Меняем топливный фильтр на Toyota Corolla в кузове E120
Как и на Тойота Королла Е150, у 120-го кузова топливный фильтр расположен в бензобаке. Если быть точнее, то это часть конструкции самого топливного насоса. Для того, что поменять фильтрующий элемент бензина придётся вынуть непосредственно топливный элемент подачи.
Видеоматериал о замене в кузове E120 топливного фильтра
Видеоматериал расскажет, как быстро и правильно сменить топливный фильтрующий элемент, а также не напороть косяков при проведении процесса.
Процесс замены топливного фильтра на Тойота Королла E120
Процесс демонтажа топливного фильтра автомобиля.
Прежде чем начать процесс разбора процедуры замены топливного фильтра Тойота Королла 120, стоит предупредить, что автолюбителям, которые не смогут при помощи инструкции сменить деталь, стоит обратиться в автосервис к мастерам, для того чтобы специалист провёл процедуру.
Алгоритм действий
Итак, рассмотрим, последовательность действий направленных на смену топливного элемента на транспортном средстве:
- Как и в любом случае, снимаем клемму-минус а аккумуляторной батареи.
- Чтобы добраться до бензонасоса, в котором размещён топливный фильтр, необходимо демонтировать задний диван.
Снимаем задние сиденья, чтобы добраться к топливному насосу.
Поддеваем и отрываем защитную крышку топливного насоса.
Отсоединяем контакты топливного насоса.
Вынимаем топливный насос с бензобака.
Разбираем топливный насос и снимаем топливный фильтр.
Стоит помнить, что рекомендованный интервал смены фильтрующего элемента топлива составляет около 80 000 км. Учитывая, что на пространстве СНГ хороший бензин встречается крайне редко, поэтому рекомендуется сократить интервал до 60 тыс. км.
Выбор детали и артикулы
Старый и новый топливный фильтр артикул 23217-0D090
23217-0D090 – каталожный номер оригинального топливного фильтра для Тойота Королла в кузове Е120. Средняя стоимость изделия составляет 500 рублей.
При этом альтернативных вариантов и аналогов не предлагается.
Вывод
Сменить топливный фильтр на Тойота Королла Е120 не так и просто, поскольку изделие находится в топливном резервуаре. Не каждый автолюбитель способен сменить данную запасную часть самостоятельно, а поэтому многие обращаются в автосервис.
Замена топливного бака Toyota Corolla
При обнаружении течи топлива в баке рекомендуется заменить бак. Если сетка топливного насоса часто засоряется, снимите и промойте бак. Удобнее снимать пустой бак, работая на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве. Для удаления остатков топлива снимите модуль топливного насоса (см. «Замена топливного насоса») и откачайте топливо через открывшееся отверстие в баке.
Вам потребуются: ключ «на 10», торцовая головка «на 13», отвертка с крестообразным лезвием.
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините от топливного насоса топливопроводы и колодку жгута проводов (см. «Замена топливного насоса»).
4. Ослабьте хомут крепления шланга, вывернув винт на три-четыре оборота…
5. …и отсоедините шланг, соединяющий топливный бак и наливную трубу, от наливной трубы.
6. Ослабьте хомут крепления, вывернув винт на три-четыре оборота, и отсоедините трубку сапуна топливного бака.
7. Отсоедините шланг выходного патрубка адсорбера.
8. Выверните два винта крепления наливной трубы к кузову.
9. Снимите центральную и заднюю выпускные трубы в сборе (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).
10. Выверните по два болта слева и справа…
11. …и снимите упорную скобу топливного бака.
12. Выверните три болта А, отверните гайку Б…
13. …и снимите термоэкран топливного бака.
14. Выверните два болта и отведите в сторону держатели тросов привода стояночного тормоза.
15. Отожмите рукой фиксатор и разъедините магистраль продувки адсорбера.
16. Сожмите фиксатор и разъедините напорный топливопровод.
17. Установите опору под топливный бак.
18. Выверните четыре болта крепления топливного бака…
19. . и снимите бак.
Снимайте топливный бак с помощником, так как он довольно тяжелый и имеет неудобную для удерживания форму.
20. Установите топливный бак в порядке, обратном снятию.
21. Залейте в бак топливо, пустите двигатель и проверьте герметичность всех соединений топливопроводов.
Как поменять бензобак на тойота королла е120
Всем привет!
После того как обнаружилась течь бака стал искать вариант на замену, как оказалось баки сейчас гниют у многих и на разборках они разлетаются как горячие пирожки по не слабым ценам. На европейку ценник от 2500 если повезет, вообщем нашел за 3 т.р. более менее в живом состоянии.
Но все равно это не новый и пришлось зачищать и красить.
Ржа вся на поверхности, глубоко не успела прогрызть
Вот что получилось
После зачистки и покраски, можно ставить
Старый бак почти рыжий
После распилил его, внутри было около 10 точек в области шва по периметру, ремонтировать точно не вариант. Сдал в чермет)
Снимается бак довольно легко, достаточно открутить последнее звено выхлопа и оттянуть среднюю часть магистрали вниз. Основные сложности это снять топливные разъемы с трубок. На картинках пометил что крутил.
Из бака бенз не сливал полностью, нашел заглушку по размеру на патрубок.Снимал и ставил домкратом. Еще может развалиться уплотнительное кольцо на выхлопе, у меня откололся небольшой фрагмент, оставил как есть, вроде не фонит.
Попутно обработал арки, счищал все до металла насколько возможно было, потом преобразователь ржавчины, эпоксидный грунт и антигравий.
Хотел сразу поменять горловину, купил от Fielder 123, а она не подошла!, отличается двумя гибами, можно конечно и согнуть попробовать. Обидно конечно, она как новая. Вообщем воткнул пока старую, времени как всегда не хватает, а машина нужна каждый день.
Слева родная, справа с Фила
Благополучно отъездив пару недель с не воняющим баком) поменял фильтра. Сразу не стал их менять, так как бак вымыть изнутри не получилось идеально и подумал что все го.но должно осесть на фильтре. Отчасти задумка удалась, в грубом фильтре было много крупного мусора на сетке.
Новый (оригинал) и родной с завода 
Sakura FS-1150, встал как родной, ничего не допиливал. Поплавок ставлю на самое верхнее положение, так при пустом баке на приборке еще будет бензин 
Продул клапан, держит 3 атм. по манометру
И опять вернулся к горловине. Родная хоть и выглядела устрашающе, но глубоко не проржавела. Зачистил, покрасил и поставил обратно. А горловину с Фила оставил на какой нибудь случай, надеюсь не мой)
Почти как новая
Вот что заметил. Когда мыл подкрылки от грязи (все ругают эти валенки и есть за что) изнутри они сохнут намного быстрее чем снаружи, там материал 2х слойный и внутри он плотнее (как подложка у ленолиума). Думаю если почаще мыть их изнутри то быстрее будут сохнуть и арки меньше гнить.
