Почему горит индикатор

Доступ к сервису временно запрещён

С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.

Что мне делать?

Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.

Почему индикатор горит и на фазе и на нуле?

Почему индикатор горит и на фазе и на нуле? В чём причины?

Со временем рано или поздно, но возникает момент, когда нужно отремонтировать электропроводку. Даже замена розетки в доме требует соблюдения некоторых правил.

Само собой разумеется, что для ремонта электропроводки потребуются определённые инструменты. Индикаторная отвертка, которая показывается где фаза, а где ноль , является одним из них.

Индикаторная отвёртка помогает быстро определить, есть ли вообще напряжение на проводах, и на каком именно проводе находится фаза. Таким образом, можно убедиться в отсутствии напряжения и определить, с какой стороны фаза в розетке или что должен разрывать выключатель , фазу или ноль.

Но бывают и казусы, когда индикатор горит сразу и на фазе и на нуле. Это ошибка, ведь так быть не должно. При исправной розетке, индикаторная отвертка должна загораться только тогда, когда прикоснёшься её кончиком к фазному проводу. На нуле индикатор гореть не должен.

Почему индикатор горит и на фазе и на нуле?

Наличие фазы сразу на двух проводах говорит о какой-то серьёзной поломке. Чаще всего это является признаком обрыва нуля в электрическом щите. Тогда фаза проходит через какой-нибудь включённый выключатель или электроприбор.

Однако если индикатор показывает фазу на обоих проводах, то это может говорить и о другом:

Наводка — наведённое напряжение или электропомехи. С учетом большого количества электроприборов в здании, а также большой протяжённости электропроводки, индикатор может просто показывать «наводку». Наводка связана с воздействием электромагнитного поля на инструмент.

Повреждение изоляции на проводах. Нередко случается и так, что по каким-то причинам повреждается изоляция проводов, в том числе и в стене. Если такое происходит, то обычно должно быть короткое замыкание. Однако если фаза относится к другой линии, то индикатор будет гореть и на нуле.

Обрыв нуля в щитке. О данной проблеме уже было рассказано выше, на сайте «Советы Электрика» https://elektriksovety.ru/. Если оборвался ноль, то фаза может прийти на него через включённую лампочку или электроприбор в сеть.

Причины появления фазы на нуле

Причинами того, что индикаторная отвертка показывает фазу на нуле, также могут быть и из-за того, что кто-то ворует электроэнергию в доме. В таком случае этот кто-то подключает ноль вместо заземления к батареям отопления и другим металлическим предметам. Тогда возникает ряд проблем, в том числе ноль бьет током .

Нередко появление напряжения на нуле связано и с перекосом фаз. Перекос фаз — это такое состояние электросети, когда одним потребителям напряжение подаётся больше, а другим меньше.

Поэтому, в результате неравномерных нагрузок на три фазы, у одних абонентов электрической сети в розетках 270 Вольт, а у других напряжение составляет 180 Вольт и меньше. При этом, чем мощней будут подключаться электроприборы, тем сильней будет заметен перекос фаз.

Можно попробовать замерить напряжение на нуле, используя для этих целей рабочее заземление и мультиметр. Если напряжение большое, то это серьёзная неисправность электропроводки, которая требует незамедлительного вмешательства со стороны опытного электрика.

Загорелся индикатор «чек» на панели приборов

Порой срабатывание аварийной лампочки Check Engine становится неприятным сюрпризом. Индикатор мигает, а иногда светится желтым. Пиктограмма похожа на контурное изображение силового агрегата. Это контрольная индикация. Она указывает на ряд серьезных неисправностей. Почему горит чек двигателя, возможно ли в пути выявить неисправность и стоит ли двигаться дальше? Расскажем подробнее.

Основные причины срабатывания индикатора

Индикатор Check Engine

На заре компьютеризации машин лампа «чек энджин» указывала лишь на проблемы с карбюратором. Сейчас автомобили оснащены бортовыми компьютерами, а сигнал указывает на разные факторы — от плохого топлива до неисправности зажигания. Разберем типичные причины, из‐за которых начинает гореть чек двигателя.

