Как обработать арки автомобиля от коррозии своими руками

Чем обработать арки автомобиля? Эффективные методы и средства обработки арок автомобиля от ржавчины

Колёсные арки по факту являются наиболее уязвимой к коррозии частью автомобиля. Вода из луж, камни, песок, реагенты — попадая на незащищённый металл, буквально на глазах «съедают» его до сквозных дыр. Существует два метода защиты арок — механический и химический. В первом случае используются пластиковые или резиново-пластиковые подкрылки. Эффективны против камней и «пескоструя», но под ними металл не защищён от воды и ржавчины. Чтобы обеспечить защиту от этих факторов, нужна водоотталкивающая «химия».

Зачем обрабатывать автомобильные арки?

Обработка автомобильных колёсных арок осуществляется с одной-единственной целью — защитить металл от ржавления и гниения. Необработанные арки могут превратиться в решето или труху всего за один-два сезона. Особенно если автомобиль нещадно эксплуатируется в условия бездорожья и на дорогах, где интенсивно используются солесодержащие реагенты.

На заводе арки обрабатываются по-разному. Одни производители используют те же материалы, что и для остального кузова — грунтовку и краску. Другие после грунтовки наносят специальные мастики. Они неплохо держатся первые несколько лет, после чего начинают отваливаться кусками, оголяя металл для атаки коррозии. Лучше всего по мнению автовладельцев поступают те производители, которые применяют комплексную защиту. Металл покрывается водоотталкивающими составами, а в сами арки устанавливаются подкрылки. Последние защищают от механических повреждений, а «химия» от воды и коррозии.

Если автомобилю более 5 лет, то с большой долей вероятности его арки нуждаются в повторной защите. Причём, независимо от того, чем и как защитил их производитель. Даже под целыми с виду подкрылками может начаться очаговая коррозия, которую не сразу и заметишь. Зато, когда она «вылезет» наружу, обрабатывать арки будет уже поздно. В таких случаях приходится прибегать к капитальным ремонтным работам.

Повторная обработка арок позволяет сохранить их вид и, самое главное, функционал. Выполняется она, как правило, с опозданием. Когда уже поржавело конкретно. Но многие автовладельцы действуют грамотно, с упреждением — обработку не откладывают в долгий ящик, а выполняют её с некоторой регулярностью. Частота мероприятия во многом зависит от средств и методов, которыми пользовались в предыдущий раз производитель или пользователь. Условия и интенсивность эксплуатации автомобиля тоже влияют на периодичность таких мероприятий. В среднем, арки обрабатываются один раз в 3-5 лет.

Виды средств для антикоррозионной защиты арок авто

От выбора средства для антикоррозионной защиты колёсных арок во многом зависит качество и долговечность результата проделанной работы. Процесс обработки довольно муторный и нудный, в основном, из-за труднодоступности. Поэтому, если вы не хотите повторять процедуру каждый год, отдавайте предпочтение более износостойким составам. В качестве альтернативы можно применять легко наносимые составы — например, BIG D -40 — это универсальная водоотталкивающая смазка, которую несложно наносить на арки хоть раз в неделю.

Различают следующие виды защитных средств для обработки колёсных арок:

Рассмотрим вкратце из особенности, преимущества и недостатки.

Битумные мастики

Составы этого типа изготавливаются из продуктов переработки нефти. По внешнему виду и физическим характеристикам похожи на жидкую смолу. При соблюдении технологии легко наносятся и очень долго удерживаются на поверхности металла. Особых недостатков нет. Битумные мастики — классика, проверенная десятилетиями и многими поколениями автолюбителей. Актуальна и в наши дни.

Эпоксидные составы

Средства на основе эпоксидки чаще используются при кузовных ремонтах, но в качестве защиты тоже подходят. Образуют твёрдое, прочное и очень износостойкое водонепроницаемое покрытие. Наносится сравнительно несложно, но требуется небольшой опыт. Применять следует в комплексе с подкрылками, так как эпоксидная смола довольно хрупкая, и легко скалывается от ударов камушками.

Восковые средства

Антикоррозионные составы на основе воска отличаются простотой нанесения и невысокой стоимостью. Недостатком является недолговечность защиты. Устойчивость к механическим нагрузкам крайне низкая. Рекомендуется применять в комплексе с подкрылками.

