Замена задних тормозных колодок и тормозного диска Mitsubishi Lancer IX и X
Замена задних тормозных колодок и дисков на Mitsubishi Lancer IX и X аналогична. Именно поэтому эту инструкцию по замене заднего тормозного диска и колодок можно назвать универсальной. Задние тормоза нуждаются в обслуживании реже, чем передние, так как на них приходится куда меньшая нагрузка, а значит у них и меньше износ. Тем не менее и для них приходит свое время, когда пора менять колодки или сам тормозной диск. Именно об этой процедуру мы и расскажем в нашей статье.
Инструменты и детали для замены тормозных колодок и тормозного диска Mitsubishi Lancer IX и X
Задние тормозные колодки имеют оригинальный номер Mitsubishi 4605A337 или 4605A479. Также возможно применение аналогов:
Textar 2401401;
Road house 21051.02;
TRW GDB 3341;
ABS 37384.
Для ручного тормоза применяются колодки с номером 91068300 или также их аналоги.
Как вы заметили, в машине применяется два пары задних колодок на одно колесо. Одни относятся к гидравлической тормозной систем, а вторые к ручному тормозу. Эту информацию мы привели к тому, что если вы будете менять «основные» тормозные колодки, то возможно следует приобрести и установить сразу колодки для ручного тормоза, чтобы не выполнять двойную работу, которая может случиться вскоре.
Тормозной диск в нашем случае взят Japan Parts DP-510. Также нам потребуется ключ на 14, жидкий ключ для того чтобы открутить заклинившие болты. Не помешает струбцина для вдавливания поршня, консистентная смазка для смазывания трущихся элементов и ключ для спускного штуцера.
Процесс замены тормозных колодок и тормозного диска Mitsubishi Lancer IX и X
Вывешиваем машину и снимаем колесо.
Вообще, данная процедура схожа с той, о которой мы уже рассказывали, а именно с заменой тормозных колодок для передней оси. Здесь также имеются направляющие шпильки, открутив которые можно снять тормозной суппорт и тормозные колодки вместе с ним.
Тормозной суппорт подвешиваем в подкрылке таким образом, чтобы не натягивать тормозной шланг. Здесь все просто.
Если вы меняете только колодки для тормозногго диска, то можно открутить одну нижнюю шпильку и повернуть суппорт вокруг верхней шпильки.
Сложнее с тормозным диском. Как правило, он «прикипает» и снять его со своего места можно только вкручиванием болтов в его корпус. Тем самым болты выдавливают диск, упираясь в ступицу, что позволяет его снять.
После снятия тормозного диска видны следы от болтов на ступице, с помощью которых мы снимали его.
После того как сняли диск, осматриваем и его. Если он имеет сильный износ то его можно проточить, если его толщина менее 8,4 мм, то его необходимо заменить.
Обычно на самом диске имеется маркировка 8,4, что указывает на минимальный предельный размер толщины. Также в суппорте имеется ревизионное окошко, через которое можно посмотреть на состояние колодок, их толщину.
Такой диск (менее 8,4 мм) эксплуатировать нельзя, так как это грозит разгерметизацией гидравлической системой и поломкой тормозов, что самое страшное, это может произойти во время движения.
Итак, осматриваем колодки и диск. При необходимости меняем детали. Установка всех деталей происходит в обратном порядке.
При установке лучше применять консистентную смазку, для деталей, которые двигаются: шпильки, поршень. Также смазка будет защищать трущиеся места и от коррозии. При обратной сборке возможно надо будет вдавить тормозной поршень. Сделать это можно с помощью струбцины, надавив на поршень через старую колодку. Чтобы поршень передвигался легче, можно открутить спускной штуцер. Ставим колесо на место, опускаем машину.
Снятие и установка ступицы заднего колеса / тормозного барабана
Автомобили выпуска с 9.88 по 3.92
1 — Датчик числа оборотов колеса (только на автомобилях с ABS)
2 — Тормозной суппорт
3 — Тормозной диск
4 — Колпак ступицы
5 — Самоконтрящаяся гайка
6 — Внутренняя обойма наружного колесного подшипника
7 — Ротор (только на автомобилях с ABS)
8 — Ступица заднего колеса
Снятие
Осторожно отбить колпак ступицы -4- пластмассовым или резиновым молотком.