Как снять бензобак Toyota Corolla
Первый шаг в замене вашего топливного насоса или замены топливного бака – удаление существующего бака. Вам также нужно будет снять резервуар, если вы пытаетесь починить газовый датчик. Топливный бак на вашей Toyota Corolla состоит из топливного насоса, блока подачи топлива и фильтра. Топливный бак должен отсоединиться, чтобы иметь доступ к этим компонентам для замены или ремонта.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 подсказки
- 10 Предупреждение
- 11 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Поднимите заднюю часть машины. Вам понадобится зазор для комнаты, чтобы снять топливный бак.
Шаг 2
Эвакуировать топливо из бензобака. На дне бензобака есть пробка. Снимите вилку с помощью полудюймового торцевого ключа.
Шаг 3
Найдите ремни, удерживающие топливный бак. Есть два ремня, бегущие спереди назад.
Шаг 4
Ослабьте первый ремень с помощью торцевого ключа. Болты затянуты в поперечины автомобиля. Есть два болта для каждой стороны ремня. Не удаляйте это пока.
Шаг 5
Ослабьте второй ремень. Не удаляйте это пока.
Шаг 6
Поместите второй домкрат под топливный бак. Поднимите домкрат, пока он не коснется дна резервуара.
Шаг 7
Снимите ремни. Танк должен опираться на домкрат.
Шаг 8
Медленно опустите домкрат, пока провода топливного насоса не станут доступны. Вы должны быть в состоянии удалить провода, отсоединив их в верхней части бака.
Снимите бак из-под автомобиля. Опустите автомобиль от домкрата, пока бак не будет готов к установке.
Бензобак тойта королла. Помогите разобраться.
Сообщение SEWA » 21 окт 2019, 05:48 .
Сообщение StaPeRa » 21 окт 2019, 08:17 .
Сообщение BIIN » 21 окт 2019, 10:18 .
Сообщение StaPeRa » 21 окт 2019, 12:21 .
Сообщение R0lanand » 22 окт 2019, 23:11 .
Сообщение SEWA » 23 окт 2019, 04:54 .
Сообщение Larsen » 23 окт 2019, 08:24 .
Кроме того, конденсат ни кто не отменял. Физику природы в школе проходили? Или школьные годы мимо прошли ?
А в японцах баки гниют . за милую душу!
Потому что делают (и проектируют) японцы машину на 5(. ) лет — два у себя в стране и пять — куда увезут.
Для европейских моделей ничего не меняется.
А тут 2002 год!
Сообщение SEWA » 23 окт 2019, 08:44 .
Сообщение BIIN » 23 окт 2019, 10:23 .
Конечно гниёт любой металл.
Особенно когда владелец любит гаражи и закрытые паркинги.
Не знаю кто там на пять лет проектирует,но судя по состоянию б/у запчастей из Японии 5 летний срок начинается с попадания з/ч сюда,в РФ.
Как поменять бензобак на тойота королла е120
При обнаружении течи топлива в баке рекомендуется заменить бак. Если сетка топливного насоса часто засоряется, снимите и промойте бак. Удобнее снимать пустой бак, работая на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве. Для удаления остатков топлива снимите модуль топливного насоса (см. «Замена топливного насоса») и откачайте топливо через открывшееся отверстие в баке.
Вам потребуются: ключ «на 10», торцовая головка «на 13», отвертка с крестообразным лезвием.
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините от топливного насоса топливопроводы и колодку жгута проводов (см. «Замена топливного насоса»).
4. Ослабьте хомут крепления шланга, вывернув винт на три-четыре оборота…
5. …и отсоедините шланг, соединяющий топливный бак и наливную трубу, от наливной трубы.
6. Ослабьте хомут крепления, вывернув винт на три-четыре оборота, и отсоедините трубку сапуна топливного бака.
7. Отсоедините шланг выходного патрубка адсорбера.
8. Выверните два винта крепления наливной трубы к кузову.
9. Снимите центральную и заднюю выпускные трубы в сборе (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).
10. Выверните по два болта слева и справа…
11. …и снимите упорную скобу топливного бака.
12. Выверните три болта А, отверните гайку Б…
13. …и снимите термоэкран топливного бака.
14. Выверните два болта и отведите в сторону держатели тросов привода стояночного тормоза.
15. Отожмите рукой фиксатор и разъедините магистраль продувки адсорбера.
16. Сожмите фиксатор и разъедините напорный топливопровод.
17. Установите опору под топливный бак.
18. Выверните четыре болта крепления топливного бака…
19. . и снимите бак.
Снимайте топливный бак с помощником, так как он довольно тяжелый и имеет неудобную для удерживания форму.
20. Установите топливный бак в порядке, обратном снятию.
21. Залейте в бак топливо, пустите двигатель и проверьте герметичность всех соединений топливопроводов.
Топливный бак – снятие и установка Toyota Corolla с 2001 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Toyota Corolla , моменты затяжки Toyota Corolla , система питания дизельных двигателей Toyota Corolla , система питания дизельных двигателей Toyota Corolla
6. Топливный бак – снятие и установка
Примечание:
Бензин является легковоспламеняющимся веществом, поэтому будьте предельно осторожны при выполнении работ в системе питания. Не курите и не подносите источники открытого огня к рабочей области, не выполняйте ремонтные работы в гараже, если там есть газовые бытовые приборы. Так как бензин является канцерогенным веществом, надевайте резиновые перчатки, чтобы избежать его попадания на кожу. При попадании топлива на кожу, немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды с мылом. Протрите все пролитое топливо и не храните тряпки, пропитанные бензином, в гараже. Система питания находится под высоким давлением, поэтому если необходимо отсоединить топливопроводы, прежде всего придется сбросить давление в системе. При выполнении любых работ в системе питания, надевайте защитные очки и храните под рукой огнетушитель класса В.
Снятие
1. Данную процедуру выполнить намного проще, если топливный бак пуст. Некоторые модели автомобилей могут быть оснащены пробкой сливного отверстия специально для этих целей. По некоторым причинам иногда данную пробку невозможно извлечь, в таком случае отложите работы, пока топливный бак не опустеет или слейте топливо в подготовленный контейнер, используя специальный комплект (который можно приобрести в большинстве специализированных магазинов).
Примечание:
Не втягивайте топливо ртом через трубку, чтобы слить его в контейнер.
2. Снимите топливный насос/передатчик уровня топлива в сборе с топливного бака (смотрите раздел 3).
3. Поднимите автомобиль при помощи домкрата и установите опорные стойки.
4. Снимите центральную выхлопную трубу и теплоизолятор с автомобиля (смотрите раздел 15).
5. Поддерживайте топливный бак при помощи гаражного домкрата. Установите прочную доску между домкратом и топливным баком, чтобы предотвратить его повреждение.
6. Отсоедините топливопроводы и шланг заливной горловины (смотрите иллюстрацию).
