Как проверить мультиметром вентилятор 12 вольт

Как проверить 12в вентилятор

Вентиляторы широко используются в компьютерах, системах охлаждения и других устройствах. Они играют важную роль в поддержании правильной температуры и улучшении производительности электроники. Когда вентилятор начинает работать неправильно или не работает вообще, его следует проверить на неисправности. В этой статье мы рассмотрим подробное пошаговое руководство о том, как проверить 12в вентилятор.

Первый шаг в проверке вентилятора — отключить его от источника питания. Это важно для вашей безопасности. Затем вы можете использовать мультиметр для проверки напряжения на проводах вентилятора. Установите мультиметр на режим измерения постоянного напряжения (DC) и подключите его к красному и черному проводам. Обычно вентиляторы имеют красный провод для положительного 12в и черный провод для земли. Если на мультиметре отображается значение около 12в, значит, вентилятор получает достаточное напряжение и работает правильно.

Однако, если на мультиметре отображается меньшее значение напряжения или значение около 0в, это может указывать на неисправность вентилятора или проблему с источником питания. Проверьте соединения проводов и убедитесь, что они надежно подключены. Если все соединения в порядке, возможно, вентилятор неисправен и требует замены.

Не забывайте, что при работе с электрическими компонентами необходимо соблюдать осторожность и избегать поражения электрическим током. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к специалисту.

В заключение, проверка 12в вентилятора не является сложной задачей, но требует определенных знаний и осторожности. Следуя этому пошаговому руководству вы сможете определить, работает ли вентилятор правильно, или же он нуждается в замене. Помните, что электричество может быть опасным, поэтому соблюдайте правила безопасности и быть осмотрительными при работе с электрическими компонентами.

Как проверить 12в вентилятор:

1. Убедитесь в отсутствии подключения вентилятора к источнику питания.

2. Подключите положительный провод мультиметра к положительному выводу источника питания, а отрицательный провод — к отрицательному выводу источника питания.

3. Установите мультиметр в режим измерения напряжения (вольт) на 12 вольт или наиболее близкое значение.

4. Следуя инструкциям, подключите провода вентилятора к источнику питания.

5. Приложите микроконцы мультиметра к разъемам, на которые обычно подключаются провода вентилятора (+ и -).

6. Внимательно наблюдайте за показаниями мультиметра.

7. Если мультиметр показывает значение напряжения близкое к 12 вольтам, значит вентилятор работает корректно.

8. Если мультиметр показывает значение напряжения сильно отличное от 12 вольтов, то следует проверить провода вентилятора на целостность и правильность подключения.

Шаг 1: Подготовка к проверке

Перед тем, как приступить к проверке 12в вентилятора, убедитесь в следующем:

1. У вас есть мультиметр или другой прибор для измерения напряжения.
2. Вы знаете, как пользоваться мультиметром и имеете опыт работы с электронными компонентами.
3. Вентилятор отключен от источника питания и вы изолировали его от других электронных устройств.
4. Вы понимаете, что проверка вентилятора может потребовать прямого подключения к источнику питания, поэтому будьте осторожны и применяйте соответствующие меры предосторожности.

Важно: Если у вас нет опыта работы с электроникой или вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к квалифицированному специалисту для проведения проверки.

Шаг 2: Проверка проводов

• Мультиметр с функцией измерения напряжения;
• Отвертка или пинцеты для отсоединения проводов;
• Провод с крокодильчиками для соединения мультиметра с проводами вентилятора.

Прежде чем начинать проверку, убедитесь, что вентилятор выключен и отключен от источника питания. Следуя указаниям производителя, найдите провода, которые подключены к вентилятору.

Используя отвертку или пинцеты, аккуратно отсоедините провода от вентилятора. Перед подключением мультиметра убедитесь, что крокодильчики на проводе корректно соединены с положительным и отрицательным контактами мультиметра. Затем соедините крокодильчики мультиметра с проводами вентилятора: красный крокодильчик с положительным проводом, и черный крокодильчик с отрицательным проводом.

Включите мультиметр и настройте его на измерение постоянного напряжения (DC). Касаясь сначала положительного и затем отрицательного проводов вентилятора с крокодильчиками мультиметра, проверьте напряжение. Оно должно быть около 12 вольт. Если мультиметр показывает нулевое напряжение или значение, отличное от ожидаемого, то возможно, у вентилятора есть проблемы с проводами.

В случае обнаружения проблемы, вам может потребоваться заменить провода или обратиться к профессиональному ремонтному сервису. Если напряжение соответствует ожидаемому значению, переходите к следующему шагу для проверки работы вентилятора.

Как проверить мультиметром вентилятор 12 вольт

Кулер не работает, или как проверить кулер компьютера?

В статье я приведу несколько быстрых и не очень способов как проверить вентиляторы вашего компьютера на работоспособность. Если кулер не работает, то по какой причине, и можно ли его в случае чего восстановить? Вентилятор охлаждения, он же кулер, самый простой и долговечный механизм в чреве компьютера. Не знаю, что послужило причиной к его остановке, но причин на то крайне мало.

Кулер не работает? Да ладно …

Тот факт, что вентилятор не крутится, не означает, что кулер не работает. Точнее, что он в нерабочем состоянии. Качественные изделия способны исполнять свою функцию даже после долгих месяцев простоя будучи забиты пылью, но при поданном питании (под нагрузкой), и при том не перегорая. Но и на старуху, как говориться…

Давайте его проверять

В статье буду использовать подручные инструменты, пользование которыми может себе позволить самый явный гуманитарий. Если в доме содержаться измерительные приборы, типа мультиметра, ничего нового ниже по тексту вы не обнаружите.

Итак, кулер не работает. Какие варианты?

Ну, чудес не бывает. Здесь либо:

• механизм застопорен, лопастям что-то мешает физически
• крутиться не должен, ибо управляющего сигнала на вращение нет (система считает, что порог температуры не достигнут)
• отсутствие электрического сигнала на сам вентилятор

Как разобрать кулер?

А зачем? Дешёвые и дорогие кулеры разбираются до определённого этапа: я говорю о снятии крыльчатки. Но скорее всего вы столкнётесь с ситуацией, когда сами радиоэлементы будут просто недоступны: конструкция впаяна или склеена для устойчивости, так что ДА — кулер часто неремонтопригодное устройство. Но это тема не нашей статьи.

Где можно обнаружить богатейший выбор вентиляторов для вашего компьютера или ноутбука? На АлиЭкспресс представлен самый широкий выбор кулеров, в том числе для любой видеокарты и одиночного одиночного радиатора. С таким выбором можно поставить под охлаждение ЛЮБОЕ устройство внутри ПК. Зачем переплачивать «продавалам», если всё то же самое можно приобрести прямо сейчас, лишь немного подождав?

Чистим и смазываем.

Что может мешать лопастям вентилятора раскручиваться? Куски пыли или обвисшие провода. Если от первой причины легко избавиться чисткой, продувкой и последующей смазкой, то второй вариант часто сопровождается характерным звуком. В любом случае на вентилятор следует взглянуть напрямую. Мусор может попасть и внутрь механизма, заклинив движитель. Диагностируем легко — пальчиком по лопастям, придавая вращение. Если сопротивление пальцам не оказано, лопасти легко вращаются, абзац пропускайте. А пока просто чистим (кисточкой или сжатым воздухом). По необходимости смазываем.

Отдираем наклейку в части входа проводов питания и вынимаем резиновую заглушку по центру, защищающую механизм:

Сразу обратите внимание на места пайки проводов к плате. Если вы обладатель 4-х проводного кулера, лучше сразу почистить это место ненужной зубной щёткой или зубочисткой — часто там контактам просто тесно:

это называется «продорожить»

Набираем на кончик отвёртки, зубочистки и т.д. масло (подойдёт любое техническое, растительное из кухни быстро высыхает, оставляя после себя грязь) и промакаем механизм по центру, вращая пальцем лопасти. Так несколько раз:

ну, у меня-то маслёнка есть давно для этих целей

Заглушку и наклейку лучше вернуть на место, чтобы пыль сюда не попадала.

Проверяем вентилятор: способ раз.

Обладателям более «совершенных» кулеров (или если сопротивления вращению не обнаружено) я сразу посоветую обратиться к проверке кулера на работоспособность. Для этого его не нужно снимать с установленной позиции. Если есть возможность, отсоедините разъём от платы. Если нет, оставляем на месте, однако, сразу примечаем цветность проводов. А для проверки на работоспособность нам нужны только два из них.

Разъём в руках или нет, осматриваем маркировку вентилятора. Ищем вольтаж:

Для дальнейшей проверки нам требуется соответствующий блок питания. Батарейка. Она, конечно, не должна превышать по вольтажу параметр, указанный на кулере. У меня оба вентилятора на 12 В. Так что подойдёт обычная 9-вольтовая «крона». Лучше новая, не подсевшая. Смонтируем на коленке пару проводников на её контакты:

Их лучше между собой надолго не перемыкать: ничего не взорвётся, конечно, но источник питания вам может ещё пригодиться.

Вернёмся к кулеру. На разъёме чёрный провод — «—«, обычно красный — «+» ( жёлтый не нужен, он читает скорость; если у вас есть четвёртый, тем более оставим в покое, его предназначение — регулировка скорости кулера, что должно поддерживаться материнской платой). Подробнее об устройстве и принципе работы в статье Устройство кулера.

Минусовой проводок импровизированного аккумулятора сажаем на чёрный контакт джекера кулера, плюсовой — на красный:

Для наглядности я отрезал разъём от кулера и замыкаю на видео прямо на батарейку:

Красный на «плюс», чёрный — на «минус» (чёрный провод на кулере есть всегда). Этот кулер рабочий.

Проверяем вентилятор: способ два или оч.умелые ручки.

А с помощью этого варианта вы можете как проверить работоспособность, так и использовать рабочий, но неиспользуемый кулер в качестве вентилятора от тех источников питания, которые имеют на выходе 12 В (например, в авто). И подключаться он, кулер, будет через USB кабель. Для этого потребуется:

• б\у кабель USB от любого ненужного устройства (хороший кабель не стоит, конечно, специально портить)
• рабочий кулер

Здесь всё просто. От кабеля отрезаем разъём к другому устройству, оставляя сам USB коннектор. Нам нужны провода со знакомой вам цветовой маркировкой: чёрный и красный . Соединяем с соответствующими проводами кулера. Изолируем и подключаем:

красный на красный, чёрный на чёрный

Вот так примерно и устроены самые недорогие USB-вентиляторы. Не сдует, но побаловаться или проверить самый раз. Для проверки подойдёт абсолютно любой USB разъём типа «мама». Этот нехитрый приём позволит вам, кстати, проверить и четырёх-пиновые кулеры: сначала соедините «черные» контакты кулера и кабеля, а затем поочерёдно присоединяйте красный провод USB кабеля ко всем контактам на разъёме кулера. Не крутится? В помойку.

Предупреждаю. Надолго крутящийся вентилятор, питающийся таким способом, не оставляйте! Способ указан только для проверки работоспособности.

Ремонт бытовых вентиляторов — своими руками. Электрическая схема вентилятора

Полагаю, что информация изложенная в этой теме будет для Вас полезной. В теме будут затронуты различные вопросы по этому направлению, а вопросов возникает по этой части много:

• как устроен электродвигатель бытового вентилятора;
• как заменить конденсатор в электрической схеме вентилятора;

как выполнить перемотку статора электродвигателя вентилятора, как проводится ремонт:

• настенного вентилятора;
• потолочного вентилятора;
• оконного вентилятора;
• напольного вентилятора;
• вентилятора для санузла;
• вентилятора для кухни;
• вентилятора с таймером;
• вытяжного вентилятора.

Изложить сразу и полностью информацию по возникающим вопросам, связанными с неисправностью в результате эксплуатации различных типов электрических вентиляторов, — практически невозможно.

Тема постепенно будет расширяться, то есть по истечению определенного промежутка времени будут внесены дополнения.

Интересуйтесь различными источниками информации в этом направлении:

• техническими сайтами;
• технической литературой

и так далее. Накапливайте свой опыт и знания.

Проверка электродвигателя вентилятора

настольный вентилятор Vitek

Рассмотрим подробно, — как проводится проверка электродвигателя вентилятора. В качестве примера приведен электродвигатель, соответствующий варианту бытовых настольных вентиляторов.

На фотоснимке показан небольшой электродвигатель \фото №1\ настольного вентилятора. Чтобы изложить более понятливо эту тему, разъяснение будет сопровождаться личными фотоснимками — по проведению диагностики электродвигателя.

Проведение диагностики электрических соединений начинается с предварительной проверки непосредственно самого прибора \фото №2\.

Для чего необходима такая проверка? — Проверка проводится для убеждения в том, чтобы провода щупа прибора не имели разрыв. То есть в практике часто встречается такая неисправность прибора как обрыв провода в соединении со щупом \ металлический штырек в соединении с проводом\.

При разрыве, \ для определенного участка электрической схемы\ дисплей прибора Мультиметр — показывает » единицу». Если два щупа прибора замкнуть между собой накоротко \при выставленном диапазоне наименьшего сопротивления\, — дисплей прибора покажет нулевое значение сопротивления. Для этого примера это будет означать, что прибор действующий \исправен\.

Проверка емкости конденсатора мультиметром

Начнем с проверки конденсатора, состоящего в электрической схеме электродвигателя \фото №3\.

Здесь нам наглядно видно, что емкость на корпусе конденсатора составляет:

• 0,51 микрофарад;
• отклонение — \+-10%\;
• допустимое номинальное напряжение — 630 Вольт.

Чтобы проверить конденсатор на наличие емкости \фото №4\, нужно отсоединить его от электрической схемы \отрезать провода ножницами\. Предварительно перед измерением его емкости, необходимо разрядить конденсатор \ замкнуть контакты конденсатора накоротко\ и затем уже проводить измерение.

Для данной емкости конденсатора, прибор устанавливается в диапазон от 200 нанофарад до 2 микрофарад, так как емкость конденсатора составляет 0,51 микрофарад и установленный диапазон соответствует нашему измерению.

Дисплей прибора \фото №6\ как видно из фотоснимка, при измерении показывает при этом — 0,527 микрофарад. Данный показатель емкости вполне соответствует емкости указанной на корпусе конденсатора, так как здесь учитывается отклонение в емкости.

Итак, при проверке конденсатора состоящего в схеме электродвигателя мы убедились в том, что конденсатор является пригодным к эксплуатации, обкладки конденсатора не нарушены и нам следует перейти к следующим проверкам.

