Как снять впускной коллектор ниссан альмера g15

Отводим жгут проводов системы управления двигателем от ресивера.

Расположение болтов переднего крепления ресивера

Тем же инструментом отворачиваем два болта заднего крепления ресивера к крышке головки блока цилиндров

Болты крепления ресивера специальные – с цилиндрическим пояском для центровки ресивера.

Снимаем ресивер в сборе c датчиками температуры и абсолютного давления воздуха.

При необходимости демонтируем датчики.
Если уплотнительные прокладки в соединениях с маслоотделителем и впускным трубопроводом имеют повреждения или потеряли эластичность заменяем их новыми.

Для замены прокладки в соединении с маслоотделителем вынимаем ее из паза фланца ресивера

Аналогично вынимаем из пазов фланцев ресивера в соединении с впускным трубопроводом четыре уплотнительные прокладки

Устанавливаем новые прокладки и ресивер в обратной последовательности.
Наживив болты крепления ресивера, затягиваем их предписанным моментом в следующей последовательности: сначала пять болтов переднего крепления (равномерно от центра к краям) и затем два болта заднего крепления.

Город Тюмень
Авто: Nissan Almera G15 AT A-AA
Год выпуска: 2013
Комплектация: Comfort
КПП: Автомат
Цвет автомобиля:

Как и обещал, открыл тему по замене прокладок впускного коллектора.

Колечки с описанием.jpg

Прикупил, еще в апреле комплект прокладок

Сама работа по замене не сложная, необходимо снять дроссель и открутить 7 болтов, под ключ на 8, которые держат пластиковый коллектор.

На фото видно, что кольца немного продавлены и немного задубела сама резина.

После этого, все обезжириваем и чистим пластик, я использовал жидкость для промывки карбюратора и устанавливаем новые прокладки.

На фото видно, что новые прокладки выступают 3-4 мм, старые прокладки были вровень с отверстиями.

Далее чистим колодцы на двигателе и видим небольшую выработку на алюминии, вместе куда прилегала прокладка, при чем эти выработки на всех колодцах.

Я эти места промазал высокотемпературным герметиком и собрал все в обратном порядке.

И еще поменял колечки на дросселе.

В итоге обороты ХХ стали четко стоять и не плавать. АКПП стала скорости переключать мягко, без толчков.

По расходу пока сказать ни чего не могу, так как мало ездил.

Прикрепленные изображения

Неожиданности не страшны тому, кто все предусмотрел.

Награды

Город Калуга
Авто: Nissan Almera 2013
Год выпуска: 2013
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Нам бы ещё колечки подобрать на датчик абсолютного давления,или сам датчик поменять,Встретил такой у китайцев.

Награды

Город Питер
Авто: Ниссан Альмера
Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

видим небольшую выработку на алюминии, вместе куда прилегала прокладка, при чем эти выработки на всех колодцах

Это вы отпечатки прокладки на плоскости прилегания называете выработкой или фаску снятую по внутренней части каналов?

Wärd Ihr an unserer Stelle
Dann hätten wir gelacht denn
Der Tanz der Arroganz
Hätte das aus euch gemacht

Город Тюмень
Авто: Nissan Almera G15 AT A-AA
Год выпуска: 2013
Комплектация: Comfort
КПП: Автомат
Цвет автомобиля:

видим небольшую выработку на алюминии, вместе куда прилегала прокладка, при чем эти выработки на всех колодцах

Выработка на алюминиевым корпусе головки цилиндров, там, где прилегала старая прокладка, я эти места промазал герметиком.

Неожиданности не страшны тому, кто все предусмотрел.

Город Тюмень
Авто: Nissan Almera G15 AT A-AA
Год выпуска: 2013
Комплектация: Comfort
КПП: Автомат
Цвет автомобиля:

Результат по замене абсолютно положительный. 1. Двигатель стал работать тише. 2. Обороты перестали плавать, когда стоял на нейтрале, сильно не нравилось. Теперь четко и движка мурлычит как новый)))). 3. При переключениях автомат перестал подергиваться, скорости стали переключаться плавно. Не стало толчка при блокировки гидротрансформатора (точно не знаю как назвать) на 2 передачи где то на 2500 оборотах. Я уже хотел масло в АКПП менять, уже прикупил, теперь думаю, стоит или нет это делать. 4. У меня стоит ГБО, и перестало попахиват из под капота, в общем из-за этого и решил менять прокладки. По расходу сказать до сих пор не могу, так как за город еще не ездил, а по городу пробки постоянные, осень блин, машин в разы прибавилось, так как у нас бедные студенты на учебу с северов приехали)))).

Для себя уверен, что не зря проделал такую работу.

Еще от себя добавлю небольшую ремарку. Работа по замене прокладок не сложная, из всего, самое сложное — это снять дроссельную заслонку, сам коллектор закреплен на семи болтах, которые открутить не составит труда минут за 5 с перекурами))).

Неожиданности не страшны тому, кто все предусмотрел.

Награды

Выработка на алюминиевым корпусе головки цилиндров, там, где прилегала старая прокладка, я эти места промазал герметиком.

Скорее всего это не выработка а посодочное место для уплотнительного кольца. Конечно если не равномерное углубление то тогда да это выработка. Планирую по возвращению домой , в конце месяца, тоже заменить.

Город Тюмень
Авто: Nissan Almera G15 AT A-AA
Год выпуска: 2013
Комплектация: Comfort
КПП: Автомат
Цвет автомобиля:

ЖМИ . Как думаешь наш?

На экзисте вот такой датчик нам подойдет Asam 30749 цена 830 руб. Судя по вашей ссылке, это датчик для Опелей. От Opel vivaro нам подходит Fae 15016, возможно и этот тоже нам подойдет.
,

Выработка на алюминиевым корпусе головки цилиндров, там, где прилегала старая прокладка, я эти места промазал герметиком.

Это точно не посадочное место, оно не ровное и на левых колодцах сильнее чувствуется чем на других, когда по ним рукой проводишь. Я на ютубе смотрел, как меняли прокладки на мегане и там говорили, что это выработка.

Неожиданности не страшны тому, кто все предусмотрел.

Награды

ЖМИ . Как думаешь наш?

На экзисте вот такой датчик нам подойдет Asam 30749 цена 830 руб. Судя по вашей ссылке, это датчик для Опелей. От Opel vivaro нам подходит Fae15016, возможно и этот тоже нам подойдет.
,

Выработка на алюминиевым корпусе головки цилиндров, там, где прилегала старая прокладка, я эти места промазал герметиком.

Может быть не спорю. Вскрытие покажет.