Примечание:
Обязательно заткните открытые отверстия в шлангах, чтобы предотвратить утечки и загрязнение системы питания.
7. Отверните болты ркелпения фиксирующих хомутов топливного бака (смотрите иллюстрации).
8. Опустите топливный бак достаточно, чтобы отсоединить электрический разъем и провод «массы» от топливного насоса/передатчика уровня топлива, если не сделали этого ранее.
Замена бака и не только
Всем привет!
После того как обнаружилась течь бака стал искать вариант на замену, как оказалось баки сейчас гниют у многих и на разборках они разлетаются как горячие пирожки по не слабым ценам. На европейку ценник от 2500 если повезет, вообщем нашел за 3 т.р. более менее в живом состоянии.
Но все равно это не новый и пришлось зачищать и красить.
Вот что получилось
Старый бак почти рыжий
После распилил его, внутри было около 10 точек в области шва по периметру, ремонтировать точно не вариант. Сдал в чермет)
Снимается бак довольно легко, достаточно открутить последнее звено выхлопа и оттянуть среднюю часть магистрали вниз. Основные сложности это снять топливные разъемы с трубок. На картинках пометил что крутил.
Из бака бенз не сливал полностью, нашел заглушку по размеру на патрубок.Снимал и ставил домкратом. Еще может развалиться уплотнительное кольцо на выхлопе, у меня откололся небольшой фрагмент, оставил как есть, вроде не фонит.
Попутно обработал арки, счищал все до металла насколько возможно было, потом преобразователь ржавчины, эпоксидный грунт и антигравий.
Хотел сразу поменять горловину, купил от Fielder 123, а она не подошла!, отличается двумя гибами, можно конечно и согнуть попробовать. Обидно конечно, она как новая. Вообщем воткнул пока старую, времени как всегда не хватает, а машина нужна каждый день.
Благополучно отъездив пару недель с не воняющим баком) поменял фильтра. Сразу не стал их менять, так как бак вымыть изнутри не получилось идеально и подумал что все го.но должно осесть на фильтре. Отчасти задумка удалась, в грубом фильтре было много крупного мусора на сетке.
И опять вернулся к горловине. Родная хоть и выглядела устрашающе, но глубоко не проржавела. Зачистил, покрасил и поставил обратно. А горловину с Фила оставил на какой нибудь случай, надеюсь не мой)
Вот что заметил. Когда мыл подкрылки от грязи (все ругают эти валенки и есть за что) изнутри они сохнут намного быстрее чем снаружи, там материал 2х слойный и внутри он плотнее (как подложка у ленолиума). Думаю если почаще мыть их изнутри то быстрее будут сохнуть и арки меньше гнить.
Всем добра и поменьше ржавчины на машинах
Запчасти
Toyota Corolla 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Комментарии 10
Я свято верил, что нам горловина от филдера подходит, теперь под сомнением
Да, как минимум не от всех
А что за вторая приблуда возле крышки под которой бензонасос? Что то я такой ещё не замечал у себя
Эта приблуда для конденсирования паров топлива как я понял. Из салона ее не видно. И на праворульных ее нет.
А что поплавок можно поставить как то по другому?Просто у меня после замены фильтра датчик уровня показывает че попало…
Да, там 3 положения не знаю правда для чего, может загнул тягу или датчик грязный/неисправный
Сегодня занимался подобными процедурами на даче, купил мастику антигравий и решил обработать арки задние т.к ранее они предыдущим хозяином обрабатывались но в некоторых местах видимо хреново обезжирили и она отвалилась от металла. Ржи по аркам нет, от слова совсем, я принялся с начала за заднюю правую, сдёрнул подкрылок в районе бампера всё как следует там было отмыто обезжирено и потом забрызгал хорошенько мастикой, всё супер! а вот когда полез в левую заднюю арку) снял пластиковый подкрылок тот что «защищает» горловину бензобака, просто охренел!)) килограмма 2-3 земли выпало)) сырой! думаю писец) а нет, сама арка вообще без ржи а вот горловина бензобака и вторая трубка рядом чуток пошла ржой. Критичного ничего нет, замены не требует и даже снимать не пришлось, всё там отмыл почистил щёткой, взял преобразователь ржавчины и тряпки чистые, тряпки прямо замочил в преобразователе и не выжимая обмотал ими трубки там где были участки коррозии. Прошел час! подхожу снимаю и вижу что 60% ржи ушло до голого металла, мало время надо ещё, короче по новой обмакнул всё в преобразователь и наложил на горловину, за ночь должен по любому всё сожрать. На таксо пришлось домой возвращаться)
Коррозия чуток в районе крепления но раз уж обрабатывать то всю)
Похожие публикации:
- Мопед с педалями ссср как называется
- По какой траектории вам разрешается выполнить разворот
- Как подключить com порт на материнской плате
- Что значит замыкание антенны на приставке
Тойота Королла Е120 — легендарная надежность: обзор модели
В Европе девятое поколение Короллы начали продавать в 2001 году. Тойота поработала над дизайном новой модели и она очень хорошо «зашла» на рынок. Сегодня дизайн уже явно устарел, но легенды о надежности Toyota Corolla подкупают многих автовладельцев.
С вариантами комплектаций долго разбираться не придется. Их, по сути, всего две Terra и Sol. Исключение T-sport, но это настолько редкий «зверь», что вряд ли вы с ней столкнетесь. Различия между комплектациями также некардинальные. У более «богатой» Sol на два электростеклоподъемника больше, есть автозатемняющееся зеркало заднего вида, высокий подлокотник и климат-контроль вместо простого кондиционера.
Автоматическая коробка могла устанавливаться с любой комплектацией, кроме вариантов с 1,4-литровым двигателем. Такие экземпляры шли только в паре с механической коробкой.
Зато материалы салона радуют. Они качественные и износостойкие. Машины с пробегом под 200 тыс. км (при должном уходе, конечно) внутри выглядят вполне прилично и возраст не бросается в глаза. Благодаря хорошим материалам и сборке сверчков в салоне почти нет (если учесть возраст модели). Если всё скрипит и тарахтит, то наверняка салон не очень аккуратно собирали/разбирали.
Комфортабельность
Пару слов следует сказать и про салон Toyota Corolla E120. В нём нет ничего необычного, но зато всё максимально удобно и эргономично. А ещё качество сборки на уровне – ему разработчики уделили особое внимание. Люди, владеющие этой машиной, с удовольствием отмечают отсутствие «сверчков» и непонятных скрипов в салоне. Как говорят владельцы, интерьер сделан таким, чтобы водителю было в нём удобно, а не чтобы у мимо проходящих или проезжающих возникало желание рассмотреть всё изнутри.
В Е120 установлены отличные кресла с боковой и поясничной поддержкой, сидеть комфортно и приятно. То же самое можно сказать и про диван заднего ряда. Там, кстати, с комфортом размещаются три человека – никому не приходится тесниться и чувствовать себя ущемленым.