Проверка обмоток статора — двигателя

От обмоток статора электродвигателя выведены четыре провода \фото №7\ и для данной проверки нам необходимо измерить сопротивление каждой из двух обмоток.

Первое что мы должны сделать — это выставить прибор в соответствующий диапазон измерения сопротивления.

Далее, соединяем щупы прибора с одной парой проводов одинаковой цветности как это показано на фотоснимке №8. Дисплей прибора при этом измерении показывает значение — 1125, точнее такое показание будет составлять — 1, 125 кОм.

При измерении второй обмотки статора электродвигателя \фото №9\, дисплей прибора для данного примера, показывает число — 803. То есть точнее, сопротивление второй обмотки статора электродвигателя составляет — 803 Ом.

Чтобы измерить общее сопротивление \фото №10\ двух обмоток статора, — одну пару проводов нужно замкнуть накоротко и ко второй паре проводов подсоединить два щупа прибора. Такой способ является окончательным и более точным на выявление целостности либо разрыва последовательно соединенных двух обмоток.

Дисплей прибора как мы обратили свое внимание, показывает общее сопротивление двух обмоток статора электродвигателя — 1927, а точнее — 1,927 кОм.

При каком либо замыкании в схеме электродвигателя прибор укажет на нулевое значение сопротивления, — как это показано на фотоснимке №11.

Устройство электродвигателя вентилятора

Так что из себя представляет электродвигатель \рис.12\ настольного вентилятора? Двигатель вентилятора — асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором.

Почему именно с короткозамкнутым ротором? — Спросите Вы. Потому что ротор как видно из фотоснимка, выполнен путем заливки пазов сердечника расплавленным алюминием, а также отливанием на его короткозамыкающих кольцах — лопастей вентилятора. Точнее, здесь не наблюдается визуально — обмоток ротора.

Лопасти на роторе служат как для охлаждения так и для циркуляции воздуха электродвигателя. Конденсатор служит для первоначального сдвига ротора \запуска ротора\.

Скорость вращения ротора во вращающемся электромагнитном поле статора данного типа двигателя составляет 1200 об.\мин. Входная мощность такого двигателя небольшая — 60 Вт. Потребляемая мощность в общем то сравнима с мощностью лампы накаливания \электрической лампочки\.

Электродвигатель в своем исполнении — простой. Единственной основной причиной неисправности электродвигателя здесь может быть:

• перегорание обмоток статора;
• неисправность конденсатора.

С электродвигателем мы разобрались, разобрав его основательно и теперь конечно же нам нужно усвоить — как правильно выполнить соединения проводов. То есть необходимо правильно подключить электродвигатель, при неправильном подключении электродвигатель просто выйдет из строя.

Подключение электродвигателя вентилятора

По схеме рисунка №1 видно, что электродвигатель настольного вентилятора состоит из двух обмоток:

Если смотреть по фотоснимкам, можно заметить, что статор состоит из четырех катушек. То есть каждая обмотка в этом примере состоит из двух полуобмоток если можно так выразиться.

При измерении сопротивления первой обмотки, сопротивление составило — 1,125 кОм. При измерении сопротивления второй обмотки, сопротивление составило — 803 ом.

Нам необходимо правильно подключить конденсатор в электрической схеме электродвигателя.

Как правильно подключить конденсатор в электродвигателе

Итак друзья, для напоминания, — мы рассматриваем подключение однофазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.

Для правильного подключения конденсатора, состоящего в электрической схеме двигателя, необходимо определить:

обмотки статора. Конденсатор в схеме соединяется последовательно с пусковой обмоткой.

Здесь нужно усвоить, что пусковая обмотка по своему значению имеет наибольшее сопротивление и в данном варианте такое сопротивление составляет — 1,125 кОм. Ни в коем случае нельзя соединять конденсатор с рабочей обмоткой, — это приведет к перегоранию обмоток статора электродвигателя в следствии первоначального возникновения большого пускового тока. Из раздела электротехники нам известно, что сила тока увеличивается — по мере уменьшения сопротивления.

Ремонт напольного вентилятора

напольный вентилятор эленберг

Мы вновь друзья встречаемся на этой странице и я считаю своим гражданским долгом поделиться с Вами своим опытом и знаниями.

Недавно мне отдали в ремонт напольный вентилятор «Эленберг». Ремонт сопровождался выполнением личных фотоснимков и это послужит Вам в дальнейшем небольшим практикумом. Причина неисправности напольного вентилятора в начале была не ясна, конечно же необходимо было разобрать вентилятор, чтобы проверить отдельные участки электрических соединений.

Чтобы удобней было проводить ремонт \фото№1\, разъединим непосредственно сам вентилятор от его стойки. Далее нам нужно снять защитный металлический каркас вентилятора для удобства в проведении ремонта \фото №2, фото №3\.

Затем, нам нужно освободить пластмассовый чехол от электродвигателя, чтобы полностью осмотреть и непосредственно проверить сам электродвигатель вентилятора. То есть необходимо открутить болтовые соединения \фото №4, фото №5\.

После снятия пластмассового чехла электродвигателя, мы сможем проверить конкретно как сам электродвигатель так и конденсатор состоящий в электрической схеме \фото №6\.

Конденсатор \фото №7\, состоящий в электрической схеме электродвигателя напольного вентилятора Эленберг, — содержит следующие значения:

• емкость конденсатора — 0,85 микрофарад;
• номинальное допустимое переменное напряжение конденсатора — 400 Вольт

Другие значения указанные на конденсаторе, — не столь важны в проведении ремонта. Нам нужно проверить конденсатор, устанавливаем мультиметр в диапазон измеряемой емкости \фото №8\. Емкость конденсатора для нашего примера составляет — 0,85 микрофарад, то есть прибор устанавливается в диапазоне от 200 нанофарад до 2 микрофарад.

Емкость вполне соответствует значению, указанному на корпусе конденсатора \фото №9\. Как видно на дисплее прибора, емкость при измерении составляет — 0,84 микрофарад. Учитывая допуск: +-5%, емкость вполне не утрачена и конденсатор является действующим.

Что еще нам необходимо проверить? — Конечно же электродвигатель вентилятора \фото №10\.

И что же мы здесь наблюдаем? — Дисплей мультиметра показывает общее значение сопротивления для двух обмоток статора электродвигателя — 1215 Ом или же точнее — 1,2 кОм. Отсюда следует, что электродвигатель вентилятора и конденсатор — исправны.

Так в чем же причина неисправности напольного вентилятора? Что еще нам необходимо проверить? Нам необходимо проверить непосредственно сам сетевой шнур, а также выключатель состоящий в последовательном соединении \фото №11\.

Откручиваем болтовые соединения, чтобы осмотреть выключатель вентилятора и также нам необходимо будет проверить шнур в соединении от электрической вилки до соединения с выключателем \фото №12\.

На фотоснимке №13 можно заметить, что провод с черной изоляцией отпаян от контакта с выключателем. То есть выключатель для данного примера является не подключенным к электрической схеме вентилятора.

Устраняем неисправность с помощью паяния оловом \фото №14\, для ремонта нам понадобится:

• паяльное олово;
• паяльная кислота либо другой припой;
• паяльник.

На место соединения проводов после паяния оловом — надеваются кембрики для изоляции. В данном изображении \фото №15\ показано соединение конденсатора, такой способ изоляции прост и удобен в проведении какого либо ремонта бытовой техники.

Вот мы и починили напольный вентилятор Эленберг. Неисправность заключалась в самой простой причине, разрыве электрического соединения — через выключатель вентилятора.

Итак друзья, мы прошли небольшое обучение — как пользоваться цифровым мультиметром.

Тема будет дополнена информацией по различным видам вентиляторов.

На этом пока все.

• Заточка ножей-для мясорубки-в домашних условиях
• Как выбрать мясорубку. Типы электромясорубок
• Устройство стиральной машины-вятка автомат
• Ремонт-стиральной машины полуавтомат-своими руками
• Ремонт тепловентилятора. Устранение неисправностей-обогревателя

Одним словом МОЛОДЦЫ.

Припаять выключатель не сложно, но пользоватся кислотным припоем для пайки прводочков не совсем правильно. Промывкой места пайки может и не получится смыть всю кислоту с прводочка. А остатки кислоты потихоньку разедят проводочек и проводочек опять отпадёт от выключателя. В таких случаях надо пользоватся бескислотным флюсом — к примеру канифолью, или чем то похожим. Удачи вам в этой работе.

Привет всем ! Выключател припаять — это для первокласнтка , а у меня задача более сложная. Дали мне в ремонт напольный ветилятор. Я его посмотрел, а там ничего живого нет. Но я такой человек любознательный, хочу докопатся до истины. То что в нём какие — то умельцы обрезали вилку — это для первлкласника. Начал я его разбирать. а внутри даже конденсатора нет, уже вытащили. Конденсатор я поставил , вилку подключил, а вентилятор запускается только от руки и то слабо крутит. Начал я искать в интернете ответы. что может быть. Нашёл много ответов. В моём случаи оказалось, что обрыв в рабочей обмотке и двигатель греется, наверное ещё и короткозамкнутие витки есть. Ну думаю найду обрив, может плохая пайка. Начал потрошить все выводы, а проводочки очень тонкие всего 0,14 милиметра. Пообрывались все выводы с катушек. Начал востанавливать выводы, припаивать остатки выводов к допотопным клемам. Клемы- этоо уже изолированый одножильный провод прикрученый прямо к обмоткам. Ну надо же както закрепить выводы, чтоб дальше не обрывались. Всё это сделал , а будет моторчик работать или нет — не уверен. подозреваю, что в обмотках ещё есть и междувитковое замыкание. Если так, то уже ничего не сделаешь в домашних условиях.Перемоткой двигателя, да ещё таким понким проводом — заниматся, это не реально. Тип обмотки сложный, надо вклдывать виточки в пазы магнитопровода. Более толстым проводом, это ещё можно попытатся сделать, а 0,14 милиметра в домашних условиях не получится. Я пробовал перематывать моторчик в каком статор сделан с четырёх катушек и то не получилось. Не помещаются все вытки в каркас катушек.А очень плотно начал загонять всё туда, получились короткозамкнутые витки и всё, даром промучился. Так что прийдётся сказать закажчику, что мотор ремонту не подлежит. И в специализированых мастерских тоже врядли возьмутся перематывать моторчик, а если возьмутся, так за такую работу такую цену заломят, что дешевле на много новый винтилятор купить .

Здравствуйте. Согласен с вами, перемотка электродвигателя — это трудоемкая работа.

Ремонт вентилятора

Домашние напольные вентиляторы незаменимы при жаркой погоде. У вентиляторов могут быть и электрические неисправности, связанные с проводкой и конденсаторами, и механические, связанные с подшипниками и редукторами. Некоторые из неисправностей устраняются буквально за 5 минут, а некоторые по цене ремонта могут выйти дороже, чем новый. Например, вентилятор вращается только если сначала крутануть лопасть винта рукой. Или не включается одна из скоростей. Это может быть банальная проблема с проводкой, а иногда это бывают проблемы с электродвигателем, которые нерентабельно исправлять вообще.

Рассмотрим разборку вентиляторов, типичные неисправности, методы диагностики и ремонта напольных вентиляторов в домашних условия.

Как разобрать вентилятор: подробная инструкция

Так как случаев много, то будем разбирать вентилятор полностью, с описаниями некоторых, методов диагностики, популярных неисправностей, и способов ремонта.
Отключаем вентилятор от сети. Теперь откручиваем винт крепления от выдвижной штанги большой крестовой отверткой или плоской отверткой.

У некоторых вентиляторов может быть винт с установленным рычагом, который можно просто открутить без отвертки.

Прозвонка сетевого провода мультиметром

Можно проверить проводку мультиметром. Для этого понадобится самый простой мультиметр, например DT830B.

Краткая инструкция по работе с мультиметром

Вставляем черный щуп в «COM», а красный в «VΩma», и устанавливаем переключатель в режим прозвонки.

Он выглядит как диод. Это не измерение сопротивления, это проверка наличия контакта. Мультиметр в этом режим измеряет падение напряжения, а не сопротивление.

Бывают мультиметры без звукового оповещения, которые показывают только числа на экране. А приборы со звуковым уведомлением начинают пищать при нулевых или около нулевых значениях, это очень удобно. На фото мультиметр без пищалки, нужно будет просто смотреть на экран.

Нулевые значения или КЗ показываются просто нулями. А обрыв или зашкаливание предела измерения на экране отображается как «1» без нулей, или в некоторых приборах как «OL» (overload — перегрузка).

В данном случае щупы на вилку можно ставить как угодно, т.е. неважно куда красный щуп, а куда черный. Просто соблюдаем общие правила подключения щупов к мультиметру.

При исправной проводке вентилятора если не нажаты кнопки управления, то мультиметр покажет значение «1» как на фото ниже. Ни одна из кнопок вентилятора не нажата, поэтому мультиметр показывает «обрыв».

А если будут около нулевые значения при выключенных кнопках, то это может косвенно говорить об коротком замыкании в проводке.

Далее нажимаем первую кнопку включения оборотов. И мультиметр уже показывает какие-то значения. Значит все исправно.

И так далее нажимаем на следующую кнопку переключения скорости вращения вентилятора.

И теперь проверяем третью кнопку

И проверяем последнюю кнопку с включенным ночником.

Кстати, кнопка включения ночника не будет прозваниваться. Это нормально.

Визуальная проверка сетевого провода

Осматриваем провод на наличие повреждений. Это нужно и для безопасности, и для устранения вероятной неисправности, когда вентилятор не включается, или периодически отличается или работает только в оном положении.

Пример повреждения на провода.

Такое повреждение провода обычно происходит из-за того, что провод находится на полу, и на него случайно ставят стул.

Это повреждение может быть опасно, т.к. сетевой провод под напряжением, и можно случайно получить удар током или короткое замыкание в проводе.

Ремонт сетевого провода

Отрезаем поврежденный участок сетевого провода.

Далее зачищаем контакты. В данном случае вилка с двумя проводами, т.е. она без заземления.

Тут можно как угодно соединить провода, даже не по цвету. А если у вас вилка с заземление, то нужно соединять провода строго по цвету.

Кстати, можно зачистить один провод больше, а другой меньше, а на другой стороне наоборот. Т.е. синий короче на одной стороне, а на другой длиннее, соответственно коричневый наоборот.