Награды

Сегодня тоже заменил прокладки впускного коллектора и кольца дроссельной заслонки. Простые кольца из магазина «РТИ» по 16 руб. ставить пока не стал, лежат два в машине на всякий случай. Ставил вот такие:

На впускном коллекторе родные прокладки несомненно меньше новых.

Выработку как у «vovik71» на блоке не обнаружил, поверхность гладкая.

Награды

Город Липецк
Авто: Ниссан Алмера
Год выпуска: 2013
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Сегодня тоже заменил прокладки впускного коллектора и кольца дроссельной заслонки. Простые кольца из магазина «РТИ» по 16 руб. ставить пока не стал, лежат два в машине на всякий случай. Ставил вот такие:
20161001_135542.jpg
На впускном коллекторе родные прокладки несомненно меньше новых.
20161001_125856.jpg

Выработку как у «vovik71» на блоке не обнаружил, поверхность гладкая.
20161001_125452.jpg

Награды

После замены всё работает как и положено.

Награды

Город Липецк
Авто: Ниссан Алмера
Год выпуска: 2013
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Привет.после замены прокладок как двигатель работает и как себя ведут обороты.

После замены всё работает как и положено. обороты при прогреве в прохладную погоду слегка не плавают пока не прогреется двигатель.

Награды

Тоже заказал себе резинки впускного коллектора. Как придут буду менять. Что-то при прогреве машинка начинает дрыгаться при трогании. Думаю может из-за этого. В районе 1 и 4 цилиндра в месте соприкосновения коллектора воздушного какие то почернения, видимо секут резинки все таки.

Награды

Пришли сегодня мне уплотнители впускного коллектора. Свои родные действительно были слегка уже смяты, но думаю не на столько чтобы пропускали. Заодно поменял кольцо малое дроссельного узла, так как опять стало квадратным, и воздушный фильтр.

Изменений вроде не заметил. Зеленые уплотнители брал за 68 руб за штуку. Силиконовую что то в районе 105 руб.

Как и обещал, открыл тему по замене прокладок впускного коллектора.

Прикупил, еще в апреле комплект прокладок Колечки с описанием.jpg

На фото видно, что кольца немного продавлены и немного задубела сама резина.

После этого, все обезжириваем и чистим пластик, я использовал жидкость для промывки карбюратора и устанавливаем новые прокладки. IMG_20160907_134729.jpg IMG_20160907_134937.jpg

На фото видно, что новые прокладки выступают 3-4 мм, старые прокладки были вровень с отверстиями.

Далее чистим колодцы на двигателе и видим небольшую выработку на алюминии, вместе куда прилегала прокладка, при чем эти выработки на всех колодцах. IMG_20160907_131403.jpg

Я эти места промазал высокотемпературным герметиком и собрал все в обратном порядке.

И еще поменял колечки на дросселе. IMG_20160907_141835.jpg

В итоге обороты ХХ стали четко стоять и не плавать. АКПП стала скорости переключать мягко, без толчков.

По расходу пока сказать ни чего не могу, так как мало ездил.

здравствуйте. можете подсказать где и в каком магазине покупали прокладки?

Как и обещал, открыл тему по замене прокладок впускного коллектора.

Прикупил, еще в апреле комплект прокладок Колечки с описанием.jpg

На фото видно, что кольца немного продавлены и немного задубела сама резина.

На фото видно, что новые прокладки выступают 3-4 мм, старые прокладки были вровень с отверстиями.

Я эти места промазал высокотемпературным герметиком и собрал все в обратном порядке.

И еще поменял колечки на дросселе. IMG_20160907_141835.jpg

В итоге обороты ХХ стали четко стоять и не плавать. АКПП стала скорости переключать мягко, без толчков.

По расходу пока сказать ни чего не могу, так как мало ездил.

здравствуйте. У нас в Казахстане никто не может сказать размер прокладок дроссельной заслонки. Мне нужен размер прокладок 064-072-46 кто нибудь может написать каталожный номер данного размера?

Снимаем дроссельный узел для замены датчика положения дроссельной заслонки или самого узла, а также в случае повреждения резиновых колец, уплотняющих соединение узла с ресивером и корпусом воздушного фильтра.

Снимаем с патрубка корпуса воздушного фильтра шланг холостого хода.

Головкой Е8 отворачиваем два винта крепления корпуса воздушного фильтра к крышке головки блока цилиндров

Расположение винтов крепления корпуса воздушного фильтра.

Сдвигаем корпус воздушного фильтра с дроссельного узла назад, преодолевая сопротивление резинового уплотнительного кольца.

. резиновая втулка штуцера (системы вентилятора картера) корпуса фильтра сходит с патрубка маслоотделителся двигателя (для наглядности показано на снятом корпусе фильтра).

Сдвигаем дроссельный угол назад, преодолевая сопротивление его резинового уплотнительного кольца в соединении с ресивером.

и снимаем дроссельный узел.

Если уплотнительные кольца потеряли эластичность или имеют повреждения, их необходимо заменить новыми.

Отверткой поддеваем резиновое кольцо и вынимаем его из проточки патрубка узла.

Аналогично снимаем резиновое уплотнительное кольцо с другого патрубка узла.

Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности.

Если уплотнительная втулка штуцера системы вентиляции картера повреждена или потеряла эластичность заменяем ее новой.

Для облегчения соединения дроссельного узла с ресивером и корпусом воздушного фильтра наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

Ресивер снимаем при ремонте головки блока цилиндров или для замены уплотнительных прокладок в соединении ресивера и впускного трубопровода.

Отверткой поддеваем держатель жгута проводов регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки

…и сдвигаем его с ребра ресивера

…и вынимаем жгуты проводов катушек из четырех держателей на ресивере

Отводим жгут проводов системы управления двигателем от ресивера.

Расположение болтов переднего крепления ресивера

Тем же инструментом отворачиваем два болта заднего крепления ресивера к крышке головки блока цилиндров

Болты крепления ресивера специальные – с цилиндрическим пояском для центровки ресивера.

Снимаем ресивер в сборе c датчиками температуры и абсолютного давления воздуха.

При необходимости демонтируем датчики.

Если уплотнительные прокладки в соединениях с маслоотделителем и впускным трубопроводом имеют повреждения или потеряли эластичность заменяем их новыми.

Для замены прокладки в соединении с маслоотделителем вынимаем ее из паза фланца ресивера

Устанавливаем новые прокладки и ресивер в обратной последовательности.

Like Tree

На этом е..нутом моторе — как раз очень вероятно. Особенно если всё делалось без оригинальных спецприспособлений (или со всякими самодельными приблудами по рецепту из интернетов). Как выставляли ВМТ. Был ли обеспечен «непроворот» распредвалов относительно шестерён при затягивании крепежа шестерён.