Взвести ручной тормоз и ослабить самоконтрящуюся гайку -5-, не отворачивая.
Снять суппорт тормоза, см. п. 18.5.
Снять тормозной диск -3-, вывернув для этого удерживающий болт.
Если имеется, вывернуть датчик оборотов колеса.
9 Отдать гайку -5- и снять наружный роликовый подшипник -6-. Не ронять подшипник.
9 Снять тормозной барабан / ступицу колеса.
На автомобилях с ABS: Снять ступицу колеса и ротор.
Внимание: Осторожно обращаться с ротором. Зубья ротора не должны быть поцарапаны или повреждены, так как это может отрицательно сказаться на функционировании ABS.
Установка
Проверить состояние уплотнительного кольца на задней части ступицы / барабана. Если заметны следы смазки, кольцо заменить.
Удостовериться в отсутствии выщербленных мест и изменения цвета поверхности подшипников и их обойм.
Проверить отсутствие износа и повреждений ступицы / тормозного барабана.
Вставить ступицу / тормозной барабан и, если имеется, ротор. Возможно, загнать ступицу / тормозной барабан с помощью пластмассового молотка.
Заполнить смазкой для подшипников и вставить наружный подшипник.
Затянуть новую самоконтрящуюся гайку с усилием 150 Нм (на автомобилях выпуска с 1.84 по 8.88 — 100 Нм) При этом между шпильками зажать монтировку, чтобы не проворачивалась ступица (не повредить резьбу). Большое усилие затяжки! Гаечный ключ установить горизонтально, чтобы при затягивании автомобиль не съехал с подставок. Гайку затягивать за несколько приемов, в промежутках поворачивая ступицу / тормозной барабан в разные стороны для предотвращения заклинивания подшипника.
Указание: Старую гайку можно проверить на возможность повторной установки Для этого навернуть гайку на колесную цапфу на 2 и 3 мм. Отворачивать гайку динамометрическим ключом. Если усилие отворачивания превышает 5.5 Нм, гайка может устанавливаться повторно.
Проверить люфт подшипников ступиц. Требуемое значение: 0.2 мм. Если люфт велик, подтянуть гайку ступицы максимально до 200 Нм (на автомобилях выпуска с 1.84 по 8.88 — 150 Нм) до достижения требуемого значения люфта.
Если имеется, закрепить датчик числа оборотов колеса.
Проверить момент трогания подшипника. Для этого закрепить шнур, как показано на рисунке, к шпилькам ступицы / тормозного барабана. К другому концу шнура подсоединить безмен и тянуть под углом 90° к шпилькам до начала вращения ступицы / тормозного барабана. Показания пружинных весов (безмена) не должны при этом превышать 2.2 кг (на автомобилях выпуска с 1.84 по 8.88. 1.7 кг, при этом безмен закреплять прямо на нижней шпильке). В случае, если момент трогания слишком велик, следует немного отпустить гайку ступицы. В случае, если требуемые значения усилия затяжки (150 Нм — 200 Нм), люфта подшипников и момента трогания не могут быть достигнуты одновременно, заменить подшипники ступиц.
Заполнить колпак ступицы смазкой для подшипников и вдавить ее до упора.
Установить тормозной диск.
Установить тормозной суппорт, см. п. 18.5.
Mitsubishi Lancer FAQ
Замена тормозных дисков потребовалась из-за того, что их повело. Это явно ощущалось на педали и было подтверждено диагностикой. При замене тормозных дисков требуется также заменить и тормозные колодки, даже если они не изношены.
Необходимые запчасти:
- Тормозные колодки
- очиститель карбюратора STP;
- смазка для суппортов;
- WD-40.
Из инструментов потребовалось:
- головка на 14;
- отвертки;
- нож;
- железная щетка;
- пассатижи;
- проволока или веревка, чтобы закрепить суппорт;
Приступим к замене задних тормозных дисков:
1. Поддомкрачиваем машину, ставим на скорость и подкладываем что-либо под колеса (на ручник не ставим, ибо потом не снимем диск). Получаем доступ к колодкам и диску.
