Замена передних амортизаторов, замена втулок стабилизатора и колпачки для ступиц
1) Замена передних амортизаторов.
Уже давно, еще при пробеге около 20 тыс. наверно, начало выдавливать масло с правого амортизатора, позже с обеих сторон. На плавных полицейских дорожках даже при 40км/ч бывало срабатывали до отбойника.
Заказал:
— передние амортизаторы SACHS 314 717 — 2 шт.;
— отбойники Lemforder 21027 01 — 2шт.;
— опоры амортизаторов с подшипниками Lemforder 25346 01 — 2 шт.;
— пыльники Lemforder 20390 01 — 2 шт.;
— гайки для сжатия нижней части амортизатора VAG N10106402 — 2 шт.;
— винт для сжатия нижней части амортизатора VAG N90954802 — 2шт.
Инструменты:
— шестигранник на 6, 7, 12;
— ключ накидной на 21(угловой), 16;
— торцевые головки на 18, 14, 21(свечная головка);
— стяжки для пружин;
— набор звездочек;
— молоток, монтировка, отвертка плоская;
— деревяжки под нижний рычаг;
— болт диаметром на 10, с двух сторон расточенный, для разжатия нижней части посадки. амортизатора (у Половодов увидел).
Замена:
1) снял колесо, открутил стойку стабилизатора, отодвинул край 2) вытащил с крепления шланг и провод 3) сверху снял левый стеклоочиститель 4) сверху открутил гайку на амортизаторе 5) стянул пружину 6) открутил в нижней части амортизатора гайку, снял винт 7) сзади раздвинул расточенным болтом посадку амортизатора 8) расшатывая амортизатор вытаскиваем с места 9) откручиваем вторую гайку сверху на амортизаторе 10) переставляем фиксатор пыльника на новый амортизатор 11) собираем новый амортизатор в обратном направлении.
Итог: полицейские дорожки теперь проезжаю 50 км/ч и не какой раскачки нету, подвеска упругая стала.
Старые запчасти: отбойники, опоры, подшипники нормальные, но все равно поменял; амортизаторы мягкие стали, плюс масло выдавливает; нижний винт для стягивания заржавел (на фото видно, возле втулок).
2) Замена втулок стабилизатора.
Впервые за 54 тыс.км поменял родные втулки. Начали часто скрипеть, смазка уже не помогала. У родных диаметр расширился до 19мм.
Поставил новые от Фабии VAG 6Q0411314P. Диаметр 16мм. в место родных 17мм., в надежде, что сильнее будет сжимать и подольше походит.
Хомут туго лез, пришлось сперва длинными винтами стянуть.
Итог: сидит очень туго, скрипов нету.
3) Колпачки для ступиц.
54 тыс.км катался без них. До этого смазывал спрей смазкой для тросов (для кранов) от Wurth, уже 2 года как смазал, не ржавеет. Желтый цвет это и есть смазка, хорошая смазка, можно смазывать внутренности авто. В свойствах написано «против ржавчин, защита от влаги и смазка», застывает как герметик.
Вообщем не смотря на это тоже решил поставить колпачки VAG 1J0501249C, пускай будут :Р.
Итог всего:душевное спокойствие, упругая подвеска.
Скоро очередь менять антифриз, тормозную жидкость, все куплено.
Дата: 9.05.18
замена передних стоек и тормозных колодок
02.12.2017 78316
Всем доброго дня. Передние стойки с осени начали проситься на замену.
Правая текла уже год как, но официалы не признавали необходимости ремонта — показывали график на вибростенде, мол амплитуда в норме, работает. А смазка — мол выходит консервация, ничего страшного.
С началом зимы левая стала постукивать и ход подвески значительно возрос. Стал задевать защитой кочки при въезде во двор, что называется на ровном месте. Подушки стабилизатора новые провернуло за неделю, сказался увеличенный ход подвески. В конце концов на осмотре подвески в сервисе приговорили левую стойку — стучит она. Оригинальные стойки и так не отличаются ресурсом, поэтому мысли покупать б/у стойки с разборок и тем более менять по одной отогнал как несерьезные. Стойками Sachs на прошлой Котавии был доволен, поэтому заказал их, артикул 314717. В оригинале идет артикул 6R0413031BF. На Полоседане ставят стойки 6R0413031B
На isNextе была черная пятница в то время, уровень цен предоставили ОПТ5, + у продавца была распродажа остатков, так что отхватил эти стойки по 2754 за шт. От меркантильного желания сэкономить и тут никуда не деться :). Также были заказаны опоры Lemforder — в комплекте с опорным подшипником, артикул 2534601, т.к. они устают и просаживаются, отбойники амортизатора полиуретановые Lemforder 2102701.
