом соседней стали, может быть также безопасен, как коснуться мокрым пальцем горячего утюга. Масло достаточно быстро охлаждает поверхности. И средняя температура фрикциона в исправном авто держится в диапазоне 80-130°С — рабочей температуры масла. При рабочей температуре не превышающей 90º все современные фрикционы практически вечны.

И также как ожог пальца случается при длительном касании утюга, так и обугливание бумаги фрикциона начинается при длительном воздействии температуры выше +130º — это предельная температура.

— при достижении температуры масла в 150° процесс обугливания традиционных фрикционных накладок происходит лавинообразно, так как обугленная целлюлоза перестает впитывать масло и охлаждения поверхности маслом уже не происходит. А клеевой слой превращается в хрупкую смолу и накладка уже не держится на металле диска.

Куски обгорелой накладки отслаиваются и улетают с потоком масла в свободное плавание. Нагрев поверхностей трения достигает «температуры вспышки» масла, что и приводит уже и к необратимым изменениям в структуре самого масла.

Но запах и качество масла не так критичны для работы АКПП. Хуже — последствия: клей и частицы фрикционной накладки как тромбы забивают каналы и плунжеры гидроблока, что ведет к недостатку масла в пакетах и у осей валов, в узлах планет и дальше — истираются уже не скользящие, а трущиеся детали насоса, втулки итд. Запах масла — это симптом необходимости капремонта и замены всех обгоревших или задубевших прокладок и уплотнений.

Обугливание фрикционов приводит к такому же эффекту, как проявляет себя съеденное сцепление на «механике» — машина вроде тянет, но при повышении оборотов двигателя скорость машины не увеличивается. Сначала малозаметно, а потом все сильнее. (смотри «Перечень типичных неисправностей АКПП») Стальные диски при таком перегреве получают радужные «разводы побежалости». И тоже подлежат замене.

На втором этапе перегрева коробки горят упорные диски , обрезиненные поршни. На последнем — горит сам барабан сцепления и соседние узлы.

Но что еще неприятнее — интенсивно изнашивается и самая умная часть АКПП — «мозги» (гидроблок). Бумажная пыль с фрикционных дисков превращает масло в густую абразивную пульпу с мелкими и крупными частицами типа «пескоструя».

Как пескоструй этот горячий поток под большим давлением насоса вышлифовывает все узкие места алюминия гидроплиты, истончая стенки в местах, где клапана-регуляторы открывают-закрывают каналы. Образуются многочисленные фонтанчики протечек. ( слева, нажми-увеличить )

Механический «инсульт». Гидроблок после такого износа практически не восстанавливается и подлежит замене. Ужас?

Но и это — не самое страшное для нашего автомата. Гидроблок еще можно поменять.

Недостаток давления масла прежде всего ощущается в центральной части коробки — возле оси. Масло центробежной силой сгоняется к краям, оставляя оси сухими. И при недостатке давления масла изнашиваются втулки, подшипники, сами оси, горит ступица гидротрансформатора, опорные части барабанов, крышки, планетарные ряды с солнечной шестерней. начинаются вибрации и идет ускоренный износ практически всех узлов «железа».

Вот это уже: ужас-ужас.

А ведь «железо» — главный ресурс коробки. «Старость» коробки измеряется именно общим износом трущихся поверхностей вышеперечисленных деталей «железа».

Ресурсом трансмиссии можно считать такое состояние всех основных (дорогостоящих) узлов коробки, когда стоимость замены или восстановления выработанных деталей (обычно — насос, гидроблок, планетарные ряды, барабаны. ) сопоставима с заменой коробки на качественную (восстановленную) БУ коробку. И после такого капремонта трансмиссия прослужит еще несколько лет. Считается, что ступенчатые коробки при своевременном ремонте с переборкой расходников легко ходят миллион километров (это касается в основном продольно расположенных АКПП для RWD\4WD авто).

И если в коробке критично износились сразу несколько важных узлов, а остальные — на подходе, то обычно мастера рекомендуют менять коробку.

И этот конец очень быстро приближается, если эксплуатировать АКПП с горелым маслом или недостаточным его давлением. Как год за три во время военных действий. Или пенсия на 10 лет раньше при работе в подземной шахте.

Поможет ли, если заменить горелое масло на новое? Даже самое дорогое?

Горелое масло это уже не столько жидкость, сколько густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распада масла. Именно благодаря этой густой фрикционной суспензии остатки лысых фрикционов как-то цепляются друг за друга и тянут автомобиль. Плачут от ожогов и жуткой боли, но тянут.

Как только вы облегчите их работу, заменив густую жижу чистым текучим маслом, так они (фрикционы) в изнеможении перестанут цепляться за стальные диски и начнут проскальзывать, решив что наступил их заслуженный отдых.

Кроме того — новое жидкое масло легче уходит сквозь щели стертых втулок и дубовых резинок поршней, которые до этого еще как-то держали давление старой густой жижи.

И, наконец, самое неприятное:

Жидкое масло своими моющими свойствами отслаивает оставшиеся «полуживые» фрикционные накладки (см. здесь), которые еще как-то держались на фрикционах, вымывает еще не слежавшуюся грязь из многочисленных тихих уголков (радиатора или теплообменника) и гонит всю эту взвесь в каналы гидроблока и наглухо забивает соленоиды и плунжера клапанов.

В общем, простая замена горелого масла проблему не решает, а может только усугубить. В таких случаях показана немедленная госпитализация и ремонт. Минимум — снятие и осмотр поддона с магнитами.

На ранней стадии «болезни» диагностика может потребовать: смены расходников и фрикционов, если процесс не зашел слишком далеко. Как максимум — вскрытие покажет. Выйдет из операционной грустный мастер и, щадя ваши чувства, со скорбью зачитает вам список «умерших» или «умирающих» органов, которые необходимо удалять и пересаживать.

Или наоборот — скажет, что сгорел один пакет Директ, а все остальное — в нормальном состоянии.

Всегда есть шансы на здоровую жизнь после капремонта. Вопросы только в том: «как долго ты оттягивал ремонт?» (кто виноват) и «кто будет ремонтировать?»(что делать).

А что будет если не менять горелое масло и еще поездить, пока машина сама не запросится в ремонт?

У нормального человека всегда внутри живет ожидание чуда: «А вдруг само пройдет?» Или деловитое: «Будем решать проблему, когда коробка встанет!»

Негуманно было бы забирать у человека надежду на самоисцеление. Простуда ведь всегда проходит сама?

Поэтому в таком случае читайте выше про «кончающийся ресурс АКПП» и. наберите в Яндексе: «контрактная АКПП». Чем позже начать лечить проблему горелого масла, тем выше вероятность залюбить свою коробку насмерть.

Как часто стоит менять масло в АКПП? — читайте здесь: «ВСЕ О МАСЛЕ АКПП».

Что делать, если масло уже имеет запах жженого ?

В легком и бюджетном случае перегретого масла (это как обратиться к стоматологу на ранней стадии кариеса) придется поменять все фрикционы сгоревшего пакета сцепления, отремонтрировать гидротрансформатор (бублик), купить ремкомплект прокладок и сальников и заменить задубевшую резину, прочистить все, что чистится, включая радиатор. Хорошо, если мастер имеет хитрые методы и приспособы, чтобы по-настоящему очистить радиатор изнутри и снаружи. Но чаще оказывается разумнее заменить теплообменник и\или поставить дополнительный радиатор охлаждения масла.

В самом запущенном случае коробка может быть так изношена, что за ее ремонт возьмется только тот, кто привык до самого конца таскать свою собаку (или кошку) на капельницы, невзирая на траты и на результат. Но большинство выбрасывают такую коробку и ищут БУ на замену.

Промежуточные варианты, это когда горят «слабые места» коробки (смотри на соответствующей странице АКПП). Слабые места у АКПП — это еще неплохо. Это означает, что, например, заменив в ZF 5HP18 горелое масло (с расходниками) и барабан F (мастера оценят насос при этом как неповрежденный) можно быть почти уверенным, что остальное железо вполне проходит еще несколько лет без риска попасть на досрочный капремонт. (Нормально проводить капремонты автоматов каждые 8-10 лет эксплуатации).

Контрактные БУ-автоматы считаются довольно большим риском. Конечно, если за 500 км в округе нет ни одного мастера по ремонту АКПП (или вы их не знаете), тогда БУ АКПП — единственный вариант оживления авто.

В общем, если вы прозевали срок замены и масло стало темно-грязным и имеет запах горелого — езжайте как можно быстрее на диагностику и ремонт, чтобы сохранить/продлить ресурс своей коробки.

Или разбирайте коробку сами. Большинство 4-х ступок легко ремонтируются в гараже с помощью терпения, Яндекса, фотоаппарата, умелых рук и настоящего «мужского духа».