Благодаря этому можно отдалить место соединения проводов друг от друга, и их открытые участки не соприкоснуться друг с другом (ниже будет показан пример соединения).

Не забываем надеть термоусадки на провода перед их соединением. Термоусадки должны быть немного больше, чем сами провода, не больше чем на 30-40%.

Скручиваем провода и удаляем лишние части проводов.

Можно оставить скрутку, но лучше припаять провода, для хорошей надежности (хотя иногда скрутка даже лучше пайки, но в данном случае провода сетевые и их лучше все-таки припаять друг к другу).

Для пайки потребуется жидкая канифоль, паяльник и припой.

Наносим жидкую канифоль на провода.

Температура паяльника около 260 °C. Берем на паяльник припой и наносим его на провода.

Есть еще другой метод пайки проводов. Если у вас припой с канифолью – просто обмотайте его на месте скрутки, и касайтесь паяльником к месту пайки.

Готово. Теперь можно закрывать место пайки термоусадки, которые были надеты на провода ранее.

Закрыть термоусадки можно паяльным феном, феном для сушки волос, зажигалкой или спичками.

Просто нагреваем с одного края термоусадку, и она под действием тепла будет постепенно сужаться. И так переходим на другой конец термоусадки.

Далее изолентой дополнительно обматываем провода между собой и друг с другом для лучшей надежности.

Пробуем включить в другую розетку

Далее пробуем включить вентилятор в другую розетку.

Так кстати иногда бывает, что конкретна эта розетка перестала работать, и не все пробуют включить устройство в другую розетку или удлинитель. Не включился? Идем дальше.

Следующий этап разборки

Теперь снимаем переднюю защитную сетку. Обычно они крепятся либо на винты, либо на подобные как на фото зажимы.

Откручиваем гайку крепления лопастей.

Она откручивается по часовой стрелке.

На лопастях накопилось много пыли.

Протираем салфетками или тряпками лопасти и защитные сетки.

Поврежденная лопасть винта вентилятора

Рассмотрим пример механического повреждений лопасти винта вентилятора. В этом случае лопасть винта треснута практически до основания.

Лопасть очень тонкая, и может треснуть от основания от падения. Поэтому лучше использовать вентиляторы с защитными сетками. Защитная сетка защитит лопасти от случайного удара или падения, тем самым сохранив целостность лопастей винта.

Заклеить саму трещину нет никакой сложности, проблема лишь в том, что при заклейке трещины лопасть потеряет свою аэродинамику. Вентилятор будет вращаться, но не будет направлять воздух. Или будет, правда процентов на 40-60% хуже.

Можно попробовать заклеить трещину эпоксидной смолой, заклеить алюминиевым скотчем или даже суперклеем.

Пример ремонта алюминиевым скотчем.

Обезжириваем поверхность и клеим скотч на обе стороны.

Это не алюминиевая лента, а алюминиевый скотч! Это кардинально разные вещи! У алюминиевого скотча есть подложка.

Правда, такое решение тоже временное. Скотч рано или поздно начнет рваться от нагрузок.

Но зато такой метод позволяет сохранить аэродинамические функции винта. Пусть и на время. Можно попытаться паять или плавить пластик таким образом объединяя поврежденные области лопасти.

Однако и после такого ремонта снова проблема возникает с ухудшением характеристик, и добавляется ненадежность соединения.

Еще можно попытаться заменить поврежденную лопасть каким-либо небольшим грузом, но это опасно. Груз можно отлететь от винта при высоких скоростях.

В данном случае лучший вариант – это полностью заменить винт на аналогичный. Как правило на бытовые напольные вентиляторы винты устанавливаются по стандарту, поэтому если у вас есть старый сломанный вентилятор, то можно взять винт с него, или поискать сломанные вентиляторы на Avito или барахолках.

Продолжаем разбирать напольный вентилятор

Теперь откручиваем гайку крепления задней защитной сетки. Она откручивается против часовой.

Снимаем гайку крепления.

И далее снимаем заднюю защитную сетку.

Со временем на валу электродвигателя и подшипнике накапливается пыль. Из-за нее вентилятор начинает хуже работать и вращаться. Нужно почистить механизмы от пыли, и смазать их смазкой.

Нужно снять пластиковый кожух электродвигателя для того, чтобы было проще почистить механизмы от пыли и грязи.

В принципе для большинства моделей неполных вентиляторов схема разборки примерно та же самая.

Откручиваем кнопку включения попорота вентилятора крестовой отверткой.

Кстати, у некоторых вентиляторов по центру на задней крышке тоже есть винты, которые нужно откручивать. Имейте это в виду при разборке, внимательно осматривайте ваш вентилятор.

Дальше маленькой плоской отверткой отщелкиваем клипсы.

Их нужно как бы поддеть на корпус.

И так по всему периметру.

Задняя часть кожуха снята.

Теперь снимаем переднюю крышку. Она как правило крепится на 4 винта.

Большой отверткой откручиваем их.

Теперь можно приступать к техническому обслуживанию и дальнейшей диагностике и ремонту.

Вентилятор плохо вращается

Одна из причин плохого вращения вентилятора является грязь и пыль. Со временем в механизмах двигателя скапливается пыль, которая еще и сушит смазку.

Слегка влажной ватной палочкой или салфеткой аккуратно удаляем пыль и грязь с вала двигателя.

Теперь нужно добавить смазки. Без смазки электродвигатель будет плохо вращаться. В таких механизмах обычно используют силиконовую смазку. Можно взять обычную силиконовую смазку за 40 рублей ПМС 400.

Хотя для сильно загрязненных поверхностей подойдет силиконовая смазка WD-40. Она еще и очищает место смазки.

Наносим совсем немного смазки, и вращаем вал двигателя. Это нужно для того, чтобы смазка равномернее распределилась. Не нужно добавлять ее слишком много, иначе она будет собирает пыль и грязь намного быстрее. Смазки не должно быть много или мало.

Теперь делаем тоже самое, но с обратной стороны. Для этого нужно открутить редуктор.

Откручиваем редуктор большой крестовой отверткой.

И точно также чистим вал с обратной стороны.

И наносим смазку на зазор вала и подшипника. Лишнюю смазку так же удаляем.

Разборка редуктора вентилятора

Редуктор лучше разобрать и проверить что происходит у него внутри.

Откручиванием винт крепления кривошипа.

Кривошип – это связующее звено между редуктором и корпусом вентилятора.

Проверка работы редуктора

Такой простой редуктор просто проверить. Нужно просто вращать его верхнюю шестеренку, к которой крепится кнопка включения вращения.

И кривошип снизу начнет вращаться.

Итого получается, что двигатель при движении вращает червячную передачу редуктора, который далее передает движение на кривошип. И уже он вращает саму голову вентилятора.

Примеры неисправностей редуктора вентилятора

Есть несколько типов неисправностей:

1. Вентилятор не вращается и может быть слышен резкий хруст – скорее всего либо шестеренка сломалась, либо попал мусор в редукторе;
2. Вентилятор хрустит и пропускает шаги при включении режима вращения. Могут быть проблемы с зубьями;
3. Вентилятор медленно вращается. Может быть мусор, пыль между шестеренками и высохшая смазка.

Разборка редуктора

Откручиваем винт крепления крышки редуктора.

И открываем крышку корпуса редуктора. Внимательно осматриваем шестеренки на наличие грязи, сломанных деталей и отсутствие смазки.

Ниже типичный пример сломанной шестеренки. Она мешает передачу движения от двигателя к кривошипу.

Такую шестеренку можно починить.

Ремонт шестеренки

Пластиковые шестерни хрупкие, и у них бывают разные повреждения. Если зубья целые, то поломанные или треснутые шестеренки у основания можно склеить обычным суперклеем.

Протираем склеиваемы поверхности, и наносим тонким слоем суперклей.

Теперь плотно прижимаем склеиваемые поверхности на 5 минут.

Склеенную шестеренку можно будет использовать через 24 часа.

Еще можно попробовать эпоксидную смолу для склеивания.

А вот это пример сломанных зубьев шестеренок. Если зубья у шестеренок сломаны, то от редуктора будет слышан шум или треск при вращении.

Нужно найти отломленные зубья, потом приклеить их суперклеем. Придется искать замену этой шестеренки у доноров от других редукторов вентиляторов.

Или можно попробовать восстановить зубья при помощи эпоксидной смолы как на этом видео

Не работает кнопка переключения поворотов

Кнопка переключения поворота вентилятора крепится на шестеренку, которая состоит из нескольких частей и позволят включать и отключать направление движение вентилятора.

Внутри червяной шестеренки находятся два шарика, между которыми находится пружина. Осторожно! Пружина при разборке шестерни может выскочить с шариками с большой скоростью!

Соответственно, эти шарики с пружинкой служат переключателем.

После проверки внутренностей редуктора добавляем смазку WD-40 (а лучше масло солидол) на шестеренки.

Вентилятор не вращается после включения: проверка конденсатора

Рассмотрим другой случай, когда вентилятор работает, но только когда нужно вручную сделать оборот винта. А еще в таком случае он может остановиться, если рукой придержать лопасти винта. И при этом двигатель сильно гудит.

Неисправность может быть в конденсаторе. В бытовых розетках однофазная сеть. А в обычных вентиляторах стоят асинхронные двигатели переменного тока. Для того, чтобы двигатель начал свое вращение, нужна несимметрия тяги, и для этого понадобится вторая фаза. И получить «эффект» второй фазы можно при помощи фазосдвигающего конденсатора. Грубо говоря он подталкивает двигатель к работе.

Еще одна роль такого конденсатора – он подталкивает двигатель своим зарядом в первое секунды включения. Если конденсатор не исправен – значит двигатель нужно будет подталкивать вручную, но это чревато последующим сгораниям двигателя, да и крутиться он будет хуже. Поэтому нужно поменять конденсатор.

При этом нужно иметь в виду, что может быть и такая ситуация, когда неисправен не только конденсатор, но и обмотка электродвигателя. Симптомы неисправностей будут схожими. А пока что попробуем проверить конденсатор на исправность.

Где находится конденсатор

Обычно конденсатор в вентиляторе находится под пластиковым кожухом электродвигателя

В некоторых моделях конденсатор размещают в корпусе с кнопками.

Из-за чего выходят из строя конденсаторы в вентиляторах

Из основных причин можно отметить:

1. Механические повреждения, т.е последствия удара;
2. Со временем даже неполярные конденсаторы могут потерять емкость;
3. Сетевые помехи.

Методы диагностики конденсатора

Иногда описывают такой метод, что можно просто зачистить небольшой участок проводов, чтобы проверить конденсатор.

Конденсатор следует отсоединить от цепи, чтобы ничего не мешало измерениям.

Кстати, конденсатор может быть заряжен. Не касайтесь двух контактов одновременно руками, чтобы не получить удар током! Чтобы разрядить его, нужно прислонить выводы конденсатора к чему-то металлическому, например, к металлической отвертке. Естественно не касаемся металлической поверхности отвертки при разрядке конденсатора. Так как емкость маленькая, то это произойдет быстро.

Заряженные конденсаторы лучше разряжать через мощные резисторы или лампочки.

На фото выше конденсатор CBB61 с номинальной емкость. на 1,2 микрофарада с допуском 5%, напряжением 400 В, и для работы в сети с частотой 50-60 Гц.

Визуальная диагностика

Визуально обнаружить неисправность полярных конденсаторов просто. На корпусе будут видны характерные припухлости или остатки электролита с запахом.

А вот с неполярными сложнее, поскольку их емкость очень мала, и из них как правило ничего вытекать не может. Внимательно осматриваем конденсатор на наличие соколов, повреждений корпуса и отошедших контактов. Сколы на корпусе могут появиться из-за падения вентилятора на пол.

Если визуально ничего не удалось обнаружить, то переходим к диагностике мультиметром.

Простая проверка неполярного конденсатора мультиметром

Для простой проверки неполярного конденсатора можно использовать режим проверки сопротивления у мультиметра (омметр).

Дело в том, что исправный конденсатор не будет пропускать постоянный электрический ток. Он будет постепенно заряжаться, пока полностью не зарядится, и ток не прекратится.

Будем использовать все тот же мультиметр DT830B.

Вставляем черный щуп в «COM», а красный в «VΩmA».

Сопротивление выглядит как греческая бука омега «Ω».

И настраиваем мультиметр в режим омметра на максимальную шкалу сопротивления.

Проверяем работу мультиметра соединив вместе щупы. Он должен показать значение на экране «0», т.е. сопротивления между щупами нет.

Как присоединять щупы – это тут не принципиально. Конденсатор не полярный, поэтому щупы можно ставить на контакты вне зависимости от их цвета и подключения. Не забываем перед любыми измерениями разрядит конденсатор, чтобы он не влиял на значения, и не повредил измерительный прибор.

Теперь присоединяем щупы мультиметра к конденсатору. Он должен заряжаться, пока сопротивление не дойдет до зашкаливающих значений, т.е. пока прибор не покажет «1» или «OL».

Но мультиметр показывает какие-то значения сопротивления

Значит ли это, что конденсатор неисправен? А вот и нет. На фото выше показано как не надо делать измерения. Нельзя двумя пальцами или руками дотрагиваться до металлических контактов щупов или деталей. Ваше тело будет шунтировать измерения. У исправного конденсатора сопротивление будет в сотни раз выше по сравнению с сопротивлением вашего тела. Соответственно, так держать щупы мультиметра нельзя. Конденсатор не будет дальше заряжаться от мультиметра.

А если не касаться контактов, то исправный конденсатор будет постепенно заряжаться, и дойдет до «1» или «OL» (хотя у некоторые мультиметры могут дойти до тока утечки). Емкость у такого конденсатора не велика, это произойдет быстро.

Но если неполярный конденсатор будет показывать сопротивление, или даже будет показывать около нулевые значения, то он с большой долей вероятности окажется неисправным.

Проверка емкости неполярного конденсатора

Для измерения емкости будет использован мультиметр DT9205A, у него есть функция измерения.

Вставляем черный щуп в «COM», а красный в «mA» у которого рядом графическое отображение конденсатора.

Шкала с емкостью на барабанном переключателе обозначается букой F (Фарад).

И переключаем мультиметр на шкале на предел в 2 мкФ, поскольку проверяемый конденсатор имеет заявленную емкость 1,2 мкФ +5%.

Так же проверяем работу мультиметра. Если все подключено правильно, то при замыкании щупов друг с другом мультиметр покажет зашкаливающее значение.