что-то там с гидрокомпесаторами, не прокачались. Друзья, кто-нибудь прокомментирует этот пункт. Я никогда с этим не сталкивался

Нормальные гидрики, даже совсем пустые, прокачиваются за считанные секунды после запуска (за 2-3 секунды после того, как потухла лампа давления масла). Если масла в гидрике нет или гидрик не держит масло, то будет сильный стук от большого клапанного зазора. Если гидрик заклинил, то будет или стук, или пропуски зажигания (возможно, с «прострелами» в глушитель или впускной коллектор).

Тоже возможно, проверяется элементарно — снимаете резонатор (пластиковая хрень перед воздушным фильтром), запускаете двигатель и закрываете ладошкой отверстие в корпусе воздушного фильтра. Двигатель должен за 3-5 секунд, подёргавшись в конвульсиях, заглохнуть, а вакуум на ладошке должен держаться как минимум секунд 10 (если вакуум быстро уходит, то можно повторить тест пару раз, т.к. мотор может остановиться в фазе перекрытия клапанов в каком-либо цилиндре).

Ещё можно вообще снять воздушный фильтр, запустить двигатель и послушать шум во впуске. Хорошо слышимые «выстрелы» говорят о том, что какие-то впускные клапана плохо притёрты к седлу. Хотя сейчас стало модно не притирать клапана вообще (только вот высокоточное оборудование по обработке сёдел, после которого можно не притирать клапан, стОит, мягко говоря, очень дохрена и очень мало где имеется).

Если есть РХХ (это не датчик, а клапан-регулятор (холостого хода), датчика РХХ не существует ни на одной машине), то заслонка механическая и ломаться в ней особо нечему (кроме усыхания знаменитых уплотнительных колец, но если мастер не рукожоп, то он это должен был проконтролировать при сборке). РХХ может влиять только на обороты холостого хода, в нагрузочном режиме он не играет никакой роли.

Даже простейшая elm327 в таких случаях должна всё показать в виде ошибок. Да и чек зажечься должен был.

Если масла в гидрике нет или гидрик не держит масло, то будет сильный стук от большого клапанного зазора. Если гидрик заклинил, то будет или стук, или пропуски зажигания (возможно, с «прострелами» в глушитель или впускной коллектор).

Спасибо
насколько сильный стук? — должно прям ебашить или не обязательно?
заклинивший гидрик, не держание гидрика диагносцируется такими же методами?
он отклинится сам со временем?

В лидерах версия о метках

0:19 минута, 2:34 минуты

На моём есть похожая, но менее заметная перекладка. Возможно из-за уличного шума
или не она? — ХЗ.
Из салона кажется что что-то вибрирует в районе расширительного бачка

слушая шум из под капота — источник не очевиден, да и сам шум не такой четкий как на видео

Если метки выставлены не верно, на такой машине можно ездить?

Ну словами описать сложно, не такой сильный, как, например, от провёрнутого шатуна, но тоже достаточно звонкий, явно посторонний, повторяющийся через равные промежутки времени. При повышении оборотов может стихать или исчезать совсем.

заклинивший гидрик, не держание гидрика диагносцируется такими же методами?
он отклинится сам со временем?

Как правило, сам по себе заклинивший гидрик до рабочего состояния не расклинивает (обычно его только менять, если он заклинил). Будет стук при этом или нет — зависит от того, насколько мёртво он заклинил и в каком положении (если заклинил в «растянутом» состоянии, то никакого стука не будет, но клапан будет «зажат», будут пропуски зажигания, троение, возможен даже прогар клапана. Но это довольно редкая неисправность для заводских гидриков (этим обычно страдают покупные дубликаты низкого качества), в большинстве случаев гидрик приходится менять из-за того, что он становится легкосжимаемым (или из-за износа обратного клапана, или из-за износа поверхностей прецезионной пары плунжер-корпус). Но если мастер не рукожоп, то такие явно негодные гидрики он должен был выявить ещё при сборке. Симптом будет один — характерный стук, особенно первые секунды после запуска. При «грязной» сборке возможно попадание мелкого мусора в гидрик, это очень паршивая штука, гидрик то работает, то нет (стучит), т.к. попасть мусору в полость гидрика очень легко, а выйти наружу — практически нереально (из-за обратного клапана).

Вопрос из серии «можно ли на газели перевозить 5 тонн». Можно, но не нужно. Ничего хорошего мотору от этого не будет, а плохого очень даже будет. Грубо проверить правильность фаз ГРМ (термин «метки» для этого мотора некорректен, на нём нет никаких меток) можно изготовив из подходящего листа металла С-образную приспособу, для очень грубой проверки можно её хоть из фанеры выпилить (на видео выше хорошо видно, какой она формы), поймать ВМТ можно через свечное отверстие 1-го или 4-го цилиндра (кстати, такой способ определения ВМТ точнее, чем даже с фирменным болтом-фиксатором, не говоря уже о самодельных приблудах). И, как я уже говорил, — основная сложность здесь при сборке — это не сдвинуть вал относительно шестерни при затяжке (скорее всего, именно это в Вашем случае и произошло). Лично у меня это получилось с 3-го или 4-го раза, и то после замены болта на шпильку с гайкой (с родным болтом так и не получилось, хоть немного, но сдвигается). С другой стороны, если мастер не рукожоп, то этот косяк сразу должен быть виден при контрольной проверке фаз ГРМ ещё при сборке.

Затыкать ладонью впуск воздушного фильтра, нельзя ни в коем случае. В клапанной крышке , сверху, есть заглушка, наподобие заглушек распредвалов, только диаметром около 8 см. Так ее всосет внутрь и будет вам веселье.

Ничего не всосёт. Если заглушка настолько усохла, то её задолго до таких экспериментов выплюнет наружу картерными газами.

Ну хорошо, покажу, если так хочется зрителям в студии. Я, собственно, после замены воздушного фильтра всегда такую проверку делаю, чтобы убедиться, что фильтр встал чётко по периметру и из-под его уплотнений нигде воздух (грязный) не подсасывает.

P.S. До машины смогу добраться не раньше среды.

К сожалению для меня е..ля продолжает, накал её начал существенно повышаться

Итак, утренний вояж к инжекторщику выявил следующее:
— к фазам не доеб..ться. все вроде ок.
— подсосов нет, не выявлено
— по части впрыска, зажигания – все хорошо. Все работает, ошибок нет (кроме одной) и т.д.