По работе особых проблем не возникло. Понадобились съемник поводков дворников, стяжки пружин, ключ для разборки стоек торцевой на 21, болтик-клин для разжатия поворотного кулака (болт М10 обточенный на наждаке с двух сторон). Болт стойки N90954802 со скругленной головкой, гайка N10106402, поскольку болт внутри кулака сильно ржавеет и прикипает.
Вобщем, все стандартно.
Стяжки пружин устанавливаются только на 3 витка. Ставил их при опущенной на подпорку машине при сжатых витках, и еще дотягивал.
На родных стойках отверстие в штоке под шестигранник на 7 мм, на стойках Sachs — 6 мм, так что понадобились оба шестигранника.
отметил особенность: опорный подшипник, что идет в ремкомплекте Lemforder 253 4601 не имеет посадочного буртика, т.е. выглядит как стандартный опорный подшипник. (На нем было выбито INA).
Оригинальный подшипник VAG имеет центровочное кольцо, что позволяет его точнее установить в опорную тарелку. Думается, что это не так важно. В резиновую опору он все равно вкладывается впритык. Но я все-таки решил переставить со старого подшипника пластиковое кольцо в новый. И вообще, в родном опорнике 6R0 412 249 за 78 тыс пробега износа не было, смазка на месте.
Можно было просто добавить смазки и оставить старый опорник, поменять одну опору, без подшипника.
Старые стойки почти не сопротивлялись сжатию-расжатию, одной рукой легко продавливались и обратно легко вытягивались. Новые приходилось сжимать уже налегая весом. Т.е. старые свой ресурс отработали. Отбойники порваны, особенно досталось правому, там где тек амортизатор с новья.
После ремонта машина стоит повыше, ход подвески сократился, стало пожестче. Ощущение, что еду на Лансере. Посмотрим некоторое время, как обкатается. Кочки больше не задеваю.
Попутно заменил тормозные колодки. Остаток был уже около 3 мм.
Чтобы потом не лазить зимой. Хотя остатка при моей езде еще хватило бы на пару месяцев.
Новые купил Galfer B1G10206802 (2218 руб). В оригинале для торм системы АТЕ идет артикул ВАГ 1K0698151.
С завода стояли Girling, артикул видимо 6115502. на вид жесткие, тормозят хорошо, не скрипят.
Аналог от АТЕ 13.0460-7184.2
Все хотелось попробовать бренд Galfer, просто из любопытства, входит в группу Continental AG, туда же входит АТЕ, мои маде ин Чехия.
А то я успел попробовать только ATE, TRW, Textar, Ferodo, Girling, Remsa. На ощупь вроде мягкие, может будут снашиваться быстрее и пылить, зато диск дольше походит.
Очистка направляек (без смазки) и посадочных мест суппорта, вдавливание поршня, контроль уровня тормозной жидкости, все дела. Прикатались сразу. На следующее утро разницы никакой, на гололеде не чувствуется. На асфальте тормозят хорошо.
PS после написания поста, нашел пост-близнец, полоседан:
www.drive2.ru/l/4116775/
тоже полезное чтиво
Старые колодки через месяц стали ржаветь. Видимо во фрикционном составе стальной ваты понапихали.
Замена передних амортизаторов Skoda Rapid в Москве
Замена передних амортизаторов Шкода Rapid неизбежна в тех случаях, когда ухудшаются характеристики управляемости хода автомобиля, а на деталях присутствуют следы коррозии или масляных жидкостей. Поменять детали с соблюдением рекомендаций дилера под силу мастерам техцентра Шкода «Ваг Автосервис» в Москве.
Среди преимуществ обращения к профессионалам стоит отметить:
- высокотехнологичное оснащение сервиса;
- стоимость услуг на порядок ниже, чем у дилера;
- использование совместимых со Шкода Fabia оригинальных или аналоговых запчастей.
Мастера автосервиса не просто поменяют передние амортизаторы, но и проконтролируют работоспособность узлов после замены.
Для записи на обслуживание, диагностику и ремонт в техцентр «ВАГ Автосервис» достаточно позвонить по одному из указанных на сайте контактных телефонов.