Ещё нельзя не отметить вниманием хорошую звукоизоляцию этого автомобиля. В салоне тихо даже на высоких скоростях.
Что относительно багажника? Он более чем приличный. Хотя, взглянув на размеры Toyota Corolla E120, так сразу и не скажешь. 437-литровый багажник седана очень вместительный, и многие владельцы данной модели называют его одним из его главных преимуществ. Хотя у хэтчбека он способен вместить всего 289 л. Но это без разложенных сидений! Если превратить задний ряд в ровный пол, то объём багажника сразу увеличится до 1 100 л.
Кузов
Коррозионная стойкость кузова на хорошем, как для японских автомобилей, уровне. Слой цинка 5-15 мкм. Для сравнения на Ауди А4 B6 тех же годов выпуска — слой всего 2-10 мкм. Без механических повреждений он не гниет. Хотя возраст берет свое и на автомобилях первых годов выпуска уже могут появляться небольшие очаги ржавчины на стыках. В 2001 году производитель обновил (т. е. улучшил) лакокрасочное покрытие Королла 120.
Кузов может быть в 3-х вариациях: седан, хэтчбек и универсал (Corolla Fielder). Для американского рынка Е120 поставлялась с измененным дизайном. Кузовные детали с «американок» не всегда подходят для европейских/японских версий.
Двигатели Королла Е120
Похвастать разнообразием мотором 120-я не может. Из бензиновых для Европы Тойота поставляла 1,4 и 1,6-литровые моторы. Отличаются между собой только объемом и мощностью 95 и 109 л. с. соответственно. В Америке Королла Е12 продавалась с 1,8-литровым двигателем (135 л. с.). Предложений с «американками» на вторичном рынке не более 10% от общего количества в продаже.
Иногда попадаются «заряженные» Короллы в комплектации T-Sport с турбированными 1,8 литра на 189 и 215 л.с. Но встречаются они очень редко и почти всегда с правым рулем или «заоблачной» ценой.
Технически моторы 1,4 л. (4ZZ-FE), 1,6 л. (3ZZ-FE), 1,8 л. (1ZZ-FE) практически одинаковы, с похожими проблемами и особенностями. По сути, они отличаются размером коленвала и ходом поршня.
Серия двигателей ZZ оснащена цепным приводом ГРМ с паспортным сроком службы 150 тыс. км. Но фактически цепь с натяжителем редко кто меняет пока не загремит. Срок замены можно «оттянуть» до 200, а в отдельных случаях и до 300 тыс. км.
Все моторы у 120-й Короллы любят «кушать» масло. Особенно это касается 3ZZ (1,6 л.) до 2005 года. У производителя получился «косяк» с маслосъемными кольцами и конструкцией поршня, который он устранил после 2005-го. В более старых моторах помогает замена поршней и колец на модернизированные, но «удовольствие» это недешёвое. Проверка уровня масла в двигателе раз в неделю на Corolla E120 — обязательная процедура.
Есть у ZZ моторов и своя «фишка» — вибрация на холостом ходу. Причем довольно ощутимая и передается на весь кузов. Лечению эта проблема не подлежит. Зато симптомы можно убрать, если увеличить нагрузку на двигатель, т. е. включить фары и кондиционер. Иногда помогает заправка более качественным бензином, так как электроника машины «заточена» на топливо стандарта Евро-4.
У моторов Королла Е120 отсутствуют гидрокомпенсаторы. Это означает, что нужно вручную регулировать зазоры клапанов раз в 100 000 км. Процедура эта муторная и специалистов толковых немного, поэтому мало кто на практике регулирует клапана вовремя. Исключение — 1,5 литровый (1NZ-FE), который использовался только в праворульных Короллах для японского рынка, этот мотор с гидрокомпенсаторами.
Дизельные моторы
От общей массы объявлений о продаже Toyota Corolla E120, машины с дизельными двигателями составляют всего 3%. Преимущества — хорошая тяга на низах и расход топлива 5-7 литров по городу. Недостатки — потенциальные проблемы с дорогостоящей топливной системой Common Rail.
1.4 л. (1ND-TV D-4D, 90 л. с.) комплектовался топливной системой Bosch. Вполне надежная система с ресурсом 250-300 тыс. км.
2.0 л. (1CD-FTV D-4D, 90 л. с.) с системой впрыска от Denso. Надежность выше, но в случае поломки, ремонт обойдется в 2 раза дороже.
Оба мотора довольно надежны, но одна заправка некачественным топливом может привести к дорогостоящему ремонту. Не забывайте и про естественный износ. После 300 000 пробега в зоне риска все системы двигателя.
Преимущества автомобиля
- большой ассортимент двигателей;
- предусмотрены разные варианты кузова;
- вместительный багажный отсек;
- богатое базовое оснащение;
- высокая надежность и низкая стоимость обслуживания.
Дизельные моторы в эксплуатации
Рассказывая про Toyota Corolla IX E120, отзывы тоже необходимо отметить вниманием. Именно они способны помочь понять, что представляет собой автомобиль на самом деле, так как их основой является практический опыт эксплуатации реальными владельцами.
Многие автолюбители в своё время приобрели Е120 с дизельным двигателем. Естественно, из экономических соображений. И расход, если верить их отзывам, действительно радует: даже спустя многие годы владения автомобилем на 100 «городских» километров не уходит более 10 литров (и это зимой). К тому же у дизельных моторов есть такие достоинства, как надёжность, неприхотливость и большой ресурс.
Люди отмечают, что в суровый мороз (-30 и ниже) машина заводится без проблем, да и в целом двигатель не подводит. При бережном обращении мотор может годами служить без нареканий.
Но и недостатки тоже имеются. Владельцы считают минусом то, что дизельные двигатели (как на 79 л. с., так и на 90 л. с.) не наделяют автомобиль совершенно никакой динамикой. Для города неплохо, но на трассе эта машина даже одну фуру не обгонит.
Нюансы обслуживания
Продолжая рассказ о версии с самым популярным двигателем, стоит отметить, что мотор неприхотлив. Он спокойно потребляет 92-й бензин, и масла расходует немного.
В руководстве Toyota Corolla E120 можно прочесть, что вместимость двигателя – 4.2 литра масла. Многие же просто берут канистру на 4 л, выливают её целиком и ездят до следующей замены (через каждые 10 000 км). Доливать не нужно – хватает с лихвой. Кстати, рекомендовано масло TOYOTA 5w30. По словам многих, это наилучший вариант.
Автолюбители рекомендуют также вместе с маслом менять и воздушный фильтр. Рассчитан он на 30 000 км, но лучше не экономить на такой вещи, учитывая «чистоту» дорог.
Околомоторные нюансы
Стук заслонки впускного коллектора часто беспокоит владельцев Королл первых годов выпуска. Внутри коллектора установлена пластиковая пластина для регулировки вихревых потоков. С возрастом она расслаивается и начинает стучать по стенке впускного коллектора. Решается заменой коллектора или вкручиванием самореза (ссылка на ветку форума с решением проблемы). Часто этот стук путают с цокотом растянувшейся цепи ГРМ.