Конденсатор исправен. К допуску 5% добавляется погрешность мультиметра, поэтому показания прибора не будут на 100% точными.

Если емкость ниже чем примерно на 10-20%, то конденсатор нужно будет поменять.

Как найти аналог поврежденного конденсатора и поменять его

Все параметры нового конденсатора должны быть равны или чуть больше, чем указано на корпусе у неисправного.

Можно взять конденсатор немного большей емкости, но не слишком больше чем у несправного конденсатора, иначе электродвигатель будет медленнее крутиться.

Тоже самое касается и напряжения. Вентилятор будет вращаться с прежней скоростью, но чем больше допуск по напряжению у конденсатора, тем он сам больше. Он может просто не влезть в корпус.

Еще можно взять два одинаковых конденсатора, например, на 2,5 мкФ, и соединить их последовательно.

Суммарная емкость будет около 1,25 мкФ, и увеличится допустимое напряжение. И конечно параметры по частоте у конденсаторов должны быть не ниже, чем у неисправного!

Можно поступить иначе, соединить два конденсатора по 2,5 мкФ параллельно друг с другом, и получится емкость тоже примерно 1,25 мкФ.

При параллельном соединении допустимое напряжение конденсаторов будет равно тому допустимому напряжению конденсатора, у которого оно самое низкое в цепи.

Можно либо скруткой, либо пайкой соединить провода с конденсатором. И точно также, как и сетевые провода изолировать открытые участки контактов термоусадками и изолентой.

Если все-таки после замены конденсатора проблема остается или двигатель нагревается, то причина может быть в обмотке двигателя.

Вентилятор не переключает скорости

Еще одна из популярных неисправностей, когда вентилятор не переключается на другие режимы. Кнопка нажимается, а он либо не крутится, либо не меняет режим работы.
Основными могут быть три причины:

1. Обрыв провода с кнопок;
2. Неисправность кнопок;
3. Неисправность обмотки электродвигателя.

Для дальнейшей диагностики нужно разобрать корпус блока управления вентилятором.

Разбираем корпус.

Достаточно открутить винты.

И внутри находятся контакты кнопок, от которых идут провода.

Все подобные вентиляторы примерно одинаково устроены внутри блока управления.

С барабанным переключателем (слева) отличий не так много.

Ниже пример провода, который отошел от контактов. Причиной повреждения пайки могут быть плохая заводская пайка или удар по корпусу.

Наносим жидкую канифоль, добавляем припой, потом еще раз канифоль, и припаиваем провод. Температура паяльника так же около 260 °C.

Проверка кнопок вентилятора

Переключаем мультиметр в режим прозвонки. Один щуп ставим на контакт вилки, а другой на контакт кнопки, где указана цифра «0». Если мультиметр не показывает около нулевые значения, значит поставьте щуп на противоположный контакт вилки.

Нажимаем первую кнопку вентилятора.

Она должна прозваниваться в нажатом состоянии, если касаемся щупом вилки, и ее контакта.

Примерная принципиальная схеманапольного вентилятора.

Если кнопки и проводка оказались исправны, то тут может быть проблема в обмотках двигателя. Проблема с обмотками заключается в том, что их очень дорого и долго перематывать (тем более если нет опыта в перемотке).

Если просто провод поврежден, то его можно припаять, но перематывать обмотку или весь двигатель целиком выйдет намного дороже, чем купить новый целый вентилятор.

Сложности с перемоткой двигателя и обмоток

Ради интереса можно попробовать перемотать, но с точки зрения ремонта и экономии средств – нет. Даже опытные мастера не берутся перематывать их из-за дороговизны. В двигателях вентиляторов используется или медная проволока, или алюминиевая.

Чтобы перемотать обмотки двигателя нужна новая проволока. Старая проволока не подойдёт из-за того, что ее изоляция будет слишком хрупкой при многочисленных перемотках. Поэтому придется покупать новую проволоку.

Нужно будет считать витки, изолировать обмотки, тщательно все наматывать виток к витку. Пример перемотки большого двигателя ниже на видео.

И на видео пример большого двигателя. А в вентиляторах устанавливаются маленькие.

Перематывать стоит большие двигатели и трансформаторы, которым трудно найти аналог.

Как проверить обмотку вентилятора мультиметром

В статье я приведу несколько быстрых и не очень способов как проверить вентиляторы вашего компьютера на работоспособность. Если кулер не работает, то по какой причине, и можно ли его в случае чего восстановить? Вентилятор охлаждения, он же кулер, самый простой и долговечный механизм в чреве компьютера. Не знаю, что послужило причиной к его остановке, но причин на то крайне мало.

Кулер не работает? Да ладно …

Тот факт, что вентилятор не крутится, не означает, что кулер не работает. Точнее, что он в нерабочем состоянии. Качественные изделия способны исполнять свою функцию даже после долгих месяцев простоя будучи забиты пылью, но при поданном питании (под нагрузкой), и при том не перегорая. Но и на старуху, как говориться…

Давайте его проверять

В статье буду использовать подручные инструменты, пользование которыми может себе позволить самый явный гуманитарий. Если в доме содержаться измерительные приборы, типа мультиметра, ничего нового ниже по тексту вы не обнаружите.

Итак, кулер не работает. Какие варианты?

Ну, чудес не бывает. Здесь либо:

• механизм застопорен, лопастям что-то мешает физически
• крутиться не должен, ибо управляющего сигнала на вращение нет (система считает, что порог температуры не достигнут)
• отсутствие электрического сигнала на сам вентилятор

Как разобрать кулер?

А зачем? Дешёвые и дорогие кулеры разбираются до определённого этапа: я говорю о снятии крыльчатки. Но скорее всего вы столкнётесь с ситуацией, когда сами радиоэлементы будут просто недоступны: конструкция впаяна или склеена для устойчивости, так что ДА — кулер часто неремонтопригодное устройство. Но это тема не нашей статьи.

Чистим и смазываем.

Что может мешать лопастям вентилятора раскручиваться? Куски пыли или обвисшие провода. Если от первой причины легко избавиться чисткой, продувкой и последующей смазкой, то второй вариант часто сопровождается характерным звуком. В любом случае на вентилятор следует взглянуть напрямую. Мусор может попасть и внутрь механизма, заклинив движитель. Диагностируем легко — пальчиком по лопастям, придавая вращение. Если сопротивление пальцам не оказано, лопасти легко вращаются, абзац пропускайте. А пока просто чистим (кисточкой или сжатым воздухом). По необходимости смазываем.

Отдираем наклейку в части входа проводов питания и вынимаем резиновую заглушку по центру, защищающую механизм:

Сразу обратите внимание на места пайки проводов к плате. Если вы обладатель 4-х проводного кулера, лучше сразу почистить это место ненужной зубной щёткой или зубочисткой — часто там контактам просто тесно:

Набираем на кончик отвёртки, зубочистки и т.д. масло (подойдёт любое техническое, растительное из кухни быстро высыхает, оставляя после себя грязь) и промакаем механизм по центру, вращая пальцем лопасти. Так несколько раз:

ну, у меня-то маслёнка есть давно для этих целей

Заглушку и наклейку лучше вернуть на место, чтобы пыль сюда не попадала.

Проверяем вентилятор: способ раз.

Разъём в руках или нет, осматриваем маркировку вентилятора. Ищем вольтаж:

Их лучше между собой надолго не перемыкать: ничего не взорвётся, конечно, но источник питания вам может ещё пригодиться.

Минусовой проводок импровизированного аккумулятора сажаем на чёрный контакт джекера кулера, плюсовой — на красный:

Для наглядности я отрезал разъём от кулера и замыкаю на видео прямо на батарейку:

Проверяем вентилятор: способ два или оч.умелые ручки.

А с помощью этого варианта вы можете как проверить работоспособность, так и использовать рабочий, но неиспользуемый кулер в качестве вентилятора от тех источников питания, которые имеют на выходе 12 В (например, в авто). И подключаться он, кулер, будет через USB кабель. Для этого потребуется:

• б\у кабель USB от любого ненужного устройства (хороший кабель не стоит, конечно, специально портить)
• рабочий кулер

Здесь всё просто. От кабеля отрезаем разъём к другому устройству, оставляя сам USB коннектор. Нам нужны провода со знакомой вам цветовой маркировкой: чёрный и красный . Соединяем с соответствующими проводами кулера. Изолируем и подключаем:

красный на красный, чёрный на чёрный

Предупреждаю. Надолго крутящийся вентилятор, питающийся таким способом, не оставляйте! Способ указан только для проверки работоспособности.

Какие электромоторы можно проверить мультиметром?

Существуют разные модификации электрических двигателей, и перечень их возможных неисправностей достаточно велик. Большинство неполадок можно диагностировать, воспользовавшись обычным мультиметром, даже если вы не специалист в этой области.

Современные электродвигатели разделяются на несколько видов, которые перечислены ниже:

• Асинхронный, на три фазы, с короткозамкнутым ротором. Этот тип электрических силовых агрегатов является самым популярным благодаря простому устройству, которое обеспечивает легкую диагностику.
• Асинхронный конденсаторный, с одной или двумя фазами и короткозамкнутым ротором. Такой силовой установкой обычно оснащается бытовая техника, запитывающаяся от обычной сети на 220В, наиболее распространенной в современных домах.
• Асинхронный, оснащенный фазным ротором. Это оборудование имеет более мощный стартовый момент, чем моторы с короткозамкнутым ротором, в связи с чем его используют как привод в крупных силовых устройствах (подъемники, краны, электростанки).
• Коллекторный, постоянного тока. Такие двигатели широко используются в автомобилях, где они играют роль привода вентиляторов и насосов, а также стеклоподъемников и дворников.
• Коллекторный, переменного тока. Этими моторами оснащается ручной электроинструмент.

Первый этап любой диагностики – визуальный осмотр. Если даже невооруженным взглядом видны сгоревшие обмотки или отломанные части мотора, понятно, что дальнейшая проверка бессмысленна, и агрегат нужно везти в мастерскую. Но зачастую осмотра недостаточно, чтобы выявить неполадки, и тогда необходима более тщательная проверка.

Ремонт асинхронных двигателей

Наиболее распространены асинхронные силовые агрегаты на две и на три фазы. Порядок их диагностики не совсем одинаков, поэтому следует остановиться на этом более подробно.

Трехфазный мотор

Существует два вида неисправностей электрических агрегатов, причем независимо от их сложности: наличие контакта в неположенном месте или его отсутствие.

В состав трехфазного мотора, работающего от переменного тока, входит три катушки, которые могут быть соединены в форме треугольника или звезды. Имеется три фактора, определяющих работоспособность этой силовой установки:

• Правильность намотки.
• Качество изоляции.
• Надежность контактов.

Замыкание на корпус обычно проверяется при помощи мегомметра, но если его нет, можно обойтись обычным тестером, выставив на нем максимальное значение сопротивлений – мегаомы. Говорить о высокой точности измерений в этом случае не приходится, но получить приблизительные данные возможно.

Перед тем, как измерить сопротивление, убедитесь, что двигатель не подключен к электросети, иначе мультиметр придет в негодность. Затем нужно произвести калибровку, поставив стрелку на ноль (щупы при этом должны быть замкнуты). Проверять исправность тестера и правильность настроек, кратковременно касаясь одним щупом другого, необходимо каждый раз перед измерением величины сопротивление.

Приложите один щуп к корпусу электромотора и убедитесь, что контакт имеется. После этого снимите показания прибора, касаясь двигателя вторым щупом. Если данные в пределах нормы, соединяйте второй щуп с выводом каждой фазы поочередно. Высокий показатель сопротивления (500-1000 и более МОм) свидетельствует о хорошей изоляции.

Как проверить изоляцию обмоток показано в этом видео:

Затем необходимо убедиться, что все три обмотки целы. Проверить это можно, прозвонив концы, которые выходят в коробку выводов электродвигателя. Если обнаружен обрыв какой-либо обмотки, диагностику следует прекратить до устранения неисправности.

Следующий пункт проверки – определение короткозамкнутых витков. Довольно часто это можно увидеть при визуальном осмотре, но если внешне обмотки выглядят нормально, то установить факт короткого замыкания можно по неодинаковому потреблению электротока.

Двухфазный электрический двигатель

Диагностика силовых агрегатов этого типа несколько отличается от вышеописанной процедуры. При проверке мотора, оснащенного двумя катушками и запитывающегося от обычной электросети, его обмотки нужно прозвонить при помощи омметра. Показатель сопротивления рабочей обмотки должен быть на 50% меньше, чем у пусковой.

Обязательно должно измеряться сопротивление на корпус – в норме оно должно быть очень большим, как и в предыдущем случае. Низкий показатель сопротивления говорит о необходимости перемотки статора. Конечно, для получения точных данных такие измерения лучше проводить при помощи мегомметра, но такая возможность в домашних условиях имеется редко.

Проверка коллекторных электромоторов

Разобравшись с диагностикой асинхронных моторов, перейдем к вопросу о том, как прозвонить электродвигатель мультиметром, если силовой агрегат относится к коллекторному типу, и каковы особенности таких проверок.

Чтобы правильно проверить работоспособность этих двигателей при помощи мультиметра, нужно действовать в следующем порядке:

• Включить тестер на Ом и попарно замерить сопротивление коллекторных ламелей. В норме эти данные различаться не должны.
• Измерить показатель сопротивления, приложив один щуп прибора к корпусу якоря, а другой – к коллектору. Этот показатель должен быть очень высоким, стремиться к бесконечности.
• Проверить статор на целостность обмотки.
• Измерить сопротивление, прикладывая один щуп к корпусу статора, а другой – к выводам. Чем выше будет полученный показатель, тем лучше.

Проверить электродвигатель при помощи мультиметра на межвитковое замыкание не получится. Для этого используется специальный аппарат, с помощью которого производится проверка якоря.

