Как проверить генератор на утечку тока мультиметром не снимая

Проверка генератора за 5 минут мультиметром. Выясним, что неисправно: мост, щетки, регулятор, ротор или статор

Электрика и электроника

Автор CarPetr На чтение 6 мин Просмотров 10к. Опубликовано 20.02.2023

Генератор — важнейший элемент в электросистеме авто. Он отвечает за выработку электрической энергии. Генератор подвержен постоянным вибрациям, а внутренние движущиеся компоненты изнашиваются. Поэтому так важно проверять его систематически.

Данный материал о том, как проверить генератор самостоятельно, не обращаясь к специалистам.

Проверка без снятия с авто

Чтобы проверить генератор, не снимая его с автомобиля — существую два основных способа: при помощи тестера (мультиметра), разорвав цепь (не рекомендуется).

Приступая к такой проверке — очень важно соблюдать все меры безопасности и работать в соответствии с, изложенными ниже, пунктами.

Мультиметром (быстрый)

Проверка АКБ и генератора
Условия замера	Выдаваемое напряжение
Двигатель заглушен	12,5-12,8
Двигатель заведен: 1500-2000 об/мин	13,8-14,6
Двигатель заведен: включены потребители (свет, подогревы)	13,6-13,8

Для проведения проверки за 5 минут потребуется мультиметр в режиме замера напряжения. Приступим:

• Мотора заглушен, прикладываем щупы измерителя к проводам подходящим к аккумулятору. Напряжение должно быть 12,5-12,8 вольт.
• Далее необходимо повторить этот же замер, только предварительно запустив двигатель. При 2000 оборотах, показания должны возрасти до 13,8-14,8 вольт.
• Еще можно провести замер с заведенным мотором, включив все энергоемкие приборы: печь, кондиционер, освещение, подогревы. В таком случае, уровень напряжения может несущественно просесть, до 13,6-13,8 вольт.

Если, при проверке без снятия, обнаружено несоответствие показателей. Генератор стоит проверить визуально, при помощи мультиметра, в том числе всю его механическую часть.

Если генератор не дает нужного напряжения, первое что нужно проверить — натяжение ремня. В месте максимального отдаления от шкивов давим на ремешок большим пальцем , он не должен отклонится более чем на 1,5 см.

Затем следует проверить состояние подшипников. Возьмитесь за шкив генератора, проверьте его люфт на валу ротора.

Разрывом цепи (потенциально опасный)

Не рекомендуем его использовать. Но не упомянув о нем, предоставим не полную информацию.

Старый способ, как проверить генератор. Он работает только на автомобилях без электронной системы контроля энергосистемы.

1. Ослабить с помощью ключа на 10 крепление клеммы «минус».
2. Завести мотор.
3. Включить какой-либо электрический элемент (передняя оптика, музыкальная система).
4. Отсоединить клемму от АКБ, при включенном двигателе.
5. Если оптика продолжит светить, а мотор работать — генератор в исправном состоянии. В противном варианте — он подлежит демонтажу и более детальной диагностике.

Строго не рекомендуется давать работать генератору при отключенном аккумуляторе. Это гарантированно приведет к проблемам с реле-регулятором.

Дедовский способ — проверка лампочкой

Проверка лампочкой не указывает на какую-либо конкретную поломку, проверяется только общая работоспособность.

Диагностика генератора нужна в нескольких случаях — просто для проверки исправности или после обнаружения его некорректной работы. Если на современных автосервисах есть специализированное оборудование, то в домашних условиях приходится довольствоваться тем, что есть. Один из действенных и проверенных способов – проверка генератора лампочкой.

Как проверить генератор на утечку тока мультиметром не снимая

⚠️ Большая утечка тока через генератор: симптомы и ремонт

Утечка тока через генератор является сравнительно простой в плане диагностики и устранения проблемой. Проявляется крайне неприятно — аккумуляторная батарея во время стоянки непрерывно разряжается током 3-5 ампер. Это в 100 раз превышает норму утечки тока для исправного автомобиля. К тому же, генератор работает неправильно и неполноценно, со всеми вытекающими из этого последствиями. Из этого материала на сайте АБС вы узнаете, как проявляется утечка тока генератора, как её вывить, как именно уходит ток из АКБ, как устранить поломку без специалиста.

Симптомы утечки тока через генератор

Симптомом утечки тока через генератор автомобиля является быстрая разрядка аккумулятора. Даже новая заряженная батарея разряжается всего за одну ночь. А если учитывать при этом ещё и неполноценную работу генератора, то АКБ во время очередной поездки не зарядится до адекватного уровня. Иногда эту поломку устранять не спешат, так как думают, что проблемы с аккумулятором связаны с похолоданиями или другими факторами. В итоге всё заканчивается тем, что утро автолюбителя всегда начинается с подзарядки АКБ при помощи зарядного устройства.

Обратите внимание. Автомобили с бензиновыми инжекторными двигателями «не любят», когда их пытаются завести от разряженной батареи. Часто попытки заканчиваются ошибками в электронном блоке управления, которые приходится сбрасывать при помощи специального ключа у специалистов.

Вторым симптомом, подтверждающим высокую вероятность утечки тока через генератор, является безрезультатный поиск утечки традиционным методом. Он заключается в измерении утечки и пошаговом вытаскивании предохранителей. При утечке через генератор вытаскивание предохранителей 100% не помогает найти проблему, так как система зарядки на машине подключена к АКБ напрямую.

Может ли генератор разряжать аккумулятор? При утечке тока в 5 ампер заряженная новая аккумуляторная батарея ёмкостью 60 ампер-часов разрядится полностью за 10…12 часов. Если же АКБ не новая, либо заряжена не на 100%, она разрядится до нуля всего за 3…5 часов стоянки. Соответственно, ответ на этот вопрос — да, генератор может разряжать аккумулятор.

Утечка тока через генератор — как проверить?

Если на автомобиле внезапно разрядилась аккумуляторная батарея, не следует спешить думать на генератор. Решать любую проблему надо методично. Машина не заводится из-за разряженной АКБ? Убедитесь, что она действительно разряжена. Включите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения и измерьте напряжение непосредственно на выводах аккумулятора. Если он ниже 11 вольт — это глубокий разряд. Если есть хотя бы 12 вольт, но стартер не крутит, возможно, он нуждается в ремонте.

Далее убедитесь, что аккумулятор сел «не по вашей вине». Возможно, вы забыли перед стоянкой что-то выключить — габаритные огни, свет в салоне, музыку. Нет? Приступайте к вытаскиванию предохранителей.

