2000 оборотов в минуту сколько км в час

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, какое соотношение оборотов двигателя (например, 3000) и скорости машины на разных передачах?

У меня на предыдущих машинах было более-менее одинаково:
3-я скорость 3000 оборотов — 60 км/ч
4-я скорость 3000 оборотов — 80 км/ч
5-я скорость 3000 оборотов — 100 км/ч

Сейчас на калине на 4-й скорости и 80 км-ч показывает 2500 оборотов (может, чуть больше, но не 3000).

Вопрос праздный, просто интересно.

Заранее большое спасибо!

Павел11193
03.09.2009, 13:14
У меня на 2115,Акценте и кАЛИНЕ 3000=120КМ/Ч НА 5
03.09.2009, 13:33
Может стрелка немного «сбилась»?
03.09.2009, 14:43

Либо коробка нестандартная, либо главная передача, либо неправильно показывает спидометр (проверяется по GPS) , либо тахометр (маловероятно).

03.09.2009, 15:03

При стандартной коробке и ГП 3.7 на родной резине будет скорость при 3000 об
1-24,24 км/ч
2-45,2 км/ч
3-64,96 км/ч
4-93,69 км/ч
5-112,42 км/ч

Показанометр оборотов и скорости на панели вещь немного неточная, так что иногда и показания разные.

03.09.2009, 16:45

Показанометр оборотов и скорости на панели вещь немного неточная, так что иногда и показания разные.

+ — 5 км/ч — аналогично.

03.09.2009, 17:29
Коллеги, спасибо, буду знать!
BOS BOnasuS
10.09.2009, 18:36

А вот если рассчитать все эти вещи по формулам, то получится следующее при 3000 об/мин и ГП 3,7 и R14:
1-27,4 км/ч
2-51,1 км/ч
3-73,4 км/ч
4-105,9 км/ч
5-127,1 км/ч

Вот и смотрим как привирает спидометр:)

12.09.2009, 11:53
Езжу с ЖПСом, спидометр всегда врёт на 4-5 км/ч в сторону увеличения
Zmey Tugarin
12.09.2009, 13:25

3000= ровно 120км/ч
ВАЗ 11193
Спидометры могут врать (погрешность) только в сторону увеличения скорости, это по стандарту так положено. То есть стрелка на 120 а на самом деле скорость 110 может быть, и никак наоборот.

12.09.2009, 22:00

А вот если рассчитать все эти вещи по формулам, то получится следующее при 3000 об/мин и ГП 3,7 и R14:
1-27,4 км/ч
2-51,1 км/ч
3-73,4 км/ч
4-105,9 км/ч
5-127,1 км/чУ меня на 4 R13 -95 км.

Павел11193
12.09.2009, 22:09

Езжу с ЖПСом, спидометр всегда врёт на 4-5 км/ч в сторону увеличения

У меня до 100км/ч,а далее разница 3-1 км/ч

12.09.2009, 22:13

Езжу с ЖПСом, спидометр всегда врёт на 4-5 км/ч в сторону увеличения
У меня врет чем дальше тем больше. За сотню врет уже около 10 км/ч.
Вот интересно, на сколько точно у ДПС радары показывают.

13.09.2009, 21:03

Вот интересно, на сколько точно у ДПС радары показывают.В Казане уже показали 277 км,может у всех так?

BOS BOnasuS
14.09.2009, 09:50

Насчет радаров и показания спидометра, была такая история: ехал отец по трассе там ограничение 70 (которое он не заметил естественно), ему моргают ну он до 90 снизил и ехал. Конечно его останавливают и показывают показания радара — 90км/ч! И где погрешность?:)

Лесничанин
14.09.2009, 13:18

У меня резина R14, при 3000 об. скорость 120 км/час на 5 передаче. Все показания по штатной панели приборов. Замечено, что при скорости 90 км/час по спидометру, реальная скорость 86-87 км/час (ну насколько могут быть точными показания стороннего радара — в Тюмени по дороге в аэропорт есть радар, который тебе на большом табло показывает твою скорость).