Некачественное горючее

Автомобили давно научились оценивать качество топлива. Этот параметр особенно важен для турбированных моторов с небольшим объемом. Если при запуске после заправки загорелся чек, значит водитель залил в бак плохое горючее. В нем обычно низкое октановое число, содержатся химические присадки. Если движок плохо «переваривает» бензин или солярку, то на панели появляется сигнал. Горючее низкого качества лучше слить и заправиться на знакомой АЗС. Рекомендации по качеству топлива указаны в технической документации машины.

Совет. Рекомендуем всегда держать топливный бак максимально заполненным. Тогда на стенках не появится конденсат в холодное время года. Капли воды приводят к развитию коррозии, загрязнению горючего, появлению протечек.

Масло ниже или выше нормы

Снижение уровня масла — причина, характерная для двигателей с пробегом. При накоплении естественного износа потребность в смазке возрастает. Если одновременно с Check Engine на приборной панели загорается пиктограмма низкого давления масла, водителю надо припарковаться и прислушаться к звуку силового агрегата. Если появились стуки — дело плохо.

Советуем регулярно проверять уровень масла щупом. Полоска должна находиться между отметками min и max. Если заметили повышенный расход, значит мотор износился. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) нуждается в диагностике, дефектовке и ремонте.

Бензонасос работает с перебоями

Еще одна причина, по которой может загореться «чек» — проблема с бензонасосом. Все его неисправности проявляются настолько ярко, что пропустить их трудно даже новичку.

Неисправный бензиновый насос

При некорректной работе бензонасоса двигатель будет испытывать топливное голодание. Особенности конструкции насоса не позволят функционировать ему в таком режиме продолжительное время. Чрезмерные нагрузки приведут к преждевременной поломке. Нужно обратиться на СТО. Мастера проведут диагностику, почистят систему питания. Если есть навыки, можно отремонтировать насос самостоятельно.

Загрязнились форсунки

Закупорку форсунок на каждом цилиндре бортовой компьютер определяет персональной ошибкой. На экране сканера OBD–2 появляется буквенно‐числовой код. Двигаться с одной или двумя загрязненными форсунками можно, но только на малой скорости и до автосервиса. Явными симптомами неисправности являются:

• падение тяги силового агрегата;
• увеличение расхода горючего;
• рывки при наборе скорости;
• «плавающие» обороты на холостом ходу.

Ремонт в пути или чистка форсунок в гараже — сложное дело. Потребуется поэлементный демонтаж и сборка топливной рампы. На автосервисах форсунки полностью заменяют новыми либо чистят ультразвуком на специальном стенде.

Сломался лямбда‐зонд

Обгоревший лямбда‐зонд

Лямбда‐зонд контролирует расход горючего. Датчик анализирует состав выхлопных газов. Особенно чутко сенсор реагирует на процент содержания кислорода. Со временем на чувствительной зоне появляется нагар. Он покрывает всю поверхность, что приводит к искажению данных и нарушению качества впрыска топлива. При эксплуатации зонд подвергается механическим нагрузкам и воздействию высоких температур, ведущих к следующим поломкам:

• снижению уровня сигнала;
• обрыву цепи;
• неисправности нагревательной части.

Расход топлива повышается, увеличиваются выбросы СО‐СН, ускоряется износ катализатора, что требует сложного ремонта.

Эффективных методов для проверки лямбда‐зонда в пути не существует. При загоревшемся желтым цветом значке индикатора, движение допускается продолжить со снижением скорости. Для проверки в гараже можно воспользоваться мультиметром, предварительно промыв корпус, керамический стержень и контакты ортофосфорной кислотой.

Популярные марки:

Открыта крышка топливного бака

Такую причину нужно рассмотреть, если «чек» появился непосредственно после выезда с автозаправочной станции. Это свидетельствует о том, что крышка не закрыта либо неплотно прилегает к горловине бака. Топливная система работает бесперебойно при условии поддержании в ней постоянного давления. Крышка оснащена клапанным механизмом, который должен находиться в плотно закрытом состоянии, и играет важную роль в обеспечении герметичности.

Забился катализатор

Забитый катализатор

Значок катализатора загорается при неисправностях выхлопной системы. Сам прибор используется для снижения выбросов вредных веществ. Как и другие расходники, катализатор постепенно приходит в негодность, чему в значительной степени способствует низкое качество топлива. Посторонние примеси забивают соты, из‐за чего снижается их пропускная способность. Во время движения неисправность катализатора проявляется в неспособности двигателя держать обороты, отсутствии тяги, падении динамики и мощности машины.