Жидкая шумоизоляция

Наносится из краскопульта, образует на поверхности металла толстый и прочный защитный слой с превосходными водоотталкивающими свойствами. Помимо защиты от влаги и коррозии заметно повышает комфортабельность автомобиля. Недостаток — высокая стоимость.

Силиконовые смазки

Все силиконовые смазки известны своими водоотталкивающими свойствами и вполне могут применяться в качестве временной защиты колёсных арок от коррозии. Особенно актуальны такие методы тогда, когда капитальную обработку автомобиля выполнить не представляется возможность (нет времени или денег, машина нужна каждый день и т.д.

Принцип защиты следующий. Берёте силиконовую смазку BIG D и периодически наносите её на вымытые колёсные арки (после мойки, перед осадками). Состав образует на поверхности водоотталкивающую плёнку, которая некоторое время будет эффективно защищать от влаги и коррозии. Для разовой обработки арок смазки спрея надо совсем немного. Поэтому одного большого баллона на 500 мл хватит на год использования.

Антикоррозионная обработка арок своими руками в домашних условиях

В виду дороговизны оказания работ, да и не надлежащего их качества, решил по минимуму обращаться в автосервисы, а все по возможности делать сам. И деньги можно сэкономить и опыта понабраться.
Обработку днища своего авто и арки снаружи я планировал еще с прошлого года. Но из-за того, что не было денег и времени, решил перенести на следующий год, то бишь на этот. Долгое время задавался очень нужным вопросом: «Чем и как лучше обработать днище?» Ответы искал в Ютюбе, на разных форумах и т.д. Большинство специалистов, да и я сам лично склонялись к такому варианту, как обработка авто пушечным салом вперемежку с отработкой. Но, в виду отсутствия пистолета с компрессором и сжатого воздуха, решил для начала ограничиться антикором в виде полимерно-битумной мастики. Наносить же растопленное пушсало из обычного шприца, да еще и без канавы еще то удовольствие. Это очень неудобно и небезопасно.
В общем, поехал в автозапчасти и взял: полимерно-битумную мастику «Бугор»( 2 банки по 2,3 кг каждая) нашего производства, шовный герметик ( 1 тюбик), преобразователь ржавчины «Цинкарь», автопластелин (1 кусок), обезжириватель (1 банка), растворитель (1 банка), рабочие перчатки ( 3 пары), щетки для нанесения, ну и пушечное сало (3 кг) на всякий случай) Производить обработку я решил старым дедовским способом кистью, исходя из имеющихся условий.
Для ускорения процесса и чтобы не слишком мучиться я решил сначала съездить на мойку, чтобы промыть днище автомобиля. Саму обработку я решил начать с задних арок автомобиля, поочередно потдомкрачивая каждую арку и подкладывая под лонжероны несколько слоев срезанных досок для безопасности. Конечно же автомобиль нужно ставить на ручник, все колеса и со всех сторон я заклинил полежками. Обрабатывать решил на улице, перед гаражом, т.к. там все проветривается и соответственно быстрее сохнет. После снятия колес поочередно конечно же, снимал подкрылки. Дальше самое нудное и конительное- это очищение волосяной щеткой, забившейся пыли и грязи, а дальше полная и многоразовая мойка арок вручную, предварительно пропенив автошампунью. То еще занятие. ( На мойке толком все смыть не смогли. После того как с 5 раза более-менее счищал грязь и пыль, давал просохнуть. В ходе всей этой процедуры начали выявляться всякие жизненные коцки авто, связанные с небольшими ударами и вмятинками, возникшими при прежних владельцах. Следов коррозии было в принципе немного, только в тех местах, где были удары. Не будь этого состояние кузова могло быть идеальным. Следы коррозии в виде ржавчин я сначала зачищал шкуркой, либо железной щеткой, после чего обрабатывал Цинкарем 2 раза с просушкой, далее снова счищал и уже перед непосредственной обработкой антикором смывал водой.Помимо этого, в трудных местах, я я сначала наносил автопластелин, поверх него проходился шовным герметиком, а сверху 2 слоя антикора с промежуточной просушкой в 1 час. Начал наносить мастику сразу же, как только перемешал содержимое банки, ничем не разбавляя ( в последствии пришлось разбавить растворителем и даже нагревать банку на газовой плите для того, чтобы лучше наносилось), получилась густая смесь, ложилась плохо, но зато толстым слоем! Перед нанесением амортизаторы с пружинами и пыльниками покрывал целофаном во избежании попадания.
За 1 день работ успел только 1 раз обработать правую заднюю арку и отмыть левую заднюю. Я делаю для себя и стараюсь, чтобы было конкретно и качественно, никуда не спешу. На 2 день закончил с обоими задними арками и приступил к передним. По ходу дела из подручных средств смастерил мини-эстакаду для того, чтобы можно было поднять пере и зад авто для проведения ремонтных работ в домашних условиях.
Когда дошел до подкрылка переднего левого колеса, и разобрав его, был приятно удивлен тем, что состояние было близким к идеальному, как с заводы, словно 20 лет и не было. Заводской герметик как новый!) Что не скажешь о правой передней арке, там ситуация похуже в связи видимо с ударами. Но ничего критичного нет, все поправимо! Как только снял передние подкрылки, сразу же испортилась погода: пошел дождь, похолодало. Успел только нанести 1 слой антикора под левую арку. Фоток сделал опять же мало, т.к. нет персонального оператора, да и был весь грязным и измазанным. В последующем попробую побольше сделать.
Жду улучшения погоды, продолжение следует!))