14.09.2009, 13:31

Не, у меня меньше.
Раньше помнил всегда, у отца глядел Волга инжекторная, что 3110, что 3102, что 31105
4-3000об=100
5-3000об=120
на его же 10ках (парочка штук была) также
у меня на предыдущей 13ке также
а вот на Калине сразу заметил, на 4той 3000 об почти 100, на 5той при 3000 скорость 112 примерно.
Да и ладно, 170 тут недавно выдавил по прямой длинной, с Аурисом кусанулись))), он просто калину седан обогнал, а я их обоих догонял, тот увидел что нас двое и я еду быстрее, топнул. в общем Калина оказалась кооооое как, но шустрее. :good:

16.09.2009, 02:27

Следуя паспорту по «калине», на 16 клапах, то у неё 1-30, 2 -50, 3-70. решай сам. Я люблю чувствовать динамику, поэтому у меня 2 -60, 3-80. есть поправки на городской цикл, в городе могу и при 60- включить 3 передачу, но делаю крайне редко, у меня просто моя «Калинка» не едет, едет как бы в напряг. нафиг такое, я лучше пожарю движок.

Zmey Tugarin
16.09.2009, 21:56

в Тюмени по дороге в аэропорт есть радар, который тебе на большом табло показывает твою скорость
Офигеть!
Прикольно придумали.
А у нас скорость не показывают, потом по почте присылают.

Павел11193
16.09.2009, 22:58

Вот и смотрим как привирает спидометр:)

Мое ИМХО до 120 с любой ГП и резиной одинаково,вот 4000 оборот разница велика

16.09.2009, 23:06
У меня на всех переднеприводных ВАЗах и на Калине 1.4 16V на 3000 показывало 120 км/ч
16.09.2009, 23:08
3000 + 5я передача у меня = 115 км/ч, штатная R13.
05.11.2010, 11:38

Вот какая ситуация раньше у меня была 10. Запомнилось, что на 5 передачи на спидометре ровно — 120 км/час
У знакомого Калина 1,6 8кл. тоже говорит самое,
А вот у меня калина спорт 1,6 16 кл. на 5 передачи менее 110 км/час.
Почему так сделано с каким умыслом, и двигатель мощнее, только расход бензина по трассе больше

Лесничанин
05.11.2010, 22:57
ekz21, У вас ведь другая главная передача, радуйтесь. Я бы себе такую хотел.
05.11.2010, 23:06

:dirol:ekz21, Движку крутить легче и соответственно быстрее разгон. Слово есть такое -ДИНАМИКА. Ваша машинка напорядок шустрее авто с аналогичным движком ,но с другой ГП. Ну а максималка чуть ниже ,но не заметно. Против ветра ВЫ будете ехать быстрее соперника. Я так думаю.

12.11.2010, 07:57

Я сколько обращал внимание, на 3000 об скорость у меня 120, вот в ветко сравнения движков развернулась дискурсия по этому поводу, поэтому решил привести доказательства, в выходные может в город рвану, по дороге сфотаю щиток приборов на скорости и оборотах заявленных, единственное как буду доказывать что пятая?:)) Лан рычаг КП тож сфотаю:)))

12.11.2010, 08:43

У меня на 5й передаче при 3000об/мин скорость 110км/ч (дв. 1,4 16v). На 10ке 120км/ч были при 3500об/мин (дв. 1,5 8V).

20.11.2010, 21:05
Два раза на радар ловили на спидометре километр в километр,может плюс минус два километра
21.11.2010, 09:10
При 3000 оборотах: на 5й — 120км\час.
21.11.2010, 10:27

При 3000 оборотах: на 5й — 120км\час.

ГП -3,7. У мну также..