Есть еще парочка альтернативных вариантов. Например: купить лотерейный билет — БУ коробку и затем быстро продать такую машину наивному соотечественнику, пытаясь за честным взглядом скрыть угрызения совести.

Кстати — в фильме «Брат-2» описан случай (типично для Америки), когда задешево продавался 8-ми цилиндровый Кадиллак с умирающей и требующей полной переборки 3-х ступенчатой АКПП Turbo Hydra-Matic от Дженерал Моторс.

Почему жидкость в АКПП может вонять гарью

Довольно часто после покупки авто с АКПП, техжидкость, которую заправляют в «автомат», начинает вонять гарью. Эксперты решили разобраться, откуда берутся запахи гари, если внутри автоматической КПП отсутствуют процессы горения.

Если «автомат» функционирует в нормальных условиях, он исправен, в нём своевременно осуществляется замена масла. В этом случае ресурс гидротрансформаторной автоматической трансмиссии может составлять более 250 тыс. км.

Однако некоторые автомобилисты не особо ухаживают за своей машиной и не вовремя производят замену технических смазок. Запахи гари могут возникать в масле «автомата» по причине подгорания фрикционов. В исправных КПП средние температуры фрикционов составляют 80 — 120℃.

В случае рабочей температуры примерно в 90℃, ресурс современных фрикционных накладок мог бы составлять более 500 тыс. км. Однако происходит перегрев фрикционов, приводящий к подгоранию. Причиной этого является недостаток давления масла.

Вследствие этого наблюдается недостаточно сильное сжимание фрикционов и возникает так называемое проскальзывание (пробуксовка). Из-за такого трения очень сильно нагреваются фрикционы. В итоге их ресурс уменьшается. При этом масло пропитывается запахом гари.

Фрикционный клей с пылью попадают в техническую смазку приводя к забиванию каналов и плунжеров гидроблока. По причине изнашивания гидроблока, обычная мойка этого элемента уже не помогает.

Запах гари масла говорит о перегревании фрикционов. Такое авто не желательно приобретать, так как есть вероятность, что когда новый владелец заменит масло, «автомат» может в любой момент выйти из строя.

Для исключения таких ситуаций, следует поддерживать масло в чистом состоянии. Его замену нужно осуществлять раз на 40 тыс. км в случае городской езды. При частой езде по автотрассе замену тех.жидкости можно проводить раз на 60 тыс. км.

В заключении стоит отметить, что следует следить за температурой технической смазки в автоматической КПП. На некоторых машинах для этих целей специальный датчик можно выводить на «приборку».

Грязное и горелое масло в АКПП и вариаторе. Чем опасно и что делать

Со слов автора. В общем то, хотел написать отдельные статьи по грязному и горелому маслу! Но как то собственно эти темы схожи, поэтому изложу все в этой статье. Также затрону сразу две автоматических трансмиссии – вариатор и автомат.

Ведь принцип смазки у них очень схож. Но бывают различными поломки, в частности смазка пахнет горелым — только у АКПП, почему? ДА все просто, но про это я напишу чуть ниже …

Что же ребята, статья легкая, но однозначно полезная! Думаю после нее, у вас исчезнет много вопросов касательно смазки автоматических трансмиссий. Сразу хочется оговориться, про «робот», я в этой статье рассказывать не буду все же это отдельная трансмиссия, она мало чем похожа на своих собратьев (именно в вопросах смазки).

Почему вариатор и автомат вместе

Все просто смазки у них схожи, хотя для вариатора требуются более качественные. Также у них схожа система, по который гоняется ATF жидкость (масло).

Перечислю по пунктам:

• Объем жидкости примерно равный, около 6 – 9 литров. Все зависит от класса автомобиля.
• И у того и у другого есть гидроблоки, с мельчайшими каналами.

• Также внутри установлены насосы высокого давления, задача у них одна нагнетать поток масла в нужные элементы.
• Есть масляные фильтра. Для очистки.

• Есть радиаторы охлаждения – охлаждают ATF жидкость внутри, которая от работы может очень сильно нагреваться.
• Замена смазки должна происходить практически через равный пробег, около 60 – 70 000 км.

Как мы видим, эти две трансмиссии разные по своим принципам действия, но смазывающая система у них практически схожа, поэтому такие понятие как грязное масло, будут учитываться и там и там.

Грязное масло

Так чем же опасна грязная ATF жидкость? Все просто – она загрязняется не просто так, а по определенным причинам:

• Износ шестерен. Как бы вы ни старались, как бы вы не меняли масло, хоть скажет через 15000 км, шестерни все равно будут изнашиваться. Особенно сильно это происходит на новых автомобилях, где еще нет «набитого зеркала». Про что я имею в виду, набитое зеркало, это когда шестерни притерлись друг с другом до определенного стабильного состояния, нет — износ все равно есть, но он не такой, как скажем в первые 10000 км. Именно этот износ и оседает на дне трансмиссии, в виде стружки, который собственно задерживают специальные магниты на дне коробки передач. Конечно же жидкость окрашивается этой мельчайшей металлической пылью и становится грязной, я бы даже сказал черной.
• Износ составляющих. Например, в АКПП могут изнашиваться фрикционные накладки, в вариаторе ремень и зеркала ведущих дисков. В любом в любом случае это все превращается в грязь, которая оседает в масле, а затем в фильтре.

• Грязь. Думаете, она не проникает в автомат или вариатор? Нет поступает, хотя бы через тот же щуп, или пробку, да даже через сопун. Конечно ее не такое большое количество, но она делает свое «грязное дело».
• Высокие температуры. При работе АКПП и CVT (вариатора), они разогреваются до высоких температур, у АКПП эти показатели могут достигать 150 градусов (летом в пробке). При таких нагрузках, жидкость также темнеет, то есть она постоянно разогревается – остывает, теряет свои свойства. Конечно, ATF составы очень технологичны, но уже ближе к 60000 км, они на 50% теряют свои свойства. Так что тут нужна замена.

• Радиаторы. В предыдущем пункте я немного затронул вопрос температуры, именно поэтому на автомат и вариатор, устанавливаются радиаторы охлаждения. Они позволяют снизить температуру до оптимальной, около 80 – 90 градусов. А вот если радиатор забился, то масло начнет в прямом смысле этого слова – «гореть». Ведь оно не циркулирует через охлаждающую полость, а это значит, что оно скоро свернется! Правда ваши трансмиссии очень быстро укажут на такую поломку, они начнут дергаться и пинаться, пробуксовывать и т.д.

Это основные моменты, образования грязи.

Нужно понять, что масло — работает, особенно в АКПП, оно передает крутящий момент от двигателя трансмиссии. Оно не вечно, а также изнашивается как любая другая деталь в коробке передач. Поэтому МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Что будет если не менять масло в АКПП и CVT?

Медленная, но верная смерть, вашей трансмиссии. Почему также просто:

• Забьются фильтра и не смогут пропускать через себя масло. Значит, жидкость станет еще более грязной, ведь она по сути не фильтруется.
• Забьется гидроблок. А он ответственен за подачу и распределение давления ATF, по коробке. Работать нормально не будет.
• Масляный насос. Также не сможет работать нормально. Это приведет на автомате, к пригоранию фрикционов, на вариаторе – к прокручиванию ремня и задирам на зеркалах валов. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО. Такие неисправности уже не совместимы с нормальной работой коробки передач.
• Радиатор. Забивается, масло внутри пригорает. Оно становится густым.

Если подвести промежуточный итог – если нет замены, это очень плохо! Вот почему те кто не сменил масло, встречаются с поломками уже ближе к 90 – 100 000 километров.

Почему масло пахнет горелым?

В CVT трансмиссии такое встречается редко, я бы даже сказал почти никогда! А вот у АКПП, это очень частый сигнал к действию. Например, вы вытаскиваете щуп, а ATF жидкость, которая также есть и на нем, не только грязная, но и пахнет гарью, такое ощущение — что ее жгли.

Если вы «наблюдаете» запах гари на трансмиссии своего автомобиля, или на том авто который собрались покупать, знайте, это говорит только ободном – у вашей АКПП серьезная поломка, и скорее всего у нее не включаются или пробуксовывают передачи.

Так почему же проявляется запах гари? Это достаточно просто – из-за плохого обслуживания, скорее всего несвоевременной смены масла или из-за неправильной смены. Гидроблок и насос забились. Тем самым нет доставочного давления, чтобы сжимать и разжимать фрикционные накладки (аналог сцепления), таким образом, при недостаточном сжатии, они начинают тереться друг об друга, но одна прокладка металлическая, а вот вторая из специального состава, похожая на диск сцепления (то есть мягкая). Металлический диск вращается на ней с бешеной скоростью, и просто плавит ее — она начинает ГОРЕТЬ. Этот нагар передается маслу, оно впитывает его, поэтому, так отчетливо пахнет гарью. ВСЕ ЭТО ОТ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ИЛИ НЕ ПРАВИЛЬНОЙ СМЕНЫ ATF ЖИДКОСТИ.