Бендикс стартера обычно служит не больше 100 000 км. Признаки: при заводке стартер срабатывает через раз или жужжит, а мотор не прокручивается. Деталь недорогая и меняется довольно просто. Подшипник генератора тоже придется поменять после 200 000 пробега.
Владельцы о бензиновых модификациях
О них тоже следует сказать пару слов. И в качестве примера стоит взять «Короллу» с 110-сильным двигателем как наиболее часто встречающуюся на наших дорогах версию.
1.6-литровый агрегат, как уверяют владельцы, идеально подходит для этой машины. 1.4 слабоват – приходится крутить двигатель, что в конечном итоге приведёт к снижению его ресурса. А 1.6 с VVT-i – отличный агрегат. Тяга обеспечивается с самых низов и до верха. Кстати, ещё у него цепной ГРМ, что тоже является плюсом.
Конечно, есть у мотора и кое-какие недостатки, скорее относящиеся к нюансам. Это высокая шумность (из-за пресловутого цепного ГРМ), присутствующие на холостом ходу вибрации и возможность прогреть двигатель до рабочей температуры только на ходу. Зимой даже не рекомендуется стоять с запущенным мотором – он только остынет.
Ну и ещё одна особенность – расход. Маленьким его назвать нельзя: 10-11 литров по городу и около 6 – по трассе.
Бензиновые двигатели
Toyota Corolla E120 предлагалась потенциальным покупателям с различными силовыми агрегатами. И в первую очередь стоит рассказать о бензиновых.
Самым слабым был 1.3-литровый 88-сильный инжекторный двигатель, который мог работать в паре как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 4-скоростным «автоматом». С этим мотором машина разгонялась до «сотни» за 12.8 секунд, а её максимум ограничивался 170 км/ч. Расход в смешанном цикле составлял на 100 км порядка 5-6 л.
Следом по мощности шёл 1.4-литровый 97-сильный агрегат, предлагавшийся только с 5-ступенчатой «механикой». Машина с этим двигателем «сотню» разменивала спустя 11.8 секунды после старта, а её максимум ограничивался 185 км/ч. В среднем этот агрегат расходовал 7 л.
«Золотой серединой» среди моторов был 110-сильный 1.6-литровый двигатель, предлагавшийся с 5-МКПП. Разгон до «сотни» отнимал 10 секунд, а максимум ограничивался 195 км/ч. Средний расход также составлял 7 л.
Также Е120 предлагалась с 1.8-литровым 136-сильным двигателем. Он предлагался с 5-МКПП и 4-АКПП. До «сотни» машина с этим агрегатом разгонялась за 10 секунд, максимальный предел составлял 200 км/ч. На 100 километров в среднем уходило 10 л.
Самым мощным был 1.8-литровый 190-сильный агрегат. Был аналогичен предыдущему, но отличался высокооборотностью и меньшим расходом.
Коробки передач
Первые 250 000 пробега «классический» четырехступенчатый автомат Aisin U340E может быть даже надежнее механики. При условии «человеческой» эксплуатации без рваной езды и частых пробуксовок. Если во время тест-драйва услышите гул со стороны АКПП, то сразу можно готовить 500-600 долларов на ремонт передней планетарки. Если оставить как есть, то можно «попасть» на замену всей коробки.
Слабое место в механической КПП Королла Е120 — подшипники валов и третьей передачи. После 150 000 они могут загудеть и потребовать замены. Подшипники стоят дешевле, чем сама работа по замене. Но такая поломка больше следствие неправильной эксплуатации, чем закономерность. Не все вспоминают о замене масла в механической КПП каждые 50 000 км.
Довольно редко встречается роботизированный автомат MultiMode. Его лучше обходить стороной, поскольку работает он дёргано и ломается часто.
Стоимость Тойота Королла 120
Цена подержанных автомобилей зависит от уровня оснащения, года выпуска и технического состояния. Стоимость экземпляров с левым расположением руля, собранных в 2002-2005 гг., не превышает 200 тыс. руб.
Машины, изготовленные в 2006-2007 гг. и имеющие пробег до 200 тыс. км, оцениваются владельцами в сумму до 440 тыс. руб. Модификации для внутреннего рынка Японии отличаются улучшенной комплектацией, которая не влияет на конечную цену.
Стоимость авто на вторичном рынке: а стоит ли покупать подержанную Е120?
Цена на Короллу Е120 на вторичном рынке составляет в районе 300-650 000 рублей в зависимости от комплектации, технического состояния и года выпуска автомобиля. При выборе подержанного автомобиля важно обратить внимание на состояние технической части машины: в частности, проверить двигатель, трансмиссию и подвеску транспортного средства.
Обратите внимание! Не стоит покупать Короллу с АКПП при пробеге в районе 250-300 000 км без проведенного капитального ремонта. Восстановление автомобиля на автомате обойдется в половину стоимости от цены на подержанную модель – в таком случае рекомендуется выбрать вариант на механике.
Также при выборе желательно учитывать состояние расходных материалов: по наличию потертостей на рулевом колесе, обивке салона или дверных ручках можно определить примерный пробег автомобиля и интенсивность эксплуатации – данные элементы редко меняются. При подозрении на приобретение автомобиля после таксиста от машины лучше отказаться.
Безопасность
В результате краш-теста Королла 120 показала неплохие результаты безопасности. Усиленные стойки и сильные боковые элементы корпуса Corolla 120 обладают хорошим уровнем защиты, уберегая от травм пассажиров и водителя.
Салон седана Королла 120 дорестайл
Комплектация T-Sport обладает активной функциями безопасности: системой экстренного торможения – Brake Assist, антибуксировкой – TRC, а также системой, которая позволяет выравнивать траекторию движения автомобиля при заносе – курсовая устойчивость VSC.
Разновидности кузовов Короллы Е120
Производитель предлагал несколько вариантов кузова:
- седан (4 двери);
- хэтчбэк (3 или 5 дверей);
- универсал (5 дверей).
На машинах используются пластиковые декоративные бамперы, сзади возможна установка ультразвуковых датчиков парковки. Корпуса зеркал и бампера окрашены в основной оттенок машины, на базовых моделях использовались ручки черного цвета.
Остекление имеет защитное атермальное покрытие, на дорогих моделях боковые стекла задних дверей и заднее стекло тонированы. Прозрачные элементы светотехники изготовлены из пластика, повысившего безопасность при столкновениях с пешеходами и позволившего снизить стоимость изделий.
Седан
Базовый вариант с 4 распашными дверями рассчитан на перевозку 5 пассажиров и дополнительного груза в багажном отделении. Предусмотрен механизм складывания спинки заднего ряда кресел, позволяющий увеличить полезную вместимость.
