Как самому разобрать корзину сцепления

Комплекты сцепления MAN

Cцепление — это запасная часть, подвергающаяся повышенному износу, которая должна гарантировать надежную передачу крутящего момента. Несмотря на то, что сегодняшние инновационные системы сцепления отвечают все более высоким требованиям по срокам службы, они все равно подвержены износу в ходе эксплуатации транспортного средства. И когда приходит время ремонта или замены, используйте восстановленный в заводских условиях оригинальный комплект сцепления MAN. Он включает все запасные части, которые необходимы для замены сцепления. Это качество, которое Вам окупится!

Большинство оригинальных комплектов сцеплений MAN включают в себя не только диск, корзину сцепления, выжим- ной подшипник, но также болты для крепления корзины и подшипник маховика. Приобретая комплекты сцепления, Вы сочетаете выгоду качества и привлекательные цены (от 37 650 руб. с НДС). Стоимость отдельных комплектов сцеплений уточняйте у официальных дилеров MAN в России.

Каталожный номер комплекта сцепления

Как самостоятельно заменить корзину сцепления

Корзина сцепления – это важная деталь в механизме автомобиля, которая отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Время от времени может возникнуть необходимость в замене корзины сцепления, особенно если вы заметили проскальзывание сцепления или слышите скрежет при переключении передач.

Замена корзины сцепления является достаточно сложной задачей, которую лучше доверить профессионалам. Однако, если у вас есть опыт работы с автомобильными деталями и доступ к необходимому инструменту, то вы можете попробовать выполнить эту работу самостоятельно. В этой статье мы предоставим вам подробную инструкцию по замене корзины сцепления.

Перед началом работ по замене корзины сцепления необходимо подготовить все необходимые инструменты и запчасти. Вам понадобятся: новая корзина сцепления, набор ключей, гидравлический домкрат, и, возможно, дополнительные приспособления для доступа к корзине.

Подготовка к замене корзины сцепления

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля и проверьте, доступны ли инструкции по замене корзины сцепления для вашей модели.

Для замены корзины сцепления вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Гаечный ключ
• Торцовые головки
• Отвертки
• Мешочек для собранной грязи
• Новая корзина сцепления
• Новые пружины и болты (в зависимости от состояния деталей)

Перед началом работы убедитесь, что вы обеспечили безопасность вашего автомобиля:

1. Поднимите автомобиль на подъемнике или используйте гидравлический домкрат.
2. Установите подставки для безопасного поддержания поднятого автомобиля.
3. Отсоедините проводку аккумулятора, чтобы исключить случайное включение.
4. Убедитесь, что рычаг сцепления находится в нейтральном положении.

После проведения этих предварительных мероприятий, вы готовы приступить к замене корзины сцепления.

Перечень необходимых инструментов

Для замены корзины сцепления вам понадобятся следующие инструменты:

• Гаечный ключ
• Динамометрический ключ
• Отвертки: плоская и крестообразная
• Молоток
• Тросики или маркеры
• Подставки или домкрат
• Патронник или ключ для откручивания ручной тормозной системы
• Смазка для сцепления
• Герметик

Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, прежде чем приступать к замене корзины сцепления. Наличие правильных инструментов поможет вам выполнить работу эффективно и безопасно.

Снятие основных деталей автомобиля

Перед началом замены корзины сцепления необходимо снять некоторые основные детали автомобиля. Вот последовательность действий:

1. Отсоедините аккумуляторную батарею. Это необходимо для предотвращения возможного короткого замыкания и обеспечения безопасности при работе с электрическими компонентами автомобиля.
2. Снимите воздушный фильтр и воздуховоды. Необходимо открыть зажимы или винты, держащие воздушный фильтр и его корпус. Затем выньте воздушный фильтр и отсоедините воздуховоды, обычно они крепятся на зажимах.
3. Отсоедините провода от стартера. Вначале отсоедините клемму «+» от аккумулятора, затем отсоедините провода от стартера, они крепятся гайками или зажимами.
4. Снимите стартер. Снятие стартера может варьироваться в зависимости от модели автомобиля. Обычно стартер крепится гайками или болтами к корпусу двигателя. Ослабьте крепления и аккуратно снимите стартер с автомобиля.
5. Отсоедините трос сцепления от сцепного устройства. Сцепление крепится на сцепном устройстве с помощью троса. Отсоедините трос путем вывертывания специальной гайки, которая его фиксирует.