2. Воспользовавшись WD’шкой, пробуем открутить нижнюю направляющую ключом на 14, дело это непростое, особенно, если сюда не залезали долгое время:
3. Следы от тормозных колодок:
4. Открутив нижнюю направляющую, поднимаем суппорт вверх и закрепляем его. Смазка на нижнем пальце полностью отсутствовала.
5. Проверяем состояние пыльников, в моем случае все было в норме, все резиночки эластичные и целые.
6. Диск прикипел к ступице насмерть. Чтобы его отделить можно воспользоваться болтом, а лучше двумя, заворачиваем, пока диск с треском не отделится
7. Снимаем диск и видим колодки стояночного тормоза и внутреннюю колодку.
8. Обилие ржавчины и окалины в фиксаторах колодок привели к тому, что колодку с левой стороны пришлось выбивать отверткой и молотком.
9. Противоскрипные пластины тоже в ржавчине.
10. Воспользовавшись сначала металлической щеткой, а затем ножом и очистителем карбюратора приводим фиксаторы и противоскрипные пластины в нормальный вид.
11. Рекомендуется так же перед установкой диска мелкозернистой наждачной бумаго обработать кольцо, на которое садится тормозной диск.
12. Металлической щеткой чистим места под фиксаторы колодок, устанавливаем сами фиксаторы и внутреннюю колодку.
13. Устанавливаем внешнюю колодку, на колодке есть 2 фиксатора, поэтому колодка встает легко и надежно.
14. Снимаем пыльник нижней направляющей, чистим с помощью очистителя карбюратора, аналогичную операцию проводим с самой направляющей, кладем немного смазки в пыльник, ставим его на место. Одеваем диск, там все элементарно, главное не забыть переставить со старого диска резиновую заглушку. Перед тем как опустить суппорт отодвигаем его и с помощью шприца или чего-то другого закладываем смазку под пыльник верхней направляющей. Опускаем суппорт.
15. Результат проделанной работы.
В отчете использовались материалы автора «erwin», за что ему большое спасибо!
Снятие и установка тормозных колодок / тормозных барабанов задних колес
Внимание: Отдельные детали тормозных механизмов левого и правого колеса различаются; поэтому они не являются взаимозаменяемыми. При снятии детали раскладывать так, чтобы устанавливать их на прежние места.
Снятие
Осторожно сбить пластмассовым или резиновым молотком колпачок для смазки -1-.
Затянуть ручной тормоз, ослабить крепление самоконтрящейся гайки -2-, не отворачивая ее.
Замаркировать краской положение колесного диска на ступице колеса. Благодаря этому обеспечивается повторная установка отбалансированного колеса на прежнее место.
Поднять заднюю часть автомобиля, см. п. 29.
Отпустить ручной тормоз.
Отвернуть гайку -2- и снять тормозной барабан -4- с наружным подшипником колеса -3-. Следить за тем, чтобы подшипник не выпал.
Внимание: после снятия тормозных колодок не нажимать на педаль тормоза, так как поршень выйдет из тормозного цилиндра.
Перед снятием возвратных пружин рекомендуется отметить их монтажное положение. Это облегчит последующую установку.
Автомобили выпуска с 1.84 по 5.90: отжать зажимную пружину большой отверткой, как показано на рисунке.
Отсоединить возвратные пружины подходящей отверткой или пасатижами.
Внимание: Пружина -11- (тип тормозов 2) находится под большим натяжением. Опасность несчастного случая!
Снять рычаг установки и установочный элемент.
Сильно сжать чашку пружины пасатижами и повернуть на 90°. При сжатии удерживать фиксирующий штифт с задней стороны тормозного щита.
Отсоединить нижнюю пружину от передней тормозной колодки и снять переднюю тормозную колодку.
Отклонить вниз заднюю тормозную колодку и отсоединить трос ручного тормоза от рычага ручного тормоза.
Если необходимо снимать трос ручного тормоза, отсоединить его от тормозного щита. Для этого сжать пружину плоскогубцами и вытащить стопорное кольцо с помощью отвертки.
Снять с рабочего тормозного цилиндра -5- манжету-пыльник.
Внимание: При этом не должен выходить поршень цилиндра. Проверить, сухо ли за манжетой-пыльником. При наличии влаги, заменить колесный тормозной цилиндр.