Подробно проверка двигателей электроинструмента показана в этом видео:

Особенности проверки электромоторов с дополнительными элементами

Зачастую электрические силовые установки оснащаются дополнительными компонентами, предназначенными для защиты оборудования или оптимизации его работы. Наиболее распространенными элементами, встраивающимися в мотор, являются:

• Термопредохранители. Они настроены на срабатывание при определенной температуре таким образом, чтобы избежать сгорания и разрушения изолирующего материала. Предохранитель убирается под изоляцию обмоток или фиксируется к корпусу электрического мотора стальной дужкой. В первом случае доступ к выводам не затруднен, и их без проблем можно проверить с помощью тестера. Также можно мультиметром или простой индикаторной отверткой определить, к каким разъемным ножкам выходит защитная схема. Если температурный предохранитель находится в нормальном состоянии, то он должен показывать при измерении короткое замыкание.
• Термопредохранители могут быть с успехом заменены температурными реле, которые бывают как нормально разомкнутыми, так и замкнутыми (второй тип более распространен). Марка элемента проставляется на его корпусе. Реле для различных типов двигателей выбирается в соответствии с техническими параметрами, ознакомиться с которыми можно, прочитав эксплуатационные документы или найдя нужную информацию в интернете.
• Датчики оборотов двигателя на три вывода. Обычно ими комплектуются моторы стиральных машин. Основой принципа работы этих элементов является изменение разности потенциалов в пластинке, через которую проходит слабый ток. Питание подается по двум крайним выводам, которые обладают небольшим сопротивлением и при проверке должны показывать короткое замыкание. Третий вывод проверяется только в рабочем режиме, когда на него действует магнитное поле. Не следует измерять величину электропитания датчика при включенном двигателе. Лучше всего вообще снять силовой агрегат и подать ток отдельно на датчик. Для возникновения импульсов на выходе датчика покрутите ось. Если ротор не оснащен постоянным магнитом, придется на время проверки установить его, сняв предварительно сенсор.

Обычного мультиметра, как правило, достаточно для диагностики большинства неполадок, которые могут возникать в электромоторах. Если установить причину неисправности этим прибором не представляется возможным, проверка производится с помощью высокоточных и дорогостоящих аппаратов, которые имеются только у специалистов.

В этом материале содержится вся необходимая информация о том, как правильно проверить электродвигатель мультиметром в бытовых условиях. При выходе любой электротехники из строя самое главное – прозвонить обмотку мотора, чтобы исключить его неисправность, поскольку силовая установка имеет наиболее высокую стоимость по сравнению с другими элементами.

Программная проверка

Проще всего выяснить причину неполадок и устранить их последствия можно с помощью программ.

На многих устройствах Биос влияет на активность кулера. Особенно это касается дорогих ноутбуков, хоть и есть исключения.

ВАЖНО! Если у вас ноутбуки фирмы Acer или MSI, то следует присмотреться к этому способу.

Выключите устройство и включите снова. Как только появится экран загрузки, войдите в меню Биос. Это можно сделать с помощью клавиш Del, F2 или ESC. Комбинация зависит от модели купленного устройства.

Зайдя в основное меню, выберите вкладку Power, ответственную за температуру процессора и кулера. Теперь потребуется отыскать CPU Q-Fan Control и CPU Fan Profile. Важно, чтобы первый показатель был активным. Второй параметр отвечает за интенсивность вращения вентилятора:

• Silent – затрачивается минимальное количество заряда;
• Optimal – кулер начнёт включаться в момент повышенной нагрузки на ноутбук (часто это бывает при запуске онлайн-игр);
• Turbo – беспрерывная работа системы охлаждения.

Для владельцев Lenovo этот совет может оказаться неактуальным.

С помощью ПО

Можно не заходить в меню Биоса и решить потенциальную проблему привычным способом. Для этого потребуется лишь интернет и название нужной программы.

SpeedFan – отличное приложение, позволяющее определить работоспособность кулера. Скачайте его с официального источника и установите на свой ПК.

Ещё одно полезное приложение – это AIDA64. Его предпочтительно использовать тем, кто увлекается тяжёлыми играми, особенно в режиме онлайн.

Если температура не превышает 50 градусов, то кулер работает исправно. Превышение этой границы свидетельствует об имеющихся проблемах.

Аппаратная проверка кулера

Можно воспользоваться более трудным способом – аппаратной проверкой. Для этого придётся разобрать ноутбук и продиагностировать кулер вручную.

Перед извлечением вентилятора обязательно изучите инструкцию. Если срок гарантии ещё не истёк, крайне не рекомендуется разбирать ноутбук самостоятельно. Лучшее решение в этой ситуации — обращение к профессионалам.

При нежелании посещать сервисный центр можно предпринять самостоятельную попытку диагностики. Важно знать, что полностью извлекать кулер нет нужды. Понадобятся лишь провода для тестирования на другом устройстве.

Для этого потребуется USB, у которого с одной стороны штекер, со второй же – чёрный и красный провода. Придерживайтесь такого алгоритма действий:

1. Соедините чёрный провод кабеля с чёрным кулера.
2. Красный провод необходимо соединить с красным.
3. Вставьте USB в другое устройство.

ВАЖНО! Если вентилятор начал вращаться, то с ним всё в порядке. Возможно, необходимо просто прочистить систему охлаждения или заменить термопасту.

Для избавления от загрязнений необязательно прибегать к извлечению кулера из корпуса ноутбука. Достаточно продуть его баллончиком со сжатым воздухом (на крайний случай сгодится и пылесос). Если пыли слишком много, для её удаления можно воспользоваться кисточкой.

Затем протрите ноутбук салфетками или смоченной в спирте ватной палочкой. Это увеличит работоспособность устройства даже при отсутствии аппаратной проблемы.

Если же вышеописанные способы не дали результата при самостоятельной проверке кулера на работоспособность, отнесите свой ноутбук в сервисный центр. Профессионалы уж точно справятся с возникшей проблемой!

Эти способы можно использовать как для ноутбуков, так и для стационарных компьютеров. Мы расскажем про две утилиты, при помощи которых можно отрегулировать скорость вращения, а также перечислим перечень основных проблем, возникающих при этом.

Регулировка вентилятора процессора

Воспользуемся программой Speedfan. Она соберёт данные обо всех обнаруженных вентиляторах в ПК и выдаст их перечень. Нам нужно обратить внимание на два блока:

• скорость вращения;
• доступные регуляторы кулеров.

Первый блок указывает число скорость работы, второй — возможности по регулировке. Программа способна сама определить, какой кулер где находится, поэтому некоторые (CPU – процессор, и GPU – видеокарта) уже подписаны.

Но это в оптимальном варианте. Бывает, что вентиляторы не определяются программой в списке будут выданы как неизвестные. В этом случае придётся воспользоваться методом тыка. Нужно менять значения каждого Pwm до того момента, как не почувствуете, что шум изменился.

Если какие-либо кулеры не определяются, это не значит что их нет, или они не функционируют. Чаще всего такой кулер не подлежит программной регулировке скорости. Подробнее от этом ниже. При настройке учитывайте: то процентное значение, которое вы определяете для кулера останется постоянным независимо от нагрузки.

Если вы желаете, чтобы эти установки начинали действовать непосредственно после запуска системы, нужно поставить галочки в соответствующую графу в блоке Configure → Options:

Настройка вентиляторов видеокарты (MSI Afterburner)

Эта программа предназначена исключительно для настройки вентиляторов видеокарты. Поэтому ползунок, регулирующий количество оборотов только один. Изначально он включен, поэтому для начала его требуется отключить.

Вышеперечисленное — только основные возможности программы. Также в ней имеется опция, позволяющая указать, при каких параметрах должен работать вентилятор видеокарты. Для этого требуется перейти в Settings → Кулер и включить авторежим.

Что делать, если это не работает? Причины и способы устранения

Если речь идёт о настольном компьютере, то наиболее частая неполадка получается настроить охлаждение процессора.

Кулеры могут подключаться различными коннекторами: 3-Pin и 4-Pin (PWM). При помощи утилит могут регулироваться только четырехпиновые вентиляторы. С трехпиновым это не сработает. Поэтому учитывайте это при покупке кулеров для процессора.

Если такая проблема возникла на ноутбуке, то тут есть два варианта.

Блокировка возможности регулировки процессора идёт от изготовителя. Тут решения нет.

Если ноутбук не игровой, то кулер для процессора и видеокарты один, так же как и в случае со встроенной в процессор графикой. Для таких ноутбуков бесполезно пытаться применить программные способы регулировки.

В статье я приведу несколько быстрых и не очень способов как проверить вентиляторы вашего компьютера на работоспособность. Если кулер не работает, то по какой причине, и можно ли его в случае чего восстановить? Вентилятор охлаждения, он же кулер, самый простой и долговечный механизм в чреве компьютера. Не знаю, что послужило причиной к его остановке, но причин на то крайне мало.

Кулер не работает? Да ладно …

Тот факт, что вентилятор не крутится, не означает, что кулер не работает. Точнее, что он в нерабочем состоянии. Качественные изделия способны исполнять свою функцию даже после долгих месяцев простоя будучи забиты пылью, но при поданном питании (под нагрузкой), и при том не перегорая. Но и на старуху, как говориться…

Давайте его проверять

В статье буду использовать подручные инструменты, пользование которыми может себе позволить самый явный гуманитарий. Если в доме содержаться измерительные приборы, типа мультиметра, ничего нового ниже по тексту вы не обнаружите.

Итак, кулер не работает. Какие варианты?

Ну, чудес не бывает. Здесь либо:

• механизм застопорен, лопастям что-то мешает физически
• крутиться не должен, ибо управляющего сигнала на вращение нет (система считает, что порог температуры не достигнут)
• отсутствие электрического сигнала на сам вентилятор

Как разобрать кулер?

А зачем? Дешёвые и дорогие кулеры разбираются до определённого этапа: я говорю о снятии крыльчатки. Но скорее всего вы столкнётесь с ситуацией, когда сами радиоэлементы будут просто недоступны: конструкция впаяна или склеена для устойчивости, так что ДА – кулер часто неремонтопригодное устройство. Но это тема не нашей статьи.

Где можно обнаружить богатейший выбор вентиляторов для вашего компьютера или ноутбука? На АлиЭкспресс представлен самый широкий выбор кулеров, в том числе для любой видеокарты и одиночного одиночного радиатора. С таким выбором можно поставить под охлаждение ЛЮБОЕ устройство внутри ПК. Зачем переплачивать “продавалам”, если всё то же самое можно приобрести прямо сейчас, лишь немного подождав?

Чистим и смазываем.

Что может мешать лопастям вентилятора раскручиваться? Куски пыли или обвисшие провода. Если от первой причины легко избавиться чисткой, продувкой и последующей смазкой, то второй вариант часто сопровождается характерным звуком. В любом случае на вентилятор следует взглянуть напрямую. Мусор может попасть и внутрь механизма, заклинив движитель. Диагностируем легко – пальчиком по лопастям, придавая вращение. Если сопротивление пальцам не оказано, лопасти легко вращаются, абзац пропускайте. А пока просто чистим (кисточкой или сжатым воздухом). По необходимости смазываем.

Отдираем наклейку в части входа проводов питания и вынимаем резиновую заглушку по центру, защищающую механизм:

Сразу обратите внимание на места пайки проводов к плате. Если вы обладатель 4-х проводного кулера, лучше сразу почистить это место ненужной зубной щёткой или зубочисткой – часто там контактам просто тесно:

это называется “продорожить”

Набираем на кончик отвёртки, зубочистки и т.д. масло (подойдёт любое техническое, растительное из кухни быстро высыхает, оставляя после себя грязь) и промакаем механизм по центру, вращая пальцем лопасти. Так несколько раз:

ну, у меня-то маслёнка есть давно для этих целей

Заглушку и наклейку лучше вернуть на место, чтобы пыль сюда не попадала.

Проверяем вентилятор: способ раз.

Обладателям более “совершенных” кулеров (или если сопротивления вращению не обнаружено) я сразу посоветую обратиться к проверке кулера на работоспособность. Для этого его не нужно снимать с установленной позиции. Если есть возможность, отсоедините разъём от платы. Если нет, оставляем на месте, однако, сразу примечаем цветность проводов. А для проверки на работоспособность нам нужны только два из них.

Разъём в руках или нет, осматриваем маркировку вентилятора. Ищем вольтаж:

Для дальнейшей проверки нам требуется соответствующий блок питания. Батарейка. Она, конечно, не должна превышать по вольтажу параметр, указанный на кулере. У меня оба вентилятора на 12 В. Так что подойдёт обычная 9-вольтовая “крона”. Лучше новая, не подсевшая. Смонтируем на коленке пару проводников на её контакты:

Их лучше между собой надолго не перемыкать: ничего не взорвётся, конечно, но источник питания вам может ещё пригодиться.

Вернёмся к кулеру. На разъёме чёрный провод – “–“, обычно красный – “+” ( жёлтый не нужен, он читает скорость; если у вас есть четвёртый, тем более оставим в покое, его предназначение – регулировка скорости кулера, что должно поддерживаться материнской платой). Подробнее об устройстве и принципе работы в статье Устройство кулера.

Минусовой проводок импровизированного аккумулятора сажаем на чёрный контакт джекера кулера, плюсовой – на красный:

Для наглядности я отрезал разъём от кулера и замыкаю на видео прямо на батарейку:

Красный на “плюс”, чёрный – на “минус” (чёрный провод на кулере есть всегда). Этот кулер рабочий.

Проверяем вентилятор: способ два или оч.умелые ручки.

А с помощью этого варианта вы можете как проверить работоспособность, так и использовать рабочий, но неиспользуемый кулер в качестве вентилятора от тех источников питания, которые имеют на выходе 12 В (например, в авто). И подключаться он, кулер, будет через USB кабель. Для этого потребуется:

• бу кабель USB от любого ненужного устройства (хороший кабель не стоит, конечно, специально портить)
• рабочий кулер

Здесь всё просто. От кабеля отрезаем разъём к другому устройству, оставляя сам USB коннектор. Нам нужны провода со знакомой вам цветовой маркировкой: чёрный и красный . Соединяем с соответствующими проводами кулера. Изолируем и подключаем:

красный на красный, чёрный на чёрный

Вот так примерно и устроены самые недорогие USB-вентиляторы. Не сдует, но побаловаться или проверить самый раз. Для проверки подойдёт абсолютно любой USB разъём типа “мама”. Этот нехитрый приём позволит вам, кстати, проверить и четырёх-пиновые кулеры: сначала соедините “черные” контакты кулера и кабеля, а затем поочерёдно присоединяйте красный провод USB кабеля ко всем контактам на разъёме кулера. Не крутится? В помойку.

Предупреждаю. Надолго крутящийся вентилятор, питающийся таким способом, не оставляйте! Способ указан только для проверки работоспособности.