После выполнения этих шагов основные детали автомобиля будут сняты и вы сможете приступить к замене корзины сцепления.

Подготовка новой корзины сцепления

Перед установкой новой корзины сцепления необходимо выполнить ряд подготовительных шагов:

• Шаг 1: Подготовьте рабочую область. Убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности, стоит на стояночном тормозе и выключена зажигание. Разберите необходимые детали и инструменты, которые понадобятся вам в процессе замены.
• Шаг 2: Отсоедините аккумулятор. Перед началом работ следует обезопасить себя и автомобиль. Отсоедините отрицательный клемму аккумулятора для предотвращения случайного включения системы зажигания.
• Шаг 3: Снимите приводы и трансмиссию. Для доступа к корзине сцепления необходимо снять такие детали, как приводы и трансмиссию. Используйте соответствующие инструменты для осуществления данной процедуры.
• Шаг 4: Очистите поверхности. Проверьте состояние поверхностей, которые будут соприкасаться с новой корзиной сцепления. Очистите их от старых остатков материала с помощью пластиковой щетки или другого подходящего инструмента.
• Шаг 5: Проверьте новую корзину сцепления. Прежде чем установить новую корзину сцепления, убедитесь, что она полностью соответствует требованиям производителя и не имеет физических повреждений.

После выполнения всех этих шагов у вас будет подготовлена новая корзина сцепления для установки на автомобиль.

Установка новой корзины сцепления

После того, как вы успешно сняли старую корзину сцепления с автомобиля, настало время установить новую. В этом разделе мы расскажем вам, как правильно установить новую корзину сцепления на свой автомобиль.

1. Перед началом установки убедитесь, что новая корзина сцепления полностью соответствует требованиям и размерам вашего автомобиля. Проверьте оснащение, материал и качество изготовления.
2. Аккуратно поднимите новую корзину сцепления и поместите ее на место, где находилась старая корзина. Убедитесь, что шлицы новой корзины идеально соответствуют втулкам диска сцепления.
3. Правильно установите сцепление на выступающую часть валов двигателя, сцепив шлицы новой корзины с шлицами вала.
4. Установите и затяните болты крепления корзины сцепления. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения рекомендаций относительно необходимого крутящего момента для болтов.
5. Проверьте, нет ли свободно движущихся или падающих деталей. Убедитесь, что все элементы находятся на своих местах и крепко закреплены.
6. Установите обратно отсоединенные элементы, такие как сцепление, кардан и другие соединительные механизмы.
7. После завершения установки, проверьте работу новой корзины сцепления, выполнив несколько пробных сцеплений и разряжений сцепления во время работы двигателя.

Установка новой корзины сцепления – важный этап в обслуживании вашего автомобиля. Правильная установка обеспечит гладкое и эффективное сцепление, а также продлит срок службы всех компонентов сцепления. Если у вас возникли трудности или сомнения, рекомендуем обратиться к специалисту.

Последующая сборка автомобиля

После замены корзины сцепления необходимо выполнить последующую сборку автомобиля. Процесс сборки включает несколько важных этапов:

На этом этапе необходимо установить диск сцепления на вал коробки передач. Диск сцепления должен быть правильно ориентирован, и его зубчатая часть должна замокать в проточку на валу коробки передач.

Следующим шагом является установка выжимного подшипника. Выжимной подшипник должен быть установлен в корзину сцепления. Важно убедиться, что подшипник плотно прилегает к вилке выбора передач и свободно вращается.