Горелое масло в АКПП: причины и устранение

Полная или частичная замена масла для всех видов коробок передач. Обращайтесь!

Запах горелого масла АКПП появляется не из-за его перегрева, как думает большинство автовладельцев. Основная причина кроется в недостатке давления масла. Фрикционные диски неплотно сжимаются и начинают проскальзывать. В результате трения и сгорания фрикционной накладки возникает запах горелого масла. Накладки изготавливаются на бумажной основе, поэтому начинают обугливаться при температуре от +120С. Оптимальная рабочая температура не должна превышать +90С.

Ситуация опасна даже не тем, что появляется запах жженого масла в АКПП. Меняется его консистенция и цвет, а нагрев металлических поверхностей достигает предельных значений. Отслоившиеся куски накладки уносятся потоком трансмиссионной жидкости. Они забивают каналы, что вызывает недостаток масла и трение механических узлов. Затем наступает черед дисков и обрезиненных поршней, после чего сгорает барабан сцепления. Таким образом, горелое масло АКПП – это не сама «болезнь», а один из главных ее симптомов.

Можно ли просто заменить масло в АКПП?

Казалось бы, решение очевидно – выполнить замену масла в АКПП на новое. Но в этом кроется большая проблема. Горелая отработанная жидкость густая по консистенции, так как это смесь продуктов распада и пыли. Новое трансмиссионное масло более жидкое, поэтому быстрее растекается по узлам коробки, заполняя имеющиеся микрощели втулок и резинок. Из радиатора вымывается грязь, которая вместе с оставшимися частями накладок разносится по всей системе и попадает в гидроблок. А повреждение этого узла чревато дорогостоящим ремонтом АКПП.

Какие меры предпринять?

• Регулярно проверять уровень и качество масла. Это можно делать самостоятельно или обратившись в сервис. Если уровень масла снижается, а его цвет темно-коричневый, то потребуется диагностика АКПП.
• Обращаться в сервис при первом появлении запаха горелого масла. Чем быстрее это будет выявлено, тем проще восстановить нормальную работу коробки. В простых случаях можно ограничиться промывкой с заменой расходников и фрикционов.
• Если продолжать ездить при запахе горелого масла, то можно довести трансмиссию до неремонтопригодного состояния. И тогда потребуется её дорогостоящее восстановление или даже покупка новой коробки.

Нажимая кнопку “Отправить” я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ-152

Похожие публикации:

1. Какой расход масла в двигателе считается нормальным
2. Ниссан альмера н 16 почему сцепление жесткое
3. Как снять стекло ваз 2110
4. Рено аркана как открыть капот

Пинается акпп субару форестер

Как показали исследования проведенные мною с использованием мультитестера (хорошего, мне его друг "поверял"),
ноутбука с MitchelOnDemand (диск 9) и некоей доли терпения:
соленоиды, которыми мозги управляют коробкой, очень чувствительные и бОльшей частью они управляются непостоянным напряжением (т.е. они не только закрыт-открыт, но и: открыт на 22%, открыт на 55% и т.п.). Плохие контакты (загрязнения, окисления и т.п.) вызывают многие болячки, которые считаются характерными для других случаев. Моя машинка (пока не почистил все) и "шагала" в крутых поворотах (проверка на соленоид C), и пиналась с 1 на 2 (типа характерно для субар) и пиналась с 2 на 3 и с 3 на 4 (характерно для убитого клапана сброса давления) и зависала при кик-дауне (тоже наверное для чего-то характерно).

Сей опус написан мною собственноручно дабы если у кого старый субарик испытывает подобные симптомы — то рекомендую сначала все прочистить — проверить.
Но, конечно, это не панацея — если убиты соленоиды, фрикционы и прочие потроха — то акпп к лекарю или на замену -)

PS: Все написанное выше — написано мною, есть мое личное имхо и подтверждено личным опытом.
PS: Все написанное выше играет для старых машин — как например на мой аут-седан 99г.в. — ему уже 11 лет :"(.
PS: Просьба за графоманию не пинать — от радости сие лишь.

+100 блин, столько написал, а сервер, сцуко, сглючил .

теперь буду краток:

случай номер раз
сдох соленоид Ц
откуда узнал — нет ПП, ошибка ЦЕ с рашифровкой "смерть соленоида Ц"
купил, привез на сервис
мастер отругал "нахрена, еще нет точного диагноза, а ЦЕ тебе много чего напишет. "
диагноз — сгнил один контакт в разъеме АКПП к мозгам, как раз по этому контакту шел сигнал на соленоид Ц
прочистка, пропайка, ВСЁ работает.

случай номер два
конец зимы, внезапно пропал ПП
конфоразум изрек — меняй соленоид Ц
потом внезапно исчезла блокировка ГТ на 4, и селектору стало пофиг на положение — при ограничении 1,2,3 он бодро переключал 1-2-3-4. Но 4 без блокировки.
конфоразум изрек — меняй все соленоиды ))
диагностический сканер изрек — ошибка селектора
Сергей "Малыш" дал целеуказание где искать эту херню , какие болты крепежа и как это снимать.

Итог — снят блок переключения, приговорен к помойке (все сгнило и-за нарушения герметичности силикона-герметика на контактах)
Снят с другой коробки блок переключения, поставлен, зачищены и пропаяны все контакты в разъеме мозгов к коробке.

ВСЁ работает, ВСЁ едет, ВСЁ переключается ))

Резюме: электроника = наука о контактах ))

хы . кратким быть не получилось ))

Остался вопрос . к разработчикам-инженерам
КАКОЙ БОЛЬНОЙ МОЗГ додумался поместить блок переключения (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ мультиконтактный перключатель) НА КОРОБКУ, в место, куда летит вся грязь, влага, говно, соль, снег .
ЗАЧЕМ .
если рычажок переключателя переключается ТРОСОМ-ТЯГОЙ от селектора, а шланг с проводами оттуда идет к мозгам.
ЗАЧЕМ ТАК, если можно было поместить эту хрень прямо под селектором внутри "бороды" . и оттуда тянуть мультикор к мозгам, которые все равно рядом под бардачком где-то .

Subaru Forester Золотистый металлик › Бортжурнал › Пинки коробки: фрикционы или соленоиды?

Доброго времени суток, господа Субароводы.
Имеется машина: Subaru Forester SH5 2008. Двигатель — ёж204 дорестайл (ГРМ), АКПП 4. Пробег — около 180-190 000 (более подробно сказать не могу, так как пробег был скручен.

Имеется проблема: на малых/средних оборотах на горячую коробка пинается при переключениях и на повышение, и на понижение.

А вот дальше…
Имеются две причины этого (по мнению двух спецов по коробасам:
первый — специалист, работающий с Дроновым,
второй — специалист по тюнингу гидроблоков)
и два противоречащих друг другу решения.

1 причина (первый специалист): фрикционы.
Решение: замена коробки, так как покупка и замена фрикционов — очень дорогое удовольствие. Контракт в разы дешевле.

2 причина (второй специалист): гидроблок, а также замена дикстрона нагорячую.
Решение: замена гидроблока с перекидыванием родных соленоидов (цена вопроса 7000) и некоторые манипуляции с настройкой (об этом ниже).

А вот теперь камень предкновения.
Если ставить тюненый гидроблок (снижено время задумчивости коробки при переключениях до 0.3 с), то, если проблема в фрикционах, он их приговорит ещё быстрее (по мнению первого специалиста).

А вот по мнению второго специалиста:
«Толчки/затупы при переключении на малом/среднем дросселе, как правило, результат сбоя системы адаптации. Часто проявляется после замены декстрона на горячую. В общем, абсолютно житейское дело. Сбросить адаптацию можно самостоятельно с помощью самого простого шнурка K-line и программы FreeSSM или на сервисе где есть относительно нормальный сканер, ну или у ОД (они еще и переобучат).
Сама система предусмотрена для учета вязкости декстрона в зависимости от температуры, для обеспечения оптимальной работы АКПП. В целом штука хорошая, но иногда требует внимания (сброса данных таблиц)».
Это как дополнение к тюненому гидроблоку.
Но возникает вопрос: а каковы шансы, что все соленоиды живые?

И еще вот в чем фишка: при прошивке у Дронова адаптация также сбрасывалась, а коробка переобучалась. Или я не прав?

Да и ещё. Как мне сказал первый специалист на мой вопрос «А вообще возможно «прозвонить» коробку на предмет реальной поломки?» дал ответ: «Механической — практически нет».

Может есть кто сталкивался? Посоветуйте куда копать? Кто прав?