Стоимость замены каталитического нейтрализатора велика, поэтому необходимо периодически менять свечи зажигания и проверять работоспособность кислородных датчиков. Иначе придется проводить диагностику и узнавать, что забился катализатор.

Сгорел датчик массового расхода воздуха

Датчик ДМРВ перед очисткой

Сенсорный датчик ответственен за насыщение воздухом топливно‐воздушной смеси, впрыскиваемой в цилиндр двигателя после запуска. Дефект не критичен, но ведет к перерасходу горючего и недостаточно быстрому разгону автомобиля. Сложность ремонта заключается в высокой стоимости узла. Исправность ДМРВ проверяют двумя способами:

1. У сенсоров термоанемометрических — визуально заметны разрывы платиновых проволочек;
2. У датчиков иных типов работоспособность устанавливается отсоединением штекера — увеличение оборотов указывает на поломку.

Для восстановления нормального наполнения воздухом топливной рампы требуется проверка старого и установка нового ДМРВ в автосервисе, если найдена неисправность.

Пора менять свечи зажигания и бронепровода

Причина включения желтой лампочки может скрываться в неисправностях системы электрооборудования, на которую приходится основная часть всех неполадок. Чек начинает гореть из-за проблем с катушкой зажигания. К примеру, при ее пробое искра в цилиндры двигателя не подается. Также нельзя забывать и о проводах. Со временем изоляция пробивается, они «коротят на массу».

В норме светодиод «чек» может загораться до запуска двигателя. В этот момент ЭБУ тестирует все системы. Но после того, как мотор завелся, индикатор должен погаснуть. В противном случае неисправность точно есть.

Можно ли ездить с горящим «чеком»

Обычно чек начинает гореть одновременно с проявлением ряда симптомов. Что делать в случаях, если горит или мигает чек двигателя, но видимых изменений в поведении машины нет либо поводы для переживаний незначительны? Ехать нельзя, если:

• при движении автомобиль переходит в аварийный режим с существенным ограничением оборотов;
• появились вибрации либо посторонние звуки после запуска двигателя;
• температура ДВС увеличилась выше допустимого уровня.

В таких случаях нужно припарковаться и вызвать эвакуатор с доставкой на ближайшую станцию техобслуживания.

Бывают моменты, когда быстро вызвать эвакуатор и погрузить на него машину невозможно. Если прекратить движение нельзя, а двигатель после загоревшейся ошибки работать хуже не стал, надо заехать на СТО и провести компьютерную диагностику. Ошибку необходимо зафиксировать с помощью сканера OBD–2 и определить степень ее серьезности. Если движок на время потерял связь с датчиками, но быстро восстановил ее, можно сбросить ошибку и ехать дальше. Каждый случай надо разбирать отдельно.

Как самостоятельно сбросить ошибку

Снятие минусовой клеммы

Чек может загореться при сбое в электронном блоке управления (ЭБУ) и не гаснуть даже после выявления и устранения поломки. Надоедливую индикацию «гасят» специалисты автосервиса, но есть простой способ как самостоятельно убрать чек или обнулить накопленные в памяти ошибки. Все что нужно сделать — это снять с аккумулятора «минусовую» клемму и установить ее обратно спустя 20–30 секунд. Если проблемы несущественны и вызваны переполнением памяти ЭБУ мелкими ошибками, после подключения АКБ чек должен погаснуть. Если же ничего не изменилось, а индикатор вновь загорелся некоторое время спустя, нужно посетить автосервис и выполнить ряд диагностических процедур.

Имея ноутбук со специальным ПО и навыки работы с программами, можно попытаться «прочитать» машину. Но делать такое могут далеко не все, тем более, что автомобили разных годов производства имеют свой список кодов ошибок. Простой вариант — проверка смартфоном со скачанным приложением и Bluetooth-адаптером. На роль сканера подойдет ELM 327 или другой «дистанционный» модуль с нужным выходом. Но самый надежный способ выяснить, почему загорается чек — проверить систему профессиональным диагностическим прибором в автосервисе. Достаточно подключиться к разъему OBD–2.