Далее следует установить маховик на вал коробки передач. Маховик представляет собой большое колесо с зубчатым венцом, которое соединяется с коленчатым валом двигателя. На этом этапе необходимо правильно зафиксировать маховик и герметично закрепить его болтами.

Последним этапом сборки является установка коробки передач на автомобиль. Коробка передач должна быть правильно выровнена и зафиксирована на своем месте. Необходимо убедиться, что все прокладки и уплотнители установлены правильно и герметично.

После завершения всех этих шагов, автомобиль будет готов к использованию. Рекомендуется проверить работу сцепления и коробки передач перед тем, как сесть за руль и начать движение.

Проверка и настройка новой корзины сцепления

После установки новой корзины сцепления необходимо выполнить ряд проверок и настроек, чтобы обеспечить правильное функционирование системы сцепления.

Вот список шагов, которые следует выполнить:

1. Проверка выносного подшипника сцепления: Убедитесь, что выносной подшипник сцепления правильно установлен и функционирует корректно. Проверьте его движение и работу при нажатии на педаль сцепления.
2. Настройка отклика педали сцепления: Проверьте, что отклик педали сцепления соответствует ожидаемому. Если педаль сцепления слишком слабая или же слишком тяжелая, выполните регулировку для достижения оптимальных показателей.
3. Проверка свободного хода: Измерьте свободный ход педали сцепления и убедитесь, что он находится в пределах допустимых значений. При необходимости отрегулируйте свободный ход.
4. Проверка работы сцепления: После всех настроек и регулировок смонтируйте коробку передач на место и проверьте работу сцепления. Убедитесь, что переключение передач происходит плавно и без особых усилий.

Важно следить за тем, чтобы все проверки и настройки выполнялись аккуратно и согласно руководству производителя. Это поможет избежать проблем в будущем и обеспечит долгую и надежную работу системы сцепления.

Как самому разобрать корзину сцепления

Корзина сцепления: назначение,ремонт,замена,неисправности,фото,видео.

Корзина сцепления — это ведущий диск, установленный на маховике двигателя автомобиля. Внутри корзины расположен ведомый диск, который соединен с первичным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
Блок сцепления легкового автомобиля состоит из выжимного подшипника, ведомого и ведущего диска. Причем ведущий называется корзиной. А ведь он и правда очень похож на нее, в корзине этой помещается ведомый диск, установленный на первичном валу коробки передач. Это двухдисковое сцепление, оно применяется на всех легковых автомобилях, так как оно очень простое и надежное. По надежности оно намного превосходит многодисковое, которое устанавливается на мототехнике.

Корзина сцепления имеет некоторые особенности. Внутри у нее расположен металлический диск, к которому во время работы плотно прилегает ведомый диск с накладками. Вокруг отверстия, в которое устанавливается первичный вал коробки передач, располагаются лепестки. Выжимной подшипник, надетый на первичный вал, втягивает лепестки в сторону блока двигателя, при этом ведомый диск выходит из зацепления с ведущим. В этот момент происходит выключение сцепления и можно производить переключение передач.

Критерии выбора

Для начала обратите внимание на вес и поверхность запчасти. Осмотрите предмет на наличие различных трещин, шероховатостей и других предметов деформации. Такая нелепая конструкция может привести к преждевременному выходу из строя всего механизма. Если корзина сцепления имеет неприятный запах, знайте, что фрикционный материал в ней выполнен некачественно, и от покупки такого изделия лучше воздержатся. Несмотря на одинаковую конструкцию и принцип работы, эту деталь различают по размерам, то есть для конкретной модели есть своя запчасть. И если вы думаете, что приобретённая вами корзина сцепления ВАЗ 2110 отлично подойдёт на «Волгу», вы глубоко ошибаетесь.

