Снятие клапана продувки адсорбера
Работу проводим для замены клапана, а также при ремонте головки блока цилиндров.
Клапан продувки адсорбера закреплен на левом торце головки блока цилиндров.
Сжав концы хомута крепления шланга подвода паров топлива к дроссельному узлу, сдвигаем хомут по шлангу…
…и снимаем шланг со штуцера дроссельного узла.
Сжав концы хомута крепления шланга подвода паров топлива к клапану…
…снимаем шланг со штуцера клапана.
Нажав фиксатор колодки переднего жгута проводов, отсоединяем колодку от разъема клапана.
Сдвигаем клапан с резиновым держателем вперед, снимая его с кронштейна головки блока цилиндров…
…и снимаем клапан в сборе с резиновым держателем и шлангом подвода паров к дроссельному узлу.
Сжав пассатижами концы хомута, отсоединяем шланг от штуцера клапана…
…и снимаем клапан.
Устанавливаем клапан продувки адсорбера в обратной последовательности.
Три способа проверить адсорбер авто и зачем это делать
Часто автовладельцев интересует вопрос, как проверить адсорбер, встроенный продувочный клапан, если выявляется неисправность после проведения диагностики. Первичную диагностику можно выполнить в условиях гаража после демонтажа узла. Для проведения правильной проверки адсорбера потребуется взять источник питания на 12 вольт, мультиметр для проверки целостности проводки, точного замера сопротивления изоляции, слесарный инструмент.
Назначение
Автомобильный адсорбер устанавливается в машину для улавливания бензиновых паров, недопущения попадания в атмосферу при условии неполного сгорания. Рассматриваемые испарения образуются в баке, когда бензин нагревается, например, при долговременных стоянках в жаркие летние дни. Принцип работы адсорбера заключается в улавливании испарений топлива, возвращении их во впускной коллектор и последующем сжигании совместно с образующейся смесью воздуха и бензина. Принятые в 1999 году в Евросоюзе нормы экологии уровня «Евро-3» требуют наличия данной системы в конструкции выпускаемых автомобилей. Если не работает адсорбер, то машина не сможет въезжать на территорию стран, где действуют эти нормы.
В систему входят следующие компоненты:
- адсорбер на основе угля,
- клапан электромагнитный для продувки,
- трубопроводы соединительные.
Изделие представляет собой прочный сосуд, наполненный мелкими частиками угля, в котором происходит конденсация бензиновых испарений. За счет продувки пары возвращаются в топливную систему. Место установки — левая часть двигателя, под катушками зажигания. Демонтаж потребует последовательного снятия клемм, удаления шлангов, подходящих к нему, ослабления креплений. Операции необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить конструкцию, не нарушить целостность шлангов, штуцеров. Восстановление может обойтись в круглую сумму.
Срок службы устройства напрямую зависит о правильной его вентиляции. Главные неисправности адсорбера — нарушение герметичности корпуса, невозможность в полном объеме обеспечивать конденсацию топливных паров. В старых моделях адсорберов в системе циркулирует угольная пыль, способная загрязнить клапан и всю систему в целом.
Исполнительным органом системы является электромагнитный клапан, который отвечает за продувку адсорбера от испарений. Управляется этот элемент командами от электронного блока управления двигателя. Месторасположение — между впускным коллектором и адсорбером.
Признаки неисправности
Зная, как работает адсорбер, стоит рассмотреть косвенные признаки, указывающие на его неисправность:
- На холостых оборотах ДВС работает нестабильно. Машина может заводиться и сразу глохнуть. В этом случае неисправности адсорбера приводят к тому, что двигатель работает на обедненной смеси воздуха и бензина.
- Возрастает расход топлива, особенно при высоких температурах воздуха, в случае прогретого двигателя.
- «На горячую» двигатель запускается не с первого раза. Чистка адсорбера понадобится только при условии, что исправен стартер, полностью заряжена АКБ.
- Двигатель теряет мощность на низких оборотах. При высоких оборотах ДВС происходит провал, когда машина теряет в динамике, ощущается нехватка мощности на обгонах.
Иногда ремонт адсорбера может понадобиться, если в салоне начинает появляться неприятный запах бензина. Актуально для длительных поездок, когда окна полностью закрыты, вентиляция осуществляется не в полном объеме. Появление трещин на топливных магистралях приводит к нарушению герметичности и плохой работе всей системы.