Выводы

При появлении индикатора Check Engine не нужно паниковать. В большинстве случаев причины не относятся к критичным, но проверить машину и выяснить, почему горит лампа, обязательно надо. Также нужно наблюдать за поведением автомобиля на дороге, не начинают ли гореть другие индикаторы. При выявлении даже незначительных неисправностей их надо сразу же устранять. Иначе мотор выйдет из строя. Если же чек продолжает гореть дальше, выполняется полная диагностика на специализированном оборудовании. Оно определит и выдаст код ошибки, указывающей на причину неисправности. Профессиональное оборудование есть только в автосервисе. Советуем отправиться туда в свободное время.

Почему горит стояночный тормоз: разбираемся с причинами

Стояночный тормоз автомобиля не имеет права подвести, а водитель обязан следить за тем, чтобы вся система работала идеально. Это вопрос безопасности всех участников движения. Случается, что индикатор стояночного тормоза не перестает гореть. В статье мы расскажем, почему горит стояночный тормоз, и как поступать в этом случае, чтобы избежать сбоев в работе всей системы.

Почему горит стояночный тормоз

Основное назначение индикатора стояночного тормоза на приборной панели – напомнить водителю, что машина поставлена на ручник. Начинать движение, когда горит эта лампочка, не рационально.

Перед тем, как нажимать на газ, убедитесь, что индикатор стояночного тормоза не горит. Поскольку этот индикатор относится к диагностическим, то он загорается сразу после включения зажигания, даже в том случае, когда машина снята с ручника. В течение 10 последующих секунд лампочка индикатора обычно перестает гореть, если бортовой компьютер во время проверки систем не нашел препятствий для начала движения, и тормоза автомобиля, в том числе и стояночный, исправны.

Можно провести эксперимент и посмотреть, как быстро реагирует индикатор при поднятии рычага стояночного тормоза (то есть начинает гореть соответствующая лампочка на приборной панели). Если машина полностью исправна, то даже при минимальном поднятии ручника, еще до щелчка, лампочка на приборной панели уже горит.

Перестанет гореть лампочка этого индикатора только тогда, когда ручник будет полностью опущен. Если не довести его даже на пару миллиметров – лампочка не перестанет гореть, хотя поехать автомобиль и сможет.

Если вы завели машину, а индикатор так и не горит, следует проверить его исправность. Бывает, что причина проста и легко устранима: перегорела лампочка или оборвались провода.

А вот почему индикатор стояночного тормоза так и горит на приборной панели, можно объяснить несколькими причинами. Их немного, мы обозначим наиболее частые ситуации, в которых лампочка продолжает гореть спустя некоторое время после зажигания:

• Автомобиль поставлен на ручник.
• Заканчивается тормозная жидкость, её уже стало не хватать. Об этом бортовому компьютеру сообщают специальные датчики.
• Тормозные колодки уже истерлись, и эта ситуация угрожает безопасности вождения (учитывайте, что не во всех автомобилях данная неисправность показывается именно тормозным индикатором).
• Поврежден датчик, фиксирующий положение стояночного тормоза.
• Растянулся трос ручника.

Читайте также!

Слишком опасно начинать поездку, если вы видите, что индикатор стояночного тормоза горит. Это сообщение о неисправности нельзя игнорировать. Проблему необходимо устранить или самостоятельно, или в автосервисе.

Что делать, если горит индикатор стояночного тормоза

Понять, в чем дело и почему этот индикатор так и горит, можно и самостоятельно, если у вас есть достаточные знания и все необходимое. Чтобы провести диагностику, нужно осмотреть автомобиль снизу, то есть воспользоваться ямой или подъемником.

Итак, оказавшись под машиной, действуем следующим образом:

• проверяем систему работы ручника: поднимаем и опускаем рычаг, проверяя горит ли при этом индикатор;
• смотрим, сколько осталось тормозной жидкости. Помните, что машина должна стоять ровно, чтобы ваша проверка была объективна;
• если проблема так и не решена, нужно достать специальный датчик-поплавок. Иногда он нуждается в очистке для корректной работы;
• дергаем трос стояночного тормоза, проверяем, не растянут ли;
• осматриваем тормозные колодки. Если вы видите, что они стерлись больше, чем на 80% — это повод к срочной их замене. При такой степени истирания, индикатор горит даже при полностью опущенном ручнике.

Ниже мы подробнее остановимся на процедурах по диагностике этих неисправностей. Если ваши действия не имели результата, и лампочка системы все равно горит, обязательно обратитесь в автосервис. Проблема может быть более критичной, чем кажется на первый взгляд.