Краткая инструкция. Возьмите любой мультиметр. Включите режим измерения постоянного тока в диапазоне до 10 ампер. Не забудьте переставить красный щуп в соответствующий разъём на приборе. Снимите одну клемму с вывода АКБ. В разрыв цепи подключите мультиметр — один щуп на вывод АКБ, второй на снятую клемму. Прибор покажет ток утечку. Если она выше 0,07 ампера, вытаскивайте поочерёдно все предохранители, пока показатели не уменьшатся. Про утечку тока на сайте АБС есть отдельный материал.

Вытаскивание предохранителей найти причину утечки тока не помогло? Вариантов два. Либо вы можете не знать, где в машине есть ещё предохранители. Часто дополнительные блоки с ними есть в салоне, возле ног водителя или под бардачком напротив переднего пассажира. Иногда есть смысл узнать, где они находятся, и включить их в проверку тоже. Либо утечка тока — через генератор.

Как это подтвердить? Мультиметр отсоедините. Клемму пока что не надевайте. Найдите под капотом генератор, и силовые провода, которые к нему подходят. Они толстые, и идут кратчайшим путём от «плюсовой» клеммы АКБ. Крепятся к генератору гайкой. Отсоедините провода от генератора. Так вы исключите его из потребителей АКБ. Снятые провода необходимо соединить между собой и временно изолировать, чтобы они случайно не дотронулись до «массы» автомобиля. Подключите мультиметр обратно.

Если показатели значительно уменьшились — это и есть утечка тока в автомобиле через генератор.

Осталось окончательно подтвердить диагноз. Подзарядите немного АКБ от зарядного устройства. Подключите аккумулятор и генератор к бортовой сети автомобиля. Зажигание выключено. Поднесите к шкиву генератора стальной предмет (гаечный ключ). Если есть утечка тока через генератор — металл прилипнет к шкиву. Это произойдёт потому, что генератор сейчас работает по принципу электромагнита.

Дополнительный признак. Если утечка тока 3 ампера или больше — это тоже указывает на неисправный генератор.

Как генератор разряжает аккумулятор?

В 99% случаев утечка тока через генератор происходит по следующему пути:

1. «Плюсовая» клемма АКБ.
2. Силовой «плюсовой» диод.
3. Диод дополнительного моста.
4. Через одну из щёток ток протекает в обмотку ротора.
5. С обмотки ток уходит в реле-регулятор напряжения через вторую щётку.
6. С реле-регулятора через транзистор, который в данный момент постоянно открыт, ток стекает на «массу» автомобиля.
7. Получается замкнутая цепь. По вине пробитого силового диода постоянным потребителем становится обмотка возбуждения генератора. Она потребляет ток силой 3…5 ампер. Для неё это безопасно. А вот АКБ — быстро разряжается.

Бывают и другие причины утечки тока через генератор. Однако описанная выше встречается гораздо чаще.

Поиск неисправности

Поскольку причиной утечки тока через генератор чаще всего является пробитый силовой диод, его и надо искать. Поиск упрощается, так как известно, что пробитым может быть только «плюсовой» диод. Всего их три. Остальные — «минусовые».

Как проверить генератор на утечку тока мультиметром? Отключите АКБ от бортовой сети. Это необходимо из соображений безопасности. Снимите генератор с машины. Отсоедините от диодного моста все обмотки статора (их три штуки).

Диод в исправном состоянии пропускает электрический ток только в одном направлении. Если он пропускает его в обоих направлениях — он пробитый. Если не пропускает ток совсем — в обрыве.

Обратите внимание. Если случается обрыв диода, то в пол накала горит контрольная лампа заряда АКБ на приборной панели (при добавлении газа временно гаснет).

Ваша задача — найти пробитый диод. Для этого нужно методично прозвонить каждый из силовых диодов, прикладывая один щуп на «подкову», в которую он запрессован, а второй щуп к выводу диода. Чтобы не разбираться, где какой диод — «плюсовой», «минусовой» — просто прозвоните все, что есть на мосту. Сначала в одну сторону, а затем в обратную (поменяв щупы местами). Если какой-то диод звонится в обоих направлениях, то он и есть пробитый. Утечка тока через генератор происходит именно из-за него. В редких случаях пробитыми оказываются два или три диода. Чаще всего выходит из строя только один.

Как устранить утечку тока через генератор?

Ремонт чаще всего сводится к замене диодного моста на новый. Чтобы сэкономить, иногда используют старый, но заведомо исправный. После установки диодного моста соберите генератор в обратном порядке и подключите его к бортовой сети автомобиля. Убедитесь в том, что утечка тока устранена. Для этого используйте методы, которые описаны выше.

Диагностика и устранение утечки тока в автомобиле

Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.

Этот термин появился во времена карбюраторных автомобилей, у которых после выключения зажигания не оставалось ни единого потребителя, подключенного к аккумулятору, и любое потребление тока без включения зажигания считалось утечкой. Сейчас же все сложнее: даже на бюджетных автомобилях в бортсети постоянно включены электронные блоки, которые, хотя и умеют «засыпать» для энергосбережения, все равно расходуют ток постоянно. В этом случае проверить и отличить утечку от нормального поведения автомобиля труднее.

Обратный ток диодного моста

В свое время это было основной причиной чрезмерного разряда аккумуляторов – генератор оставался единственным устройством, прямо связанным с АКБ после отключения зажигания. Автомобильный генератор – это трехфазная (реже-четырехфазная) машина переменного тока, который для использования в бортовой сети необходимо выпрямить. За это отвечает диодный мост – характерная «подкова» из мощных полупроводниковых диодов, которая в цепи автомобиля включена между статорными обмотками и аккумулятором.

Идеальный полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у диода есть и обратный ток – будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.

Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.

Неправильное подключение магнитолы

Классическая ошибка – и классический же способ разрядить аккумулятор. Дело в том, что современные магнитолы рассчитаны на использование только при замке зажигания, установленном в положение «аксессуары» (АСС) или при включенном зажигании, для чего используется отдельный сигнальный провод, подключаемый к замку зажигания. Плюс же питания магнитолы напрямую идет на аккумулятор.

Без ключа такую магнитолу не включить, что и подвигает иногда людей намертво соединить провод ACC от магнитолы с плюсом зажигания, чтобы она включалась всегда. Но проблема в том, что при штатном подключении все время, пока ключ вынут из замка, в магнитоле под напряжением остается минимум цепей. Запускает этот «спящий» режим минимального энергопотребления отключение напряжения на выводе ACC.

Если же магнитола выключена кнопкой на панели, а напряжение на выводе ACC сохраняется, то вместо «спящего» режима большинство моделей переходят в режим ожидания, когда энергопотребление гораздо выше. Таким образом, неправильно подключенная магнитола способна добавить 40-50 мА к общему току утечки.