— установлено, что на впускном коллекторе низкое давление (или что-то там). Это видно как электроникой, так и механическим манометром
— в памяти сидела ошибка низкого по датчику давления на впускном коллекторе (могу ошибиться в его названии). в последствии она была стерта, сразу же она не появилась
— установлено, что не верно/ не корректно работают клапаны на трех цилиндрах – об этом свидетельствуют всякие кривые-синусоиды-асимпототы

О точных возможных причинах этого инжекторщик ответа не дает.
Но для него ответ один – проблема механическая (может гидрокомпенсаторы или еще х.. знает что)

Вояж к мотористу установил следующее:
— за метки он и не переживал
— в гидрокомпенсаторы – не верит. Он их спускал/стравливал и т.д. Если бы была п..зда им, то это было бы очевидно. Менять компенсаторы – он не видит нужны
— да и вообще мотор работает по моему мнению з..ебись

Телефонный разговор инжекторщика и моториста результата не дал, а только подлил масла в огонь моего возмущения от происходящего

Моторист пеняет на подсос, который не нашел инжекторщик. Можно от установленного ГБО, в местах врезки форсунок во впускной коллектор. надо делать дымовую п..ебень – искать подсос.
В соседнем боксе от моториста – инжекторщик/электрик повелитель дымовой п..ебени – отказался делать это, сказав что на этом моторе этого х… сделаешь

Вот такая уйня, друзья

Что буду делать?
— на субботу еду к ГБОшникам. посмотрим, что скажут они
— жду от Вас, друзья, мнений и советов – очень нуждаюсь в третьем мнении

P.S.
1) Я никого не собираюсь обвинять – я готов выполнить дополнительные работы за свой счет и свое время – мне главное вернуть машину к жизни
Вот если зря тратить время и деньги на всякую х..ню – окурка машины, съездить попиздеть с ГБОшниками, еще одна диагностика и т.д. – я прям буду зол и искать виноватых с конкретными предъявами
2) Логика инжекторщика мне понятна. Проблем по электронике нет (поверьте у него не просто elm китайский – опытный человек, который, кстати, тоже может ошибаться). Проблема механическая. Если до переборки ГБЦ проблем не было, а после ремонта есть – то вывод напрашивается сам собой
3) Зол сегодня на окружающих ну просто п. дец. — одни говорят, что х..вый мотор, другие, что плятское рено, третьи — это все из-за ГБО, четвертые — это криво стоящее ГБо и т.д.
И все ведется к тому, что виноват Славян (т.е. я), который купил ниссанологан, поставил у долбоебов ГБО, да еще и метан.
Что могу сказать в ответ? — ИДИТЕ ВЫ ВСЕ НА Х. Й.
Делайте нормально СВОЮ работу, а если не нравится ниссанологан на метане — так не беритесь за ремонт машины

Читайте также:

Замена седел клапанов газель 406
Как снять магнитолу на лифане
Замена переднего ступичного подшипника фольксваген пассат б4
Замена заднего сиденья ниссан ад
Замена ремня грм рено латитьюд

Как снять впускной коллектор ниссан альмера g15

Ресивер нужно снимать при снятии крышки головки цилиндров, при замене прокладок в соединениях ресивера.

На двигателе с тросовым приводом дроссельной заслонки отсоединяем колодки проводов от регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки.

Снятие ресивера двигателя К4М автомобиля Ниссан Альмера

Тонкой отверткой поддеваем держатель проводов регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки

И сдвигаем его с ребра ресивера

Снятие ресивера двигателя К4М автомобиля Ниссан Альмера

Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от рычага заслонки

и вынимаем оболочку троса из кронштейна в ресивере

Снятие ресивера двигателя К4М автомобиля Ниссан Альмера

На двигателе с электронным приводом дроссельной заслонки отсоединяем колодку жгута проводов от разъема блока управления дроссельной заслонкой

Снимаем дроссельный узел

Снятие ресивера двигателя К4М автомобиля Ниссан Альмера

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от датчика температуры воздуха на впуске

и датчика абсолютного давления воздуха.

Снятие ресивера двигателя К4М автомобиля Ниссан Альмера

Отсоединяем колодки проводов от четырех катушек зажигания

Вынимаем жгуты проводов катушек из четырех держателей на ресивере

Отводим жгуты проводов системы управления двигателем от ресивера.

Снимаем катушки зажигания

Снятие ресивера двигателя К4М автомобиля Ниссан Альмера

Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера

Головкой на 8 откручиваем пять болтов переднего крепления ресивера к впускному трубопроводу

Расположение болтов переднего крепления ресивера

Головкой на 8 откручиваем два болта заднего крепления ресивера к крышке головки блока цилиндров

Снятие ресивера двигателя К4М автомобиля Ниссан Альмера

Болты крепления ресивера специальные – с цилиндрическим пояском для центровки ресивера

Снимаем ресивер в сборе с датчиками температуры и абсолютного давления воздуха

Снятие ресивера двигателя К4М автомобиля Ниссан Альмера

После снятия ресивера можно извлечь из моторного отсека корпус воздушного фильтра

Если необходимо, то снимаем с ресивера датчики абсолютного давления и температуры воздуха.

Если уплотнения ресивера потеряли эластичность, заменяем их

Снятие ресивера двигателя К4М автомобиля Ниссан Альмера

Извлекаем из паза фланца ресивера прокладку, уплотняющую соединение ресивера с маслоотделителем

Таким же образом вынимаем из пазов фланцев ресивера четыре уплотнительные прокладки в соединении с впускным трубопроводом.

Устанавливаем ресивер в обратной последовательности.

Наживляем болты крепления ресивера.

Затягиваем болты в следующем порядке: сначала пять болтов переднего крепления равномерно от центра к краям и затем два болта заднего крепления моментом 25 Нм.

Самостоятельно чистим дроссельную заслонку Альмера G15

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка Альмера G15 важная часть системы подачи воздуха. От ее состояния зависит стабильная работа двигателя. При скоплении грязи на заслонке (в виде нагара) будут проявляться следующие признаки:

проблематичный пуск мотора;
плавают обороты холостого хода;
сбои в работе мотора;
зависание оборотов мотора в различных режимах работы;
холостой ход Almera G15 проваливается в момент остановки.

Снятие и чистка дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка

Чистка ДЗ Альмера G15 производится при помощи следующего инструмента:

бита Torx T25;
отвертка с плоским жалом;
головка E8;
торцевая головка на 8;
трещотка и удлинитель;
ветошь;
средство для чистки.

Чтобы после очистки ДЗ не выполнять ее обучение, следует предварительно отсоединить источники напряжения.

Дляотключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, после чего включите подсветки и переключить управляющий рычаг с ближнего на дальний свет. Далее можно приступать к демонтажу.