Проверка тормозной жидкости

Бывает, что индикатор стояночного тормоза горит именно из-за недостаточного количества тормозной жидкости. Ниже мы расскажем, как это диагностировать и исправить.

Если ваша машину выпущена позже середины 1980-х, то проверить уровень тормозной жидкости достаточно просто. Нет необходимости лезть самому в бак, чтобы убедиться, что все в порядке. Нужно посмотреть на наполненность полупрозрачного резервуара, прикрепленного к главному тормозному цилиндру. Учитывайте, что нижняя граница жидкости должна находиться выше отметки MIN на резервуаре и не превышать – MAX. Если этой жидкости недостаточно, то индикатор стояночного тормоза будет гореть.

Возможно, ваша машина относится к тем моделям (это касается, в основном, устаревших моделей), где резервуар жидкости сделан из металла, за счет чего не прозрачен. В этом случае, для проверки наполненности, нужно будет снять его крышку.

Не открывайте крышку сразу, как найдете резервуар: сначала с неё нужно смыть пыль, масло и другие загрязнения. Если этого не сделать, то посторонние частички могут попасть в бак и вызвать загрязнение всей тормозной системы автомобиля.

Чтобы открыть бак, вам, возможно, понадобится отвертка (эта рекомендация актуальна для большинства старых моделей, а также некоторых новых). Бак может быть закрыт на пружинный зажим или закреплен болтом. В первом случае зажим приподнимается отверткой, а во втором – откручивается болт в верхней части крышки.

Открыв бак, внимательно посмотрите, соответствует ли уровень жидкости минимальному показателю. Если внутри вы не видите отметки в виде сплошной линии, отмерьте примерно 6 мм от верхней части – это и будет оптимум.

Читайте также!

Если жидкости мало – просто долейте ее. Ориентируйтесь не на минимальный, а на оптимальный уровень. Используйте ту жидкость, которая рекомендуется производителем авто. Обычно это DOT 3 или DOT 4.

Есть некоторая категория машин, у которых тип используемой жидкости указан на внутренней стороне крышки бачка.

Какие именно тип и марку тормозной жидкости использовать, производители указывают в руководстве по эксплуатации вашей машины. Если его у вас по каким-то причинам нет – скачайте его в интернете или купите.

Или же можно запросить информацию о типе и марке тормозной жидкости в любом автосалоне, назвав ВИН-номер машины.

Как проверить трос стояночного тормоза

Индикатор стояночного тормоза может гореть, указывая на растянувшийся трос. Выяснение причин этой неисправности важно провести, чтобы избежать серьезных последствий на дороге.

Обычно диагностику стояночного тормоза проводят в автосервисе на специальном стенде, но есть некоторые способы сделать это и самостоятельно. Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис.

В зависимости от марки автомобиля место крепления тросов стояночного тормоза может незначительно меняться. Однако список элементов тормозной системы не меняется.

Похоже выглядит и система в машинах со стояночным тормозом для передних колес. Тросы растягиваются во время эксплуатации, их нужно регулировать, а также смазывать.

Рекомендуется проводить проверку тросов раз в 6 месяцев или при прохождении очередных 10 000 км. Если вы заподозрили, что ручник стал хуже работать – обратитесь в автосервис внепланово вне зависимости от того, горит лампочка на приборной панели или нет.

Износ тросов – это очень серьезно. Трос может просто лопнуть. Кроме растяжения троса, могут ржаветь и заклинивать и другие детали системы, из-за чего стояночный тормоз не выполняет своих функций.

Проверяют ручник следующим образом: автомобиль располагают так, чтобы одно из задних колес подвисло в воздухе. Затем активируют стояночный рычаг и пробуют покрутить подвешенное колесо. Если это удается, значит система неисправна. Требуется подтягивание троса или полная его замена. Индикатор стояночного тормоза в этом случае продолжает гореть.

Есть еще один, более экстремальный метод проверки ручника. При этом способе могут пострадать тормозные колодки и другие элементы системы. Вот как проводится эта проверка: автомобиль ставится на ручник, включается первая переда, а затем на полную вдавливается газ. Если с ручником все хорошо, то машина немного дернется и тут же заглохнет.