Следующим критерием выбора является производитель. Здесь лучше всего ориентироваться на отзывы с автомобильных форумов, а также на рейтинг и саму репутацию фирмы. Далее следует обратить внимание на крутящий момент.Помните, что он должен с точностью до единицы соответствовать рекомендациям производителя, в противном случае такая корзина сцепления не прослужит вам и 100 километров. Важным моментом также являются пружины, которые не должны «ездить» по всей поверхности – все они должны быть намертво закреплены в диске. Избегайте изделий с каплями машинного масла на поверхности.

В корзине сцепления могут произойти следующие неисправности:

1. Лепестки (по-другому называемые нажимными пластинами) могут подвергнуться поломке;
2. Нажимной диск может подвергнуться износу;
3. Заклепки и крепежные детали могут подвергнуться износу, и может увеличиться люфт.

В основном всегда при ремонте сцепления заменяется неисправный элемент. Нужно уточнить, что специалисты в данной области рекомендуют производить замену корзины сцепления вместе с ведомым диском, а также с выжимным подшипником. Это необходимо делать из-за того, что по детали сцепления постоянно подвержены нагрузкам, а также к равномерным износам. Поэтому можно сделать вывод, что если заменить только одну корзину сцепления, впоследствии все равно придется произвести замену ведомого диска, а после этого и выжимного подшипника. А когда выполняется какая-либо операция по ремонту сцепления, для этого обязательным фактором является снятие коробки переключения передач. Исключение составляют лишь только регулировочные работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что намного разумнее производить сразу замену всего узла. От того, как ездит водитель – безусловно, многое зависит в безотказной работе сцепления, также как и в грамотно произведенных регулировках. Помимо этого, не стоит устанавливать на свое автомобильное транспортное средство корзину сцепления, которая была произведена непонятно где, как иногда в народе выражаются, «в кустарных условиях». Приобретать автомобильные запчасти нужно только в проверенных и хороших компаниях. На данный момент лучше всего зарекомендовали себя такие производители корзин сцепления, как: Kraft, MecArm, SACHS, VIS (Вазинтерсервис) и LuK.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

• Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
• Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
• Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
• Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
• Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
• Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
• Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
• Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
• Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

Назначение сцепления

В автомобиле сцепление необходимо для осуществления следующих действий:

— плавного трогания с места;
— плавного переключения скоростей.

Если бы не механизм сцепления, с места тронуться было бы проблематично, автомобиль с рывком стартовал бы. Но с помощью сцепления происходит плавное подключение коробки передач к двигателю, отчего машина трогается также плавно и без рывков.

То же самое можно сказать и о переключении скоростей во время движения. Конечно, можно привыкнуть и на определенной скорости производить переключение без отключения сцепления. Но это чревато тем, что на коробку передач будет воздействовать большая нагрузка, шестеренки будут подвергаться ударам, как следствие этого – очень быстрый износ механизмов.

Как выполняется самостоятельная проверка, ремонт и замена корзины сцепления

Неисправности корзины сцепления приводят к частичной или полной неработоспособности трансмиссии автомобиля, так как крутящий момент двигателя не может передаваться на валы и колёса. Поэтому очень важно своевременно диагностировать и устранять неполадки. О том, как выполняется самостоятельная проверка, ремонт и замена корзины сцепления, вы можете прочитать в изложенном ниже материале.

Конструкционные особенности

Корзина сцепления — народное название нажимного диска, который является составной частью трансмиссии автомобиля. Он представляет собой конструкцию с основанием выпуклой круглой формы, в которую встроены прижимные пружины.

Эти элементы соединяются со специальной круглой площадкой, которая называется прижимной. Она имеет гладкую, шлифованную поверхность с одной стороны для обеспечения плотного прилегания поверхности. От центра корзины идут специальные нажимные пружины, прикреплённые к маховику.

Назначение узла сцепления автомобиля заключается в плавной стыковке маховика силового агрегата автомобиля и вала коробки передач. Делается это путём подсоединения диска (по-другому, корзины) к ведомому элементу.