23.11.2010, 12:30

Ездил по трассе, так и получается, 3000 об/мин — 120 км/ч, дорога хреновая была, снежная каша, так что сфотать не удалось, над было рулить)

miusskiy77
23.11.2010, 13:32

на 5й передаче при 3000об примерно 112-115км/ч,двигатель 1.6 8клап. колеса175/65/R14
фото выложу ,т.к каждый день по трассе езжу

Rikitikitavi
23.11.2010, 13:38

Наверное у тахометра и спидомертра погрешности все же есть, но у меня на 3000 об — 120 км/ч. двиг 1,6 8 кл. колеса R13

23.11.2010, 18:58

Блин, обсуждение на 3 страницы.
Коробки до 2010 года у всех одинаковые. С одинаковой ГП и передаточными числами. На колёсиках одинакового размера будет абсолютно одинаковая скорость. Хоть двигатель от Вайпера в неё засунь. Все 120 км/ч на V передаче — это погрешность стрелки спидометра.

miusskiy77
26.11.2010, 18:31

вот короче фотки на 2й,3й,4й,и 5й передачах при 3000 об мин. двигатель 1.6 8клап. колеса175/65/R14. 2009 год выпуска

26.11.2010, 22:13
miusskiy77,
Нормально. Всё в рамках допуска.
30.11.2010, 08:38

Погрешность погрешностью, но ездим то мы именно по спидометру и тахометру автомобиля, а не по каким то там специальным устройствам, более точно измеряющим)) И вопрос, как может быть такое, что на абсолютно одинаковых приборах, разные показания, неужели все настолько плохо у поставщиков АвтоВАЗа?:))

30.11.2010, 11:18

И вопрос, как может быть такое, что на абсолютно одинаковых приборах, разные показания, неужели все настолько плохо у поставщиков АвтоВАЗа?:))
Во-первых, на конвеер приборные панели поставляют минимум три разных поставщика (а-то и четыре).
Во-вторых, в таком разбросе показаний нет никогого криминала. Всё в рамках ГОСТа. Ну, и колёса у нас могут быть разными.
В общем, ничего особенного в этом нет. Тем более не стоить по этому поводу греть голову и кипятить мозг:dance:

30.11.2010, 11:45

djsse, Ну так то да)) Просто интересно, а если одинаковые приборки и колеса, то как тогда понимать расхождение)))

30.11.2010, 12:12

djsse, Ну так то да)) Просто интересно, а если одинаковые приборки и колеса, то как тогда понимать расхождение)))
А есть уверенность в том, что они одинаковые? Повторюсь, на конвеере устанавливаются приборные панели от 4-х производителей.
Про расхождение есть документ:
ГОСТ 12936-82
Спидометры автомобильные с электроприводом. Общие технические условия (http://www.vsegost.com/Catalog/13/13457.shtml)
Как видим, даже температура окружающей среды может влиять на показания стрелки:pardon:
В принципе, как нет в природе 2-х одинаковых автомобилей ВАЗ, так нет и двух одинаковых по своим характеристикам приборных панелей для этих авто:biggrin:

30.11.2010, 12:31

djsse, Ну так то оно так, однако немного удивляет, если речь идет о приборке от одного и того же производителя, почему выйдя с одного конвейера, имея одинаковые калибровки, они могут показывать разные данные?? Возникает вопрос, а не является ли это заводским браком?))

30.11.2010, 12:40

Лесничанин
30.11.2010, 12:48

Возникает вопрос, а не является ли это заводским браком?))
Вопрос закономерный. Однако надо учитывать, что есть ДОПУСК на отклонения от номинальных показателей, причем в бытовых приборах и устройствах (к которым по большому счету относится и автомобиль) эти допуски весьма велики, и это узаконено ГОСТами. Так что все нормально и подозревать добросовестных работников ОТК завода-изготовителя в халатности нет оснований.

Лесничанин
30.11.2010, 13:03

Тихоход, Все перечисленные вами факторы не могут влиять на соотношение скорости и оборотов двигателя.