Сюда же отнесем и усилители – их напрямую запитывают аккумуляторы, а для энергосбережения используется сигнальный провод, управляемый магнитолой. Сами понимаете, сколько способен «высосать» мощный усилитель, если случайно сорвать этот провод, доставая что-то из багажника и оставив усилитель включенным.

Проблемы с сигнализацией и охранными системами

Сигнализации и иммобилайзеры должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.

В современных охранных системах контроллеры умеют «засыпать», но при сбоях программного обеспечения или неисправностях такая сигнализация продолжит потреблять повышенный ток. На дешевых моделях случаются и более серьезные проблемы – например, оснащенная простейшей китайской двусторонней сигнализацией машина намертво заблокировала работу автоматических дверей бокса и штатных сигнализаций соседних машин, забивая радиодиапазон постоянно работающим передатчиком антенного блока. Аккумулятор у этой машины регулярно по утрам оказывался ощутимо разряженным.

Неисправности коммутирующего оборудования

Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.

Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.

Видео: Поиск утечки тока в автомобиле

Как проверить и определить утечку тока

Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.

Однако помните, что при этом в момент снятия клеммы сбросится память магнитолы, а при восстановлении питания через мультиметр «проснутся» все блоки бортовой электроники, сработает сигнализация. Энергопотребление возрастет в разы, и говорить о точности измерения будет нельзя.

Поэтому проще чуть усложнить метод: взяв небольшой аккумулятор, сначала подключаем его к плюсовому и минусовому кабелям автомобильного аккумулятора, а только потом снимаем клемму – энергопитание в таком случае не прервется, и машина продолжит оставаться в «спящем» режиме. Подключив мультиметр между основным аккумулятором и клеммой, можно отключить дополнительную батарею – в этот момент тестер и начнет показывать реальный ток утечки в машине. Перед возвратом клеммы на место точно так же сначала подключим дополнительный аккумулятор, а затем отсоединим щупы тестера.

Что считать нормальным и ненормальным током утечки? В идеале заранее измерить его на исправном автомобиле — это и есть норма. Если это невозможно, то ориентируйтесь на усредненные данные: ток более 50-60 мА уже вызывает подозрения, приближающийся к 100 мА уже указывает на вероятное наличие проблем. Токопотребление выше 0,1-0,15 А явно выходит за рамки нормы.

Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.

С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.

Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.

Утечка тока в автомобиле: инструкция с фото и описанием, как быстро найти утечку тока на автомобиле с помощью мультиметра (тестера)

Иногда возникает ситуация, когда утром не заводится двигатель, причем при парковке вечером все приборы и освещение было выключены. Может эта ситуация произойти по причине длительного простоя автомобиля.

При этом состояние аккумуляторной батареи не вызывала сомнений. В этом случае причиной разряда батареи может утечка тока в электрической цепи автомобиля.

Что такое утечка тока на автомобиле

К стандартным потребителям электроэнергии в автомобиле, которые функционируют в непрерывном режиме относятся: часы, электронный блок управления, иммобилайзер, сигнализация и другие приборы. Это необходимо для поддержания их работоспособности.

Общий ток этих потребителей не более 80 миллиампер. Если ток в электрической цепи автомобиля больше чем потребляют электронные блоки и системы, значит в цепи появились нежелательные токи утечки.

Чем опасна утечка тока в автомобиле

Утечки тока в цепи приводят к дополнительному разряду аккумуляторной батареи. В зависимости от величины тока утечки и времени происходит разряд батареи. Малые токи утечки при частой езде и хорошем аккумуляторе будут практически не заметными. Но могут и полностью разрядить емкость, что станет невозможным завести двигатель.

А при больших значениях токов утечки, что в принципе равносильно короткому замыканию в цепи ситуация может привести к возгоранию автомобиля. В любом случае все утечки необходимо сразу устранять.

От чего возникает утечка тока в автомобиле

Наиболее типичными причинами утечек тока являются:

1. Старые аккумуляторные батареи, выработавшие свой ресурс.
2. Нарушения изоляции электропроводки.
3. Окисление электродов батареи.
4. Окисление и грязь на клеммных колодках.
5. Не правильная установка дополнительно оборудования.

К концу жизненного цикла батарея значительно теряет свою емкость. Она заряжается и разряжается заметно быстрее. Процессы окисления пластин в банках не только снижают емкость батареи, но и уменьшают показатель внутреннего сопротивления, что приводит к повышению тока саморазряда, а порой к короткому замыканию и выходу из строя банки аккумулятора. На саморазряд также влияет качество электролита.

При нарушении изоляции проводки в местах оголения провода может попадать грязь и влага, что может привести к нежелательным утечкам. Кроме того, оголенные участки проводки могут создать короткое замыкание. В лучшем случае это приведет к перегоранию предохранителя данной цепи, а в худшем выйдет из строя прибор или устройство.

При окислении электродов на них выделяется слой сульфата цинка, что создает дополнительное сопротивление и снижает величину зарядного тока, поступающего на батарею.

Скопившееся грязь и влага на клеммах способствует появлению токов утечки в этих местах.

При проведении ремонтных работ или установке дополнительного внештатного оборудования или систем неумелые действия приводят к сверхнормативному увеличению тока потребления, а порой выводу из строя приборов.

Поиски утечки тока в автомобиле (пошаговая инструкция)

Выявление утечек тока важно проводить, чтобы исключить дополнительную нагрузку на батарею, которые вызывают ускоренный разряд батареи. Конечно ее можно и подзарядить, однако это проблему не устраняет.

Визуальный осмотр

При визуальном осмотре можно выявить повреждения изоляции, целостности электропроводки и перегоревшие предохранители. В первом случае поврежденную изоляцию или обрыв можно восстановить, то во втором случае установить какие потребители находятся в цепи перегоревшего предохранителя.

Если при внешнем осмотре причина не установлена, устанавливать новый предохранитель не рекомендуется до устранения причины. Часто причиной утечек тока являются внештатные приборы или устройства, и при поиске их отключают в первую очередь.

Диагностика оборудования

Детальную проверку проводят после осмотра электрооборудования и проводки.

Для работы понадобятся вольтметр и амперметр. При работе с мультиметром важно убедиться, что он позволяет измерять большие токи в цепях электрических схем. В данном случае нужно использовать электронные токовые клещи.

Предельная величина тока в каждой цепи указана на предохранителе. В некоторых цепях токи достигают несколько десятков ампер. Не каждый прибор позволяет измерять такие величины. Проверка заключается в последовательном измерении тока всех потребителей по следующей схеме:

• Отключить все потребители тока.
• Опустить стекла в передних дверях. При измерениях будет отключаться и включаться батарея и может сработать центральный замок и заблокировать двери.
• Закрыть двери, багажник.
• Открыть капот и снять минусовую клемму с батареи.
• В разрыв цепи подключить измеритель тока и снять показания.