Различают однодисковые механизмы с одним ведомым диском и многодисковые. Большинство автомобилей имеет однодисковую конструкцию. Также бывают сухие и влажные механизмы. Влажный работает в масляной среде. Большинство из установленных в машинах узлов являются сухими.

По способу приведения в действие механизмы сцепления делятся на механические, электрические, гидравлические и комбинированные. В настоящее время в большинстве автомобилей установлены механические разновидности.

Определение неисправности

Длительность работы механизма зависит от множества факторов и может колебаться от 5000 до 200000 км пробега и больше. Поэтому точного времени, когда нужно менять этот узел, не существует. Автослесари и специалисты по ремонту машин знают несколько способов, как проверить износ корзины сцепления эмпирическим способом, не прибегая к разборке.

Первым признаком износа корзины сцепления является так называемое проскальзывание, при котором изношенный ведомый диск плохо прижимается к маховику. Проверяется степень проскальзывания по следующей схеме:

• автомобиль ставится на ручной тормоз;
• производится запуск двигателя;
• включается повышенная передача (3-я или 4-я);
• медленно отжимается правая педаль и нажимается педаль газа.

Если после нажатия на педаль газа машина заглохнет, то с обследуемым узлом трансмиссии всё в порядке. Если же двигатель будет продолжать работать, то это значит, что ведомый диск сильно изношен и его нужно заменить.

Второй способ проверки применяется в случае, когда возникает подозрение, что сцепление полностью не отключается, его «ведёт». Для диагностики проводим следующую последовательность операций:

• ставим двигатель на холостой ход;
• выжимаем правую педаль полностью;
• включаем первую скорость или задний ход.

Если для включения передачи необходимо затратить усилие, а сам механизм во время этой операции издаёт посторонний шум, значит, ведомый диск полностью не отходит от маховика или, как говорят механики, «сцепление ведёт».

Порядок снятия механизма

Ремонт или замену корзины сцепления легче всего осуществлять, когда производится капитальный ремонт всего двигателя. Если силовой агрегат снят, то производить осмотр, ремонт или замену изношенных деталей этого узла автомобиля можно без особых усилий. В этом случае демонтаж узла не представляет никаких трудностей.

Рассмотрим подробнее, как разобрать сцепление и как снять вышедшую из строя деталь. Схема работы проста. Главное, соблюсти приведённый ниже технологический регламент:

1. Для начала необходимо снять КПП (коробку переключения передач). Если коробку передач не нужно ремонтировать, то отсоединять привода перед снятием АКБ и ДМРВ и сливать масло не понадобится.
2. Открутить привод (тросик) приведения механизма в действие и снять его.
3. Открутить и снять стартёр.
4. Открутить верхние болты крепления коробки.
5. Открутить все жгуты электрической проводки и фишку датчика скорости.
6. Ослабить гайку привода с правой стороны и полностью открутить гайку с левой стороны.
7. Открутить рычаг подвески.
8. Выкрутить шаровую опору.
9. Снять защиту двигателя.
10. Снять фишку выключателя сигнала заднего хода.
11. Открутить реактивную тягу от КП и снять нижнюю крышку картера сцепления.
12. Ослабить гайку хомута привода управления КП и снять кулису.
13. Открутить нижние болты и гайку крепления КП.
14. Поддомкратить двигатель.
15. Открутить КП от подушки.
16. Снять коробку и получить доступ к необходимому узлу автомобиля.

Монтаж корзины

Для ремонта или замены корзины сцепления необходимо открутить удерживающие её болты. Если видно, что лепестки корзины сильно изношены, лучше всего заменить всю деталь.

Чтобы поставить новую корзину, необходимо оправить или центровать первичный вал КПП, так как в противном случае смещение диска не позволит надеть коробку. Поэтому операцию постановки диска с оправкой в маховик нужно выполнить очень аккуратно.

После постановки корзины на место необходимо закрутить болты сцепления. При этом болты закручиваются постепенно, за 3 или 4 оборота маховика.