Не хотелось бы отдать 7000 за гидроблок (+работа и 4 литра масла) и после этого заказывать контрактную коробку за 12-15 000 (+работа и 12 литров масла), выкинув первый вариант на ветер.

Пы сы. К чему все это после всех моих манипуляций с прошивкой у Дронова ?
Многие говорят: не парься — это нормальное явление. Езди. Подумаешь — подпинывается. Это вообще неубиваемые коробки! Поставь ещё маслокуль и будет счастье…Тоже самое мне и про доп вентилятор говорили. Но вот счастья нет!

Ну вот человек я такой: если знаю, что есть проблема — я не успокоюсь, пока не решу её! Но, как говорится, хотелось бы обойтись малой кровью, но при этом не быть тем скупым, который платит дважды.

Неисправности АКПП Субару: толчки при переключении передач, пинки при переключении, вибрация АКПП Subaru

Конструкция автоматической коробки переключения передач достаточно сложна, поэтому не рекомендуем самостоятельно диагностировать и ремонтировать ее, во избежание плачевных результатов, а доверить дело профессионалам. В случае возникновения проблем с коробкой Субару, следует незамедлительно обратиться в сервис.

Перечень возможных неисправностей АКПП Субару:

Утечки трансмиссионного масла АКПП

• ATF обычно отличается темно-красным цветом, — не путайте следы ее утечек с таковыми от моторного масла (последние могут сноситься на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха).
• Для выявления источника утечки, прежде всего, следует очистите картер трансмиссии и окружающие его поверхности от грязи и смазки. Воспользуйтесь качественным обезжиривателем или выполните паровую чистку агрегата. Совершите на автомобиле короткую поездку с невысокой скоростью движения (чтобы следы возможной утечки не сносились далеко от ее источника). Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Осмотрите картер трансмиссии, визуально выявляя источники утечки ATF. Наиболее часто в качестве таковых выступают:
• Поддон картера АКПП: подтяните крепеж и/или замените уплотнительную прокладку;
• Заднее удлинение трансмиссии: подтяните крепеж и/или замените сальник;
• Заливная горловина: замените резиновую манжету в месте входа горловины в картер трансмиссии;
• Вентиляционная трубка: трансмиссия переполнена и/или в картер попала вода;
• Узел подключения спидометра: замените уплотнительное кольцо в месте входа приводного троса в картер трансмиссии.

Масло АКПП Субару имеет бурый цвет или пахнет гарью

• Упал уровень масла в АКПП, либо жидкость пригорела и нуждается в замене.
• Неисправно сцепление повышающей передачи.
• Неисправна тормозная лента передач 2/4.
• Неисправно сцепление нижних и задней передач.
• Неисправно сцепление задней передачи.

АКПП Субару не переключает на повышенную передачу

• Нарушена регулировка троса привода дроссельной заслонки при включении режима kickdown.

Во время переключения передач двигатель глохнет

• Неисправен управляющий клапан.
• Неисправен блокирующий демпфер.
• Нарушены регулировки двигателя.
• Неисправен входной вал трансмиссии.

Шума в положениях рычага селектора «P» или «N»

• Нарушена проходимость сетчатого фильтра.
• Неисправен масляный насос.
• Неисправен приводной диск.
• Чрезмерно высок или недостаточен уровень ATF.

Шум в положении рычага селектора «D»

• Неисправна главная передача.
• Неисправна планетарная сборка.
• Неисправна тормозная лента нижних и задней передач.
• Неисправна редукционная передача.
• Чрезмерно высок или недостаточен уровень масла в дифференциале.

Автомобиль движется в положении рычага селектора «N»

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправно сцепление нижних передач.

Толчок при переключении с нейтральной «N» на драйв «D» и на заднюю «R»

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправна электропроводка.
• Неисправен клапан управления.
• Нуждается в замене ATF.

Задержка переключения с нейтральки «N» на драйв «D» или «R»

• Неисправен клапан управления.
• Неполадки электромагнитного клапана линейного давления.
• Износилось уплотнительное кольцо.
• Повреждена передняя прокладка картера АТ.
• Неисправно сцепление нижних и задней передач.
• Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель глохнет)

• Взведен стояночный тормоз.
• Неисправна планетарная сборка.

Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель увеличивает обороты)

• Засорен сетчатый фильтр.
• Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
• Неисправен клапан управления.
• Неисправна ведущая шестерня.
• Неисправно гипоидная шестерня.
• Поврежден приводной вал.
• Неисправен дифференциал.
• Неисправен масляный насос.
• Неисправен входной вал.
• Неисправен выходной вал.
• Неисправна планетарная передача.
• Неисправен приводной диск.
• Слишком низкий уровень ATF.
• Повреждена передняя прокладка корпуса АТ.

Автомобиль не трогается только в положении «R» АТ (двигатель глохнет)

• Взведен стояночный тормоз.
• Неисправно сцепление нижних передач.
• Неисправна тормозная лента передач 2/4.
• Неисправна планетарная передача.

Автомобиль не трогается только в положении «R» АТ (двигатель увеличивает обороты)

• Неисправен трос селектора.
• Неисправен рычаг селектора.
• Неисправен клапан управления.
• Неисправно сцепление нижних и задней передач.
• Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается только в положениях «D» и «3» АТ (двигатель увеличивает обороты)

• Неисправно сцепление нижних передач.
• Неисправна обгонная муфта.

Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель глохнет)

• Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель увеличивает обороты)

• Неисправно сцепление нижних передач.

Двигатель запускается только в положении «R» селектора

• Неисправен клапан управления.

Слабый прием при разгоне с места

• Неисправен клапан управления.
• Неисправно сцепление нижних передач.
• Неисправно сцепление задней передачи.
• Слишком высокий или низкий уровень ATF.
• Неисправен масляный насос.
• Повреждена передняя прокладка корпуса АТ.
• Неисправна блокировочная муфта гидротрансформатора.
• Слишком высокий или низкий уровень масла дифференциала.

Слабое ускорение при разгоне с места

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен клапан управления.
• Неисправно сцепление повышающей передачи.
• Неисправна планетарная передача.
• Неисправна тормозная лента передач 2/4.

АКПП не переключает с 1-ой на 1-ую

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен датчик положения дросселя.
• Неисправен электромагнитный клапан переключения 1.
• Неисправен датчик положения педали газа.
• Неисправна тормозная лента передач 2/4.
• Неисправен клапан управления.

АКПП не перекоючает со 2-й на 3-ю передачу

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен клапан управления.
• Неисправно сцепление повышающей передачи.
• Неисправен электромагнитный клапан переключения 2.

АКПП не перекоючает со 3-й на 4-ю передачу

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен электромагнитный клапан переключения 1.
• Неисправен датчик температуры ATF.
• Неисправен клапан управления.
• Неисправна тормозная лента передач 2/4.

Снижена эффективность торможения двигателем в положении «3», рычага селектора

• Неисправен датчик-выключатель разрешения запуска/положений рычага селектора.
• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен клапан управления.
• Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).

Буксовка АКПП при переключении с 1-ой на 2-ую передачу

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
• Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
• Неисправен датчик температуры ATF.
• Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
• Неисправен контрольный клапан.
• Неисправна тормозная лента передач 2/4.
• Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
• Неисправно сцепление повышающей передачи.

Толчки при переключении со 2-й на 3-ю передачу

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
• Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
• Неисправен датчик температуры ATF.
• Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
• Неисправен клапан управления.
• Неисправно сцепление повышающей передачи.
• Неисправна тормозная лента передач 2/4.
• ATF нуждается в замене.
• Нарушены регулировки двигателя.
• Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Пробуксовка АКПП со 2-й на 3-ю передачу

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
• Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
• Неисправен датчик температуры ATF.
• Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
• Неисправен клапан управления.
• Неисправно сцепление повышающей передачи.
• Неисправна тормозная лента передач 2/4.
• Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Толчки при переключении с 3-й на 4-ю

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
• Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
• Неисправен датчик температуры ATF.
• Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
• Неисправен клапан управления.
• Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
• Неисправна тормозная лента передач 2/4.
• ATF нуждается в замене.
• Нарушены регулировки двигателя.
• Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан электромагнитный клапан сцепления нижних передач.
• Неисправна муфта нижних передач.

Пробуксовка АКПП при переключении с 3-й на 4-ю передачу

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
• Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
• Неисправен датчик температуры ATF.
• Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
• Неисправен клапан управления.
• Неисправна тормозная лента передач 2/4.
• Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
• Перевод рычага селектора из положения «3» в положение «2» сопровождается толчками
• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
• Неисправен датчик температуры ATF.
• Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
• Неисправен клапан управления.
• Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
• Неисправна тормозная лента передач 2/4.
• ATF нуждается в замене.
• Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Вибрация АКПП Субару, при движении прямо

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен электромагнитный клапан включения блокировки.
• Неисправен демпфер блокировки.