Снимаем дроссельную заслонку

Демонтировать ДЗ Альмера G15 необходимо в следующем порядке:

Выполняется снятие защитной крышки воздушного фильтра.
Извлекается наконечник трубки подачи паров топливной смеси из дроссельного узла, который укомплектован уплотнительным резиновым кольцом. Для этого понадобится аккуратно поддеть его отверткой с плоским жалом.
Отключаются провода от ДЗ, нажатием на пластиковый фиксатор.
Используя головку E8 с удлинителем, выкручивается правый крепежный винт корпуса воздушного фильтрующего элемента из ГБЦ. Аналогично извлекается левый винт.

Снять воздушный патрубок с ДЗ посредством преодоления сопротивления резинового уплотнительного кольца. Конец патрубка отводится в сторону.
Выкручивается крепежный болт ресивера и дроссельного узла с помощью торцевой головки на восемь.
Откручиваются два фиксирующих болта ДЗ сгорания и головкой блока цилиндров с левой и правой стороны. Для этого, также понадобится торцевая головка на 8.
Демонтируется дроссельная заслонка посредством изъятия патрубка устройства из ресивера. При этом понадобится приложить усилие для преодоления сопротивления резинового уплотнительного кольца.

Меняем уплотнительные кольца дроссельного узла и устанавливаем

Замена уплотнительных колец

После демонтажа дроссельной заслонки Ниссан Альмера G15, оцениваем состояние уплотнительных резиновых колец на патрубке. При выявлении повреждения прокладки или потери эластичности меняем их. Для этого:

При помощи отвертки с плоским жалом поддеваем негодную прокладку и извлекаем с посадочного места. Указанная операция аналогична для двух сторон патрубка ДЗ. С одной стороны осуществляется соединение с ресивером, а с другой с корпусом воздушного фильтра.
Устанавливаем дроссельный узел, соблюдая обратную последовательность действий.
Для снижения сопротивления новых прокладок патрубка ДЗ, смазываем их селиконом.

При монтаже кожуха воздушного фильтра, обратите внимание на состояние уплотнительной резиновой втулки, которая соединяет корпус со штуцером ГБЦ. При необходимости замените ее.

Причины загрязнения дроссельного узла

К загрязнению дроссельной заслонки Альмера G15 способствуют:

Применение топлива низкого качества – сопровождается попаданием осадков в ДЗ, что приводит к образованию нагара.

Несвоевременная замена топливного фильтра – в фильтрующем элементе со временем скапливается грязь, которая может просочиться в топливный контур из-за потери свойств фильтра.

Грязный топливный фильтр

Проникновение пылевых частиц во впускной контур – может произойти в результате нарушения целостности воздуховода или скоплении большого количества грязи в воздушном фильтре.

Насыщение картерных газов масляной пылью – главный фактор скопления масла на дроссельной заслонке. Проникновение пыли и масла в камеру сгорания происходит через клапанную крышку из вентиляционной системы картерных газов.

Чтобы увеличить интервал между чистками дроссельной заслонки Альмера G15, вовремя меняйте топливный и воздушный фильтры, а также пользоваться качественным бензином.

Грязный воздушный фильтр

Заключение

Дроссельная заслонка Альмера G15 требует периодической чистки. Процесс ее демонтажа не сопровождается трудностями, но очистку необходимо выполнять с осторожностью.

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Снятие и установка впускного коллектора Nissan Almera

ВНИМАНИЕ! Чтобы не получить ожоги, не сливайте охлаждающую жидкость, когда двигатель горячий.

Компоненты крепления впускного коллектора:

1электрический привод управления акселератором 2 прокладка

3 корпус впускного коллектора

4 электроклапан продувки угольного фильтра EVAP

5 шланг подачи топлива 6 вакуумный шланг

7 передний кронштейн впускного коллектора 8 кронштейн жгута

9 вакуумный шланг 10 впускной коллектор

11шланг PCV 12 прокладка 13 задний кронштейн впускного коллектора

14 кронштейн жгута 15 опора впускного коллектора (задняя)

16 балка опоры впускного коллектора 17 основание провода

18 опора впускного коллектора (сзади двигателя)

Сбросьте давление топлива.

Снимите воздуховод и корпус воздухоочистителя.

Отсоедините топливный шланг.

Отсоедините жгут и топливопроводы от впускного коллектора.

Выверните крепежные гайки из электроклапана продувки угольного фильтра EVAP и сдвиньте его в сторону.

Ослабьте крепежные болты в порядке, обратном изображенному на рис. 2.10, и снимите электропривод дроссельной заслонки.

Рис. 2.10. Порядок ослабления крепежных болтов

электропривода дроссельной заслонки

Снимите все опоры впускного коллектора (переднюю, заднюю, на двигателе, сзади двигателя).

Выкрутите крепежные болты из опоры впускного коллектора в сборе со стороны головки цилиндров.

Ослабьте болты в порядке, обратном изображенному на рис. 2.11, и снимите впускной коллектор в сборе.

Проверка после снятия

Проверьте при помощи линейки и щупа, не покороблена ли поверхность трубы впускного коллектора и впускного коллектора (рис. 2.1 2).

Рис. 2.11. Порядок ослабления крепежных болтов

Рис. 2.12. Проверка поверхности трубы впускного коллектора

при помощи линейки и щупа

ПРИМЕЧАНИЕ. Предел коробления 0,1 мм.

Установка выполняется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

Затягивайте в порядке, указанном цифрами на рис. 2.13.

Рис. 2.13. Порядок затягиванния крепежных болтов

ПРИМЕЧАНИЕ. Направление установки (спереди и сзади) прокладки не имеет значения (симметрично).

Установка электропривода дроссельной заслонки Затяните крепежные болты электропривода дроссельной заслонки в два прохода в порядке, указанном на рис. 2.10.