Заключительной операцией замены корзины является установка выжимного подшипника на хорошо смазанный вал.

Конкретная технология снятия корзины сцепления и её замена зависят от типа двигателя и вида механизма сцепления, но на большей части автомобилей она аналогична описанной выше.

Установка всех демонтированных деталей и их регулировка производится в обратном порядке.

При условии проведения всех операций в строго указанной последовательности и с соблюдением технического регламента ремонт и замена корзины или других деталей механизма сцепления возможна своими руками в условиях собственного гаража.

Инструкция по разборке, сборке корзины сцепления МТЗ – часть 1

Если вы не уверены в собственных силах – доверьте ремонт своего трактора квалифицированным специалистам. Не забывайте, что для того чтобы правильно собрать и разобрать корзину сцепления МТЗ, необходимы определенные навыки и опыт.

Лучше всего выбрать официального дилера с сертифицированными запасными частями.

Сегодня в блоге мы приведем краткий перечень работ по разборке корзины. Для вашего удобства мы разделим инструкцию на две части.

Итак, перед выполнением работ визуально осмотрите всех запчастей корзины МТЗ 80, 82 или другой модели. Помните, что ни в коем случае нельзя устанавливать в агрегат детали с трещинами или другими дефектами.

Инструкция по разборке и сборке корзины сцепления МТЗ начинается с выполнения следующих работ.

Сначала балансируем корзину сцепления. Для этого в опорном диске сверлим отверстия. Наносим метки, которые будут отображать правильное расположение опорного и нажимного дисков.

Монтируем 4 технологических болта. Затем вворачиваем втулки в отверстия нажимного диска. Аккуратно подводим гайки в опорный диск до упора дистанционных втулок. Отворачиваем болты для закрепления стопорных пластин.

Аккуратно вынимаем пластины, выворачиваем гайки регулировки.

Примерно то, что должно у вас получиться, изображено на этом фото (здесь элементы корзины МТЗ).

Далее начинаем отворачивать гайки до того момента, когда пружины не будут развивать усилие.

Выворачиваем технологические болты. Только после этого демонтируем опорный диск.

Как видите, у нас все запчасти в корзине МТЗ 82, 80 покрыты землей. Поэтому советуем демонтировать, а затем тщательно продуть диск, пружины агрегата.

Все детали для разборки корзины сцепления МТЗ, а также ее сборки, вы можете посмотреть в нашем каталоге МТЗ. В следующей статье мы дополним краткий перечень работ по данной инструкции.

Похожие публикации:

1. 1 мпа сколько метров
2. Как снять зеркальный элемент форд фокус 2 рестайлинг
3. Как снять магнитолу на прадо 120
4. Ремень грм на вольво хс60 дизель когда менять

Сцепление + тормоз одновременно

Утренний блондинистый вопрос 🙂
Вот уже второй год за рулем, и как-то закрепился у меня рефлекс при торможении нажимать две педали одновременно, сцепление и тормоз. При этом не обязательно, что я переключу передачу, и не обязательно что торможение до полной остановки.
Одни говорят, что сцепление нужно выжимать только при переключении передачи и не более того, другие говорят что это нормально выжимать сцепление + тормоз.
Еще одна привычка тормозить не тормозом, а просто не вынимая передачи выжать сцепление и ехать накатом. Одни говорят угробишь сцепление, другие говорят ничего не будет. Езда с выжатом сцеплением нормально или .
На первой машине не угробил сцепление/коробку, на второй тоже (тьфу,тьфу) тоже все ок.
К слову машина калина с абс.