Все места оснащены инерционными ремнями безопасности (спереди предусмотрена регулировка по высоте), имеются подголовники на передних креслах и заднем диване.
Габариты (для машин до 2004 г.):
- длина — 4390 мм;
- ширина — 1695 мм;
- высота — 1466 мм;
- вместимость багажного отсека — 437 л.
Хэтчбэк
Версия хэтчбек отличается уменьшенной длиной за счет сокращения заднего свеса, распашная крышка багажного отсека позволяет перевозить крупногабаритные предметы.
Предусмотрена съемная декоративная полка, которая поднимается вместе со створкой грузового отделения. Задний диван сохранил механизм раздельного складывания спинки, места водителя и пассажиров имеют ремни безопасности и подголовники.
Габариты (для машин до 2004 г.):
- длина — 4180 мм;
- ширина — 1695 мм;
- высота — 1466 мм;
- вместимость багажного отсека — 289 л.
Универсал
Модификация универсал отличается увеличенным объемом багажного отделения, позволяющего перевозить крупногабаритные предметы (например, бытовую технику). В салоне сохранены места для 3 пассажиров на заднем ряду сидений, пространство позади спинки закрывается декоративной шторкой. Задняя дверца поднимается вверх, газовые упоры удерживают створку в верхнем положении.
Габариты (для машин после 2004 г.):
- длина — 4385 мм;
- ширина — 1710 мм;
- высота — 1500 мм;
- вместимость багажного отсека — до 1480 л.
Дизельные агрегаты
Их тоже стоит отметить вниманием. Характеристики Toyota Corolla E120 с дизельными двигателями вполне можно назвать впечатляющими.
Взять, к примеру, самый слабый агрегат. При объёме в 2.1 литра он вырабатывал всего 79 л. с. Но за счёт наличия у него турбонаддува машины с этим двигателем разгонялись до «сотни» за 12 секунд, а их максимум составлял 170 км/ч. Расход, к слову, не превышал и 6 литров в смешанном цикле. Мотор мог идти в паре как с 5-МКПП, так и с 4-АКПП.
Второй двигатель, также оснащённый турбонаддувом, был мощнее. При объёме в 2 литра он вырабатывал 90 л. с. Машины с этим агрегатом разгонялись до «сотни» за 12.6 секунд, а их максимум ограничивался 180 км/ч. Расход в смешанном цикле составлял менее 6 литров.
Следует оговориться, что Toyota Corolla E120, фото которой предоставлено выше, предлагалась и с другими двигателями. Но останавливаться на них не стоит, так как ими комплектовались версии, продаваемые впоследствии на внутреннем японском рынке. А в Европу поставлялись модификации со всеми перечисленными двигателями.
Характеристики Corolla E120
Автомобили Corolla E120 оснащаются силовым агрегатом поперечного расположения, установленным на специальных опорах. В случае лобового столкновения двигатель уходит вниз, предотвращая разрушение моторного щита.
Радиатор системы охлаждения и теплообменник климатической установки расположены перед мотором, поток воздуха создается электрическим вентилятором с электронным блоком управления.
Габариты и вес
Основные геометрические размеры и параметры автомобиля
- колесная база — 2600 мм;
- объем бака — 50 или 55 л;
- снаряженная масса — до 1330 кг;
- грузоподъемность — не более 445 кг;
- размерность шин — до 195/60R15;
- максимальная скорость — 235 км/ч (версия с 224-сильным мотором).
Для внутреннего рынка Японии поставлялись машины Verso с увеличенной до 2750 мм колесной базой, позволившей выделить дополнительное место для ног пассажиров заднего ряда сидений.
Изменены и общие размеры кузова, например, ширина увеличена до 1770 мм, водитель и передний пассажир не задевают друг друга локтями. При этом машины имеют укороченные свесы, обеспечивающие сохранение маневренности.
Двигатели на дизеле и бензине
Двигатели, использовавшиеся на машинах для Европы:
- бензиновый 4ZZ-FE с системой регулировки фаз и с 16-клапанной головкой, развивающий 95 л. с. при объеме 1398 см³;
- бензиновый 3FZ-FE, отличающийся увеличенным до 1598 см³ объемом цилиндров, позволившим повысить мощность до 109 л. с.;
- бензиновый 2ZZ-GE объемом 1796 см³, базовая версия имеет мощность 190 или 192 л. с., существовала 224-сильная версия с нагнетателем;
- дизельный 1ND-TV с системой регулируемого наддува, мощность 89 л. с. при объеме 1364 см³;
- дизельный 1CD-FTV объемом 1995 см³, оснащенный системой наддува с промежуточным охладителем воздуха и имеющий мощность 110 или 116 л. с.;
- упрощенный 90-сильный 1CD-FTV без радиатора охлаждения сжатого воздуха;
- дизельный 2C объемом 1995 см³ без наддува, развивающий 73 л. с.
На внутренний рынок Японии поставлялись машины с бензиновыми рядными 4-цилиндровыми моторами 1NZ-FE или 2ZZ-GE (объемом 1,5 л и 1,8 л). Для Австралии и Новой Зеландии выпускались автомобили с агрегатами 1ZZ-FE и 2ZZ-GE.
На американских модификациях в базовое оснащение входил 1,8-литровый 1ZZ-FE мощностью 130 л. с., дилеры предлагали оригинальный компрессор для повышения отдачи силовой установки. С 2005 г. предлагался 170-сильный вариант 2ZZ-GE объемом 1796 см³, который устанавливался на машины Corolla модификации XRS.
Трансмиссия автомобиля
Базовые модификации машины оснащались 5-ступенчатыми коробками механического типа, на версиях с некоторыми бензиновыми моторами использовались 6-скоростные агрегаты, позволявшие снизить расход топлива на шоссе.
Крутящий момент передается на передние колеса полуосями, для управления муфтой сцепления используется гидравлический цилиндр, связанный с педалью в салоне автомобиля. Для внутреннего рынка Японии предлагались модификации с полным приводом, под днищем установлены карданный вал и редуктор, связанный с задними колесами полуосями.
АКПП и их надежность
На машинах использовались 4-скоростные гидромеханические коробки компании Aisin (высшая передача является ускоряющей) с управлением при помощи рычага, вынесенного на тоннель между креслами водителя и переднего пассажира.
По отзывам владельцев, агрегаты способны пройти более 250 тыс. км без ремонта, но при активных ускорениях выходит из строя передняя планетарная пара, что вызывает появление постороннего шума при работе. Встречаются проблемы с тросами переключения, которые обламываются в точке установки наконечника, не позволяя перевести селектор.
На автомобилях последних лет сборки встречается коробка ММТ, состоящая из стандартного механического 5-ступенчатого узла и электрического блока управления сцеплением и приводами переключения.
Недостатком трансмиссии являются рывки при переключении, вызванные некорректной работой механизма выбора ступеней, первый ремонт агрегата требуется через 80-90 тыс. км пробега. Коробка негативно влияет на динамические возможности автомобиля и увеличивает расход топлива (как в городе, так и на шоссе).