Вибрация АКПП возникает во время совершения поворотов

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен передний датчик скорости (VSS).
• Неисправен задний датчик скорости (VSS).
• Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
• Неисправен датчик температуры ATF.
• ATF нуждается в замене.
• Неисправно муфта раздаточной коробки.
• Неисправен клапан раздаточной коробки.

При троганьи, пробоксовка колес

• Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
• Неисправен передний VSS.
• Неисправен датчик-выключатель активации режима полного привода (FWD).
• Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
• Неисправен датчик температуры ATF.
• Неисправен клапан управления.
• ATF нуждается в замене.
• Неисправна муфта раздаточного механизма.
• Неисправен клапан раздаточного механизма.
• Нарушена проходимость трубки раздаточного механизма.

Снятие / установка АКПП

с 11 до 31 января 2021г.

скидка действует на ремонтные работы: снятие/установка АКПП, при условии комплексного ремонта у нас

АКПП пинки и удары при переключении передач

Быть может это кому-нибудь сэкономит время, нервы и деньги.

Машина — форестер SH5, коробка TZ1.

Как то в один прекрасный день, покатавшись на машине полдня оставил ее под окном на час полтора.

Продолжив кататься дальше, заметил, что появились толчки при переключении передач. Списав все на мозги коробки

вечером скинул клеммы с аккума. Утром все было замечательно, коробка переключается мягко. Но потом началось —

сначали толчки, потом пинки, а дальше удары при переключении передач да такие что кажется кардан вместе с задним

редуктором улетит к .

Появились ошидки AT OIL TEMP и VDC.

Опять гараж, клеммы, утро.

Пока холодная все отлично, но по мере прогревания начинаются удары.

Мужичок под видом диагноста подключившись сканером выдал вердикт — перегрев коробки.

Всем сервисом нюхали масло, у всех ответ один — горелое.

Как всегда вопросы когда менял АТФ, фильтр, но тут они не угадали — и то и другое менял 20 тыс. назад.

Но мастера оказались непреклонны — замена АТФ.

Делать нечего поехал купил жижу — отдал на замену.

Сняли поддон, там все чисто, магнит чистый, поменяли жижу — без результата.

Новый вердикт — коробка мертвая, под замену.

На этом мы с этим сервисом попрощались. Навсегда.

На этот раз уже интересней.

Все выслушали, назадавали вопросов. Диагност сразу поставил под подозрение датчик температуры коробки.

Так как этот датчик находится внутри коробки, пришлось опять снимать поддон, сливать масло.

Находится он здесь (см. место установки).

Выглядит так (см. датчик).

Забрал у них этот датчик, для проверки.

Это термистор с отрицательной характеристикой. Даташита на него нет.

Есть подозрительная таблица соответствия температуры и сопротивления.

Проверка показала, что датчик сопротивления меняет, но врет (или врет таблица).

А теперь печалька — отдельно датчик купить нельзя. Его нет в схемах. Официалы могут продать только вместе с гидроплитой.

Не буду расписывать весь остальной процесс.

Итог — пока не нашел датчик впаял к нему последовательно 300 ом, чтобы не ушел на коротыш и параллельно через тумблер 800 ом.

Очень не люблю всякий колхоз, но других вариантов пока нет, ездить надо.

Теперь так — пока холодный тумблер выкл и едем на датчике, по мере прогрева коробки (определяем эмпирически) тумблер вкл

и дальше едем на резисторе 800 ом. Ударов, пинков нет.

А теперь вопрос — может есть у кого донор? Коробка на разбор, продайте мне датчик.

Communities › Subaru Forester Club › Blog › Пинается АКПП

Всем привет!
Только купил Форестера Forester SF5 2.0Т
При переключении с 1й на 2ю АКПП пинается всегда, то сильнее, то еле заметно, но всегда. Остальные передачи переключаются плавно, при малых и больших оборотах. В чём проблема?

Comments 35

Всем привет! Может я чего-то не понимаю, но мой форик в гору, на гололёде не хочет врубать полный привод, а вместо этого только пинает под зад. Подскажите пожалуйста в чём причина? Владею три месяца, первый Субару в жизни (SF-5. ДВС EJ20G, АКПП)

-дпдз проверить стоит
-проверить подушки всего
-люфты карданов и приводов
-на tz коробке можно отключить заднюю ось чтобы исключить задн.ю часть автомобиля а оставить только перелние привода и саму акпп
-маркировка акпп совпадает с табличкой?

Только сегодня получится на яму загнать и проверить маркировку и подушки. Так же заметил, что при переключении на следующие передачи машину как будто тянет назад.

если только купили, то проверять надо все. Вставить предохранитель чтобы понять что дело только в акпп или приводах перед. Я бы так советовал сделать после осмотра подушек и дпдз, может и редуктор не той парой поставли до этого

Да, машину только купил.
Что за предохранитель? Редуктор меняли, стоит LSD.

если маркировка коробки начинается с TZ то под капотом в блоке предохранителей есть место свободное FWD, туда надо вставить предохранитель и поехать проверить будет ли пинаться

Коробка TZ, вставлял предохранитель на 10, всё так же пинается. Все подушки и сайленты целые.
По кардану вопрос, когда машина на парковке стоит, кардан должен прокручиваться? Примерно 1/8 оборота крутится.

Какой то люфт там должен быть, но на сколько большой хз.

Датчик положения дросселя по напряжению выставить, маркировка Акпп совпадает с маркировкой на шильде?

Сегодня проверю дпдз.
АКПП ведь безномерная? Все цифры это маркировка? Если да, то не совпадает с табличкой.

Там не Цифры, а цифры сбуевамм. На шильде transmission type — tz1a4vbbaab (пример)

У меня была проблема в датчике положения дросселя. Из-за этого то идеально перключалось, то не очень

У меня тоже подпинывает! Посмотри в каком состоянии подушка акпп и сайлентблоки на заднем редукторе!

Это нормально для этих коробок, она ещё лет двадцать пинаться будет))) Езди не парься, на замены масел, диагностики и т.д. потратишь больше, чем эта коробка стоит)

Саленойды замерить сопратевление если гуд. снять мромыть их и заменить масло.

Ездить пока ездиется. На все эти диагностики и замены масла в итоге денег можно убить, чем на контрактную коробку. Есть возможность-поставьте посвежее коробас. Более я б ничего не делал.

довольно часто слышу про помирающие соленоиды, замена которых решает проблему. На видавших видах коробках, часто после замены ATF, вероятно при сливе в каналах грязь оседает.
А контракт не всегда есть возможность найтить…

замена масло и скинуть адаптацию!

Для начала замени масло в акпп полностью с помывкой и залей то масло, какое должно быть залито по мануалу или то, что написано на щупе, а то может его не меняли или мульти АТФ залито!Фильтр только оригинал.

Масло залито оригинал 100%

А на щупе что написано?

Для начала замени масло в акпп полностью с помывкой и залей то масло, какое должно быть залито по мануалу или то, что написано на щупе, а то может его не меняли или мульти АТФ залито!Фильтр только оригинал.

более того, ATF поменять бы со снятием поддона, ну чтоб на всякий случай, заодно глянуть, что там на магните наросло. Если ничего — то уже не плохо 🙂

Тема: Странное поведение tv-коробки, пинки при отпускании тормоза.

Странное поведение tv-коробки, пинки при отпускании тормоза.

Приветствую, товарищи.
Начну с предыистории. В начале зимы пересел с сг5 на палке на сг9 на автомате (Европа, 2006, акпп tv). Масло в коробке было уставшее и требовало замены. По глупости затянул, сразу не поменял, появились пинки. Стремительно сменил масло (idemitsu), менял со съемом картера, но без прокачки из бублика и охлаждения, т.е. с заменой осталось около 2,5л грязного на 7 свежего. Сняв картер обнаружил совсем чуть-чуть стружки — алюминиевых «блесток» на фильтре внутреннем. На след. день сделал ещё одну частичную смену остатками масла (5л), т.е. по итогу доля старого масла в новом около 15%. Пинки прошли, толчки остались. Заехал к официалам на сброс и обучение коробки. Коробка стала переключаться быстрее и на мой взгляд вполне сносно — иногда чуть толкнет, но до пинка очень далеко, в основном переключает нормально, бывает дак просто идеально. Но один момент остался.