Как проверить клапан
Теперь понятно, для чего нужен адсорбер, поэтому стоит перейти к проверке клапана, состоящей из следующих основных этапов:
- Проверяется внешнее отсутствие трещин, обрывов шлангов, подходящих к входным отверстиям клапана.
- Отключается с АКБ минусовая клемма, чтобы избежать появления ошибок в блоке управления.
- Справа от ДВС, непосредственно возле воздушного фильтра, демонтируется поглотитель.
- Снимается фишка питания с клапана.
- Снимаются воздушные шланги (выходные, входные).
- Обычным насосом в систему нагнетается воздух через клапан.
- При исправном клапане через него воздух проходить не будет. Воздух проходит — следует пробовать чинить механическую часть клапана, что получается не всегда.
- От АКБ при помощи проводов подать питание на клапан. Если он исправен, то будет слышен щелчок, сигнализирующий о его срабатывании. Нет звука — вышла из строя электрическая часть, перегорела катушка электромагнита.
- После подключения питания насосом опять следует нагнетать воздух. Исправность открытого клапана позволит воздуху свободно проходить.
- При снятии питания снова должен быть щелчок, указывающий о закрытии исправного клапана.
Можно проверить изоляцию обмотки электромагнита клапана мультиметром в режиме измерения сопротивления. На выводах катушки исправного клапана измерительный прибор покажет 10—30 Ом. Значение сопротивления меньше значения, устанавливаемого заводом-изготовителем, — требуется замена клапана, поскольку катушка впаивается в неразборный корпус. При увеличенных значениях данного параметра можно говорить о внутреннем обрыве электромагнитной катушки.
Помните, что в некоторых автомобилях сопротивление изоляции катушки клапана может составлять десятки килоом, что можно узнать только из технической литературы, прилагаемой к конкретному транспортному средству.
Для диагностики компонентов требуется знать, что такое адсорбер, где расположены выводы электрической части этого устройства. В большинстве случаев корпуса неразборные, поэтому деталь меняется целиком на новый узел.
Ремонт клапана
Рассмотрели, как снять клапан адсорбера, теперь требуется определить возможности ремонта рассматриваемого устройства, составляющих компонентов. В большинстве случаев узел ремонту не подвергается, а заменяется на новую запасную часть. Правда, в корпусе адсорбера часто выгнивает поролон, поэтому уголь может забить клапан и трубопроводы. Чтобы понять, как почистить адсорбер, в данном случае следует внимательно осмотреть корпус. Неразборный — требуется замена, проржавел разборный — возможна реставрация, что не рекомендуется.
Такой же подход стоит применять и к клапану. Большая часть клапанов являются неразборными элементами конструкции, требующими просто замены. Катушка электромагнита, возвратная пружина в герметичных неразборных корпусах не подлежат ремонту.
Правильная диагностика, точное выявление вышедшего из строя элемента — возможность экономить на замене деталей.
Многие собственники автомобилей экономят на ремонте, глушат систему. Шаг считается неправильным, поскольку:
- Нарушаются параметры выбрасываемых в окружающую среду вредных веществ. Это относится к большим городам, отличающимся плохой экологией.
- Некорректная работа системы приведет к выходу паров топлива из-под крышки на бензобаке. Частота таких выходов паров зависит от температуры окружающего воздуха.
Частый выход паров снижает безопасность использования транспортного средства, поскольку:
- Ухудшается герметичность крышки (ухудшаются свойства уплотнителя на ней). Со временем придется заменить крышку.
- Запах бензина вскоре появится в салоне машины. Долговременное вдыхание паров бензина вредно сказывается на здоровье водителя, пассажиров.
- Скапливающиеся пары бензина при недостаточной вентиляции салона могут привести к возникновению пожара.
Вывод: глушить систему крайне нецелесообразно из соображений безопасности, сохранения технических характеристик машины, заложенных заводом-изготовителем.
Заключение
Тщательно рассмотрев, на что влияет адсорбер, разобрав последовательность диагностики, ремонта системы в целом и отдельных составляющих, можно сказать, что процедуру может выполнить даже начинающий автолюбитель. Главное — знать, где находится адсорбер, последовательно выполнять инструкцию, как подключить адсорбер. Этот узел, как правило, не подлежит ремонту, его заменяют. Систему глушить не рекомендуется. Эта совокупность деталей в машине должна работать исправно, поскольку напрямую влияет на безопасность использования транспортного средства и предустановленные технические характеристики.