Ходовая часть и руль
Передняя независимая подвеска оборудована стандартными стойками макферсон и стабилизатором, рулевое управление реечного типа с усилителем гидравлического или электрического типа (зависит от модификации двигателя).
Элементы подвески закреплены на штампованном подрамнике, который прикручен к передним лонжеронам кузова. В салоне установлен руль с подушкой безопасности в ступице, конфигурация и материал отделки колеса зависят от уровня оснащения и года выпуска автомобиля.
На машинах с фронтальными ведущими колесами используется задняя торсионная балка со стабилизатором и цилиндрическими пружинами, работающими совместно с телескопическими амортизаторами.
На модификации с полным приводом используется многорычажная задняя подвеска, в конструкции предусмотрена штанга для корректировки угла установки колес. Многорычажная схема использовалась и на машинах с улучшенными динамическими данными для рынков Европы и США (например, при установке двигателей мощностью 170 или 224 л. с.).
Безопасность на дороге
На машинах по умолчанию использовались фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, в приводе тормозов использовалась система ABS с электронным блоком, распределяющим усилия.
Позднее появились модификации с дополнительными подушками в спинках передних кресел и системой стабилизации траектории движения ESP. В конструкции кузова предусмотрен силовой каркас из высокопрочной стали, обеспечивающий целостность салона при столкновениях, пластиковый топливный бак расположен в пределах колесной базы.
Ходовая часть
Интересно, что Toyota Corolla E120, поставляемая на российский рынок, оснащалась усиленной подвеской и имела увеличенный до 170 миллиметров клиренс. А вообще, спереди у этих моделей стояла амортизационная стойка, поперечный стабилизатор и треугольный рычаг, + винтовая пружина. Сзади – схожая конструкция. Только, разумеется, без амортизационной стойки и с коаксиальным амортизатором.
Если обратить внимание на отзывы владельцев, то можно заметить, что даже те люди, которые предпочитают агрессивный стиль вождения, редко что-то меняли до тех пор, пока пробег не перейдёт за 100 000 км. Исключение составляют разве что стойки стабилизатора и втулки. Опоры остаются целыми даже после замены амортизатора. А шаровые опоры и сайлентблоки рычагов и вовсе служили у многих порядка 150 000 километров.
В целом, подвеску можно характеризовать как энергоёмкую. Не жёсткая, но и не мягкая. Ездить на такой – сплошное удовольствие. Но пересечённой местности и явных дорожных дефектов всё-таки стоит избегать (особенно с загруженным багажником).
Тормозная система
Даже владельцы в своих отзывах отмечают её особым вниманием. Модели 9-го поколения оснащены гидравлической двухконтурной системой. Тормозные диски Toyota Corolla E120 не вентилируемые, но от этого не менее надёжные.
Стоит отметить один немаловажный нюанс. Дисковые тормоза оснащены автоматической регулировкой, которая активируется в зависимости от износа колодок, что позитивно отражается на управлении автомобилем. Чтобы остановить эту машину, не нужно прикладывать много усилий и выжимать педаль до самого пола. Тормоза отзывчивые и чувствительные, что является ещё одним достоинством этой машины. Правда, некоторым понадобится время, чтобы приловчиться, но к этому автомобилисты привыкают быстро.
Дизельные версии
Существовала также и дизельная «Тойота Королла» в 120 кузове. Технические характеристики этих моторов были далеки от идеала. Так, базовый 2,2-литровый мотор развивал всего 79 лошадиных сил. Более мощный двухлитровый двигатель (да-да, мы не ошиблись) выдавал 90 сил мощности.
Единственный плюс этого мотора – топливная экономичность. В городе машина тратила 7,2 литра «солярки», а по трассе – до 4,8. В плане разгона, дизельные «Короллы» отставали даже от 1,4-литровых бензиновых версий.
Слабые места и уязвимости автомобиля: откуда ждать неприятностей?
Гарантийный эксплуатационный ресурс автомобиля достигает 250 000 км пробега на АКПП и до 300 000 – на механической коробке. До конца ресурса комплектующих могут наблюдаться следующие проблемы:
- Вибрация на холостом ходу – повышенная вибронагруженность является конструкционной особенностью данного типа двигателей и не подлежит устранению. В случае передачи вибрации на кузов автомобиля рекомендуется включить дополнительные электропотребители или заливать высокооктановое топливо;
- Отсутствие гидрокомпенсаторов – данная проблема вынуждает калибровать клапана в двигателе каждые 100 000 км пробега. Ремонт рекомендуется доверить сертифицированным специалистам, в противном случае возможно сокращение эксплуатационного ресурса двигателя;
- Проблемы с катализаторами и повышенный расход масла – для устранения ситуации необходимо использовать качественное топливо и расходные материалы. Двигателя Е120 стабильно функционируют только на высокооктановом топливе и использование бензина марки ниже, чем А95 чревато перегревом комплектующих и появлением детонационных толчков.
Регулярная замена расходников и своевременное обслуживание автомобиля позволит увеличить эксплуатационный ресурс автомобиля и снизить вероятность случайных поломок.
Рулевое управление
Рулевая рейка у Короллы Е120 знаменита своим стуком. Он мог возникнуть уже после 60 000 пробега. На рулевое управление это не влияло, а вот на нервы водителя очень даже. Замена всей рулевой рейки не гарантирует избавление от проблемы навсегда. Поэтому народные умельцы придумали более дешевую альтернативу в виде замены изношенных пластиковых втулок внутри рейки.
Процедура не простая, но в итоге проблема стука уходит надолго и обойдется это существенно дешевле, чем замена всей рейки. Подробная инструкция по замене втулок с размерами. Особо экономные даже новых втулок не вытачивают, а просто обматывают старые фольгой. И по отзывам даже этого хватает на 50 000 км.
Гидроусилитель может быть полностью гидравлическим или электрогидравлическим. С точки зрения надежности, первый предпочтительнее.
Технические характеристики и возможности автомобиля
Версия Е120 не отличается вариабельностью при выборе двигателя – на основные комплектации автомобиля устанавливались бензиновые двигателя атмосферного типа на 1.4 л и 1.6 л для европейского рынка, и версия 1.8 л – для Соединенных Штатов.
Также существует лимитированная версия Короллы с турбированным двигателем в 1.8 л, однако данный автомобиль поставлялся лишь на внутренний рынок в Японии: машина характеризовалась высокой стоимостью и правым расположением руля.
Обратите внимание! Несмотря на разницу в мощностном потенциале двигателя автомобиля, основные отличия заключаются лишь в ходе поршня и размере коленчатого вала.
Все комплектации автомобиля выпускались с механической 6-ступенчатой трансмиссией или коробкой-автомат на 4 скорости, кроме версии на 1.4 л – на малолитражку устанавливалась только механика. Все двигателя Е120 характеризуются придирчивостью качеству технических жидкостей и требуют заливки только оригинального масла.