forum.injectorservice.com.ua

Nissan Almera G15 2015 1.6 16v К4М — хлопки во впуске

Всем привет! Извиняюсь за отсутствие. Как и говорил — к моему появлению мотор собрали. Единственное, что сделали — это притёрли клапана. Первый запуск и стуки в моторе, — неправильно выставили распредвалы, механик начал переустанавливать, а мне «накидали» других автомобилей, так что заниматься было некогда. Позже, после переустановки валов, заводим — все OK. Нагревается двигатель примерно до 60°C — и появляются хлопки; но мотор работает в целом — ровно. Обороты не плавают, провалов нет. Замерил давление масла на горячем моторе — 2 Bar! Далее, вызвали в шефу; просидел у него часа полтора, когда пришёл, — механик уже ушёл. Завожу мотор — а он не работает. Заводиться и глохнет.
Подключил Nissan Consult, пытаюсь при помощи педали газа поддерживать холостые обороты. МАР при этом скачет от 40 kPa до 70 kPa, — первым делом мысль про подсос воздуха и про [] фазы ГРМ. Недолго думая, полез смотреть метки; так и есть: оба распредвала стоят градусов на 10…15° с опаздыванием. Выставил метки, завожу, — эффекта ноль. Снимаю заслонку — и под колечком уже намотана какая-то жёлтая тонкая изолента, сразу не заметишь. Ладно, «чёрт с ней»; подкидываю дроссель с нового автомобиля — и чудо: мотор шепчет; МАР 38…43 kPa, что для этих моторов — в принципе норма. Путём многих экспериментов с резинками убеждаюсь, что нет подсоса, и виноват дроссель. Шеф дал добро, и я его вскрыл; фото ниже.
Вообщем итог всех действий таков: как всегда сделали, а что было сломано и почему — не поняли (большая контора, большие проблемы во всём).
У меня возникла куча вопросов:
1) о чём говорит разница в цвете клапанов?
2) можно ли по графику давления увидеть подкусывающие гидро-компенсаторы?
3) нарушение герметичности клапанов, это следствие чего?
4) какая взаимосвязь между неисправной заслонкой, хлопками и «сквозящими» клапанами?
5) 2 Bar на горячую на холостом ходу — не много-ли? И не могло ли такое давление заставить гидро-компенсаторы подкусывать (что в свою очередь и просквозило клапаны)?

PS:
Поставил неисправный дроссель на донора — мотор может работать ровно, может затроить, может заглохнуть; в общем — непредсказуем. Осциллограф на работу больше не таскал, поэтому, к сожалению, графиков после ремонта нет.
Честно говоря, конструкция дросселя повергла в шок. И ещё: можно ли токовыми клещами вычислить межвитковое замыкание? Судя по цвету проводников — с обмоткой что-то не так.

Да, у меня то же самое; выпускной на зуб позже открывается. да и скрипт то же самое говорит.

Nissan Almera — все его неисправности

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, — удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, — через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, — благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, — некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Замена прокладки впускного коллектора на Nissan Almera Classic

Между фланцами головки блока цилиндров и впускным коллектором установлена прокладка. При нарушении ее герметичности двигатель работает неровно («троит»). Если неисправность не удается устранить подтяжкой крепления впускной трубы, замените прокладку.
Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, торцовый ключ «на 10».
1. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

2. Ослабьте затяжку винта хомута крепления шланга ресивера к впускному коллектору и снимите шланг с патрубка коллектора.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

3. Аналогичным образом ослабьте затяжку второго хомута и снимите шланг с патрубка ресивера.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

4. Выверните три болта крепления ресивера к впускному коллектору.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

5. . и снимите ресивер с коллектора.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

6. Сожмите усики хомута крепления шланга охлаждающей жидкости к штуцерам дроссельного узла и снимите шланг со штуцера дроссельного узла.
7. Аналогичным образом снимите второй шланг с дроссельного узла.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

8. Выверните шесть болтов и отверните две гайки шпилек крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

9. . и снимите впускной коллектор с головки блока.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

10. Установите впускной коллектор с новой прокладкой. Болты и гайки крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров затягивайте в последовательности, приведенной на фото.

Впускной коллектор — снятие и установка

1. Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива. 2. Хомут шланга. 3. Вакуумный шланг. 4. Опора впускного коллектора. 5. Прокладка. 6. Впускной коллектор 7. Привод электронной дроссельной заслонки. 8. Прокладка. А. К воздушному фильтру. В. К централизованному подпольному трубопроводу. С. К усилителю тормозов. D. К крышке коромысел.

1. Слить охлаждающую жидкость двигателя.

Выполнять данную операцию только после того, как двигатель остынет.

Не допускать попадания охлаждающей жидкости на приводной ремень.

2. Снять впускной воздуховод в сборе.

3. Снять ресивер.

4. Извлечь масляный щуп.

Накрыть отверстие направляющего патрубка масляного щупа для предотвращения попадания в него посторонних загрязнений.

5. Отсоединить водяные шланги от привода электронной дроссельной заслонки:

• Слить охлаждающую жидкость из радиатора или заглушить отверстие, чтобы предотвратить вытекание охлаждающей жидкости, если она не сливается из системы.

Выполнять данную процедуру только после того, как двигатель остынет

6. Снять привод электронной дроссельной заслонки.

Обращаться с приводом электронной дроссельной заслонки с осторожностью, не допуская ударов по нему.

Не разбирать привод электронной дроссельной заслонки.

7. Отсоединить разъем проводов и вакуумный шланг от электромагнитного продувочного клапана.

Не ударять продувочный клапан.

8. Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.

9. Отвернуть болты крепления впускного коллектора (соединение впускного коллектора с крышкой коромысел).

10. Отвернуть болты крепления в последовательности обратной указанной на рисунке.

Накрыть отверстия в двигателе для предотвращения попадания в них посторонних материалов.

11. Снять впускной коллектор.

12. Если необходимо, снять электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива с впускного коллектора.

Не ударять продувочный клапан.

13. Если необходимо, снять опору впускного коллектора (1).

Опора впускного коллектора выполняет роль направляющей при установке впускного коллектора.

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Установить прокладку на впускной коллектор, совместив выступы для определения направления установки с канавками (А) установочных гнезд впускного коллектора.

Примечание

Прокладка электронной дроссельной заслонки устанавливается после установки дроссельной заслонки.

2. Поместить впускной коллектор в установочное положение.

Убедиться в том, что направляющий патрубок масляного щупа не отсоединен от фиксирующего зажима впускного патрубка системы охлаждения, чтобы он не мешал установке впускного коллектора.

3. Затянуть болты в указанной на рисунке последовательности.

4. Затянуть болты крепления впускного коллектора (соединение впускного коллектора с крышкой коромысел).

• Затянуть болты привода электронной дроссельной заслонки в диагональной последовательности за несколько подходов.

• После процедуры ремонта с извлечением разъема привода электронной дроссельной заслонки необходимо выполнить процедуру обучения положения закрытия дроссельной заслонки.

• После процедуры ремонта с заменой привода электронной дроссельной заслонки необходимо выполнить процедуру обучения положения закрытия дроссельной заслонки и обучения объема воздуха для холостого хода.

Двигатель MR16DDT

1. Хомут. 2, Водяной шланг. 3. Шланг системы принудительной вентиляции отработавших газов; 4. Хомут. 5. Прокладка 6. Впускной коллектор. 7. Хомут; В. Вакуумный шланг. 12. Клапан сервисного порта системы улавливания паров топлива. 13. Шланг системы улавливания паров топлива. 14. Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива. 13. Кронштейн. 16. Хомут. 17. Кронштейн. 18. Шланг системы улавливания паров топлива. 19. Хомут. 20. Патрубок системы улавливания паров топлива. 21, Шланг системы улавливания паров топлива, 22. Хомут. 23. Хомут. 24. Водяной шланг, 23, Привод электронной дроссельной заслонки 26. Прокладка. А. К турбокомпрессору. В. К централизованному подпольному трубопроводу, С. К шлангу клапана рециркуляций.