30.11.2010, 13:11

-А ветер кто-нибудь учитывает?:lol: У Калины, с ее немалым лобовым сопротивлением — этот фактор тоже может влиять на показания спидометра:crazy:
-Горизонтальность участка дороги, на которой ведутся замеры — тоже одинакова?
-Вес водителя+допников в виде защиты картера и т.д. и т.п.
про ветер понравилось- это у кого еше трубка Пито?:shok2:
размерность колеса, а именно его радиус, действительно влияют на соотношение обороты/скорость, при этом спидометр будет показывать одинаковое значение что на маленьких, что на больших колесах. в действительности скорость на колесах с большим диаметром будет выше чем на маленьких. это обусловленно кинематической связью между оборотами двигателя и оборотами ведущих колес, которая неизменна.
P.S.про горизонтальность участка- сразу вспомнил анекдот про запорожец и гору Арарат, спасибо Тихоход, посмешил:good:

30.11.2010, 13:14

Тихоход, Все перечисленные вами факторы не могут влиять на соотношение скорости и оборотов двигателя.
ну почемуж?:crazy: у Тихохода просто надо менять сцепление:friends:

30.11.2010, 13:16

ну почемуж?:crazy: у Тихохода просто надо менять сцепление:friends:

Я как то этим вопросом не заморачивался:lol:
Сейчас поеду — гляну у себя скорость при 3000 об.

1,4 16кл, диски сток, резина — 185/60/14
3000 об/мин:
R — 30 км/ч
1 — 30 км/ч
2 — 50 км/ч
3 — 70 км/ч
4, 5 — асфальт чищеный кончился:crazy:

30.11.2010, 16:01

4, 5 — асфальт чищеный кончился
Гыы повесь отвал бульдозерный на Калину)))) Разгреби асфальт и замерь)))

Какие обороты двигателя убьют его быстрее всего

Вопрос о том, какие обороты двигателя предпочтительнее поддерживать для увеличения его ресурса — один из достаточно часто обсуждаемых и соответственно — спорных. Водители подчас высказывают диаметрально противоположные мнения, а истина, как водится, находится где-то посередине.

Разберем сначала вопрос о регулярной езде на высоких оборотах, когда стрелку тахометра то и дело загоняют к его красной зоне.

Сторонники такого подхода аргументируют данную манеру езды тем, что дают таким образом мотору «прочихаться». В результате, если есть проблема «плавающих» оборотов на холостом ходу, то она может уйти, свечи очищаются от нагара, становится проще запускать двигатель в мороз и даже снижается расход топлива.

Многое из сказанного действительно верно. Мы добавим к этим аргументам еще и то, что длительная, около часа, езда на высоких оборотах помогает избавиться от конденсированной влаги в картере двигателя, которая, как известно, смешивается с моторным маслом и ухудшает смазочные свойства последнего. После часовой «прожарки» — езде на высоких оборотах — влага выпаривается из лубриканта и смазочные процессы заметно улучшаются.

Теперь вопрос — в каких режимах следует гонять мотор на высоких оборотах, чтобы не спровоцировать технические проблемы. Во-первых, точно не следует делать это на запаркованной машине и во время остановок. Как минимум «лечебного» эффекта не произойдет, поскольку нагрузка на элементы мотора и трансмиссии по факту будет не велика. Вместо этого нужно дождаться теплой и сухой погоды, выехать на шоссе, разогнать автомобиль примерно до 100 км/ч, включить пониженную передачу (например, третью) и поддерживать обороты чуть выше 5000 в минуту от получаса до часа.

Как часто следует производить такую прожарку? Эксперты рекомендуют делать это примерно каждые 5 тыс. километров пробега, особенно если автомобиль и его расходники (прежде всего свечи) уже не новые и пробег составил больше 30 000 км.

А вот выполнять «прожарку» на регулярной основе (например, каждую неделю) не рекомендуется. Дело в том, при постоянной езде на высоких оборотах серьезно возрастают нагрузки на двигатель, коробку передач, шасси и прочие элементы автомобиля. В частности, у мотора почти наверняка увеличится расход масла на угар. А если в радиатор залит не новый или не очень качественный антифриз, а соты радиатора забиты, то двигатель может и вовсе закипеть. Более того, увеличение температурного режима из-за работы на высоких оборотах в ряде случаев (например, когда имеются неполадки в системе охлаждения) может даже спровоцировать пожар.