Величина тока будет зависеть от того, какие потребители остаются под напряжением при выключенном зажигании. В стандартном исполнении это электронный блок управления, часы, иммобилайзер, сигнализация всегда находятся под напряжением и ток может быть от 50 до 80 миллиампер. Если показания тока значительно выше, необходимо искать причину дальше.

Измерения тока проводят при последовательном извлечении предохранителя. Когда величина тока значительно упадет, значит в этой цепи есть проблема, это может быть неисправности в схеме или прибор. Далее важно измерить ток в цепи каждого устройства при его работе. Установив прибор в разрыв предохранителя включить в рабочее положение последовательно во всех режимах.

Аналогично провести измерения для всех устройств. Зная мощность устройства или потребляемый рабочий ток, можно предположить, что устройство с завышенным значение тока создает паразитные токи утечки и требуется ремонт или замена этого узла. Для выполнения этой работы требуется высокая квалификация и навыки, лучше, если ее выполнят специалисты.

Глубокая проверка утечки тока в автомобиле

Такая проверка необходима, когда измерения тока с последовательным извлечением предохранителей не позволила установить причину утечки тока. Тогда нужно проверять узлы, в которых нет предохранителей. Прежде всего это цепь зажигания стартера и генератор.

Как проверить генератор автомобиля на утечку

Последовательность выполнения операций:

• Отключить все потребителя электроэнергии и вынуть ключ из замка.
• Мультиметр переключить в режим постоянного напряжения и соблюдая полярность, подключить к аккумулятору. При полной зарядке прибор покажет значения примерно от 12,5 до 13 вольт.
• Завести двигатель и включить на полную мощность вентилятор, обогрев стекол, зеркал, ближний свет и другие приборы, то есть максимально нагрузить генератор.
• Вновь снять показания вольтметра, они должны быть в диапазоне от 1,28 до 13,4 вольт, максимум 14,3 в.

Если напряжение на аккумуляторной батарее меньше указанных значений, значит генератор не выдает необходимой энергии и аккумулятор не получает заряда. Причиной может быть неисправность диодного мостика или изношены щетки на генераторе. После чего провести ремонт или замену генератора, или блока выпрямителя.

Диагностика электрических систем автомобиля при утечке тока на начальном этапе позволить своевременно выявить и устранить причину и избежать неприятных последствий.

Похожие публикации:

1. Датчик давления масла ямз 536 где находится
2. Как настроить радио в опель корса
3. Почему аккумулятор греется при зарядке
4. Сколько масла надо в кондиционер крайслер пацифика

Проверка генератора мультиметром со снятием и без снятия с автомобиля

Зачем нужна? Проверка генератора мультиметром необходима при проблемах с этой деталью. Иначе в самый неподходящий момент автомобиль останется без электроэнергии, которую вырабатывает этот узел. Следовательно, встанут многие системы машины, в том числе стартер и зажигание.

Как произвести? Генератор можно проверить как на самом автомобиле, так и сняв его. Подсоединяя клеммы к разным участкам и считывая показания мультиметра, можно определить место поломки.

В этой статье:

1. Принцип работы генератора
2. Возможные проблемы с генератором
3. Виды мультиметров для проверки генератора
4. Правила работы с мультиметром при проверке генератора
5. Проверка генератора мультиметром без снятия с авто
6. Проверка снятого с авто генератора мультиметром

7 обязательных шагов для организации СТО
Шаг 5 упускают 68% предпринимателей

Принцип работы генератора

Электрооборудование любого современного автомобиля включает в себя генератор. Это устройство преобразует механическую энергию, поступающую от двигателя внутреннего сгорания, в электрическую. Вместе с регулятором напряжения он составляет так называемую генераторную установку.

На современных транспортных средствах используются генераторы переменного тока, которые в наибольшей степени соответствуют следующим требованиям:

• Показатели выходного тока генератора должны быть таковы, чтобы при эксплуатации автомобиля можно было избежать прогрессивного роста заряда аккумуляторной батареи;
• Напряжение в электрической сети транспортного средства должно оставаться постоянным даже при большой амплитуде изменения частоты вращения ротора и нагрузки.

Необходимость стабильного напряжения обусловлена чувствительностью аккумуляторной батареи к данному показателю. Если вольтаж слишком низок, то это приводит к неполному заряду аккумулятора и неполадкам при запуске стартера двигателя. Если же напряжение слишком велико, то повышается скорость износа батареи, сокращается срок ее службы.

Основные принципы работы генератора идентичны для всех его моделей, разница может заключаться лишь в качестве сборки, размерах деталей, расположении некоторых узлов.

К основным узлам генератора относятся следующие:

1. Шкив. Используется для передачи механической энергии от мотора к валу генератора при помощи ремня.
2. Корпус генератора. Он включает в себя две крышки. Передняя находится со стороны шкива, а задняя – со стороны контактных колец. Они необходимы для монтажа статора, крепления всего генератора к силовой установке, крепления подшипников ротора. Также на задней крышке находятся выпрямитель напряжения, щетки, регулятор напряжения, выходы для подключения электрических устройств.
3. Ротор. Металлический вал, на котором размещаются две втулки клювообразной формы. В полости между ними располагается обмотка возбуждения, выводы которой подключены к контактным кольцам. Обычно используются цилиндрические контактные кольца из медного сплава.
4. Статор. Несколько стальных листов, имеющих трубчатую форму. В полостях между листами находится трехфазная обмотка, формирующая мощность генератора.
5. Выпрямительные диоды. Используется по три диода высокой мощности, запрессованных в теплоотводы с положительным и отрицательным зарядом.
6. Регулятор напряжения. Прибор, который обеспечивает неизменность величины напряжения при колебаниях частоты вращении ротора, температуры окружающей среды, электрической нагрузки.
7. Щеточный узел. Представляет собой пластмассовый корпус, в котором стоят щетки, соприкасающиеся с кольцами ротора.
8. Защитный кожух диодного блока.

Работа генератора основана на явлении электромагнитной индукции. При пропуске магнитного потока через катушку из медного проводника на концах катушки возникает электрическое напряжение. Аналогичным образом, чтобы получить магнитный поток, необходимо провести электрический ток через катушку. Соответственно, чтобы получить электрический ток переменной величины, нужен источник изменяющегося магнитного поля и катушка, на концах которой будет формироваться напряжение. Проверка генератора может выполняться мультиметром.

Возможные проблемы с генератором

Неисправности генератора подразделяются на два вида: механические и электрические.

Механические неполадки легко обнаруживаются при визуальном осмотре двигателя. К таковым относятся:

• Разрыв, износ, отслоение волокон на ремне генератора.
• Повреждение или чрезмерный износ натяжного валика.
• Повреждение, разрыв металла корпуса генератора, его креплений.