1. Снять крышку двигателя.

2. Извлечь масляный щуп двигателя.

3. Отсоединить электрический разъем датчика давления наддува турбокомпрессора (с датчиком температуры воздуха на впуске №2).

4. Снять впускной воздуховод в сборе.

5. Отсоединить водяные шланги от привода электронной дроссельной заслонки:

Выполнять данную процедуру только после того, как двигатель остынет.

Если снимается только впускной коллектор, выполнение данного шага необязательно.

6. Отсоединить электрический разъем привода электронной дроссельной заслонки.

7. Снять привод электронной дроссельной заслонки.

Обращаться с приводом электронной дроссельной заслонки с осторожностью, не допуская ударов по нему. Не разбирать привод электронной дроссельной заслонки.

8. Отсоединить электрический разъем электромагнитного продувочного клапана системы улавливания паров топлива, после чего снять кронштейн с продувочным клапаном.

9. Снять вакуумный канал,

10. Отсоединить шланг системы принудительной вентиляции отработавших газов (со стороны впускного коллектора).

11. Снять впускной коллектор (1):

• Отвернуть болты крепления (А) и снять впускной коллектор.

• Отвернуть болты крепления в последовательности, обратной указанной на рисунке.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя (при отворачивании болтов пропустить №6).

Накрыть отверстия в двигателе для предотвращения попадания в них посторонних материалов.

1. Убедиться в том, что прокладка не спала с установочной канавки впускного коллектора.

2. Установить впускной коллектор:

• Затянуть болты в указанной на рисунке последовательности.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя. Затянуть болт №1 в два подхода (№6 означает второй подход).

3. Установить остающиеся детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме «Nissan Juke. Впускной коллектор — снятие и установка»

Nissan Juke — Замена свечей зажигания. Замена свечей на nissan sentra(Juke) двигатель 1,6, 117 л.с.

Улучшим характеристики Nissan Almera G15

Хотите получать удовольствие от тяги автомобиля? Расстраивает задумчивость автомобиля при нажатии на педаль газа? Не хватает движка? Удручает разгон? Машину держит что-то за зад? Дёргает машину при переключении передач? Не хватает комфорта при езде? Хочется расход поменьше?

Для вас есть эффективное решение. Это решение не для того, чтобы гонять! Она для тех, кто хочет уверенно чувствовать себя за рулём и получать удовольствие от вождения.

Автомобиль едет за счёт оборотов двигателя и за счёт крутящего моментакрутящего момента. Я делаю так, что увеличивается крутящий момент увеличивающий тягу на малых оборотах. За счёт этого, например, увеличивается динамика разгона, пропадает задумчивость или такой эффект, когда двигатель ревёт, а автомобиль не едет. Все плюсы далее по тексту.

На Ниссан Альмера G15 стоит двигатель Renault k4m. Такой же двигатель ставится на Renault Sandero, Lada Largus. Первые Renault Duster 1.6л мкпп шли с таким же двигателем.

Если с помощью чип-тюнинга вы думаете убрать провалы, задумчивость Ниссан Альмера G15 1,6л с двигателем Renault k4m 105 л.с., то не тешьте себя иллюзиями. Чип-тюнинг не даст вам ожидаемого результата. Всё что вы получите, это незначительное улучшение. Но провалы, задумчивость никуда не денутся. Они станут чу-чуть меньше. И слово «чу-чуть» это буквально.

Мощность данного двигателя и его экономия скрыты в конструкции одного узла.

Здравствуйте!

Одиннадцатый год занимаюсь тем, что механическим способом убираю провалы, тупость у автомобилей. В том числе и на Ниссан Альмера G15 увеличиваю мощность в диапазоне от 1000 до 3000 оборотов двигателя механическим способом.

Как происходит процесс механической доработки можно посмотреть на видео на примере Lada Largus Cross с таким же двигателем Renault k4m.

* Услуга предоставляется профессионально по лицензии автора технологии. Услуга разовая, на весь срок эксплуатации автомобиля. Без вмешательства в двигатель и электронику. Без потери гарантии. Даётся гарантия на результат.

Ниссан Альмера G15 и наша технология

Nissan Almera G15 вместительный, комфортный, надёжный автомобиль. Но со слабыми низами, которому не хватает мощности.

Ни один чип-тюнер на Nissan Almera G15 не сможет гарантировать тот результат, что даёт наша механическая доработка.

Наша технология отлично зарекомендовала себя на Nissan Almera G15 с двигателем Renault k4m. С этим дросселем результат гарантирован. Помимо динамики разгона на Nissan Almera G15 расход снижается до 1,5л/100км. Тут результат зависит уже от манеры езды и состояния авто.

Такие же результаты были получены на Nissan Almera G15 с эл. дросселем и акпп.

Результат работы выражается в следующем:

меньший расход за тот же пробег
авто мощнее на малых оборотах
исчезают провалы при ускорении
уходит задумчивость педали газа
авто следует за педалью газа
у автомобиля меняется характер
появляется манёвренность
успеваете совершить обгон
старты, обгоны, подъёмы становятся лёгкими
получаете уверенные разгоны и обгоны
кондиционер не влияет на скорость
двигатель работает тише и эластичней
отличные ощущения от вождения

Небольшое видео о результатах на Nissan Almera G15 1.6л с двс Renault k4m:

В чём технология

Для увеличения мощности и снижения расхода топлива, по технологии и лицензии Gadgetman Technologies, возле дроссельной заслонки механически делаются канавки специальной геометрии, что меняет физику воздушного потока.

Дроссель автомобиля, это как раз тот узел который не даёт вам узнать по-настоящему, как ваш автомобиль может ездить на самом деле! Что такое дроссель в автомобиле?Что такое дроссель в автомобиле?

В России эта технология получила название мд-тюнинг. В дальнейшем «Pro МД-тюнинг». Pro МД-тюнинг – это профессиональный тюнинг или доработка дросселя автомобиля. МД происходит от слов Модернизация Дросселя.

Изменения характеристики воздуха никак не может отрицательно сказаться на двигателе. Но зато отлично увеличивает мощность двигателя на малых и средних оборотах и снижает расход топлива. И это всё без вмешательства в двигатель и в электронику (ЭБУ).

Эта технология позволяет лучше смешивать пары бензина и воздуха. Чип-тюнинг делать этого не может!