В статье я приведу несколько быстрых и не очень способов как проверить вентиляторы вашего компьютера на работоспособность. Если кулер не работает, то по какой причине, и можно ли его в случае чего восстановить? Вентилятор охлаждения, он же кулер, самый простой и долговечный механизм в чреве компьютера. Не знаю, что послужило причиной к его остановке, но причин на то крайне мало.

Кулер не работает? Да ладно …

Тот факт, что вентилятор не крутится, не означает, что кулер не работает. Точнее, что он в нерабочем состоянии. Качественные изделия способны исполнять свою функцию даже после долгих месяцев простоя будучи забиты пылью, но при поданном питании (под нагрузкой), и при том не перегорая. Но и на старуху, как говориться…

Давайте его проверять

В статье буду использовать подручные инструменты, пользование которыми может себе позволить самый явный гуманитарий. Если в доме содержаться измерительные приборы, типа мультиметра, ничего нового ниже по тексту вы не обнаружите.

Итак, кулер не работает. Какие варианты?

Ну, чудес не бывает. Здесь либо:

• механизм застопорен, лопастям что-то мешает физически
• крутиться не должен, ибо управляющего сигнала на вращение нет (система считает, что порог температуры не достигнут)
• отсутствие электрического сигнала на сам вентилятор

Как разобрать кулер?

А зачем? Дешёвые и дорогие кулеры разбираются до определённого этапа: я говорю о снятии крыльчатки. Но скорее всего вы столкнётесь с ситуацией, когда сами радиоэлементы будут просто недоступны: конструкция впаяна или склеена для устойчивости, так что ДА — кулер часто неремонтопригодное устройство. Но это тема не нашей статьи.

Чистим и смазываем.

Что может мешать лопастям вентилятора раскручиваться? Куски пыли или обвисшие провода. Если от первой причины легко избавиться чисткой, продувкой и последующей смазкой, то второй вариант часто сопровождается характерным звуком. В любом случае на вентилятор следует взглянуть напрямую. Мусор может попасть и внутрь механизма, заклинив движитель. Диагностируем легко — пальчиком по лопастям, придавая вращение. Если сопротивление пальцам не оказано, лопасти легко вращаются, абзац пропускайте. А пока просто чистим (кисточкой или сжатым воздухом). По необходимости смазываем.

Отдираем наклейку в части входа проводов питания и вынимаем резиновую заглушку по центру, защищающую механизм:

Сразу обратите внимание на места пайки проводов к плате. Если вы обладатель 4-х проводного кулера, лучше сразу почистить это место ненужной зубной щёткой или зубочисткой — часто там контактам просто тесно:

Набираем на кончик отвёртки, зубочистки и т.д. масло (подойдёт любое техническое, растительное из кухни быстро высыхает, оставляя после себя грязь) и промакаем механизм по центру, вращая пальцем лопасти. Так несколько раз:

ну, у меня-то маслёнка есть давно для этих целей

Заглушку и наклейку лучше вернуть на место, чтобы пыль сюда не попадала.

Проверяем вентилятор: способ раз.

Разъём в руках или нет, осматриваем маркировку вентилятора. Ищем вольтаж:

Их лучше между собой надолго не перемыкать: ничего не взорвётся, конечно, но источник питания вам может ещё пригодиться.

Минусовой проводок импровизированного аккумулятора сажаем на чёрный контакт джекера кулера, плюсовой — на красный:

Для наглядности я отрезал разъём от кулера и замыкаю на видео прямо на батарейку:

Проверяем вентилятор: способ два или оч.умелые ручки.

А с помощью этого варианта вы можете как проверить работоспособность, так и использовать рабочий, но неиспользуемый кулер в качестве вентилятора от тех источников питания, которые имеют на выходе 12 В (например, в авто). И подключаться он, кулер, будет через USB кабель. Для этого потребуется:

• б\у кабель USB от любого ненужного устройства (хороший кабель не стоит, конечно, специально портить)
• рабочий кулер

Здесь всё просто. От кабеля отрезаем разъём к другому устройству, оставляя сам USB коннектор. Нам нужны провода со знакомой вам цветовой маркировкой: чёрный и красный . Соединяем с соответствующими проводами кулера. Изолируем и подключаем:

красный на красный, чёрный на чёрный

Предупреждаю. Надолго крутящийся вентилятор, питающийся таким способом, не оставляйте! Способ указан только для проверки работоспособности.

Электродвигатели сопровождают конструкции разных устройств и оборудования. Если оно дало сбой, возможно, причина именно в поломке мотора, который является сердцем всей системы. Иногда убедиться в этом можно, просто взглянув на движок. Если же явных видимых повреждений нет, скорее всего, внутри оборвана цепь или случилось короткое замыкание. Обнаружить проблему можно с помощью тестера. Мы расскажем вам, как проверить обмотку электродвигателя мультиметром на исправность.

Правила безопасности

Перед проверкой движка убедитесь в исправности вилки и шнура всего прибора. Если в устройство поступает электроток, контрольная лампочка будет светиться. Если с подачей тока все в порядке, приступаем к проверке мотора, который сначала нужно демонтировать из корпуса агрегата. Выполнять эту операцию можно только при его полном обесточивании!

Не лишним будет проверить исправность мультиметра. Чаще всего уменьшается заряд батареек, из-за чего показания могут быть неточными.

Общая инструкция, как проверить двигатель мультиметром

Не все движки можно протестировать мультиметром. К примеру, сложно проверять электродвижки постоянного тока, потому что их обмотка с нулевым сопротивлением. Для исследования применяется такой способ: одновременно проверяются значения с вольтметра, амперметра и вычисляются результаты по закону Ома.

Так нужно протестировать все сопротивления якорных обмоток, измеряя показания между коллекторными пластинами. Различия в значениях указывают на неисправность. Отличия между соседними коллекторными пластинами в исправном механизме составляют максимум 10%. Только если имеется уравнительная обмотка, эта цифра может подняться до 30% в норме.

Электромашины переменного тока делятся на синхронные, асинхронные (например, трехфазные) и коллекторные. Их можно протестировать обычным измерителем. Советуем прочитать статью о правильном использовании мультиметра.

Итак, узнаем, как прозванивать двигатель мультиметром.

Проверяем обрыв

Если произошел обрыв одной фазы в обмотке, которая соединена “звездочкой”, в ней не будет тока, а в иных фазах его значение завышенное. В такой ситуации мотор не функционирует. Ещё может произойти обрыв параллельной фазной ветви, из-за чего перегревается исправная ветвь.

При обрыве одной обмоточной фазы (меж двух проводников), которая соединена “треугольником”, в других проводниках будет намного меньше тока по сравнению с третьим. Обрыв роторной обмотки приводит к снижению оборотов движка, появляется вибрация, гудение.

Мультиметром важно прозвонить каждую обмотку, прозвания её и тестируя сопротивление. Несколько общих моментов, как прозвонить электродвигатель мультиметром:

1. Если мотор функционирует от 220 В, важно прозвонить рабочую или пусковую обмотки. Показания последней должны быть больше первой в полтора раза.
2. В движках, которые работают от 380 В, подключаемых “треугольничком” или “звездочкой”, схема разбирается и отдельно проверяются все обмотки. Омы должны быть практически равные (отличия максимум 5%). Если произошел обрыв, тестер покажет слишком большие Омы, то есть бесконечное сопротивление.

Кроме того, можно использовать режим прозвонки на мультиметре, благодаря чему проверка осуществляется быстрее, потому что при обрыве нет звука, а он указывает на исправность обмотки.

Тестируем на замыкание между витками

Такое замыкание вызывает гудение мотора, который становится менее мощным. Для его выявления лучше использовать мультиметр, дающий самую малую погрешность.

Всё, что нужно сделать для измерений, — подключить наконечники щупов тестера к кончикам различных витков и проверить, есть ли контакт при прозвонке или в режиме тестирования сопротивления. Отличие больше 10% говорит о возможности замыкания.

Проверяем на короткое замыкание

Проверка электродвигателя мультиметром осуществляется так:

1. Выбрать на измерителе максимальный диапазон сопротивления.
2. Соединить щупы между собой, чтобы убедиться в работоспособности тестера.
3. Один наконечник соединить с корпусом движка.
4. Другой наконечник по очереди присоединить к выводам всех фаз.

Работоспособный мотор показывает высокие значения на мультиметре, это могут быть сотни и тысячи МОм (мегаомы).

Ещё удобнее прозванивать корпус. Для этого нужно сделать всё то же самое, но в режиме прозвона. Если слышите звук, значит, обмоточная изоляция нарушена и произошло замыкание.

Теперь немного подробнее поговорим о том, как мультиметром прозвонить моторчики разных видов.

Проверка асинхронных движков

Именно асинхронные движки чаще всего эксплуатируются в бытовых агрегатах, которые функционируют от 220 В. После того, как вынули мотор из оборудования, нужно замерить сопротивление между моторными выводами:

1. Выбрать функцию измерения сопротивления и диапазон до 100 Ом.
2. Соединить наконечники с выводами подключаемой обмотки. Между средним и крайним в норме значение 30-50 Ом, между средним и другим крайним 15-20.

Также важно проверить утечку тока:

1. Выбрать функцию измерения сопротивления с диапазоном 2000 кОм.
2. По очереди соединять каждую клемму с корпусом движка.
3. На дисплее не должно быть значений. Если вы используете аналоговый мультиметр, стрелка не отклоняется.

Если выявляются проблемы, придется разбирать устройство, чтобы провести более тщательные исследования. Часто возникает межвитковое замыкание. Для их выявления выбирается диапазон 100 Ом, после чего прозванивается каждый контур статора. Сильное отклонение одного показания от другого говорит о замыкании обмотки.

Видео о том, как прозвонить двигатель мультиметром:

Проверка коллекторных движков

Такие моторы применяют в цепи постоянного тока. Перед тем, как прозванивать электродвигатель мультиметром, лучше всего полностью разобрать мотор.

На мультиметре выбирается функция измерения сопротивления с диапазоном 200 Ом. Обычно статор движка данного типа имеет две независимые обмотки, их и нужно протестировать.

Какой показатель считается нормальным, написано в технической документации к двигателю, но на исправность указывает невысокое сопротивление. Если движок очень мощный, сопротивление статора будет совсем маленьким. В моторах с обычной мощностью сопротивление обмотки может быть в пределах 5-30 Ом. Для прозвонки необходимо наконечниками щупов мультиметра дотронуться до выводов обмоток. Если хотя бы в одном контуре нет сопротивления, использовать устройство не нужно.

У ротора коллекторного движка много обмоток, но тестировать якорь легко. Проверка мультиметром двигателя коллекторного типа:

1. Выбрать функцию измерения сопротивления и диапазон в 200 Ом.
2. Поместить наконечники щупов на коллекторе так, чтобы они были как можно дальше друг от друга.
3. Если на дисплее тестера показываются какие-то цифры, без снятия щупов нужно немного провернуть ротор, чтобы другая обмотка соединилась с щупами.
4. Если показания почти равные, с якорем всё в порядке.

Также полезно проверить устройство на утечку электротока.

Подробное видео о том, как проверить мультиметром моторчик коллекторный:

Теперь вы знаете, как проверить обмотку электродвигателя мультиметром и сможете тестировать разное оборудование. Даже если вы захотите узнать, как прозвонить мультиметром насос, вам будет полезна эта статья, ведь у бензонасосов тоже есть электромотор. Также вы сможете проверить движок домашней стиральной машины. Словом, умея пользоваться тестером, можно “дружить” с самым разным оборудованием.

Желаем безопасных и точных измерений!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как прозвонить электродвигатель цифровым мультиметром?

Ответ: Перед проверкой движка убедитесь в исправности вилки и шнура всего прибора. Если с подачей тока все в порядке, мотор нужно демонтировать из корпуса агрегата. Выполнять эту операцию можно только при его полном обесточивании. Затем можно приступать к проверке асинхронного или коллекторного мотора.

Вопрос: Как проверить электродвигатель на обрыв мультиметром?

Ответ: Если мотор функционирует от 220 В, важно прозвонить рабочую или пусковую обмотки. Показания последней должны быть больше первой в полтора раза. В движках 380 В, подключаемых “треугольничком” или “звездочкой”, схема разбирается и отдельно проверяются все обмотки.

Вопрос: Как проверить асинхронный электродвигатель на исправность мультиметром?

Ответ: Чтобы замерить сопротивление между моторными выводами, нужно выбрать функцию измерения сопротивления и диапазон до 100 Ом. Затем соединить наконечники с выводами подключаемой обмотки. Между средним и крайним в норме значение 30-50 Ом, между средним и другим крайним 15-20.

Вопрос: Как проверить моторчик на короткое замыкание мультиметром?

Ответ: Выбрать на измерителе максимальный диапазон сопротивления. Один наконечник от мультиметра соединить с корпусом движка. Другой по очереди присоединить к выводам всех фаз. Ещё можно прозвонить корпус.

Вопрос: Как проверить коллекторный двигатель мультиметром?

Ответ: На мультиметре выбирается функция измерения сопротивления с диапазоном 200 Ом. Обычно статор движка данного типа имеет две независимые обмотки, их и нужно протестировать. У ротора коллекторного движка много обмоток, но тестировать якорь не сложно.

Похожие публикации:

1. Epb в машине что это
2. Куда поставить пневмогудок на ваз 2114
3. Где можно подать объявление о продаже автомобиля бесплатно
4. Зачем на подводной лодке включают красный свет

Как проверить электродвигатель мультиметром: обзор 5 конструкций двигателей переменного тока с фото

Мне часто в последнее время друзья и соседи стали задавать вопрос: как проверить электродвигатель мультиметром? Вот я и решил написать небольшой обзор инструкцию для начинающих электриков.

Сразу замечу, что один мультиметр не позволяет выявить со 100% гарантией все возможные неисправности: мало его функций. Но порядка 90% дефектов им вполне можно найти.

Постарался сделать инструкцию универсальной для всех типов движков переменного тока. Эти же методики при вдумчивом подходе можно использовать в цепях постоянного напряжения.

Что следует знать о двигателе перед его проверкой: 2 важных момента

В рамках излагаемой темы достаточно представлять упрощенный принцип работы и особенности конструкции любого двигателя.

Принцип работы: какие электротехнические процессы необходимо хорошо представлять при ремонте

Любой движок состоит из стационарно закрепленного корпуса — статора и вращающегося в нем ротора, который еще называют якорь.

Его круговое движение создается за счет воздействия на него вращающегося магнитного поля статора, формируемого протеканием электрических токов по статорным обмоткам.