Укачивает? Меняем амортизаторы. Rapid и Polo
Если очень упрощать, то можно сказать, что машина, её кузов, стоит на пружинах, именно они поглощают энергию при движении на неровной дороге. Но у пружин есть ещё одно свойство — отдавать эту энергию 🙂 То есть работают они в простом цикле: сжались — разжались. И амортизатор как раз нужен, чтобы останавливать эти движения, уменьшать амплитуду. Как хорошо описал суть амортизатора технический тренер Sachs: амортизатор — это гидравлический тормоз пружины.
Что такое неисправность амортизатора?
У каждого амортизатора есть свои характеристики, расчетом которых занимается производитель, причём весьма длительное время до начала производства. И обычно это компромисс между безопасностью, управляемостью и комфортом. Опять же, упрощая, можно сказать, что шток амортизатора должен утапливаться и выдвигаться с определёнными усилиями, которые можно измерить в цифрах.
Так вот, неисправность амортизатора не обязательно связана с потерей масла или стуком при работе. Изменение расчётных параметров более чем на 50% — вот уже и повод для замены.
Сами производители утверждают, что это происходит уже при пробеге в 100 000 км, и рекомендуют производить замену, не ожидая очевидных проявлений. Зачастую владелец авто может даже и не заметить каких-либо изменений, потому что они происходят плавно и на протяжении длительного временного отрезка. Но после установки новых амортизаторов в нём будут бороться противоречивые чувства — досада от того, что так долго ездил в раскачке, и радость от ощущения езды на новом автомобиле 🙂
А бывает и наоборот: амортизаторы перестают работать на куда меньшем пробеге. Как это случилось на Skoda Rapid, владелец которой обратился с жалобой на проявление морской болезни при езде по сверхровным дорогам Питера:
И ведь не пришлось отсылать его к «терапевту», проблема действительно крылась в амортизаторах!
Замена передних амортизаторов
Перед тем, как поднимать машину на подъёмнике, обращаю ваше внимание на верхнее крепление:
Плохо видно? Всё верно, а крутить гайки ещё тяжелее будет. А значит, освобождаем доступ.
— открутить гайки крепления «поводков» стеклоочистителя;
— демонтировать «поводки» с помощью съёмника:
— демонтировать пластиковое жабо:
Делать это надо крайне аккуратно, дабы не повредить пластик. Рекомендую поддеть самый краешек и уж потом тянуть вверх
И вот теперь верхние гайки можно увидеть, потрогать и даже открутить:
Впрочем, это чуть позже, а сначала поднимаем машину на подъёмнике и откручиваем колёса. Далее:
— открутить центральную ступичную гайку:
Как и при любой работе с подвеской, возможны «нежданчики» и дополнения к планируемым работам. Не надо ждать, когда они всплывут, работайте на упреждение. Что я имею в виду? В подвеске не так уж много деталей, и при ремонте любой из них желательно оценивать и состояние прочих. Например, сайлентблоков рычагов:
Для снятия стойки придётся много чего откручивать, но я рекомендую начать со стоек стабилизатора:
Почему? Да хотя бы потому, что по статистике это расходник, наиболее часто меняемых компонент, а кроме того, есть риск поломки при демонтаже. Дело в том, что для удержания пальца шарнира от прокручивания понадобится торкс:
То есть сам палец весьма тонкостенный, это не самое надёжное решение, и, стоит появиться ржавчине на резьбе, неизбежно возникнут проблемы при откручивании гайки. Стойку придётся менять. И лучше об этой необходимости узнать в начале работ, чтобы успеть до закрытия магазинов :-). Далее:
— снять фиксатор и вынуть тормозной шланг из скобы крепления на стойке, снять провод к датчику ABS:
— открутить два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку:
Я не ошибся: откручивать суппорт от скобы нет никакого смысла, можно смело снимать всё вместе:
— обязательно подвесить снятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять её болтаться на шланге:
— открутить болт крепления тормозного диска:
— снять тормозной диск:
— снять разъём с датчика ABS:
— открутить рулевой наконечник:
А открутив, обратите внимание на состояние резинового чехла и свободу перемещения шарнира. Не должно быть излишней лёгкости
— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:
— извлечь хвостовик ШРУСа из ступицы. Чаще всего это приходится делать таким способом:
Но нередко в ход приходится пускать и «тяжёлую артиллерию»:
Убедившись, что ШРУС готов покинуть ступицу, сделать следующие движения: потянуть рычаг вниз, а стойку — наружу:
Сразу оцените состояния шаровой опоры:
— открутить верхние центральные гайки, придерживая сами стойки:
Пациенты готовы к реинкарнации:
А теперь готов ответить тем, кто тянет руку вверх с галёрки уже с середины прочитанного текста. Спрашиваете, почему мы снимаем стойки целиком, вместо того чтобы оставить поворотный кулак на месте и извлечь стойку из него на месте?