Суть текущей проблемы, на которой замена масла и обучение абсолютно никак не отразились:
После поездки и полной остановки (светофор например) при отпускании тормоза (без газа) имеет место толчек (а иногда даже пинок). Стоит тут же снова остановиться и отпустить тормоз — трогается абсолютно гладко, сколько ни тормози и ни отпускай подряд. Но на следующем светофоре все повторяется — первое опускание тормоза — толчек.
Если отпускать педаль очень медленно, то ощущается это так: при отпускании до середины как-будто перед начинает трогаться, покряхтывают приотпущенные колодки, но машина тут же встаёт, будто бы удерживаемая задом, пока не отпутишь до конца. Отпускаешь до конца и зад будто бы резко трогается, перестаёт держать машину.
Подумал бы в сторону задних тормозов, НО происходит это только на D! На тройке нет ни намека, сколько не пытался — всегда абсолютно гладко трогается на 3.
Субасервисы новосибирские разводят руками. Коробочники тоже не могут предположить, почему так, «приглашают» на разборку и дефектовку коробки.

Разобрать ещё успею, пока хотелось бы выслушать мнения, в чем может быть причина?
Сильно смущает, что происходит это только на D, а на 3 нет ни намёка. Даже если лезть в коробку, такой симптом, как мне кажется, должен довольно сильно сужать кол-во причин неисправности.
В чем вообще разница между режимами D и 3, кроме включения 4й повышенной передачи и блокировки гдт? Видимо, эта разница есть, но пока мне никто назвать её не смог.
Есть ещё симптом — тихий дребезжаще-шаркающий звук от корпуса раздатки (возможно от гдт) после пуска и прогрева до поездкт (т.е. двиг уже на хх, но коробка холодная, с места не трогался). Но после поездки его нет.
ЗЫ: так как большую часть зимы отъездил на 3, не могу быть уверен, что эффект появился вместе с пинками. Возможно был и раньше, просто я не знал)

SUBARU FORESTER. РЕМОНТ АКПП

Вскрытие показало: разрушение упорного подшипника планетарной передачи. Попадание иголок от подшипника под шестеренки планетарной передачи, разрушение зубьев шестеренок.

Что сделано: замена ступицы, замена комплекта подшипников, замена планетарного ряда в сборе. рем комплект, фильтр, масло.

Разобрали
Справа разорванная корончатая шестерня.Последствие попадания под вращающиеся шестерни деталей разрушенного подшипника
Отмытые детали трансмиссии подготовленные к дефектовке
Слева разрушенный подшипник с которого все началось

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Форестер, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Forester (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Субару Форестер 4 3 2 1 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

77 Comments

Добрый день! У меня форестер 2,0 sh5. При переключении передачи (как при наборе скорости так и при спаде) появились сильные удары и загорелись АТoil и check. Что может быть? Можно ли своим ходом доехать на СТО?

Как минимум нужно считать ошибки. Лучше эвакуатор.

Здравствуйте , такая проблема , у меня европеец форестер 2005г в кузове SG5 , 2л турбо мотор , и вот у меня проблема с акпп , она пиналась очень сильно , посоветовали что легче поменять коробку и не мучится , поменяли , поставили , поехали и та же беда , правда переключения стали мягче но все так же пинались , я заставил ставить другую , поставили другую и та же беда , и вот сейчас стоит 3тья по счету , но проблема не ушла , все так же она пинается , и при этом при установки каждой коробки меняли масло сразу же, может проблема в электрике , помогите пожалуйста узнать в чем проблема.

Пинается на всех переключениях без исключения?

Здравствуйте, Субару форестер 2 литра 245 сил акпп
При включении любой передачи машина стоит на месте и идёт вой от акпп
В чем проблем и сколько стоит ремон или поставить контракт

Какой год выпуска?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, форестер 2007 2литра автомат.Завожу машину идет хруст под низом в районе коробке, при нажатии на газ усиливается. Что это может быть. Не подскажите

Такое только по месту (нужен характер звуков). Без этого точно не сказать.

Здр поставил контрактную АКПП не переключается на третью передачу иногда включается на плавном ходу, в чем может причина?

Масло как давно меняли?

Здравствуйте! У меня форь 2008г. SH3. Проблема в том что при малых скоростях и оборотах бывают пенки на 2 и 3 передачах, сегодня при движении, когда уже почти остановился, коробка пиннула. Что может быть?

Здравствуйте ! У меня форик 2008года кузов sh5 движок 2литра простой. Коробка 4awd. В данный момент не работает задняя передача, все остальные работают вроде как обычно. Проблема появилась так. За день до поломки, на ровном месте на трассе на 50км в час. Машина когбудто споткнулась, далее проехал до дома км 50, всё нормально, задняя тоже работала. На след. день завел, как обычно сдал задом, доехал до работы 3 км. остановился. Когда потом сел , завёл, вкл. заднюю, Машина не тронулась. Из салона ничего не было слышно. Открыл дверь, услышал негромкое трещание или ( частое щёлкание реле). Попытался несколько раз включить заднюю передачу, в итоге вкючилась, доехал до магазина. Иногда при сбрасывании газа, коробка сама притормаживала. Попытался отъехать от магазина, задняя не включилась совсем. Проверил масло- оно чистое как новое и гарью не пахнет, как обычное масло после 15000км. Отталкнул машину назад, поехал далее до дома 2км как на исправной коробке . Сейчас пишу письмо Вам. Подскажите пожалуйста, что может быть. Сам раньше ремонтировал на мазде МПВ коробку, всё получилось, надеюсь что получится и здесь, но хочется знать с чем прийдётся столкнуться.
Простите за возможные ошибки, строчил с телефона. С нетерпением жду ответа .

Здравствуйте! Купил форэстэр 2007г. кузов SG-5 двигатель ej20 коробка АКП .В этот же день понил что с коробкой проблемы.При установку селектора в режим D и отпускании педали тормоза ,нет плавного хода, машина стоит как на ручнике, а при малейшем нажатии на газ происходит толчок, пинок ,либо небольшое подёргивание . На второй день обнаружил что после проезда около 30 км. На панели начинает мигает эко режим. Что вышло из строя и как с этим бороться.

Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту.

Здравствуйте. Владею форестером sf5 2000 года, была проблема с коробкой поменял на контрактную! После установки оказалось коробка имеет только 1 и 3 скорость, диагностика выдала ошибку 75 «цепь, ток, солинойд, обрыв» везде поразному отписывались! Разобрали прозвонили солинойды один и вправду мертв, сняли со старой коробки, собрали проблема не ушла. Поставили всю проводку со старой все ок, спустя неделю выбираясь со двора прополз через подмерший снежный вал, слегка цепляя брюхом! Опять заморгал повер и проблема вернулась!
Что делать?

И ошибки те же точь в точь?

Похоже что разрушается подшипник, нужна диагностика.

Здравствуйте у меня форик 1999 года sf5 политела каропка взял такую же кантракный установили ден покатался опят стало не назат не перёт ни эдет можете подсказать чем может проблема?

1) Коробка хлам.
2) Пережали масляный насос.
3) Проблемы с электрикой.

Здравствуйте у меня Sf5 1999 ej205 умерла коробка TZ заменили на TV1A3YB2AB-P6 и заменили блок управления акпп на 31711AE650 по фишкам все подошло стояла тоже на сф5 турбо . Но вопрос вот в чем почему то коробка в аварийном режиме. В чем могут проблемы?

Дергается АКПП: почему пинается автоматическая коробка передач

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Что значит, пинается коробка «автомат»

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как правило, чаще всего машина с АКПП начинает дергаться, при переключении передач происходят рывки, толчки, удары. Реже передачи могут быть «затянутыми», возникает задержка переключений, происходит так называемая пробуксовка.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

• в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
• при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Почему пинается коробка «автомат»: основные причины

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

• При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Следующим элементом, который может быть причиной толчков, является масляный фильтр АКПП. Дело в том, что главной задачей фильтра в автоматической трансмиссии является улавливание грязи и стружки, которая неизбежно образуется в процессе эксплуатации ТС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, из чего состоит коробка-автомат с гидротрансформатором, а также каков принцип работы автоматической КПП данного типа.

• Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Начнем с того, что многие АКПП (исключением являются некоторые виды «автоматов» на бюджетных малолитражках) имеют дополнительный радиатор охлаждения масла. Данное решение необходимо для того, чтобы понизить температуру рабочей жидкости и сохранить ее вязкость.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

• Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Если же каналы окажутся забитыми грязью и продуктами износа, гидроблоке забьются, давление упадет, фрикционы начнут проскальзывать. По этой причине очень важно не допускать загрязнений гидроблока, своевременно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр, избегать замен методом вытеснения, не допускать перегревов АКПП, которые приводят к «сворачиванию» масла.

• Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Проблемы ЭБУ коробки «автомат», датчиков, электрических цепей

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Как видно, причин, по которым появляются пинки АКПП, достаточно много. Как правило, если коробка автомат начинает работать некорректно, на панели загорается сигнальная лампа A/T или «чек» двигателя. Индикатор указывает на те или иные неисправности, при этом компьютерная диагностика позволяет считать коды ошибок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Однако сложности могут возникать тогда, когда проблема именно по «механической» части, а не по части электрики. В этом случае диагностировать неполадку сложнее, зачастую требуется снятие и разборка АКПП.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) «классического» типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Читайте также:

• Ремонт сцепления ниссан дизель
• Замена акпп митсубиси паджеро мини
• Нет выжима сцепления на уаз причины
• Замена масла в акпп в лексус ес 250
• Буксует сцепление паджеро 2

Почему масло акпп пахнет гарью

Частичная замена масла производится путем естественного слива разогретого масла из АКПП через сливное отверстие.

А если заменить горелое масло на новое?

Горелое масло это уже не столько жидкость, сколько густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распада.

Существует распространенное мнение: «Если масло горелое — его лучше не менять, а то машина встанет».

Действительно такая закономерность прослеживается. И этому можно дать объяснение.

Что происходит внутри АКПП, когда масло имеет запах «жженого»?

От недостатка давления масла (а не от перегрева масла) фрикционы сцеплений недостаточно сильно сжимаются гидравликой между собой, проскальзывают и от этого трения начинают перегреваться. Запах «горелого» масло приобретает от сгорания фрикционной накладки. То есть, в автоматах «горит» не масло, а фрикционные накладки.

Чаще других жжет масло «съеденная» фрикционная накладка в гидротрансформаторе. (слева)

Это — первая стадия болезни автомата.

Существуют таблицы: при какой рабочей температуре масла традиционные фрикционные накладки (на целлюлозной основе) начинают обугливаться. Современные накладки выдерживают довольно долго работу при температуре 120-130º.

Кстати, даже кратковременный нагрев до 300º во время касания фрикционом соседней стали, может быть также безопасен, как коснуться мокрым пальцем горячего утюга. Масло достаточно быстро охлаждает поверхности. И средняя температура фрикциона в исправном авто держится в диапазоне 80-130°С — рабочей температуры масла. При рабочей температуре не превышающей 90º все современные фрикционы практически вечны.

И также как ожог пальца случается при длительном касании утюга, так и обугливание бумаги фрикциона начинается при длительном воздействии температуры выше +130º — это предельная температура.

— при достижении температуры масла в 150° процесс обугливания традиционных фрикционных накладок происходит лавинообразно, так как обугленная целлюлоза перестает впитывать масло и охлаждения поверхности маслом уже не происходит. А клеевой слой превращается в хрупкую смолу и накладка уже не держится на металле диска.

Куски обгорелой накладки отслаиваются и улетают с потоком масла в свободное плавание. Нагрев поверхностей трения достигает «температуры вспышки» масла, что и приводит уже и к необратимым изменениям в структуре самого масла.

Но запах и качество масла не так критичны для работы АКПП. Хуже — последствия: клей и частицы фрикционной накладки как тромбы забивают каналы и плунжеры гидроблока, что ведет к недостатку масла в пакетах и у осей валов, в узлах планет и дальше — истираются уже не скользящие, а трущиеся детали насоса, втулки итд. Запах масла — это симптом необходимости капремонта и замены всех обгоревших или задубевших прокладок и уплотнений.

Обугливание фрикционов приводит к такому же эффекту, как проявляет себя съеденное сцепление на «механике» — машина вроде тянет, но при повышении оборотов двигателя скорость машины не увеличивается. Сначала малозаметно, а потом все сильнее. (смотри «Перечень типичных неисправностей АКПП») Стальные диски при таком перегреве получают радужные «разводы побежалости». И тоже подлежат замене.

На втором этапе перегрева коробки горят упорные диски , обрезиненные поршни. На последнем — горит сам барабан сцепления и соседние узлы.

Но что еще неприятнее — интенсивно изнашивается и самая умная часть АКПП — «мозги» (гидроблок). Бумажная пыль с фрикционных дисков превращает масло в густую абразивную пульпу с мелкими и крупными частицами типа «пескоструя».

Как пескоструй этот горячий поток под большим давлением насоса вышлифовывает все узкие места алюминия гидроплиты, истончая стенки в местах, где клапана-регуляторы открывают-закрывают каналы. Образуются многочисленные фонтанчики протечек. ( слева, нажми-увеличить )

Механический «инсульт». Гидроблок после такого износа практически не восстанавливается и подлежит замене. Ужас?

Но и это — не самое страшное для нашего автомата. Гидроблок еще можно поменять.

Недостаток давления масла прежде всего ощущается в центральной части коробки — возле оси. Масло центробежной силой сгоняется к краям, оставляя оси сухими. И при недостатке давления масла изнашиваются втулки, подшипники, сами оси, горит ступица гидротрансформатора, опорные части барабанов, крышки, планетарные ряды с солнечной шестерней. начинаются вибрации и идет ускоренный износ практически всех узлов «железа».

Вот это уже: ужас-ужас.

А ведь «железо» — главный ресурс коробки. «Старость» коробки измеряется именно общим износом трущихся поверхностей вышеперечисленных деталей «железа».

Ресурсом трансмиссии можно считать такое состояние всех основных (дорогостоящих) узлов коробки, когда стоимость замены или восстановления выработанных деталей (обычно — насос, гидроблок, планетарные ряды, барабаны. ) сопоставима с заменой коробки на качественную (восстановленную) БУ коробку. И после такого капремонта трансмиссия прослужит еще несколько лет. Считается, что ступенчатые коробки при своевременном ремонте с переборкой расходников легко ходят миллион километров (это касается в основном продольно расположенных АКПП для RWD\4WD авто).

И если в коробке критично износились сразу несколько важных узлов, а остальные — на подходе, то обычно мастера рекомендуют менять коробку.

И этот конец очень быстро приближается, если эксплуатировать АКПП с горелым маслом или недостаточным его давлением. Как год за три во время военных действий. Или пенсия на 10 лет раньше при работе в подземной шахте.

Поможет ли, если заменить горелое масло на новое? Даже самое дорогое?

Горелое масло это уже не столько жидкость, сколько густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распада масла. Именно благодаря этой густой фрикционной суспензии остатки лысых фрикционов как-то цепляются друг за друга и тянут автомобиль. Плачут от ожогов и жуткой боли, но тянут.

Как только вы облегчите их работу, заменив густую жижу чистым текучим маслом, так они (фрикционы) в изнеможении перестанут цепляться за стальные диски и начнут проскальзывать, решив что наступил их заслуженный отдых.

Кроме того — новое жидкое масло легче уходит сквозь щели стертых втулок и дубовых резинок поршней, которые до этого еще как-то держали давление старой густой жижи.

И, наконец, самое неприятное:

Жидкое масло своими моющими свойствами отслаивает оставшиеся «полуживые» фрикционные накладки (см. здесь), которые еще как-то держались на фрикционах, вымывает еще не слежавшуюся грязь из многочисленных тихих уголков (радиатора или теплообменника) и гонит всю эту взвесь в каналы гидроблока и наглухо забивает соленоиды и плунжера клапанов.

В общем, простая замена горелого масла проблему не решает, а может только усугубить. В таких случаях показана немедленная госпитализация и ремонт. Минимум — снятие и осмотр поддона с магнитами.

На ранней стадии «болезни» диагностика может потребовать: смены расходников и фрикционов, если процесс не зашел слишком далеко. Как максимум — вскрытие покажет. Выйдет из операционной грустный мастер и, щадя ваши чувства, со скорбью зачитает вам список «умерших» или «умирающих» органов, которые необходимо удалять и пересаживать.

Или наоборот — скажет, что сгорел один пакет Директ, а все остальное — в нормальном состоянии.

Всегда есть шансы на здоровую жизнь после капремонта. Вопросы только в том: «как долго ты оттягивал ремонт?» (кто виноват) и «кто будет ремонтировать?»(что делать).

А что будет если не менять горелое масло и еще поездить, пока машина сама не запросится в ремонт?

У нормального человека всегда внутри живет ожидание чуда: «А вдруг само пройдет?» Или деловитое: «Будем решать проблему, когда коробка встанет!»

Негуманно было бы забирать у человека надежду на самоисцеление. Простуда ведь всегда проходит сама?

Поэтому в таком случае читайте выше про «кончающийся ресурс АКПП» и. наберите в Яндексе: «контрактная АКПП». Чем позже начать лечить проблему горелого масла, тем выше вероятность залюбить свою коробку насмерть.

Как часто стоит менять масло в АКПП? — читайте здесь: «ВСЕ О МАСЛЕ АКПП».

Что делать, если масло уже имеет запах жженого ?

В легком и бюджетном случае перегретого масла (это как обратиться к стоматологу на ранней стадии кариеса) придется поменять все фрикционы сгоревшего пакета сцепления, отремонтрировать гидротрансформатор (бублик), купить ремкомплект прокладок и сальников и заменить задубевшую резину, прочистить все, что чистится, включая радиатор. Хорошо, если мастер имеет хитрые методы и приспособы, чтобы по-настоящему очистить радиатор изнутри и снаружи. Но чаще оказывается разумнее заменить теплообменник и\или поставить дополнительный радиатор охлаждения масла.