Надеть манжету-пыльник на рабочий тормозной цилиндр.
Установка
Обязательно заменять все 4 тормозные колодки одновременно, даже если только одна из тормозных колодок достигла границы износа. Устанавливать тормозные колодки только одного типа. Очистить тормозной барабан и тормозной суппорт пылесосом или спиртом. Если тормозной цилиндр мокрый от тормозной жидкости, заменить цилиндр. Обеспечить легкость хода резьбы установочного устройства и слегка смазать смазкой MоS2. Расточить тормозные барабаны, имеющие царапины и канавки, при этом обрабатывать сразу оба барабана. Учитывать верхний допустимый диаметр барабана (границу износа), см. п. 18.17.
Переставить рычаг ручного тормоза со старой на новую тормозную колодку.
Для этого раздать стопорную шайбу и снять упорную шайбу.
Измерить диаметр тормозного барабана не менее, чем в 2-х местах. При достижении границы износа или при очень неравномерной выработке заменить левые и правые тормозные барабаны и тормозные колодки.
Проверить совместимость формы тормозного барабана и тормозных колодок. Для этого покрыть слоем мела внутреннюю поверхность тормозного барабана и потереть по ней тормозной колодкой. Если контактная поверхность очень неравномерна, заменить тормозную колодку.
Очистить места контактирования между тормозными колодками и тормозным щитом, тормозными колодками и фиксирующими штифтами, а также заднюю поверхность поршня, и, перед установкой тормозных колодок, покрыть тонким слоем жаропрочной смазки, лучше всего высокотемпературной медной пастой.
Резьбу и места контактирования установочного элемента также слегка смазать. Внимание: Не допускать попадания смазки на тормозные колодки и тормозные накладки.
Поставить рычаг ручного тормоза и , как показано на рисунке, установить упорную шайбу.
С помощью пасатижей установить стопорную шайбу.
Смазать высокотемпературной пастой резьбовую часть и внутреннюю поверхность муфты. Может оыть применена тормозная паста SAE J310 NLGI Nr.1.
Если снимался, подсоединить трос ручного тормоза к направляющей тормозного щита. Для этого плоскогубцами натянуть пружину и вставить стопорное кольцо.
Подсоединить трос ручного тормоза к рычагу ручного тормоза.
Поставить тормозную колодку и закрепить ее фиксирующими штифтами, чашками и пружинами. При этом придерживать фиксирующие штифты сзади и одновременно нажать плоскогубцами на чашку пружины и зафиксировать ее, повернув на 90°.
Вставить возвратные пружины в тормозные колодки с помощью щипцов для тормозных пружин.
Внимание: Обращать внимание на правильное положение возвратных пружин, см. рисунки.
Проверить функционирование устройства автоматической установки. Для этого двигать вперед и назад рычаг ручного тормоза на задней тормозной колодке. При этом установочный винт должен поворачиваться. Если установочный винт не поворачивается, как правило, причина лежит в неправильном монтаже тормозных колодок, повторить установку.
С помощью отвертки повернуть установочный валик до положения наименьшей выставляемой длины.
Поворотом установочного винта отрегулировать наружный диаметр тормозных колодок на требуемое значение.
Внимание: Рычаг ручного тормоза должен быть освобожден. Когда рычаг натянут тросом ручного тормоза, автоматическая установка тормозных колодок не функционирует.
Надеть тормозной барабан.
Нанести на внутреннюю обойму наружного подшипника смазку для подшипников.
Вставить подшипник ступицы и навернуть, не затягивая, новую гайку ступицы.
Поставить колеса в соответствии с маркировкой, ввернуть гайки колес. Опустить автомобиль и затянуть гайки перекрестно. Усилие затяжки см. п. 19.4.
Затянуть гайку ступицы на стоящем на земле автомобиле.
Заполнить колпачок для смазки смазкой для подшипников и установить его.
Путем многократного нажатия на педаль тормоза произвести основную установку зазора в тормозах задних колес. При этом до достижения установки зазора слышны щелчки в тормозах.
Отрегулировать ручной тормоз.
На дороге, при отсутствии транспортных средств, произвести пробные торможения на средней скорости.