Фото в бортжурнале Toyota Mark II (100)

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 320 580 км

23 апреля 2020 Метки: кузовной ремонт

Как избавиться от ржавчина на арках автомобиля, антикоррозийная обработка

Кузова автомобилей изготавливаются преимущественно из простой листовой стали, в принципе не особо стойкой к коррозии. Приходится защищать металл лакокрасочным покрытием, а днище ещё и противоударными составами типа мастик. Но есть места, где борьба со ржавчиной особенно актуальна, поскольку там металл постоянно бомбят песок и гравий из-под собственных колёс. Это внутренние поверхности арок, то есть крылья и брызговики.

Причины появления коррозии

Когда металл надёжно закрыт герметичными и газонепроницаемыми слоями грунтов, красок, лаков и мастик, то ему ничего не грозит. Но как только в реакцию могут вступить вода и кислород, то начинается интенсивное преобразование железа во всевозможные оксиды и гидрооксиды, то есть ржавчину.

Отсюда основная причина гниения кузова – разрушение заводской защиты.

Напрашивается естественный вывод – тавтологическое нанесение защиты на защиту. Завод этим заниматься не будет, дорого и экономически глупо.

Задача возлагается на владельца автомобиля и финансируемые им дилерские и специализированные автосервисы. Сохранив очень качественные заводские средства, можно сделать кузов если не вечным, то уж точно удовлетворяющим своим состоянием не только первого владельца, но и нескольких последующих. Это весьма положительно скажется на цене машины на вторичном рынке.

Полностью повторить заводские технологии невозможно. Они связаны с такими этапами построения автомобиля, как сборка кузова, посещение им огромных бассейнов с грунтовкой, роботизированное нанесение герметиков и прочих покрытий.

И ценность результатов таких операций заставляет заботиться о сохранности конвейерной защиты не меньше, чем о самом железе.

Какой состав для обработки арок выбрать

Выбор материалов для обработки внутренней поверхности колёсных арок определяется набором функций, выполняемых дополнительной (кастомной) обороной нового автомобиля, обладающего ещё чистым днищем с неповреждёнными покрытиями:

способность не наносить повреждения заводской защите;
максимальная адгезия к имеющимся покрытиям;
непроницаемость для воды и кислорода;
создание достаточно толстого слоя, не менее 0,5 мм;
стойкость к растрескиванию, то есть состав не должен полностью высыхать с набором твердости;
ударопрочность к пескострую и гравию;
простота нанесения;
проникающая способность;
инертность к резине и пластику;
шумоизоляционные свойства;
небольшая удельная масса;
пожароустойчивость.

Составы могут иметь разные наименования, не так важно, будет это мастика, антигравий или жидкий подкрылок.