Какие педальки то жмакать?)
Сцепление + тормоз
Только тормоз
проголосовало 573 пользователя
Личный опыт: Разное
126 комментариев 3 нравится 3 избранное #

8 junkies 24 авг 2012 в 10:08
зависит от обстоятельств

2 FullZero 24 авг 2012 в 10:09
и состояния дорожного покрытия
pomkaster 24 авг 2012 в 10:19

Можно пример, когда нужно выжимать сцепление? ( ну кроме как для переключения передачи и если уж слишком медленно едешь и машинка глохнуть начинает)

name-no 24 авг 2012 в 10:26
В перечисленных тобой случаях можно, в остальных нельзя.
Genix 24 авг 2012 в 10:37
Можно и нужно — разные значения слов
name-no 24 авг 2012 в 11:05

Для переключения передач выжимать сцепление не нужно, но можно. Если слишком медленно едешь, и машинка глохнет, то тоже не обязательно выжимать сцепление, можно врубить нейтраль. У нас был водитель на зилке (с подъёмником типа «вышка»), который сцепление выжимал только когда трогался с места, всё остальное время левую ногу вообще не двигал с места. Передачи переключал, не выжимая сцепление. Зубья в коробке не хрустели.

Вот, кстати, единственный случай, когда сцепление выжимать нужно: когда трогаешься места.

vanilinoff 24 авг 2012 в 11:10
ну так тогда у сервисменов клиентов прибавится)

Tasc 24 авг 2012 в 11:17
ну а так то можно и трогаться без педали сцепления.
name-no 24 авг 2012 в 11:38
Это как? Втыкаешь передачу, она глохнет, что дальше делать? Стартер крутить?

Rodman 24 авг 2012 в 11:46

Ты передачу не воткнёшь. Упираешь рычаг по-максимуму, авто начинает очень медленно трогаться и набирать скорость. При скорости 2-3 км/ч отпускаешь рычаг и нежно включаешь первую передачу. Вуаля.

name-no 24 авг 2012 в 11:49

> Упираешь рычаг по-максимуму, авто начинает очень медленно трогаться и набирать скорость.

С характерным хрустом?

Rodman 24 авг 2012 в 11:54

Нет. Не хрустит, т.к. диск сцепления буксует по корзине, тем самым раскручивая вал коробки. Когда авто начинает катиться, то зубья встают нормально (из личного опыта — не раз гонял автомобили в сервис без сцепления, последний раз было недавно из Островцов в Жулебино через пробку на Новорязанском шоссе, ни разу не заглох и не хрустнул)

name-no 24 авг 2012 в 11:55
Значит ок, сцепление можно вообще никогда не выжимать 🙂

Rodman 24 авг 2012 в 12:00

ещё раз повторяю, что машина начинает медленно разгоняться. За это время и передо мной многие влезали и сзади пытались сигналить, но я был непреклонен и аварийку не выключал

PopikRUS 27 авг 2012 в 14:04

Еще как вариант заглушить машину, включить первую передачу, а потом завести, нежно надавив на педаль газа

vanilinoff 24 авг 2012 в 11:47

втыкаешь и газуешь сразу) на прошлой работе такое слыхал от коллег). Ну думаю тут совсем пиз@ец коробке быстро придет

Rodman 24 авг 2012 в 11:57

ни в коем случае не газовать — только на холостом ходу, иначе не включишь первую передачу. А уж потом посредством газа включать 2-ю и т.д. (примерно на 2000-2500 об/мин.)

vanilinoff 24 авг 2012 в 12:05
ну я не пробовал, и пробовать не буду, говорю со слов других=)

Rodman 24 авг 2012 в 12:11
Конечно лучше не пробовать, но иногда жизнь заставляет

alex-shadie 24 авг 2012 в 12:20

— когда я буду считаться профессиональным водителем?
— когда на механике сможешь без сцепления ездить
=)

vanilinoff 24 авг 2012 в 12:30
ну тут можно считерить — с горочки например)) иль в осло-тягу перевести))

alex-shadie 24 авг 2012 в 12:41
это неспортивно)))

vanilinoff 24 авг 2012 в 13:08
лучше уж так — «шурик, это же не наш метод.» (с)

Tasc 24 авг 2012 в 12:19
глушишь мотор, первую, зажигание газку и мал по малу.