«Тойота Королла» в 120 кузове: технические характеристики
«Европеец» (версии для рынка Европы) оснащался широкой гаммой двигателей. Такие же моторы можно увидеть и на вторичном рынке. Так, базовым для «Короллы» является 1,4-литровый бензиновый мотор на 97 лошадиных сил. Укомплектовывался как механической, так и автоматической коробкой передач. Но даже с МКПП разгон до сотни занимал не менее 12 секунд.
Следующий в списке – полуторалитровый атмосферный двигатель на 4 цилиндра. Он развивал 105 лошадиных сил мощности, которые после рестайлинга 2002 года выросли до 107.
Наиболее популярный – 1,6-литровый мотор у «Тойоты Королла» в 120 кузове (фото под капотом смотрите выше). Этот двигатель развивал 110 лошадиных сил и разгонял автомобиль до сотни за 10,2 секунды. Были версии как с механикой, так и на автомате. При этом мотор отличался неплохой топливной экономичностью. Расход у 1,6-литрового агрегата был самым сбалансированным. Так, в городе машина тратила 9 литров, по трассе – 6 на сотню километров.
Самый топовый среди бензиновых – 1,8-литровый мотор. С ним «Королла» получила неплохие динамические характеристики. Так, разгон до сотни сократился до 8,3 секунд. Машина была очень резвой, особенно на механике. Это и не удивительно, ведь на одну тонну массы приходилось более 100 лошадиных сил (суммарная мощность – 132 силы). Но за скорость приходится платить расходом. Так, на сотню в городе эта «пушка» потребляла не ниже 11,5 литров. По трассе этот показатель составлял 7,6 на механике.
Ходовая
Ходовую Тойота Королла 120 нельзя назвать не убиваемой, но она довольно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100 000 км, затем подходит очередь передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевых тяг вытягивают 100 — 150 тыс. км.
Передние тормозные диски работоспособны до 100 000 км, задние до 150 — 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 — 50 тыс. км, а задние через 70 — 100 тыс. км. При обслуживании тормозов особое внимание необходимо обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 — 150 тыс. км может появиться течь тормозной жидкости из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.
Подвеска
Ходовая часть у 120-й Короллы простая и поэтому особых проблем не доставляет. Спереди «классический» МакФерсон, а сзади полунезависимая балка. С оригинальными запчастями ресурса подвески хватает на 100 000+ км. После ремонта всё зависит от качества установленных запасных частей и концентрации ям в регионе эксплуатации машины.
Первыми «умирают» втулки и стойки стабилизатора. А к 100 тысячам км подтягиваются уже и сайлентблоки передних рычагов. Не особо долговечны ступичные подшипники, они редко ходят больше 100 000 км.
Тормоза у Corolla E120 дисковые, со стандартным для большинства машин ресурсом, который сильно зависит от стиля вождения. К 150 000 может понадобиться ремкомплект тормозных цилиндров.
Отзывы
Если Вы хотите поделиться своим опытом, мнением о Королла E120, то оставляйте их в виде комментариев в любой форме. И они будут опубликованы в данном пункте.
Спасибо.
1.3 бензин
1.4 бензин
1.5 бензин
Кликните, чтобы увеличить
1.6 бензин
1.8 бензин
Кликните, чтобы увеличить
Размеры, клиренс
Стоит отметить, что автомобиль выпускался в нескольких вариантах. Помимо самого популярного (а это четырехдверный седан), существовал еще хэтчбек и универсал. Поэтому длина кузова варьировалась в пределах от 4,18 до 4,53 метра. Ширина была одинаковой – 1,7 метра. А высота отличалась лишь на пару сантиметров и составляла от 1,46 до 1,5 метра. Что оставалось стабильным, так это низкий клиренс. В стандартном оснащении он составлял 15 сантиметров. И если короткобазные хэтчбеки еще хоть как-то справлялись с высокими неровностями, то длинные универсалы сильно страдали на ямах и грунтовке.
Недостатки
По техническим особенностям Toyota Corolla 2005 считается хорошим автомобилем, который для российских дорог хорошо подходит.
Салон трехдверного хэтчбека Corolla 120. Как вам?
К слабым местам Тойота Королла 9 поколения специалисты относят двигатель серии ZZ, выпускавшийся до 2005 года и стук рулевой рейки. Во всем остальном это весьма стабильный и надежный автомобиль.
Интерьер
«Сверчки» не очень любят салон Короллы в кузове Е120. Появляются они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При появлении скрипов в верхних углах торпеды или внизу передних стоек, проверьте петлю капота и подложите кусочек пористой резины между крылом и капотом. В салоне должна воцариться тишина.
На машинах постарше может появиться течь лобового стекла. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина — ослабление пружины и гаек фиксации, необходима их подтяжка.
Оснащение
«Тойота Королла» Е120 предлагалась потенциальным покупателям в двух комплектациях, одна из которых была базовой (Terra), а другая (Sol) — «заряженной».
Стандартный пакет оснащения для начала 2000-х казался вполне солидным. В него были включены электроприводные боковые зеркала в цвет кузова, обогрев заднего стекла, телескопическая и вертикальная регулировка руля, возможность механической настройки сидений, центральный замок.
Но это ещё не всё. Также в базовую комплектацию входил автоматический подогрев передних сидений, электростеклоподъёмники, подушки безопасности (водительская, пассажирская и боковые), крепление ISOFIX, усилитель жесткости в дверях, натяжитель и фиксатор ремней безопасности с преднатяжителями. Кроме этого, была ABS, EBD, кондиционер, CD-плейер, радио-антенна, 4 динамика, бортовой компьютер, иммобилайзер и даже запасное колесо.
В «заряженной» комплектации, разумеется, всё перечисленное тоже было. Но ещё добавлялся климат-контроль, противотуманная оптика, управление аудиосистемой на руле (с кожаной оплёткой), шторки безопасности и подушки с функцией деактивации, задний парктроник, CD-чейнджер, 6 динамиков, датчик дождя и самозатемняющееся зеркало заднего вида. Кстати, ещё версии в комплектации Sol имели кузов повышенной прочности.
- https://AvtoGeek.ru/corolla-e120/
- https://www.syl.ru/article/327860/toyota-corolla-e-foto-harakteristiki-otzyivyi
- https://ShowMyCars.ru/all-corolla/corolla-e120/obzor-tojota-korolla-120
- https://zapchasti.expert/toyota/corolla-120/obzor-toyota-corolla-120.html
- https://toyota-camry-corolla.ru/corolla/corolla-120/korolla-120-samaya-nadezhnaya-corolla/
- https://drive.temaretik.com/1608101437390719753/obzor-avtomobilya-tojota-korolla-120-kuzov/
- https://vvm-auto.ru/toyota/160-toyota-corolla-e120-vernaya-korovka