Когда обмотки исправны, то по ним текут номинальные расчетные токи, создающие магнитные потоки оптимальной величины.

Если сопротивление прводов или их изоляция нарушена, то создаются токи утечек, коротких замыканий и другие повреждения, влияющие на работу электродвигателя.

Между статором и ротором выполнен минимально возможный зазор. Его могут нарушить:

• разбитые подшипники;
• попавшие внутрь механические частицы;
• неправильная сборка и другие причины.

Когда происходит задевание вращающихся частей о неподвижный корпус, то создается их разрушение и дополнительные механические нагрузки. Все это требует тщательного осмотра, анализа состояния внутренних частей до начала электрических проверок.

Довольно часто не квалифицированный разбор является дополнительной причиной поломок. Пользуйтесь специальным инструментом и съемниками, исключающими повреждения граней валов.

После разборки сразу во время осмотра проверяют люфты, свободный ход подшипников, их чистоту и смазку, правильность посадочных мест.

Кроме этого у коллекторного электродвигателя могут быть сильно изношены пластины или щетки.

Все это необходимо проверять до подачи рабочего напряжения.

Особенности конструкций, влияющие на технологию поиска дефектов

Обычно производитель электрические характеристики указывает на табличке, прикрепленной на корпусе. Этим сведениям стоит верить.

Однако часто во время ремонта или перемотки конструкция статора изменяется, а табличка остается прежняя. Этот вариант следует тоже учитывать.

Для бытовой сети 220 вольт могут использоваться двигатели:

• коллекторные с щеточным механизмом;
• асинхронные однофазные;
• синхронные и асинхронные трехфазные.

В схемах 380 вольт работают трехфазные синхронные и асинхронные электродвигатели.

Все они отличаются по конструкции, но, в силу работы по общим законам электротехники, позволяют использовать одинаковые методики проверок, заключающиеся в замерах электрических характеристик косвенными и прямыми методами.

Как проверить обмотку электродвигателя на статоре: общие рекомендации

Трехфазный статор имеет три встроенные обмотки. Из него выходит шесть проводов. В отдельных конструкциях можно встретить 3 или 4 вывода, когда соединение треугольник или звезда собрано внутри корпуса. Но так делается редко.

Определить принадлежность выведенных концов обмоткам позволяет прозвонка их мультиметром в режиме омметра. Надо просто один щуп поставить на произвольный вывод, а другим — поочередно замерять активное сопротивление на всех остальных.

Пара проводов, на которой будет обнаружено сопротивление в Омах, будет относиться к одной обмотке. Их следует визуально отделить и пометить, например, цифрой 1. Аналогично поступают с другими проводами.

Здесь надо хорошо представлять, что по закону Ома ток в обмотке создается под действием приложенного напряжения, которому противодействует полное сопротивление, а не активное, замеряемое нами.

Учитываем, что обмотки наматываются из одного провода с одинаковым числом витков, создающих равное индуктивное сопротивление. Если провод в процессе работы будет закорочен или оборван, то его активная составляющая, как и полная величина, нарушится.

Межвитковое замыкание тоже сказывается на величине активной составляющей.

Поэтому замеры активного сопротивления обмоток и их сравнение позволяют достоверно судить об исправности статорных цепей, делать вывод, что их целостность не нарушена.

Однофазный асинхронный двигатель: особенности статорных обмоток

Такие модели создаются с двумя обмотками: рабочей и пусковой, как, например, у стиральной машины. Активное сопротивление у рабочей цепочки в подавляющем большинстве случаев всегда меньше.

Поэтому когда из статора выведено всего три конца, то это означает, что между всеми ими надо измерять сопротивление. Результаты трех замеров покажут:

• меньшая величина — рабочую обмотку;
• средняя — пусковую;
• большая — последовательное соединение первых двух.

Как найти начало и конец каждой обмотки

Метод позволяет всего лишь выявить общее направление навивки каждого провода. Но для практической работы электродвигателя этого более чем достаточно.

Статор рассматривается как обычный трансформатор, что в принципе и есть на самом деле: в нем протекают те же процессы.

Для работы потребуется небольшой источник постоянного напряжения (обычная батарейка) и чувствительный вольтметр. Лучше стрелочный. Он более наглядно отображает информацию. На цифровом мультиметре сложно отслеживать смену знака быстро меняющегося импульса.

К одной обмотке подключают вольтметр, а на другую кратковременно подают напряжение от батарейки и сразу его снимают. Оценивают отклонение стрелки.

Если при подаче «плюса» в первую обмотку во второй трансформировался электромагнитный импульс, отклонивший стрелку вправо, а при его отключении наблюдается движение ее влево, то делается вывод, что провода имеют одинаковое направление, когда «+» прибора и источника совпадают.

В противном случае надо переключить вольтметр или батарейку — то есть поменять концы одной из обмоток. Следующая третья цепочка проверяется аналогично.

А далее я просто взял свой рабочий асинхронный движок с мультиметром и показываю на нем фотографиями методику его оценки.

Личный опыт: проверка статорных обмоток асинхронного электродвигателя

Для статьи я использовал свой новый карманный мультиметр Mestek MT102. Заодно продолжаю выявлять недостатки его конструкции, которые уже показал в статье раньше.

Электрические проверки выполнялись на трехфазном двигателе, подключенном в однофазную сеть через конденсаторы по схеме звезды.

Общая оценка состояния изоляции обмоток

Поскольку на клеммных выводах все обмотки уже собраны вместе, то замеры начал с проверки сопротивления их изоляции относительно корпуса. Один щуп стоит на клеммнике сборки нуля, а второй — на гнезде винта крепления крышки. Мой Mestek показал отсутствие утечек.

Другого результата я и не ожидал. Этот способ замера состояния изоляции очень неточный и большинство повреждений он выявить просто не сможет: питания батареек 3 вольта явно недостаточно.

Но все же лучше делать хоть так, чем полностью пренебрегать такой проверкой.

Для полноценного анализа диэлектрического слоя проводников необходимо использовать высокое напряжение, которое вырабатывают мегаомметры. Его величина обычно начинается от 500 вольт и выше. У домашнего мастера таких приборов нет.

Можно обойтись косвенным методом, используя бытовую сеть. Для этого на клеммы обмотки и корпуса подают напряжение 220 вольт через контрольную лампу накаливания мощностью порядка 75 ватт (токоограничивающее сопротивление, исключающее подачу потенциала фазы на замыкание) и последовательно включенный амперметр.

Ожидаемый ток утечки через нормальную изоляцию не превысит микроамперы или их доли, но рассчитывать надо на аварийный режим и начинать замеры на пределах ампер. Измерив ток и напряжение, вычисляют сопротивление изоляции.

Однако такая работа производится под действующим напряжением. Она опасна. Выполнять ее можно только тем работникам, кто имеет хорошие практические навыки электрика, имея минимум третью группу по технике безопасности.

Используя этот способ, учитывайте, что:

• на корпус движка подается полноценная фаза: он должен располагаться на диэлектрическом основании, не иметь контактов с другими предметами;
• даже временно собираемая схема требует надежной изоляции всех концов и проводов, прочного крепления всех зажимов;
• колба лампы может разбиться: ее надо держать в защитном чехле.

Замер активного сопротивления обмоток

Здесь требуется разобрать схему подключения проводов и снять все перемычки. Перевожу мультиметр в режим омметра и определяю активное сопротивление каждой обмотки.

Прибор показал 80, 92 и 88 Ом. В принципе большой разницы нет, а отклонения на несколько Ом я объясняю тем, что крокодил не обеспечивает качественный электрический контакт. Создается разное переходное сопротивление.

Это один из недостатков этого мультиметра. Щуп плохо входит в паз крокодила, да к тому же тонкий металл зажима раздвигается. Мне сразу пришлось его поджимать пассатижами.

Замер сопротивления изоляции между обмотками

Показываю этот принцип потому, что его надо выполнять между каждыми обмотками. Однако вместо омметра нужен мегаомметр или проверяйте, в крайнем случае, бытовым напряжением по описанной мной выше методике.

Мультиметр же может ввести в заблуждение: покажет хорошую изоляцию там, где будут созданы скрытые дефекты.

Как проверить якорь электродвигателя: 4 типа разных конструкций

Роторные обмотки создают магнитное поле, на которое воздействует поле статора. Они тоже должны быть исправны. Иначе энергия вращающегося магнитного поля будет расходоваться впустую.

Обмотки якоря имеют разные конструкции у двигателей с фазным ротором, асинхронным и коллекторным. Это стоит учитывать.

Синхронные модели с фазным ротором

На якоре создаются выводы проводов в виде металлических колец, расположенных с одной стороны вала около подшипника качения.

Провода схемы уже собраны до этих колец, что наносит небольшие особенности на их проверку мультиметром. Отключать их не стоит, однако методика, описанная выше для статора, в принципе подходит и для этой конструкции.

Такой ротор тоже можно условно представить как работающий трансформатор. Требуется только сравнить индивидуальные сопротивления их цепочек и качество изоляции между ними, а также корпусом.

Якорь асинхронного электродвигателя

В большинстве случаев ситуация здесь намного проще, хотя могут быть и проблемы. Дело в том, что такой ротор выполнен формой «беличье колесо» и его сложно повредить: довольно надежная конструкция.

Короткозамкнутые обмотки выполнены из толстых стержней алюминия (редко меди) и прочно запрессованы в таких же втулках. Все это рассчитано на протекание токов коротких замыканий.

Однако на практике происходят различные повреждения даже в надежных устройствах, а их как-то требуется отыскивать и устранять.

Цифровой мультиметр для выявления неисправностей в обмотке «беличье колесо» не потребуется. Здесь нужно иное оборудование, подающее напряжение на короткое замыкание этого якоря и контролирующее магнитное поле вокруг него.

Однако внутренние поломки таких конструкций обычно сопровождаются трещинами на корпусе, а их можно заметить при внимательном внутреннем осмотре.

Кому интересна такая проверка электрическими методами, смотрите видеоролик владельца Viktor Yungblyudt. Он подробно показывает, как определить обрыв стержней подобного ротора, что позволяет в дальнейшем восстановить работоспособность всей конструкции.

Схема собранного электродвигателя с коллекторным механизмом и щетками показана на следующей картинке.

Обмотка ротора состоит из частей, последовательно подключенных между собой определенным числом витков на коллекторных пластинах. Они все одной конструкции и поэтому имеют равное активное сопротивление.

Это позволяет проверять их исправность мультиметром в режиме омметра тремя разными методиками.

Самый простой метод измерения

Принцип №1 определения сопротивления между коллекторными пластинами я показываю на фото ниже.

Здесь я допустил одно упрощение, которое в реальной проверке нельзя совершать: поленился извлекать щетки из щеткодежателя, а они создают дополнительные цепочки, способные исказить информацию. Всегда вынимайте их для точного измерения.

Щупы ставятся на соседние ламели. Такое измерение требует точности и усидчивости. На коллекторе необходимо нанести метку краской или фломастером. От нее придется двигаться по кругу, совершая последовательные замеры между всеми очередными пластинами.

Постоянно контролируйте показания прибора. Они все должны быть одинаковыми. Однако сопротивление таких участков маленькое и если омметр недостаточно точно на него реагирует, то можно его очувствить увеличением длины измеряемой цепочки.

Способ №2: диаметральный замер

При этом втором методе потребуется еще большая внимательность и сосредоточенность. Щупы омметра необходимо располагать не на соседние ближайшие пластины, а на диаметрально противоположные.

Другими словами, щупы мультиметра должны попадать на те пластины, которые при работе электродвигателя подключаются щетками. А для этого их потребуется как-то помечать, дабы не запутаться.

Однако даже в этом случае могут встретиться сложности, связанные с точностью замера. Тогда придется использовать третий способ.

Способ №3: косвенный метод сравнения величин маленьких сопротивлений

Для измерения нам потребуется собрать схему, в которую входит:

• аккумулятор на 12 вольт;
• мощное сопротивление порядка 20 Ом;
• мультиметр с концами и соединительные провода.

Следует представлять, что точность измерения увеличивает стабильность созданного источника тока за счет:

• высокой емкости аккумулятора, обеспечивающей одинаковый уровень напряжения во время работы;
• повышенная мощность резистора, исключающая его нагрев и отклонение параметров при токах до одного ампера;
• короткие и толстые соединительные провода.

Один соединительный провод подключают напрямую к клемме аккумулятора и ламели коллектора, а во второй врезают токоограничивающий резистор, исключающий большие токи. Параллельно контактным пластинам садится вольтметр.

Щупами последовательно перебираются очередные пары ламелей на коллекторе и снимаются отсчеты вольтметром.

Поскольку аккумулятором и резистором на короткое время каждого замера мы выдаем одинаковое напряжение, то показания вольтметра будут зависеть только от величины сопротивления цепочки, подключенной к его выводам.

Поэтому при равных показаниях можно делать вывод об отсутствии дефектов в электрической схеме.

При желании можно измерить миллиамперметром величину тока через ламели и по закону Ома, воспользовавшись онлайн калькулятором, посчитать величину активного сопротивления.

Проверка состояния обмоток ротора коллекторного двигателя сильно зависит от класса точности мультиметра в режиме омметра.

Мой цифровой Mestek MT102, несмотря на выявленные в нем недостатки, нормально справляется с этой задачей.

Двигатели постоянного тока

Конструкция их ротора напоминает устройство якоря коллекторного двигателя, а статорные обмотки создаются для работы со схемой включения при параллельном, последовательном или смешанном возбуждении.

Раскрытые выше методики проверок статора и якоря позволяют проверять двигатель постоянного тока, как асинхронный и коллекторный.

Заключительный этап: особенности проверок двигателей под нагрузкой

Нельзя делать заключение об исправности электродвигателя, полагаясь только на показания мультиметра. Необходимо проверить рабочие характеристики под нагрузкой привода, когда ему необходимо совершать номинальную работу, расходуя приложенную мощность.

Включение подачей напряжения на холостой ход и проверка начала вращения ротора, как делают некоторые начинающие электрики, является типичной ошибкой.

Например, владелец очень короткого видео ЧАО Дунайсудоремонт считает, что замерив ток в обмотках, он убедился в готовности отремонтированного движка к дальнейшей эксплуатации.

Однако такое заключение можно дать только после выполнения длительной работы и оценки не только величин токов, но и замера температур статора и ротора, анализа систем теплоотвода.