Неисправности генератора можно обнаружить либо по перебоям в подаче электроэнергии на системы автомобиля, либо по полному отсутствию электропитания. В этом случае для диагностики неполадок понадобится несложное устройство – мультиметр, а также лампа на 12 В.

Навык проверки напряжения генератора мультиметром важен для любого автолюбителя, поскольку позволяет получить многие данные о состоянии электросетей автомобиля, которые необходимы для правильного выбора технологии ремонта.

Виды мультиметров для проверки генератора

Для любого электрика мультиметр – незаменимое устройство для тестирования параметров работы электрооборудования. Если же у вас нет навыков в использования этого прибора, то расскажем о нем подробнее.

Как можно понять из называния, мультиметр – это устройство, позволяющее измерять сразу несколько величин. Чаще всего к ним относятся:

• Напряжение (вольт, В) измеряется вольтметром.
• Сопротивление (Ом) измеряется омметром.
• Сила тока (ампер, А) измеряется при помощи амперметра.

Существует два типа мультиметров:

1. Аналоговый. Показания отображаются при помощи стрелки, указывающей на то или иное значение на шкале. Такое устройство стоит дешевле, но имеет значительную погрешность, что не всегда оказывается допустимым при диагностике систем автомобиля.
2. Цифровой. Прибор оснащен электронным дисплеем, напоминающим табло обычного калькулятора. Показания на нем выводятся в виде цифровых значений. Такой мультиметр показывает более точные данные, однако стоит дороже.

В продаже можно найти такие цифровые мультиметры, которые позволяют передавать данные от прибора на компьютер или съемный носитель.

На мультиметре есть поворотный переключатель, который устанавливается в определенное положение для измерения той или иной физической величины.

• ACV — устанавливается для проверки величины переменного напряжения;
• DCV — устанавливается для проверки величины постоянного напряжения;
• DCA — устанавливается для проверки величины постоянного тока;
• Ω — устанавливается для проверки величины электрического сопротивления.

При первичной проверке генератора мультиметром на автомобиле можно ограничиться режимом DCV, позволяющим измерить постоянное напряжение. Для этого необходимо будет подсоединить выводы прибора к контактам аккумулятора.

Правила работы с мультиметром при проверке генератора

Наверное, каждому приходилось сталкиваться с ситуацией, когда в квартире отключалось электроснабжение. Согласитесь, что приятного здесь мало. То же самое произойдет и с автомобилем, если генератор выйдет из строя. Тогда все электрические системы транспортного средства лишатся источника питания, аккумуляторная батарея престанет подзаряжаться, и после выключения двигателя его не удастся запустить снова.

Чтобы избежать всех этих неудобств, необходимо проводить своевременную диагностику генератора. В этом поможет мультиметр.

При проверке параметров работы генератора необходимо соблюдать технику безопасности. В противном случае можно легко повредить реле, регулятор напряжения, выпрямительные диоды и другие детали.

При выполнении диагностики нельзя:

• производить короткое замыкание генератора, то есть проверять его состояние «на искру»;
• замыкать клемму «30» (она может быть подписана как «В+») с контактом 67 («D+») либо массой;
• запускать генератор при выключенных устройствах, потребляющих электричество, например аккумулятор;
• тестировать выводы генератора при напряжении свыше 12 В.

Теперь о том, как правильно выполнять диагностику генератора:

• Для проверки должен использоваться амперметр или вольтметр.
• При выполнении сварных работ по кузову контакты отсоединяются от генератора и аккумулятора.
• При монтаже новых кабелей они должны быть такого же сечения и длины, как и в заводской проводке.
• При тестировании генератора необходимо проверить натяжение ремня, работоспособность всех контактов. В нормальном состоянии при нажатии пальцем на середину ремня от не должен прогибаться более чем на 10-15 мм.

Товары из категории

• Напряжение питания, В 220
• Максимальный размер пальца 28 мм

В кредит от 3 306/мес
В корзину Купить в 1 клик

• Производительность, м2/час 1-3
• Рабочее давление, бар 3.5-8.6

В кредит от 5 482/мес
В корзину Купить в 1 клик

• Развиваемое усилие, тонн 50
• Ход штока, мм 220

В кредит от 5 669/мес
В корзину Купить в 1 клик

• Макс. грузоподъемность 2000
• Тип стационарный

В кредит от 6 300/мес
В корзину Купить в 1 клик

• Развиваемое усилие, тонн 100
• Ход штока, мм 220

В кредит от 12 683/мес
В корзину Купить в 1 клик

В кредит от 3 833/мес
В корзину Купить в 1 клик

Проверка генератора мультиметром без снятия с авто

Диагностику состояния генератора можно выполнить, не снимая устройство с автомобиля. Для этого нужно замерить заряд АКБ. Последовательность операций следующая:

• Заглушите мотор, отключите все устройства, потребляющие электроэнергию.
• Установите переключатель мультиметра в положение для проверки величины постоянного напряжения.
• Присоедините контакты мультиметра к контактам на аккумуляторе. Соблюдайте полярность: плюс к плюсу, минус – к минусу.
• Измерьте величину напряжения на аккумуляторе. В норме оно составляет 12,5-12,6 В.
• Запустите мотор.
• По прошествии 1-2 секунд вновь измерьте напряжение. Оно должно составлять 14,3-14,4 В.
• Включите устройства, потребляющие электрическую энергию. Это позволит создать нагрузку на генератор.
• Еще раз измерьте напряжение. Оно должно находиться в пределах от 14,1 до 14,2 В.
• Если величина напряжения упала ниже 13,5 В, это явный признак неисправности генератора.

При значительном падении напряжения придется выполнить проверку генератора после его демонтажа. Только в этом случае можно будет сделать точное заключение о состоянии устройства и необходимости его ремонта или замены.

Читайте также!

Проверка снятого с авто генератора мультиметром

Удобнее всего проверять генератор мультиметром у снятого устройства. Диагностика включает в себя три операции: проверку регулирующего реле, проверку диодного моста, осмотр обмотки статора и ротора. Выполнять их можно в любой последовательности, при этом используется тестер. Путем визуального контроля степени износа оценивается состояние щеток и колец.

Состояние реле-регулятора можно проверить при помощи лампочки на 12 В. Для этого необходимо подключить ее к выводам и подать напряжение. Если при показателе в 15 В и больше лампочка выключается, то реле в порядке. В противном случае он неисправен.

Для проверки диодного моста генератора мультиметром нужно установить переключатель в режим прозвона. Каждая пластина тестируется отдельно. Сначала один щуп прикладывается к положительному контакту, а второй поочередно подключается к каждому диоду. Затем щупы меняются местами. Эта процедура выполняется на каждой пластине. Если диод работает нормально, то в одном направлении должно быть небольшое сопротивление, а в другом оно бесконечно. При нулевых или бесконечных показаниях мультиметра в обоих направлениях диод неисправен.