В самом запущенном случае коробка может быть так изношена, что за ее ремонт возьмется только тот, кто привык до самого конца таскать свою собаку (или кошку) на капельницы, невзирая на траты и на результат. Но большинство выбрасывают такую коробку и ищут БУ на замену.

Промежуточные варианты, это когда горят «слабые места» коробки (смотри на соответствующей странице АКПП). Слабые места у АКПП — это еще неплохо. Это означает, что, например, заменив в ZF 5HP18 горелое масло (с расходниками) и барабан F (мастера оценят насос при этом как неповрежденный) можно быть почти уверенным, что остальное железо вполне проходит еще несколько лет без риска попасть на досрочный капремонт. (Нормально проводить капремонты автоматов каждые 8-10 лет эксплуатации).

Контрактные БУ-автоматы считаются довольно большим риском. Конечно, если за 500 км в округе нет ни одного мастера по ремонту АКПП (или вы их не знаете), тогда БУ АКПП — единственный вариант оживления авто.

В общем, если вы прозевали срок замены и масло стало темно-грязным и имеет запах горелого — езжайте как можно быстрее на диагностику и ремонт, чтобы сохранить/продлить ресурс своей коробки.

Или разбирайте коробку сами. Большинство 4-х ступок легко ремонтируются в гараже с помощью терпения, Яндекса, фотоаппарата, умелых рук и настоящего «мужского духа».

Есть еще парочка альтернативных вариантов. Например: купить лотерейный билет — БУ коробку и затем быстро продать такую машину наивному соотечественнику, пытаясь за честным взглядом скрыть угрызения совести.

Кстати — в фильме «Брат-2» описан случай (типично для Америки), когда задешево продавался 8-ми цилиндровый Кадиллак с умирающей и требующей полной переборки 3-х ступенчатой АКПП Turbo Hydra-Matic от Дженерал Моторс.

Горелое масло в АКПП

Причиной горелого запаха масла в коробке передач может послужить недостаток давления масла, что в свой черед ведет к проскальзыванию фрикционов и повышению трения. Фрикционные накладки в основном состоят из бумаги, поэтому при сильном повышении температуры они начинают обугливаться, а впоследствии отслаиваться от поверхности. Незащищенные стальные диски с течением времени становятся все более уязвимыми, что приводит квсе новым и новым проблемам, которые начинают скапливаться как снежный ком. Можно попробовать представить себе, какой ущерб АКПП нанесет перегревшееся масло, перемешанное со сгоревшей бумагой и мелкими частицами, которые начинают забивать каналы, а далее падает давление в трансмиссии и начинается повышенный механической износ деталей коробки, а в последсвии поступают к нам на ремонт.

Самым очевидным решением проблемы у человека, столкнувшегося с данной ситуацией, будет замена горелого масла на новое. Но действительно ли все так просто в этом вопросе?

Как это ни странно, но новое масло лишь усугубит ситуацию. Горелое масло, со всеми его частицами и примесями, имеет более густую и плотную консистенцию, поэтому оно не может так легко распространяться по свежим «ранам» элементов АКПП, а вот чистое масло без труда проникнет во множественные щели, принеся лишь новые проблемы. С каждым разом новое масло будет вымывать застоявшуюся грязь из труднодоступных мест, куда не могло добраться испорченное масло, и гнать всю эту смесь в гидроблок. В конечном итоге это погубит АКПП.

Глупо надеяться, что все само собой пройдет, поэтому напрашивается очевидный вопрос: как же поступить при обнаружении запаха горелого масла в АКПП? Ведь замена его на новое в большинстве случаев сделает ситуацию еще более критической.

Прежде всего, чем раньше проблема будет обнаружена, тем легче ее будет устранить. Если появление запаха горелого масла было выявлено на ранней стадии, то ущерб АКПП, скорее всего, будет минимальным. Дело может обойтись прочисткой и заменой всех расходников – качество работы на этом этапе очень сильно зависит от квалифицированности специалиста, выполняющего данные работы. Чем позднее будет обнаружена проблема, тем больший урон понесет коробка передач: чтобы спасти ситуацию, придется заплатить за замену всех поврежденных деталей, чтобы проблема не разрослась до более серьезных масштабов.

Для того чтобы предотвращать подобные случаи, стоит своевременно проверять состояние масла, но если же все таки рабочее состояние АКПП под угрозой, стоит доверить ее ремонт лишь профессионалам своего дела.

Снятие / установка АКПП

с 01 до 31 марта 2022г.

скидка действует на ремонтные работы: снятие/установка АКПП, при условии комплексного ремонта у нас

Запах горелого масла в АКПП

Оставьте заявку и получите диагностику АКПП в подарок

ГлавнаяСтатьиЗамена масла Запах горелого масла в АКПП

Что делать, если появился запах «горелого масла»

Автомобилистам так или иначе приходится сталкиваться с различными проблемами, возникающими по мере эксплуатации машины. В частности, существует проблема так называемого «горелого масла». Почему же возникает «жженый» запах и чем это может грозить АКПП и автомобилю в целом?

Что происходит, когда масло «перегорает»?

Зачастую все очень прозаично: запах гари является следствием плохого обслуживания, неправильной смены масла или вовсе его несвоевременной замены. Все это приводит к недостатку давления для сжатия фрикционных накладок, что, в свою очередь, позволяет фрикционам проскальзывать и нагреваться от трения. Сгорание фрикционной накладки и выделяет соответственный запах.

Обугленная фрикционная накладка перестает впитывать масло, клеевой слой становится довольно хрупкой смолой, а сама накладка больше не держится на металле диска. Куски сожженной накладки отслаиваются, а нагретые поверхности трения фактически заставляют масло кипеть, что полностью изменяет его структуру.

Последствия езды на сгоревшем масле

Последствия такого процесса могут «убить» трансмиссию окончательно: клей вкупе с частицами фрикционной накладки забивает каналы гидроблока, масло не поступает туда, куда нужно, и начинается фактическое уничтожение деталей насоса, втулки и пр. Получается, что появление запаха – это некий сигнал для владельца, уведомляющий о необходимости проведения ремонта.

Обугливание накладок приводит к тому, что скорость машины даже при повышении оборотов остается прежней. В самом начале появления проблемы этого практически незаметно, но со временем на ситуацию все же придется обратить внимание. При перегреве стальные диски выйдут из строя. Упорные диски и обрезиненные поршни начнут перегреваться. Следом начнет гореть барабан сцепления и соседние узлы. Параллельно будет происходить активное изнашивание гидроблока.

И причиной тому – бумажная пыль, появляющаяся при обугливании фрикционных дисков. Она превращает масло в густую пульпу с разноразмерными частицами, которые под большим давлением насоса шлифуют все узкие места алюминия гидроплиты и стачивают стенки в тех местах, где клапаны-регуляторы открывают или закрывают каналы. Появляются протечки, после чего сам гидроблок восстановлению не подлежит.

Недостаток давления масла истирает сухие втулки у оси, равно как и сами оси, Под раздачу попадают и опорные части барабанов, и ступица гидротрансформатора. Другими словами, происходит быстрый износ практически всех узлов «железа», которое, к слову, является главным ресурсом АКПП.

По умолчанию, при своевременном ремонте коробка способна «пройти» миллион километров, но если в коробке износились сразу несколько важных узлов, а остальные в скором времени окажутся в таком же состоянии, опытные мастера предлагают поменять коробку. Именно такой неутешительный прогноз ждет автомобилиста, если он эксплуатировал АКПП с недостаточным давлением масла.

Горелое масло нельзя назвать жидкостью, это больше похоже на густую фрикционную суспензию, которая тянет автомобиль из последних сил. Проблема в том, что замена горелого масла на свежее не только не спасет ситуацию, а даже усугубит положение дел. Дело в том, что новое масло легче проходит сквозь щели истертых втулок и за счет своих моющих свойств отслаивает оставшиеся фрикционные накладки, смывая их в каналы гидроблока и забивая, тем самым, соленоиды и плунжера.

Если взяться за проблему вовремя, можно отделаться сменой расходников и фрикционов. В остальных случаях придется отогнать автомобиль в мастерскую, где машине поставят «диагноз», а водителю – предъявят список узлов, которые требуют замены или ремонта. Главное, не оттягивать поход к специалисту и помнить, чем позже вы возьметесь за проблему горелого масла, тем больше шанс остаться без машины.

Похожие публикации:

1. Range rover sport сколько антифриза нужно
2. Как поменять фильтр салона митсубиси лансер 10
3. Какой антифриз доливать
4. Почему в карбюратор не поступает бензин