В то же время существуют и такие водители, которые ездят исключительно на низких оборотах, считая, что таким образом они берегут мотор и добиваются максимальной экономии топлива. Речь идет о манере езды «внатяг», когда автомобиль двигается на более высокой передаче, чем требует дорожная ситуация.

К сожалению, такая практика не менее вредна для силового агрегата, чем его постоянная раскрута до отсечки. В таком случае в двигателе нередко возникают ощутимые вибрации — следствие детонации, которая разрушает подшипники и валы двигателя, элементы коробки передач и сцепления. Повышенному износу подвергаются также поршни, вкладыши коленвала, растягивается цепь ГРМ, а в камерах сгорания стремительно образуется нагар.

Кроме того, у двигателя, работающего на малых оборотах, существенно снижается давление в системе смазки, что грозит протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала и на поршнях. Если вовремя не остановиться в своей «экономии», поршни со временем начнут буквально болтаться в цилиндрах, что приблизит капитальный ремонт двигателя.

Кроме того, практикуя езду на пониженных оборотах, вы тем самым способствуете недозарядке аккумулятора. Страдает также и механическая коробка передач, где смазка шестерен происходит разбрызгиванием. В трансмиссии наступает масляное голодание, что ведет к повреждениям подшипники валов. И, наконец, регулярная езда на низких оборотах приводит к тому, что двигатель закоксовывается — забивается отложениями и в итоге теряет в тяге.

Отсюда вывод: выбирайте «золотую середину» и старайтесь поддерживать средние обороты двигателя, что для большинства автомобилей — в районе 2,5 — 4 тыс. оборотов в минуту и при этом время от времени практикуйте «прожарку»: выжигайте нагар в камерах сгорания, катализаторе и на свечах, выезжая на трассу и повышая обороты как минимум на полчаса-час примерно до 5 тыс. Такая практика продлит жизнь силовому агрегату, системе выпуска и трансмиссии.

Моточас: Что это и как измеряется?

Если бы моточасы были равны пробегу, или просто считались по времени работы двигателя мотоцикла (ATV, снегохода или трактора), никто бы и не спрашивал: что такое мото-час. Этим вопросом обычно задаются владельцы питбайков, кроссовых мотоциклов, снегоходов, квадриков и мотособак, а особенно – мотоблоков и мотогенераторов, открывая руководство по обслуживанию своей техники. В «камасутре» по каждой конкретной модели мототехники есть раздел «Замена масла в двигателе», где указан интервал обслуживания. Указан в километрах (пробег), в моточасах, или в обеих единицах. В первом и третьем случае проще посмотреть на одометр, показывающий пробег, а во втором – на счетчик мото-часов. Если техника им укомплектована, и он работает – все в порядке, можно не заморачиваться тем, как считать эти моточасы, электроника все посчитает сама. При отсутствии счетчика – придется немного изучить теорию.

Что такое – мото-час?

Один мото-час для бензинового или дизельного двигателя внутреннего сгорания – это определенный отрезок времени, который мотор проработает под определенной нагрузкой. Чем нагрузка больше, чем выше обороты двигателя, тем быстрее «накрутит» мото-час. Чем нагрузка меньше, и, соответственно, ниже рабочие обороты – тем дольше мото-час будет «тянуться».

Важно: одной единой формулы расчета мото-часов для всех видов техники – не существует! Моточас – не равен часу обычного времени! И не равен 60 км, пройденным за час на средней скорости, как это упрощают при расчете ТО где 250 м/ч = 15 т. км. Для каждого мотора моточас высчитывается индивидуально. Есть только общий принцип, как это делать.

Моточасы для ДВС можно сравнить с усталостью для человека: если одно и то же расстояние пройти в медленном темпе, или пробежать – во втором варианте до одного и того же состояния устанешь за меньшее время. Но также, если перед тобой задача преодолеть 1 км по ровной дороге и 100 метров – по лестнице вверх, независимо от скорости и затраченного времени, на этих 100 метрах устанешь больше и раньше.