Отвечаю: во-первых, при таком «экономичном» способе велик риск повредить внутренний ШРУС (трипод), особенно с левой стороны. Уж больно большой надо задать угол, опустив рычаг вниз:
Во-вторых, так проще оценить состояние других компонентов подвески. Впрочем, выбор за вами.
Для того чтобы извлечь стойку из поворотного кулака, нужно открутить стяжной болт, обычно весьма крепко сроднившийся со своим гнездом:
Если видите хоть малейшие повреждения резьбы — меняйте болты:
А лучше просто меняйте, безо всяких «если»
Стойка зажата в поворотном кулаке, и держит её что-то типа струбцины:
Для извлечения необходимо слегка развести края.
— извлечённую стойку зажать в тиски и сжать пружину стяжками:
Артём Чернов, механик СТО ЕвроАвто на Кондратьевском, 15
Стягивать до тех пор, пока между верхним витком пружины и чашкой не появится зазор:
— открутить верхнюю гайку:
— снять опору с подшипником, чашу, пружину. Указать старому амортизатору его новое место в этой жизни и достать из упаковки новый.
Приверженцы старой идеологии могут делать процедуру под названием «прокачка амортизатора», вдавив и вытащив несколько раз шток:
Более прогрессивным автовладельцам напоминаю, что все современные амортизаторы — самопрокачивающиеся, и об этом говорят сами производители. Но при этом не спешат убрать инструкции со своих сайтов, так что настаивать ни на чём не буду. Хотите прокачать? Хуже точно не будет.
— надеть на шток отбойник и пыльник:
— установить пружину, не перепутать верх и низ, и убедиться, что нижний виток занял предназначенное для него место:
Прежде чем укладывать поворотный (опорный) подшипник, вам нужно кое-что про него узнать:
На внутренней обойме есть небольшой буртик:
И подшипник на чашку необходимо уложить так, чтобы этот буртик оказался внутри центрального отверстия чашки:
И следить за тем, чтобы при дальнейшем монтаже этот сэндвич оставался собранным
Положить чашку с подшипником на пружину, сверху накрыть опорой и, прижимая её, наживить и сразу закрутить верхнюю гайку:
Никакого ударного пневмоинструмента! Всё вручную!
— очистить внутреннюю часть поворотного кулака, нанести небольшое количество смазки:
— вставить собранную стойку в поворотный кулак до упора:
— вставить новый болт:
Затянуть гайку с усилием 60Nm+90°
Стойки готовы к установке. Так чего ждать?
Нюансы при установке
— удерживая стойку, наживить верхнюю гайку:
— если ШРУС покидал ступицу с большой неохотой, то вполне логично предположить, что и их воссоединение не будет очень лёгким. А значит, надо подготовиться. В частности — очистить шлицевую часть:
Убедитесь, что ничего лишнего на поверхности не осталось:
Можно подстраховаться, смазать шлицы какой-нибудь химией, типа WD-40:
— вставить хвостовик в ступицу, отвести рычаг вниз и вставить шпильки шаровой опоры в рычаг;
— наживить центральную ступичную гайку:
Надо ли напоминать, что эти гайки одноразовые?
— прикрутить стойки стабилизатора:
Затянуть с усилием 40Nm, и имейте ввиду, что и эти гайки считаются одноразовыми
— перед установкой тормозного диска рекомендую очистить его внутреннюю поверхность:
— собрать всё, что ещё не собрано, прикрутить колёса, опустить машину с подъёмника;
— затянуть ступичные гайки:
— затянуть верхние гайки:
Обращаю внимание снова: никакой пневматики, только руками!
Перед установкой пластикового жабо рекомендую очистить канавку, в которую она вщёлкивается:
Можно брызнуть немного силикончика для облегчения монтажа и вставить жабо:
— пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.
Вот и всё. Всё? А вот и нет:
Для скептиков, которые считают, что при данных работах ничего в параметрах развала и схождения не меняется:
Ничего критичного, может, в движении и не будет чувствоваться, но на ресурсе резины точно скажется
Вот теперь можно пускаться в путь, и наслаждаться ощущениями управления новым автомобилем:-)
Технический специалист ЕвроАвто.