Наладка работы стояночного тормоза практически идентична у разных моделей машин. Регулироваться ручник может двумя способами в зависимости от марки автомобиля: из салона или под автомобилем. Для большинства авто актуален второй способ, на нем и остановимся подробнее.

Как подтянуть трос ручника, находясь под автомобилем:

• Потянуть ручник вверх и зафиксировать после 2 – 3 щелчков (точное количество зависит от марки машины).
• Поднять машину при помощи домкрата или же изначально поставить машину над смотровой ямой, что, безусловно, удобнее.
• Сначала ослабьте затяжную гайку на узле регулировки. Если вы начнете теперь вращать другую гайку, то трос будет натягиваться. Проверяйте силу натяжения троса по подвешенному колесу. Если его уже нельзя прокрутить – стояночный тормоз работает в штатном режиме.
• Теперь отпустите ручник и проверьте, прокручивается ли колесо. Если да – то все правильно.
• Проверьте ручник еще раз (поставьте на ручник, покрутите колесо и снимите с ручника). Такой проверочный тест лучше провести несколько раз.

Последний шаг: затяните контргайку. Теперь стояночным тормозом можно пользоваться. Индикатор после устранения этой неполадки перестанет гореть.

Как проверить состояние тормозных колодок

Продолжаем разбираться, почему горит лампочка стояночного тормоза. Износ тормозных колодок – это серьезная проблема для безопасности всех участников движения на дороге (водителя, пассажиров и других людей). Ни при каких обстоятельствах не начинайте движение, если знаете, что тормозные колодки требуют замены. Неискушенному пользователю иногда сложно обнаружить эту проблему, тем не менее, сделать это можно и во время пути, и по внешним признакам.

Вот несколько моментов, которые помогут вам понять, что дело именно в колодках, и пора ими заняться:

• Нехарактерный высокий звук при торможении машины. Сразу обратите на это внимание. Это может означать сильный износ колодок и срочную необходимость их замены.
• Машина тормозит уже не так резво. При истирании колодок тормозной путь становится дольше. Педаль тормоза в этой ситуации нужно нажимать ещё сильнее, чтобы началось торможение.
• Если резко нажать на педаль тормоза, автомобиль начинает будто «подскакивать на кочках», стопой можно даже ощутить вибрацию педали. За этот эффект также отвечают неравномерно истертые колодки. Где-то проявляются трещины, «заусенцы» или сколы, за счет чего и возникает такое поведение машины.

Даже если один или несколько косвенных вышеупомянутых признаков подходят под ваш случай, проводится визуальный осмотр колодок.

Читайте также!

Бывает и так, что истирание тормозных накладок не просто заметить. Но есть безотказный способ: посмотреть в колпаке колеса. Если там будет только угольно-черный осадок – у колодки накладка пока не стерлась. Если же заметите металлические точки – колодку нужно срочно менять, ведь она уже стала царапать диск.

Подобный способ проверки наиболее актуален для легких колесных дисков и в том случае, если тормоза вентилируемые.

Описанные способы оценки состояния колодок являются все же косвенными. Самый верный способ – обратиться в автосервис для визуального осмотра колодок и диагностирования. В автомобильном центре их внимательно осмотрят и изучат, сняв с машины колеса. Толщину фрикционного слоя оценят с помощью профессиональных инструментов через суппорт. Если этот показатель больше 5 – 10 мм, то это считается нормальным. Осмотреть накладки задних колес, не разбирая их невозможно. Во время подобной операции также осматривают тормозные диски и барабаны, чтобы составить полную картину состояния шлангов тормозной системы.

Визуальный осмотр остается самым эффективным способом проверки состояния тормозных колодок. Этот метод дает возможность ответить на вопрос о том, нужна ли замена колодок, и насколько сильно они стерлись. В автосервисе для оценки состояния тормозных колодок их демонтируют и внимательно осматривают. На колодке не должно быть каких-либо физических повреждений: трещин, несимметричного износа, борозд. Толщина оставшегося тормозного слоя должна быть не менее 2 – 3 мм.

Если вы подозреваете в своей машине некие дефекты со стояночным тормозом, лучше сразу обратиться в автосервис для их устранения. Если ваши колодки действительно стерлись, то в автосервисе смогут поправить эту проблему. Индикатор стояночного тормоза после этого перестанет гореть.