Проделав определенную работу, человек может отдохнуть и восстановиться, а двигателю после работы требуется техническое обслуживание. В зависимости от типа (бензин или дизель), объема, и мощности – нормы работы для разных двигателей различаются. Поэтому по каждой конкретной модели производитель пишет ее ресурс до ТО, или общий, до капитального ремонта – в моточасах.

Упрощенно, для стационарных двигателей, выдающих пик мощности в достаточно ровном диапазоне оборотов, 1 моточас считается как:

40 минут работы на оборотах чуть выше холостых;
30 минут работы на средних оборотах;
15-20 минут работы на высоких оборотах, близко к пику мощности.

Но это – очень-очень упрощенно, и не подходит для расчета, скажем, интервала замены масла в моторе мотоцикла или квадрика, который все время испытывает переменные нагрузки и работает в разном температурном режиме.

Для более точного подсчета времени, когда твоему мотоциклу (квадрику или генератору) пора проводить ТО существует формула Кублина:

Фактический пробег (в км) = (244.38 х TBN х Vм х Vдв) / (L100 х Рлс)

TBN – щелочной показатель заливаемого в мотор масла.
Vм – объем меняемого масла.
Vдв – объем двигателя в кубиках (сс).
L100 – расход топлива (средний) на 100 км.
Р лс – мощность двигателя в «лошадях».

Здесь большая роль отводится качеству и типу самого масла, ресурс которого также указывается в моточасах самим производителем. Масла минеральные имеют обычно меньшую стойкость и редко «переваливают» за 150 моточасов. Полусинтетика и гидрокрекинговые – работают до 250, а хорошая синтетика – от 300 до 500 м/ч. При желании, можно примерно перевести моточасы – в пробег до ТО, умножив предполагаемый показатель на среднюю скорость с которой ты ездишь. Но это тоже будет очень-очень условный расчет. Потому, что для двигателей разного объема и мощности, за одни и те же 5 т. км – износ будет существенно различаться.

Зачем нужны моточасы?

Для того, чтобы посчитать межсервисный интервал на технике, износ двигателя которой не зависит от пробега, или зависит, но не прямо пропорционально. Например, работающий бензогенератор, мирно стоящий в углу гаража, пробега не имеет, а мото-часы наматывает. Или маленький «двух сильный» лодочный мотор – на нем никак не удастся «менять масло через каждые пять тыщ», он скорее развалится, чем доживет до такого пробега. Сюда же относятся детские квадроциклы, мотобуксировщики, мотокосы и другие малокубатурники, которые работают много, но не «наезжают» даже одной «тысячи» км за сезон. А учитывая существенную разницу в нагрузке, которая может поменяться даже на одном километре (ехать по склону вверх или вниз, с пассажиром, или без, плыть по или против течения) – простым подсчетом времени работы двигателя тоже не обойдешься.

Для кроссового мотоцикла, не оборудованного одометром, счетчик моточасов – единственный прибор, который указывает, что пришло время обслуживания. По количеству моточасов регламентируется замена фильтров, масел в моторе и коробке, свечей, и поршневых колец. Примерный ресурс до «капиталки» у техники для бездорожья тоже указывается в моточасах. Не путать с «машино-часами»: это единица измерения работы строительной или дорожной техники, применяемая, чтобы подсчитать затраты на топливо, аренду или оплату труда.

Еще один аспект, где важны эти непонятные «мото-часы» – это оценка состояния мототехники, точнее – ресурса ее мотора при покупке с рук, б/у. Чтобы понять, условные пройденные 100 моточасов – это сколько, много или мало, для конкретного питбайка, снегохода или ATV, нужно заглянуть в его руководство пользователя. Конечно, данные могли обнулить, но тогда в глаза будет бросаться несоответствие показателей счетчика и общего состояния – износа резины, грипсов руля, сидений, пластика.

Как считать моточасы?

Моточасы считаются либо точно, электроникой, учитывающей количество и скорость оборотов коленвала или такты зажигания, либо – приблизительно, расчетом истраченного горючего, с учетом пробега, и режима работы мотора. Бортовой компьютер современных ATV, снегоходов и мотоциклов – автоматически ведет подсчет моточасов и сам выдает предупреждение о близящемся ТО. Данные БК берет с датчиков АБС, оборотов коленвала и температуры ОЖ, если она есть, или масла в картере, если мотор – воздушник.