Капли бензина не горят, а выбрасываются в выхлопную трубу. Это где-то 25-30% по науке. А это 250-300 руб. с каждой тысячи потраченных на бензин. Специальные канавки в дроссельной заслонке образует перепады давления воздуха и капли бензина переходят в состояние пара. В итоге, топливо сгорает более полно. Поэтому наша доработка себя окупает

* Доработка дросселя не требует дополнительного вмешательства в ЭБУ автомобиля. Услуга предоставляется на основе лицензионного соглашения с помощью специального оборудования.

Когда улучшается сгораемость топлива, то увеличивается мощность, тяга автомобиля на малых оборотах. Потому что больше энергии идёт в работу и увеличивается крутящий моменткрутящий момент в диапазоне 1000-3000 об/мин.

Что даёт мощность на малых оборотах?

Движение, тяга на Рено Дастер начинается с 1000 оборотов.
Старт становится лёгким, разгон быстрым.
Нрав автомобиля становится более живым и энергичным.
Автомобиль не напрягаясь «следует» за педалью газа.
Вы практически не жмёте на педаль газа.
Уверенный контроль над автомобилем и над дорогой.
Автомобиль не думает ехать или не ехать, и он вас этим не раздражает.
Когда вам надо совершить обгон, то вы обгоняете, а не теряете эту возможность по той причине, что автомобиль «раздумывал». Упущенная возможность может стать не только потерей времени, манёвра и обгона, но и смертельной опасностью со встречным транспортом.
Вы контролируете свой автомобиль, а не он вас!
Это то, что вам всегда не хватало!
Это то, что вызывает удовольствие от вождения!

Иногда эмоции клиентов бывают такими (первые ощущения и эмоции на Mitsubishi Galant после нашей услуги на видео):

Ваш браузер не поддерживает видео
Воспользуйтесь другим браузером

Откуда экономия?

Четырех цилиндровый двигатель за один полный цикл делает четыре такта. На первом такте всегда подаётся топливо. Доработанный дроссель горючую смесь делает более качественной. За счёт чего она лучше сгорает. Из-за этого увеличивается мощность двигателя в моменте. И машина на малых оборотах становится динамичнее. После короткого динамичного ускорения переключаетесь на более высокую передачу. За счёт этого снижаются обороты. И уменьшается количество первых тактов. То есть топлива подаётся меньше. На некоторых авто ЭБУ уменьшает и количество подаваемого топлива.

Результаты после доработки дросселя:

Благодаря нашей доработке, как правило, расход бензина уменьшается от 1 до 3,5 л./100 км. Показатель экономии зависит от объёма двигателя, манеры езды, исправности датчиков и т.д..

В среднем экономия составляет 2 литра. Если вы проезжаете в день 100 км, то в месяц экономия составит около 50 литров. В год — 600 литров. За 5 лет — 3 тонны. В связи с тем, что топливо растёт в цене и будет расти, потратив незначительную сумму, вы в итоге сэкономите на много больше.

Что такое 3 тонны несозжённого топлива? Это то, что не пойдёт в нагар и т.д.

Уаз Патриот, 2009 г.в., расход до — 15 л., после — 12,5 л. Экономия — 16%

Ford Expedition, 2001 г.в., расход до — 23 л., после — 18,4 л. Экономия — 20%

Nissan Qashqai 2л. акпп 2 л., 2005 г.в., расход до — 12,6 л., после МД — 10,6 л. Экономия — 16%

Vortex Tingo ТагАЗ, 2011 г.в., расход до — 11 л., после — 8 л. Экономия — 27%

Снижение расхода на тех или иных авто по ссылке: отзывы клиентовотзывы клиентов

Вопросы и ответы

Как вы до этого додумались?

Технологию придумал не я. Я всего лишь обладатель авторской лицензии. И довожу технологию до ума.

Как долго вы этим занимаетесь?

Одиннадцатый год профессионально улучшаю характеристики автомобилей с помощью механической доработки дросселя. Никого не обманываю и ни от кого не бегаю. Обманывать людей не моя специализация, и обманывать, себе дороже. На свою работу даю гарантию. Описанные изменения в автомобилях записаны со слов клиентов.

На какие авто делается доработка дросселя?

Доработка дросселя делается на бензиновые (инжекторные, карбюраторные) двигатели. На дизельные двигатели используем другие технологии.

На сколько увеличится мощность двигателя после доработки дросселя?

Максимальную мощность двигатель выдаёт на высоких оборотах 4000-7000 об/мин в зависимости от двигателя. Именно этот показатель у вас прописан в документах. На малых и средних оборотах двигатель не выдаёт максимальную мощность. Я с помощью этой технологии увеличиваю мощность на малых оборотах и частично на средних оборотах. И этот показатель никак не отражается на максимальной мощности двигателя. Поэтому лошади остаются, а тяга на малых оборотах увеличивается.

Как доработка дросселя может отразиться на ресурсе двигателя?

Положительно! Чем меньше сжигается топлива, тем меньше образуется нагар и закоксовка поршней и поршневых колец. Отсутствие нагара не тянет за собой другие вытекающие проблемы с двигателем. А так же продлевается ресурс катализатора авто, если он имеется ещё. Потому что не сгоревший бензин не догарает в катализаторе. После доработки дросселя вы начинаете ездить при меньших оборотах. Меньше оборотов уменьшает износ трущихся деталей двигателя. Тем самым моторесурс двигателя увеличивается.

Почему производители сразу не делают доработку дросселя?

А почему производители сразу не делают то, что предлагает рынок по улучшению авто?!

Во-первых, технология молодая. Во-вторых производитель ставит в авто то, что предлагает рынок. Львиную долю рынка по электрике занимает Bosch. Поэтому эту доработку должен делать Bosch. В-третьих, есть информация, что эту технологию купила Toyota и BMW. Возможно, что на новых моделях авто этих производителей уже будет эта доработка.

Стоимость услуги

Москва и область

Услуга предоставляется на выезде или по адресу: пос. Развилка, 2а. Посёлок находится за МКАДом по Каширскому шоссе напротив совхоза им. Ленина.
Период предоставления услуги смотрите далее вниз по сайту.

Санкт-Петербург и обл.

Услуга, как правило, предоставляется на выезде на вашей территории. Описание условий предоставления услуги далее вниз по сайту.

Заказать услугу и задать вопросы можно по телефону в Питере: 8 965 070 65 01 — Владислав

Чебоксары

Предоставление услуги в Чебоксарах смотрите далее по сайту.

Нижний Новгород

Предоставление услуги в Нижнем Новгороде смотрите далее по сайту.

Или написать мастеру на e-mail:

Набережные Челны

В Набережных Челнах услуга будет предоставляться по приезду в город. Смотрите график далее по сайту.

Екатеринбург

Предоставление услуги в Екатеринбурге смотрите далее по сайту. Место пребывания будет Первоуральск.

Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.