Теперь о том, как протестировать статор. В этом поможет проверка обмотки: устанавливаем мультиметр в режим прозвонки и измеряем сопротивление на статоре без диодного моста. В нормальном состоянии сопротивление между выводами не превышает 0,2 Ома, а величина между обмоткой и нулевым контактом мотет составлять 0,3 Ома.

Перейдем к прозвонке ротора. Мультиметр также устанавливается в режим прозвонки, затем щупы прикладываются к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять от 2,3 до 5,1 Ома. При более низком показателе вероятно межвитковое замыкание. Если же показания выше данного диапазона, то не исключен недостаточно плотный контакт. Также это может говорить о разрыве витков, что представляет достаточно серьезную проблему.

Еще один способ. Мультиметр ставится в режим измерения силы тока, и на кольца ротора подается напряжение 12 В. Показания не должны превышать 3-4 А.

Проверка регулятора напряжения, других деталей генератора мультиметром позволяет получить достаточно полую информацию для диагностики. Если возникают трудности при проверке в бытовых условиях, всегда можно обратиться в автосервис.

Как проверить генератор на утечку тока мультиметром не снимая

Привет! Решил я значит проверить нет ли у меня утечки тока и что выдаёт генератор. Все показания вроде в пределах нормы!
Чтобы проверить нет ли утечки тока, берём тестер (мультиметр) ну или токовые клещи, я же использовал мультиметр, снимаем минусовую клемму с аккумулятора, включаем мультиметр в положение измерения 10-20 Ампер (также не забываем что 1 щуп тоже нужно переставить), полярность не имеет значения, но если по правилам, то Чёрный щуп это минус — а Красный +, берём чёрный щуп и подключаем его к минусу аккумулятора, теперь берём второй щуп и подключаем его к минусовой клемме аккумулятора, таким образом мы подключаем прибор в разрыв цепи, авто заводить не нужно. Также слыхал что лучше сначала подключить мультиметр, а потом уже снимать клемму с минуса, таким образом ток не измениться и будет более точным. Нормой принято считать ток от 10 до 80 мА (0,01-0,08A), у разных авто по разному…Взято с интернета, ХЗ! Не забываем что что всё нужно отключить, закрыть все двери, защёлкнуть концевик капота и поставить авто на сигналку (если она имеется) или закрыть через центральный замок и тогда примерно через 30 мин-1 час, ток должен упасть до минимума, если не падает значит есть утечка, методом тыка вытаскиваем каждый предохранитель и выявляем виновника утечки тока!
Чтобы проверить что выдаёт генератор, нужно взять мультиметр, включить его в положение измерения вольт V, завести автомобиль, чёрный щуп на минус, красный на плюс, если поставить на оборот, то значение не измениться просто будет перед значением знак минус — что означает что неправильная полярность. Сначала заводим авто, потом подключаем мультиметр! Таким образом мы измеряем сколько выдаёт генератор просто на заведённом авто, далее нужно включить всю электронику (свет, кондиционер, аварийку, музыку и т.д) и посмотреть сколько выдаст генератор при нагрузки.
Нормы для генератора вроде такие, но я не уверен, от 13,6 до 14,4, но это зависит от аккумулятора, нагрузки и т.д Взято с интернета, ХЗ!

Проверка утечки тока↓

В среднем 0,05А при поставленном на сигналку авто, после часа простоя

Просто заряд АКБ При заведённом авто на холостых, без нагрузки При заведённом авто с нагрузкой, включаем всё что только можно

Доступ к сервису временно запрещён

С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.

Что мне делать?

Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.

Как проверить генератор на машине без снятия?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как проверить генератор на машине без снятия. Традиционно для нашего сайта статья содержит множество фото и видео материалов.

Как работает генератор и зачем он нужен?

В современных автомобилях множество потребителей электроэнергии — от автомагнитолы до обогрева заднего стекла. Для работы всех этих потребителей необходима электрическая энергия. Основным ее поставщиком является генератор. Когда он не может покрыть все потребности, например в пробке, расходуется энергия, запасенная в аккумуляторе. После того как появляются условия, генератор восполняет заряд аккумулятора.

При малейших неисправностях генератора, возможны проблемы с восполнением заряда аккумулятора и как следствие проблемы с запуском двигателя.

Наглядно принцип работы генератора можно посмотреть на этом видео:

Как проверить электрическую часть генератора?

Делается это специальным прибором — мультиметром. Продается он в любом строительном магазине и стоит рублей 500-700, а можно заказать его напрямую в Китае, и стоить он будет, без торговых наценок, 300-350 рублей .

Схема проверки следующая:

Включаем мультиметр в режим измерения напряжения до 20 вольт постоянного тока.

Закрепляем его щупы на колесах генератора, при полностью заряженной батарее прибор покажет 12.5-12.9 вольта.

Запускаем двигатель, и даём ему поработать на повышенных оборотах 4-5 минут.

Если генератор исправен, напряжение поднимется до 14.5-14,7 Вольт.

Постепенно включаем потребители (фары, салонный отопитель, обогрев стекла, музыку, подогрева сидений) и контролируем напряжение. Даже на холостом ходу оно не должно быть ниже 13.5 вольт.

Если все так — ваш генератор исправен.

Вот видео проверки генератора мультиметром:

Если у вас нет мультиметра то, генератор можно проверить и без него, но точность такой проверки не высока.

Делается это следующим образом:

• Ослабляем минусовую клемму на аккумуляторе.
• Запускаем двигатель, даём ему поработать, чтобы снизились обороты холостого хода.
• Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Если двигатель не заглох, генератор можно считать исправным. «Газовать» при снятой клемме недопустимо!

Вот пример видео со снятием аккумулятора с автомобиля с работающим двигателем:

Важные примечания.

Многие автомобили оборудованы вольтметром, но его показаниям можно доверять очень условно, так как точность его показаний не велика и не редко отличается на 0.5-1 вольта в любую сторону.

Проверка генератора методом снятия клеммы не всегда приемлема — не везде к аккумулятору есть хороший доступ, а на сложных автомобилях, такая проверка чревата появлением ошибок и зажиганием контрольной лампы проверьте двигатель.

Договорились — безопаснее проверять электрическую часть генератора мультиметром, измеряя напряжение на аккумуляторе. В крайнем случае, допустимо проверить генератор скинув минусовую клемму.

Как проверить обгонную муфту не снимая ремня генератора?

Про назначение и проверку исправности обгонной муфты у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому кратко.

При работе двигателя обгонная муфта не должна скрипеть и шуметь.

На заглушенном двигателе, при помощи тонкой отвёртки, проворачиваем якорь генератора.

