Почему не едет вторая машина

Доступ к сервису временно запрещён

С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.

Что мне делать?

Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.

Почему автомобиль плохо разгоняется: 7 причин

На динамические показатели автомобиля, как известно, может влиять большое количество факторов — от очевидных, типа повышенной загрузки транспортного средства, до погодных условий, и, конечно, технического состояния машины. Давайте разберемся в наиболее актуальных причинах того, почему автомобиль, как говорят, «не едет».

Кислородное голодание

Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности — из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км — 80 л.с.. на 3 км — лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше «атмосферников» приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

Давление в шинах

Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая — наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

Еще один проблемная ситуация — когда существует разница в давлении шин. К примеру, при «перекачанных» колесах на одной стороне — машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда — ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки — разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

Засорение и поломки элементов топливной магистрали

В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, — все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче «газа». Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности — датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

Пробуксовка сцепления

Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

Со стороны это выглядит так — двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Примечательно, что «буксовать» может сцепление как у автомобилей с «механикой», так и «роботами», «автоматами» и «вариаторами». В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и «робота» — дефектные элементы сцепления.

Проблемы в работе системы зажигания

Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя — еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором — компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

Некорректная работа системы торможения

Бывает и так — из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное — разобрать, почистить, смазать или заменить.

Машина «не едет»: что делать?

Многие знакомы с ощущением, что динамика не та, машина тупит при разгоне и едет не как обычно. И даже мойка не помогает 🙂
Самый правильный способ — обратиться к хорошему автодиагносту. Найти контакты можно на нашем сайте.
Однако, по славной нашей традиции, большинство попробует сначала решить проблему сами.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:
— Плохо заводится и долго крутит стартер.
— Неустойчиво работает на холостых оборотах.
— Дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
— Не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.
В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:
— свечи,
— катушки и высоковольтные провода,
— топливный фильтр,
— бензонасос.
В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем правильно удалить и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.
Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.
Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить неисправный второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что прошивка — панацея. Это не так. Она решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине динамики. Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

В любом случае, сначала обратитесь к профессиональному диагносту.

Оригинал статьи смотрите на нашем сайте.

Наша страница на DRIVE2:

машина не едет и не набирает обороты

прогреваешь авто начинаешь движения а машина разгоняется до 2500 а потом хоть педаль в пол не едет. тормозишь на холостом ходу тоже самое авто выше 2500 не подымает как не газуй. Топливные фильтра менял 400км назад и дмрв проверил мультиметром показывает 1.01. Где еще копать объясните в чем может быть проблема

Обычно ограничение максимальных оборотов бывает связано при падении напряжения зарядки. Если с этим все в порядке, то думаю стоит замерить давление топлива в рампе.

у меня машина уже не набирает даже больше 1500 оборотов а есть какие нибудь еще причины этой не поладки? катализатор проверил не в нем дело а датчика кислорода нет

Давление топлива замерь. Других причин пока не вижу.

а не может быть сцепление?

Неа. Если бы сцепление, то обороты бы росли, а скорость нет.

IIIMishaIII

а не может быть сцепление?

Подробнее про сцепление (теперь с компа). Стань в горочку и на грани того что заглохнешь, на малых оборотах, попробуй стронуться. Если начнет дергаться (вибрация по кузову) машина — то сцепление не ведет. Если обороты начнут подниматься, а машина при этом покатится назад или не поедет — сцепление ведет.

Вообще из за сцепления может только повышение оборотов без увеличение скорости, но ограничение/уменьшение оборотов из за сцепы не могут быть.

получается это не сцепление? я вот почистил форсунки если не поедет нормально куда еще посмотреть?

Давление топлива в рампе замерил?

не чем замерить было а так думаю завтра на сто отганю там скажут что да как. просто вытащил рампу почистил форсунки и теперь машина не заводится

У друга была как то проблема — шланги топливные на форсунки разъело изнутри и этой гадостью форсунки и забило.

А так давление все равно проверить надо бы.

Было такое. Диагностика показала все норм. До этого менял топливный насос в сборе. Хотел уже с горя перепрошится. Оказалось регулятор давления выбило из гнезда(завод. брак, не было отверстия в трубочке) и все топливо уходило обратно в бак. Устранил и все в норме. До этого поменял с дуру все датчики.

«1.01» ну, как бы вот. Но обычно такие симптомы с неоригинальным ДМРВ или совсем убитым. Можно косвенно проверить, отключить разъём от ДМРВ и проехаться. Но с такими показаниями, можешь смело идти за новым дмрв.
Кроме того так может влиять проблема с зажиганием, метки ГРМ.
Сцепление может проскальзывать, правильно подсказывают.

Если и на холостом не набирает то сцепление ни причем.ремень мог проскочить, но начни с топливной. 1.01 это нормально. 1.04 уже хана. У меня новый 1.02, и ничего, прет как самолет.

Новый 1.02? Вас друг мой жестко обманули.

Ну он же был когда то новый )))

Это болезнь датчика коленвала

Я езжу на Lada Калина Спорт

Была такая же проблема, почитал этот форум и действительно дело было в дпкв. Провод в одном месте был обуглен и оголен и наверно проводки контачили меж собой. Я зачистил, заизолировал и норм

Несуществующий пользователь
Без машины

У меня проблема со шкивом коленвала, в январе болт шкива раскрутился, и машина можно сказать не могла завестись, сменил болт и шкив, посадил на герметик, последние 2 неделе снова была проблема с запуском двигателя, сегодня при повороте руля до упора (стоит гидроусилитель), услышал скрепление, и на приборке мигал значок аккумулятора, открыл капот, посмотрел на шкив, и он опять болтается, видимо ослабился болт. В чём может быть причина раскручивания болта? Машина, когда прогреется, едет нормально. Авто ваз 2112с двигатель 124 16кл.

Я езжу на Audi 80 (B3)

у меня проблема 1,5 16 кл машина медленно набирает тоесть большой провал ехать невозможно или если едешь то только на полный газ когда отключаейшь дмрв то норм едет и набирает норм но дело не в дмрв ездил на диагностику смотрели дмрв в норме давление в рампе норма постукивают гидро капменсаторы мастер сказал что может изза них датчик детоныции выставляет позднее зажигание но отключаешь датчик детонации не меняется ничего незнаю где копать ставил и модуль зажигания и дмрв с рабочей машины ничего не поменялось поменял провода хочу щас еще дросель помыть незнаю где копать катализатор в норме не забит фильтр поменял

Здесь надо на диагностику ехать.