Замена электромагнитного клапана продувки абсорбера
Всем привет, в прошлый раз я обращался за помощью к людям с драйва, помочь разобраться со странным поведением машины после заправки до полного (она еле заводилась, если кто не помнит или не читал). Так вот, предположили, что клапан продувки абсорбера шарит. И действительно, сняв его проверить, он оказывается дуется в обе стороны, заклинил на открытую ( хорошо, что не в закрытом положении, иначе бак бы уже раздуло). Вообщем сегодня поменял я его, на все про все ушло 10 минут . все просто, даже дроссель не надо снимать, все так слезает и одевается. Теперь ждем результата при следующей заправке до полного.
Цена вопроса: 1 780 ₽ Пробег: 141 800 км
Запчасти
КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ НАДДУВА
Клапан адсорбера — всё!
Привет друзья! Один раз, заправляясь на АЗС, при подаче пистолета в заливную горловину, мне послышался странный шип. В тот момент я не смог точно определить откуда он произошел: толи так шипел дед, заправлявший ниву на соседней колонке, толи это не нормальное давление в баке. В какую сторону шел воздух, я тоже не понял. Далее еще несколько раз пытался поймать шипение, но его больше не было. «Значит, все-таки ДЕД!», — подумал я, и забил болт на всё это дело, тем более что «хлопков бака раньше не наблюдалось».
Примерно через месяц начал аплодировать бак, всё как по нотам многочисленных рассказов: после 10-минутной езды, при остановке перед светофором (на холостых) в течении 5-ти секунд, раздавался хлопок. После при-откручивания крышки заливной горловины (как временное решение), хлопки никуда не делись.
Для тех, кто еще не сталкивался: причин может быть 2 или 3:
— Адсорбер, с ним все просто: часто страдают любители заправить бак под самые помидоры)))- бензин тупо попадает в угольный абсорбент, превращая его в камень, тот в свою очередь не выпускает пары бензина, при этом в баке создается чрезмерное давление (бак надувается как шарик))), которое позже выравнивается клапаном в крышке лючка, в этот момент происходит резкая обратная деформация с характерным глухим хлопком.
— Электромагнитный Клапан адсорбера (стоит перед дросселем), состоит из электрической катушки, которую можно легко проверить на пробитие при помощи омметра, и механической части, которая может залипнуть или деформироваться, проверяется на продувку без питания.
— Еще все помнят про фильтр паров адсорбера, но на практике его замена никому не помогала.
Если металлический бак таким образом гнется в обе стороны, то рано или поздно это приведет к трещине, которая даст течь бензина. Существует много способов ремонта лопнувшего бензобака, например: сварка, пайка, жвачка и т.д., но не всегда такого ремонта хватает надолго. Покупка нового бака на Сид соизмерима с покупкой подержанной десятки))), мало кто захочет терять такие бабки на ровном месте.
Пришлось принимать экстренные меры: так как до конца не был уверен какая из двух запчастей решила «выйти из чата», заказал (для начала) клапан адсорбера- ведь его очень легко без гемора поменять самостоятельно, а на случай если он исправен — то сдать обратно, и на этот баланс купить адсорбер.
Тот клапан, который я заказал, стоил всего 1300р и имел иную форму, а конкретнее оба патрубка одевались на прямой штуцер (не на изогнутый в 90 градусов).
Меняется быстро:
1)снимаем клему АКБ,
2)сдергиваем резиновые патрубки,
3)для удобства отключаем фишки лямбд и косы форсунок,
4)откручиваем 2 болта М12, держащих кронштейн клапана,
5)перекидываем клапан из корпуса кронштейна.
Катушка клапана прозванивалась как исправная, а вот тест на продувку велосипедным насосом он не прошел- совсем мало усилий и клапан шипел в обе стороны. Под замену!
С тех пор, на неделю забыл про магнитолу (mute), ездил и прислушивался — хлопков больше не было, что не может не радовать!
Кстати! оригинальный бак — не панацея. Есть на драйве человек- Гуру корейских артикулов, без особого труда подскажет как можно купить новый б/б для Сида и уложиться в 9 косарей при помощи магии трубок!
И совет: вы все равно потом их купите (адсорбер и клапан), после того как попадете на бак, так что лучше не тянуть.
Офигеть скока букаф. Всем добра и герметичных баков!