В идеале, он должен прокручиваться в одну сторону и сторониться в другую. Вот вам наглядное видео:

Если обгонная муфта заклинит, ремень генератора, при крайнем износе, может просто соскочить.

Как проверить подшипники генератора?

По-хорошему, для проверки подшипников, необходимо снять ремень генератора. Только так можно полностью проверить люфты и шум подшипников.

Есть дедовский метод прослушивания подшипников.

Вам понадобится металлической пруток достаточной длинны.

На запущенном двигателе упираем пруток в генератор, а второй конец подносим к уху (ВНИМАНИЕ нельзя засовывать пруток в ухо, вы и так все отчетливо услышите).

Делается это вот так:

Заключение.

Я надеюсь, что прочитав эту статью, вы поняли, как проверить генератор на машине без снятия.

— запустили двигатель, скинули минусовую клемму, двигатель не заглох – ОК

— послушали что не шумят подшипники – ОК

— если генератор оборудован обгонной муфтой, проверили её – ОК

Если все эти пункты выполняются генератор можно считать исправным.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Утечка тока через генератор — признаки, диагностика и ремонт

Утечка тока через генератор является достаточно простой в плане диагностики и устранения проблемой. А вот проявляется она крайне неприятно, так как при такой неисправности из аккумуляторной батареи во время стоянки машины непрерывно потребляется ток до 5 ампер. Это в 100 раз превышает норму утечки тока для исправного автомобиля. К тому же, генератор с такими симптомами работает неправильно и неполноценно, со всеми вытекающими из этого последствиями. Из этого материала вы узнаете, как проявляется этот вид утечки тока, какими методами её можно вычислить, как именно уходит ток из АКБ, как найти и устранить поломку без помощи специалистов.

Признаки утечки тока через генератор

Основным признаком наличия утечки тока через генератор является быстро садящийся аккумулятор. Даже новая и хорошо заряженная батарея из-за этой поломки может разрядиться, что называется, в ноль всего за одну ночную стоянку. А если учитывать при этом ещё и неполноценную работу дефектного генератора, то АКБ во время очередной поездки зарядится до адекватного уровня вряд ли. Иногда эту поломку устранять не спешат, так как думают, что проблемы с аккумулятором связаны с похолоданиями или другими факторами. В итоге всё заканчивается тем, что утро автолюбителя всегда начинается с оживления АКБ при помощи зарядного устройства.

Следует отметить, что автомобили с бензиновыми двигателями инжекторного типа очень «не любят», когда их пытаются завести с высаженной в ноль батареей с толкача или буксира. Зачастую эти попытки заканчиваются ошибками в электронном блоке управления, которые приходится сбрасывать при помощи специального ключа или у специалистов.

Вторым признаком, подтверждающим высокую вероятность утечки тока через генератор, является неудачный поиск утечки традиционным методом. Последний заключается в измерении утечки и пошаговом вытаскивании предохранителей в надежде, что она пропадёт. Когда же виноват в этом генератор, вытаскивание предохранителей 100% не помогает, так как система зарядки на машине подключена к АКБ напрямую.

При утечке тока в размере 5 ампер полностью заряженная новая аккумуляторная батарея ёмкостью 60 ампер-часов сядет до уровня глубокого разряда всего за 10…12 часов. Если же АКБ ещё и не новая, либо заряжена накануне не на 100%, она может высаживаться в ноль и не крутить стартер всего через 3…5 часов стоянки.

Методы определения утечки тока через генератор

Если на вашем автомобиле резко разрядилась в ноль аккумуляторная батарея, не следует спешить грешить на генератор. Искать любую проблему в машине надо методично, а не методом научного тыка. Поэтому, если машина не заводится из-за севшей АКБ, надо первым делом убедиться, что она действительно села. Для этого возьмите мультиметр, включите его в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 вольт, и накиньте щупы непосредственно на клеммы аккумулятора. Напряжение ниже 11 вольт свидетельствует о глубоком разряде. Если же стартер не крутит при наличии на борту более 12 вольт, внимание надо обратить на сам стартер.

Если, всё же, аккумулятор реально сел, нужно убедиться, что сделал он это не по вашей вине. Проверьте, возможно вы забыли перед стоянкой что-то выключить — габаритные огни, свет в салоне, музыку и так далее. Если проблема не в этом, то можно приступать к вытаскиванию предохранителей.

Для тех, кто никогда не измерял утечку тока вообще, вот краткая инструкция. Для измерений понадобится любой мультиметр. Его необходимо переключить в режим измерения постоянного тока в диапазоне до 10 ампер, не забыв переставить красный щуп в соответствующий разъём на приборе. Далее надо снять одну клемму с вывода АКБ. Безопаснее снимать «минусовую» клемму, но при соблюдении осторожности можно любую. В получившийся разрыв цепи надо подключить последовательно мультиметр — один щуп на вывод АКБ, второй на снятую клемму. Прибор сразу же покажет ток утечки (на некоторых машинах надо немного подождать, пока все системы прейдут в спящий режим, и показания стабилизируются). Далее, если есть утечка выше 0,07 ампера, обычно вытаскивают поочерёдно все предохранители, чтобы случайно обесточить проблемный узел.

Так вот, если вытаскивание предохранителей устранить утечку тока не помогло, то вариантов всего два. Во-первых, вы можете не знать, где в машине есть ещё предохранители. Часто дополнительные блоки с ними есть в салоне, возле ног водителя или под бардачком напротив переднего пассажира. Иногда есть смысл узнать, где они находятся, и включить их в проверку тоже. Во-вторых, утечка тока происходит через генератор. Убедиться в этом можно следующим образом.

Уберите из цепи мультиметр, и снятую клемму пока что не надевайте обратно. Далее найдите под капотом генератор, и силовые провода, которые к нему подходят. Обычно это толстые провода, и идут они кратчайшим путём от «плюсовой» клеммы АКБ (по крайне мере, так должно быть «по заводу»), а потому их легко идентифицировать. Крепятся к генератору они обычно гайкой, открутив которую, вы исключите из потребителей АКБ генератор. Снятые провода необходимо соединить между собой (так как они были на одном контакте) и временно изолировать, чтобы они случайно не законтачили с «массой» автомобиля, и не получилось короткое замыкание.

После этого подключите мультиметр в режиме поиска утечки тока обратно на своё место — в разрыв между снятой клеммой и свободным выводом АКБ. Если показатели значительно уменьшились, значит с генератором точно есть проблемы.