Rodman 24 авг 2012 в 12:30

Это в идеале, когда перед тобой долгая и свободная дорога без светофоров, а если в пробке, то если каждый раз глушить, то можешь посадить АКБ и убить стартер

Tasc 24 авг 2012 в 12:33

ну тогда как выше написали, раскручивая вал коробки. способов все равно уже как минимум 2. А так да выехал на макд стартанул и до сервиса.

1 Dretun 24 авг 2012 в 17:12

У меня так: Выжал сцепление — тронулся. Далее сцепление дёргаю редко, выключаю передачу всегда без сцепления, переключаюсь иногда без сцепления.

Выключаю без сцепления:
Вот допустим едем мы на какой-то передаче, скажем так внатяг, т.е. двигатель крутит колёса, но не тормозим двигателем. Если надо выключить передачу, то рычаг легонько «тянем» в нейтраль. Причём «тянем» это достаточно грубо. Его едва ли надо повести в сторону нейтрали, совсем легонько и если газ отпустить, то передача выключится и рычаг перйдёт в нейтраль. Тянуть силой ненужно, можно подпортить механизмы переключения.

Переключаю без сцепления:
Первая со сцеплением. Разогнал мотор примерно до 3-4 тыс. обор. быстрым движением при одновременном отпускании педали газа переходим на вторую передачу. Причём надо успеть воткнуть следующую передачу, пока обороты двигателя не упали. Рычаг переводим на следующую передачу, примерно так же как и при выключении передачи, и ждём пока обороты совпадут и передача заскочит сама. Если толкать силой, то воткнётся с хрустом или с рывком, что может вывести КП из строя.

Для того чтобы потренироваться я бы рекомендовал так: Для начала научится выключать все передачи без сцепления. Потом переключаться с перегазовкой, т.е. выключил передачу без сцепления, обороты упали, газанул тыш до трёх, отпустил газ и сунешь тихонечко следующую передачу. Потом можно уже и без перегазовки.
В жизни это может пригодится, если использовать грамотно и переключать без хрустов и рывков, то механизм выжима сцепления (педаль, тросик или гидрвалика, выжимной, корзина сцепления) — проживёт гораздо дольше.

Что касается торможения с включенным сцеплением, то рекомендую его вообще никогда не выжимать, если не в планах остановится полностью. Я почти всегда торможу не выжимая сцепления, вплоть до скорости 10-40 км/ч. В зависимости от ситуации. Если скользко, то при торможении еще и переключаю передачи на пониже.
На горбатой и побитой дороге, торможу с выжатым сцеплением, если не стоит задача замедлится как можно быстрее.

Tasc 24 авг 2012 в 17:21

там втыкаются по моему с газом? как только провалился ручка газ скидываешь и опять нажимаешь не?
Ну и 3-4 оборота для переходя.. для меня это дорого))) 25-26 литров на сотню, там конечно секунды 2-3 но все же.

Dretun 24 авг 2012 в 17:56

Передача втыкается и вытыкается в тогда, когда нет нагрузки или соединения движка с колёсами. Бывает это в двух случаях: 1. Выжать сцепление, 2. это снять передачу в момент когда отпускаешь газ. Как только ты отпустил газ, через короткий отрезок времени, уже колёса начинают крутить двигатель, а не двигатель колёса. Так вот выткнуть и воткнуть передачу надо в момент года тяга двигатель уже не крутит колёса, а колёса ещё не не крутят двигатель. Если этот момент потерян, то передачу хрен вставишь без последствий. На момент тренировки, можно делать перегазовку, отпустил газ, выткнул передачу, газанул — воткнул.
Обороты я сказал примерно, если разгоняться плавно, то я переключаюсь на 1500 оборот.

name-no 24 авг 2012 в 17:34

Какие бывают разные профессионалы. Один говорит, надо двойной выжим сцепления с перегазовкой, другой наоборот, пишет, что не надо сцепление выжимать вообще 🙂