Не выявленные дефекты неправильной сборки или повреждения отдельных элементов могут повторно вызвать дополнительный ремонт с большими трудозатратами. Если же у вас еще остались вопросы по теме, как проверить электродвигатель мультиметром, то задавайте их в комментариях. Обязательно обсудим.

Как проверить БП компьютера на работоспособность — самая суть

Всем привет. Недавно вызвал меня клиент с проблемой: компьютер совсем не включается. Я сразу понимаю, что проблема может быть в блоке питания. Поэтому обязательно с собой беру тестер и новый блок питания для замены.

Но бывают случаи, что компьютер включается, но не стабильно работает: то резко выключается, то перезагружается. Как быть в этом случае?

В этой статье я расскажу: как проверить блок питания компьютера мультиметром, тестером и специальной программой под нагрузкой.

Признаки неисправности блок питания компьютера

Признаки неисправности, которые точно указывают, что блок питания неисправен:

1. Не запускается компьютер при нажатии на кнопку включения на системном блоке.
2. Во время работы компьютер самопроизвольно перезагружается.
3. При включении компьютер включается не с первого раза.
4. Резко выключается, как будто свет выключили. И пока переключатель сзади не выключишь — включишь, или кабель не отсоединить и подключить обратно, компьютер с кнопки не включится.

Косвенные признаки неисправности БП:

1. Пропадает в системе жесткий диск.
2. Периодически вылетает синий экран с BSOD ошибками.

Еще часто бывает, что при включении компьютера гудит вентилятор в течении 10-20 минут, а потом гул затихает и прекращается. Это гудит вентилятор блок питания. Вентилятор БП в таком случае нужно смазать. Иначе вентилятор со временем заклинит, блок питания будет перегреваться и скоро выйдет из строя.

Если на своем ПК вы наблюдаете какой-то из вышеперечисленных симптомов, то это указывает на неисправность блока питания.

Способ 1. Проверка блок питания на работоспособность

Теперь давайте проверим рабочий ли блок питания. Для этого воспользуемся скрепкой в качестве перемычки.

1. Отключаем компьютер от сети 220В.
2. Отсоединяем все провода блока питания, подключенные к материнской плате, жесткому диску и т.д.
3. Замыкаем скрепкой зеленый провод с любым черным на 24 pin коннекторе, как показано на фото ниже.

Подключаем кабель питания, если вентилятор в БП не закрутился, то значит блок питания не исправный. Чтобы убедиться в этом точно, возьмите крестовую отвертку, отверните 4 болта и снимите крышку на блоке.

Проверьте вращение вентилятора — он должен крутится легко. Если крутится с трудом, то его нужно смазать.

Почистите БП питания от пыли и осмотрите на наличие вздутых конденсаторов. Вздутые конденсаторы нужно заменить.

Если у вас возникли проблемы с компьютером, то можете обратиться ко мне за консультацией — вступайте в группу ВК.

Если вентилятор в блоке питания закрутился при подключении кабеля, то значит БП рабочий. Но чтобы проверить исправен ли он, нужно замерить показатели мультиметром.

Способ 2. Проверка БП мультиметром

Для проверки мультиметром понадобятся достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли достать контакт в проводе с задней части коннектора.

Ничего из корпуса не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в материнской плате и подключенным к сети блоком питания.

Смотрим схему коннектора и сверяем с замерами на мультиметре.

1. Черный – земля (он же минус или масса);
2. Желтый – 12V, допускаются отклонения +-5% от 11.4-12.6 Вольта;
3. Красный — +5V, допуск 4.75-5.25 Вольта;
4. Фиолетовый (дежурное напряжение) – 5V, отклонения по норме 4.75-5.25В;
5. Оранжевый — 3.3V, допускаются пределы 3.14-3.47В;
6. Синий – это -12V, допуск +-10% напряжение может быть от -10.8В до -13.2В.

Включаем мультиметр в режиме постоянного напряжения в диапазоне 20 вольт. Ставим черный щуп в любой черный провод на большом коннекторе.

Шаг 1. Проверка напряжения фиолетового провода (дежурки)

Концом красного щупа на мультиметре прозваниваем PIN 9 (Фиолетовый, +5VSB) — должен иметь напряжение 5 вольт ± 5% в пределах нормы 4.75-5.25 Вольта.

Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Если напряжения нет или он меньше/больше нормы, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.

На моем блоке питания дежурка в норме = 5.1 вольта.

Шаг 2. Проверка напряжения зеленого провода

Далее звоним PIN 16 (Зеленый, PS_On). Он должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.

Все еще держим щупы на черном и зеленом проводе и включаем компьютер с кнопки. Напряжение на мультиметре должно упасть до 0.

Если изменений нет, то проблема в материнской плате, процессоре или кнопке включения на корпусе компьютера.

Чтобы проверить кнопку включения, отсоединяем ее коннектор из разъема на материнской плате и закорачиваем 2 штырька на материнке прикосновением отвертки.

Шаг 3. Проверка напряжения серого провода (Power_OK)

На включенном компьютере проверяем PIN 8 серый провод, он должен иметь напряжение 3-5 вольт. Это означает что выходы на линиях +12V +5V и +3.3V в пределах допустимого напряжение и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать.

Шаг 4. Проверка напряжения на желтом проводе

1. Один щуп ставим на черный провод.
2. Второй щуп ставим на желтый провод.

У меня получилось 12,26 вольт, что входит в допустимое значение от 11.4 до 12.6 Вольта.

Шаг 5. Проверка напряжения на красном проводе

Точно также замеряем красный провод, должно быть в пределах 4.75-5.25 Вольта. Показывает в норме 5,06 V.

Шаг 6. Проверка напряжения на оранжевом проводе

Замеряем оранжевый провод, он используется для подачи питания на платы расширения, также присутствует на коннекторе SATA для подключения жестких дисков. У меня показывает мультиметр 3.34В, что в пределах допустимого значения 3.14-3.47В.

Шаг 7. Тест блок питания на пробой

1. Отключаем компьютер.
2. Ждем 1 минуту, чтобы остаточный ток ушел.
3. Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления Ω 200 или 2000 Ом .
4. Вынимаем большой коннектор из материнской платы.

Держим один щуп на металлической части корпуса, а вторым щупом прозваниваем любой черный провод в коннекторе. Сопротивление должно быть 0, учитывая погрешность мультиметра.

Замкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевое значение с погрешностью.

Потом один щуп оставляем на корпусе, а вторым соединяемся со средним контактом на сетевой вилке, которой является заземлением.

В обоих случаях сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то БП под замену.

Шаг 8. Проверка сопротивления в цепях питания

Ставим один щуп на корпусе или на среднем контакте вилки. Вторым щупом проверяем сопротивление на всех цветных проводах: красный, оранжевый, желтый.

Значения должны быть больше нуля. Если значение меньше 50 Ом — это означает проблему в цепях питания.

Способ 3. Проверка БП тестером без компьютера

С помощью тестера можно проверить работоспособность блока питания без помощи компьютера и мультиметра.

Я приобрел себе такой тестер. Когда вызывают на заявку и говорят, что компьютер совсем не включается, то я беру тестер с собой для диагностики блока питания.

Купить тестер БП можно по — этой ссылке

Подключаю блок питания к тестеру, как на фото ниже. Включаю кабель в розетку и смотрю. Если БП сгорел, то на тестере экран не загорится. Если тестер пикнул и загорелся экран с показаниями, значит БП рабочий, но нужно ещё проверить показания.

Смотрим показания на тестере слева направо:

• -12V — 11.8
• +12V2 — 12.3
• 5VSB — 5.0
• PG — 280 ms, это время задержки включения
• +5V — 5.0
• +12V1 — 12.3
• +3.3V — 3.3

И сравниваем с таблицей допустимых значений.

• +12V1 (желтый провод) — используется на основном 24-pin коннекторе для материнской платы.
• +12V2 (желтый) — используется на 4-8 pin коннекторе для процессора.
• +5V (красный) — служит для подачи напряжения на жесткие диски, оптического привода, дисководы и другие устройства.
• +3.3V (оранжевый) — используется для подачи питания на платы расширения, присутствует в коннекторе SATA для подключения жестких дисков и SSD.
• -12V (синий) — не используется на современных компьютерах.
• +5VSB (фиолетовый) — дежурное напряжение.

Как видно из таблицы все показания тестера в норме.

Для разницы, на видео заснял, как с помощью этого тестера можно определить брак нового блока питания. Но при этом сам БП работает, компьютер включается. Проверил БП тестером, значение PG (Power Good) мигает — 0 и пикает. На исправных БП значение PG должно показывать 100-300ms.

Признали брак, поменял блок питания довольно быстро, так как не прошло 2 недель с момента покупки. Без тестера, в течении недели на врядли бы заметил, что БП с браком.

Способ 4. Проверка БП программой под нагрузкой

Блок питания без нагрузки может включаться и выдавать нормальные показания. Но стоит запустить игру, то компьютер может перезагрузится. Это говорит о проблеме в блоке питания.

Для этого нужно проверить блок питания под нагрузкой, с помощью программы OCCT — скачать с оф сайта.

1. Запускаем OCCT.
2. Выбираем режим проверки — Power.
3. Ставим время теста 30-60 минут.
4. В правом колонке открываем показания с напряжениями.
5. Запускаем тест.

Во время теста смотрим показания по линиям +12V, +5V, +3.3V.

В моем случаем тест показывает:

• По +12V линии — 11.65V, это в пределах нормы. Помним предельно допустимое значение +-5% от 11.4 до 12.6V.
• По +5V линии — 4.84V, в пределах нормы.
• По +3.3V линии — 3.23V, в пределах нормы.

На неисправном блоке питания, при запуске такого теста через 3-5-10 минут компьютер экстренно вырубится.

Если тест завершился без ошибок, значит блок питания в норме.

После завершения теста можете сохранить подробный отчет с показаниями — нажав специальную кнопку.

В подробном отчете обратите внимание на перепады напряжений. Если линии ровные, не было резких просадок по напряжению во время теста под нагрузкой, то значит все хорошо.

Итак подведем итоги:

1. Если компьютер совсем не включается, проверяем блок питания скрепкой, замкнув зеленый и черный провод.
2. Если ПК включается через раз, периодически перезагружается, то проверяем напряжение в БП по линиям +5V, +3.3V, +12V.
3. Проверяем мультиметром — сопротивление на пробой БП.
4. Мультиметра нет, используем тестер БП — можно купить здесь.
5. Проверяем БП под нагрузкой с помощью программы OCCT.
6. Сравниваем показания с допустимыми значениями — если есть выход по напряжению за пределы, то меняем БП.

Если у вас проблемы с компьютером, то можете обратиться ко мне — оставьте заявку на диагностику. Подписчикам группы ВК скидка 10% — вступайте в группу.

15 комментариев к статье “ Как проверить БП компьютера на работоспособность — самая суть ”

Дмитрий :

Спс, хз в нем дело или нет попробую другой подкинуть, но по 12 вольтам норм все, а по 5 и 3,3 сопротивление на корпус 11,3 ом, видимо тут и сидит фазан так сказать, спс за статью очень полезная

Вячеслав :

Спасибо , благодаря вашей статье , я обычный электрик из деревни , сэкономил время и деньги , когда вырубился компьютер . Всё подробно и понятно .

Руслан :
Спасибо. Рад был полезным)
Daniil :

Решил проверить БП, ибо бывало комп по 8 часов работал в играх, но не вырубался, а бывало сразу вырубался, но в последнее время стало чаще, решил проверить по проге ОССТ, так он не вырубился спустя 3-5 минут… а вырубился спустя 1 секунду). Хотя странно, что без игр, он может спокойно продержаться весь день без выключений..

Владимир :
Добрый вечер. По монитору не подскажете?
Руслан :
Сергей :

Отличная статья, большой практический опыт автора реализован в краткой методические выверенной форме. Вы многим «рукастым» сэкономили время и деньги. Спасибо большое!

Руслан :
Здравствуйте, Сергей. Очень приятно! Спасибо вам за отзыв.
Александр :

У меня такой вопрос решил проверить бп на замыкания линий мультиметром в режиме прозвонки прозвонил жёлтый и чёрный провод все ок,прозвонил красный и чёрный мультиметр пищит это значит что есть замыкание по 5в или я что то не понимаю?Компьютер достал в последнее время неожиданно перезагружаться,бывает что слетает виндовс из-за этого..

Руслан :
Проверил на исправном БП, красный и черный пищит на прозвонке.
Александр :

Большое спасибо,значит не в этом дело, просто бывает что компьютер работает нормально,а бывает перезагружается из-за этого уже 2 раза слетела система,я подумал может где провода перебиты,прозвонил провода они все целы,стало интересно прозвонить нет ли замыканий в цепи ибо слышал что может пробивать на минус,почему то синий и чёрный провод пищат очень странно.

Александр :

Точнее красный и чёрный).Уже сам запутался,потвашей инструкции все прозвонил вроде все ок,единственное если прозванивать средний провод розетки и цветные провода жёлтый,красный,оранжевый везде ничего не показывает даже 50ом

Александр :

Здравствуйте, Руслан, подскажите пожалуйста, при замере на зелёный, фиолетовый, вольтаж есть, но когда начинаю замерять на жёлтом, оранживом, серым и красным, ничего не показывает.

Владимир :

привет Руслан, почистил пк от пыли, заменил батарейку. пк не включился, сделал как у тебя написано. На сером проводе нет напряжения, и при нажатии на кнопку питания 5 вольт так и остаётся,до 0 не падает, в чем причина? может блок? до этого при работе, при включении и отключении холодильника пропадало изображение секунды на 2( чёрный экран), потом работало как ни в чем не бывало.

Здравствуйте,Руслан. Изучил Вашу статью по проверке напряжений на коннекторе ATX. Очень полезно,спасибо. Проделал все пункты,осталось два вопроса. 1. Зелëный провод : напряжение 5.12в,когда включаешь выключатель на задней панели ПК,но запуска ПК ещë нет, при запуске (вкл. кнопку) U падает до 0. Именно так должно быть, когда норма ? Я правильно понял или нет ? 2. При замере R на цветных пров. у меня все сопротивления занижены : ор-10 Ом, кр-45 Ом, а вот на жëлтом и сером R растëт шагом примерно 50 Ом, начиная где-то со 120,как будто в цепи что-то активно работает, хотя всë обесточено. Как это можно объяснить? При запущеном ПК все напряжения в норме, но где-то затаилась бяка. И ещë, может ли быть пробит электролит без внешних признаков? Заранее спасибо