Чтобы окончательно убедиться, что утечка тока происходит именно через генератор, есть ещё один простой и наглядный метод. Для его реализации надо, чтобы в аккумуляторе было хоть немного заряда (можно оживить по-быстрому от зарядного устройства). При выключенном зажигании и подключённой к бортовой сети АКБ (клеммы надеты обе) поднесите к шкиву генератора како-либо стальной предмет. Например, гаечный ключ на 14…17. Снятые накануне силовые провода нужно обратно накинуть на своё законное место. Если ключ или иной металлический предмет (не из цветного металла) с заметным усилием прилипнет к шкиву, через генератор точно есть утечка тока. Допускается незначительное намагничивание, которое называется остаточным. Как правило, если это оно, то металлический предмет на шкиве не удержится. Также убедитесь, что сам металлический предмет не намагничен, поднеся его к чему-то ещё.

Как правило, если утечка тока через генератор происходит из-за типовой неисправности, рассмотренной ниже, то амперметр будет показывать очень большие значения. Порядка 3…5 ампер. Это при том, что нормальная утечка тока для современного автомобиля не должна превышать 0,07 ампера. Когда глючит сигнализация, магнитола, и прочая мелочь на борту, утечка обычно составляет порядка 0,15…0,5 ампера, но никак не больше трёх (в редких случаях и такое бывает не по вине генератора). Эту особенность тоже можно отнести к признакам утечки тока через генератор.

Схема утечки тока через генератор

Чтобы наглядно рассмотреть типовую причину утечки тока через генератор, достаточно взглянуть на стандартную схему данного узла. В этом крайне желательно разобраться, если вы задумали устранить неполадку своими силами. Это несложно, даже если вы не впервые столкнулись с этой темой.

В 99% случаев утечка тока происходит по следующему пути (возьмите первую попавшуюся электрическую схему генератора из Гугла):

1. Ток начинает свой путь с «плюсовой» клеммы АКБ.
2. Далее он проходит через один из трёх силовых, так называемых «плюсовых», диодов. Эти диоды в исправном генераторе должны пропускать ток только от обмоток статора к «плюсу» АКБ. Если же один из них пробит (пропускает ток в обоих направлениях), то выполняется этот пункт.
3. Через соответствующий диод дополнительного моста (служит для питания обмотки возбуждения, реле-регулятора напряжения и контрольной лампы заряда АКБ на приборной панели) ток проходит к реле-регулятору.
4. Через одну из щёток ток протекает в обмотку ротора генератора (именно за счёт этого ось и шкив ротора намагничиваются, и притягивают стальные предметы — возникает эффект электромагнита).
5. С обмотки ток уходит обратно в реле-регулятор напряжения через вторую щётку.
6. С реле-регулятора через транзистор, который в данный момент постоянно открыт, ток стекает на «массу» автомобиля.
7. Получается замкнутая цепь, в которой по вине пробитого силового диода постоянным потребителем становится обмотка возбуждения генератора. Она и потребляет тот самый ток утечки силой 3…5 ампер. Для неё самой это безопасно, хотя, если потрогать генератор с такой поломкой рукой, он будет заметно тёплым.

Очень редко, но бывают и другие причины утечки тока через генератор. Но, как правило, дело приходится иметь именно с описанной схемой.

Поиск причины

Поскольку причиной утечки тока через генератор чаще всего является пробитый силовой диод, его и надо искать. Поиск немного упрощается, так как точно известно, что при такой неисправности пробитым может быть только так называемый «плюсовой» диод. Их в мосту три, а оставшиеся три считаются «минусовыми». В любом случае, «просканировать» весь диодный мост не является сложной процедурой. Для её выполнения понадобится только мультиметр, включённый в режим прозвонки со звуковым сигналом (на некоторых моделях предусмотрен специальный режим прозвонки диодов, обозначенный соответствующим символом в виде диода, что тоже подходит для данной задачи).

Чтобы начать проверку, генератор придётся снять с машины, предварительно отсоединив от него все провода. Не забывайте перед этим обесточивать бортовую сеть, сняв хотя бы одну клемму с АКБ. В противном случае очень просто устроить серьёзное короткое замыкание, зацепив ключом «массу» автомобиля. Помните, что предохранителей в этой цепи нет, а потому будет гореть сразу проводка.

После того, как генератор демонтирован с автомобиля, необходимо отсоединить от диодного моста все три обмотки статора. Они прикручены прямо к диодам, и представляют собой три коротких проводка с кольцевыми контактными площадками. Также для корректности проверки необходимо извлечь из генератора реле-регулятор напряжения вместе со щётками.

Суть проверки базируется на следующем. Каждый диод моста в исправном состоянии должен пропускать электрический ток только в одном направлении. Если он пропускает его в обоих направлениях, говорят, что он пробитый. Если же не пропускает ток совсем, значит диод в обрыве. Как правило, если случается обрыв диода, то в пол накала горит контрольная лампа заряда АКБ на приборной панели (при добавлении газа временно гаснет).

В данном случае ваша задача — найти пробитый диод. Для этого нужно методично прозвонить каждый из силовых диодов, прикладывая один щуп на «подкову», в которую он запрессован, а второй щуп к выводу диода. Чтобы не разбираться, где какой диод — «плюсовой», «минусовой» — просто прозвоните все, что есть на мосту. Сначала в одну сторону, а затем в обратную (поменяв щупы местами). Если какой-то диод звонится в обоих направлениях, то он и есть пробитый. Утечка тока через генератор происходит именно из-за него. В редких случаях пробитыми оказываются два или три диода. Чаще всего выходит из строя только один.

Ремонт

Устранение данной неисправности заключается в замене диодного моста на новый или рабочий б/у. Делается это элементарно. Попутно, если есть время и желание прокачать свои навыки, можете проверить обмотки на предмет обрыва или межвиткового замыкания. Обязательно осмотрите щётки — изношенные и повреждённые сразу замените, чтобы не возвращаться к генератору в ближайшее время. Пока генератор снят и разобран, можно также проверить реле-регулятор напряжения. Все эти мероприятия подробно описаны, и их выполнение обычно не вызывает трудностей даже у начинающих автолюбителей.

Итоги

Если аккумуляторная батарея разряжается в ноль за несколько часов, утечка тока большая, и не устраняется обычным вытаскиванием предохранителей, а к шкиву липнут металлические предметы — это утечка тока через генератор. В 99% случаев её причина связана с пробоем одного из силовых диодов выпрямительного моста. Чтобы найти его, нужно прозвонить все диоды мультиметром — пробитый пропускает ток (звонится) в обоих направлениях. Ремонт заключается в замене всей «подковы». После устранения неисправности перед запуском двигателя проверьте, пропала ли утечка тока, и не магнитится ли шкив генератора. Это будет означать, что проблема успешно устранена.

Похожие публикации:

1. Av steel кто производитель страна
2. Что значит full на зарядном устройстве
3. Где находится вин номер мазда 6
4. Датчик давления хладагента меган 2 где находится