Самый примитивный способ выяснить, сколько моточасов проработал двигатель мотоцикла – это разделить его пробег на среднюю скорость. Для лодочного мотора или генератора такой способ, конечно, не подойдет – тут проще подсчитать моточасы по расходу. Для этого, правда, надо помнить объем израсходованного топлива с момента первого пуска, что затруднительно. Моточасы – в километры переводятся условно, с помощью того же руководства пользователя, где указано, сколько л на 100 км «жрет» техника. К номинальному расходу всегда нужно прибавлять 15-20%, тогда получится ближе к фактическому.

Счетчики – часы для мото-часов

Для подавляющего большинства внедорожной и бытовой мототехники подсчет ведет электронный счетчик моточасов – компактный недорогой прибор, объединенный часто в одном корпусе с тахометром. Он размещается на видном месте, его показания легко читаются и однозначно понимаются. Контроллер просто «накапливает» мото-часы с момента первого запуска и обнуляется вручную – при ТО. В зависимости от модели, счетчики бывают программируемые или нет, предназначенные для подсчета моточасов двух и четырехтактных двигателей.

По типу счетчик моточасов бывает электронно-механический, электронный (индукционный) и вибрационный. Первый вариант – используется преимущественно в тракторах и редко встречается на мелкой мототехнике:

Электронный счетчик – крепится датчиком (сигнальный провод) на высоковольтном проводе и считывает импульс генерируемой искры, а корпусом – «живет» на руле или в районе бака.

Вибрационный – крепится непосредственно корпусом на ту часть двигателя или его облицовки, которая четче всего передает вибрации от работы. Этот счетчик чаще применяется для дизельных моторов:

Индукционный вариант – может применяться только в двигателях с искровой системой зажигания: бензиновых и ГБО. Если мототехника не оборудована заводским контроллером, его можно установить самостоятельно. Это несложно, главное – прочитать и понять инструкцию. Функционал у большинства электронных моточасов одинаковый: всего две кнопки и табло на 4-5 цифр.

Типичные настройки индукционного счетчика с тахометром – выбор режима:

Режим 1 – 1 цилиндровый 2-тактный.
Режим 2 – 1 цилиндровый 4-тактный.
Режим 3 – 2 цилиндровый 4-тактный.
Режим 4 – только тахометр.
Режим 5 – сброс.

Работает устройство автоматически, запускаясь вместе с двигателем. Существуют варианты посложнее, рассчитанные на многоцилиндровые движки, и попроще – только на одноцилиндровые 2-тактники, без тахометра, без настроек. Какой счетчик моточасов выбрать – полностью зависит от типа мотора. Из дополнительных опций – обязательно нужно убедиться в наличии хорошей влагозащиты. Питание часов с тахометром обычно организуется от встроенной батарейки.

Как пересчитать, перевести об/мин в км/ч?

Понятно, что зависить это будет, скорей всего, от диаметра колеса. Но, давайте, например, возьмём обычное, стандартное колесо от скутера и двигатель в 1000 об/мин. С какой скоростью будет ехать такой скутер?

Предполагаю, что нужно узнать длину окружности колеса и умножить на кол-во оборотов, перевести в км.

Постараюсь щя это сделать:

1000 об/мин — это 16,6 об/сек (на всяк случай 🙂 ).

Например, длина окружности колеса = 60см.

Значит, умножаем 60 на 16 = получаем 960см в секунду проезжает такой скутер. Правильно? (Если нет, поясните где ошибка.)

Умножаем 960см на 60 = получаем 57600 см в минуту. Правильно? Далее, Умножаем еще на 60, получаем 3456000 см в час. Теперь переводим см в км и получаем (3456000/100000) 34,5 км/ч ?

Всё правильно? (Да, можно не переводить туда-сюда, прекрасно это понимаю. Сделано для наглядности лишь)

2000 оборотов в минуту сколько км в час