Восстановление пластиковых фар, размышления по поводу
Хочу сразу отметить, что не рассматриваю вариант повторного покрытия фар лаком. Мне, ввиду специфики работы, проще отполировать, другому мастеру будет проще накрыть лаком, в общем дело вкуса.
Сейчас интернет, в том числе хостинг youtube, буквально засыпан видеороликами о полировке фар, процедура казалось бы довольно несложная, чего там отшлифуй наждачкой с водой, отполируй пастами 3м ( обычно там 74,75,76), некоторые умудряются это делать вручную (на мой взгляд, идиотизм чистой воды) и через 30 минут получишь практически идеальный результат, и многие зрители воспринимают эти советы за чистую монету, а товарищи, которые выкладывают такой сырой контент, оказывают медвежью услугу своим зрителям. Ко мне регулярно приезжают клиенты после своих экспериментов, так там такая риска от наждака, что иногда диву даешься, в основном круговая.
Немного теории: фары автомобиля изготавливаются из 2 видов материалов: стекло и поликарбонат (пластик), стеклянные фары служат гораздо дольше и значительно меньше подвержены абразивному воздействию, но и восстанавливать их то ещё удовольствие, т.к. стекло материал крайне прочный, проще зачастую купить новые стёкла. Поликарбонат подвержен истиранию гораздо больше, но и восстановить его прозрачность легче в разы, какой материал лучше — вопрос риторический.
Особенностью пластиковых фар является, то что сверху на поликарбонат нанесен некий защитный слой (как лак на краске автомобиля), т.к. основа фары является пористой структурой и если защиту сняли, то мутнеть она будет гораздо быстрее, хотя, как показывает моя практика, результата, при должной эксплуатации, хватает минимум на год.
Процесс восстановления:
Я стараюсь прибегать к шлифовке (обработка абразивной бумагой и кругами), только в крайних случаях, когда вижу что результат работы пастами будет неудовлетворительным и объясняю это клиенту, а если вижу что защитное покрытие ещё есть, то стараюсь работать в бережном режиме, чтобы не повредить его.
Если же царапины очень глубокие, то в бой зачастую идёт тяжёлая артиллерия, а именно шлифовка на эксцентриковой машинке, начинать иногда приходилось с Р60 (обычно это противотуманные фары, там жуткий пескоструй и глубокие повреждения) до Р3000, градацию прыгать нельзя т.к. не срежете риску от крупного абразива, что в последствии вылезет при полировке.
Полируются фары аналогично лаку: в три этапа с понижением риски, финиш на эксцентрике с АГ пастой, только очень важно следить за температурным режимом, т.к. пластик очень быстро перегревается и вместо красивой фары, можно получить замену стекла или фары в сборе.
После полировки в обязательном порядке наношу защитное покрытие: либо воск, либо жидкое стекло, керамику (в зависимости от бюджета клиента)
Уход за фарами, в том числе отполированными:
1. Никогда не протирать «на сухую», только с использованием воды
2. Часто пластик начинает плавиться изнутри, почему это происходит? По мере загрязнения фар, мы иногда включаем дальний свет, чтобы компенсировать прозрачность фары, в результате чего идёт внутренний перегрев, а пластик плавится и трескается
3. Если начинаете замечать на внутренней поверхности фары конденсат или грязь, то нужно немедленно отреагировать, т.е. фара не герметична и замена фары, лишь вопрос времени.
Стоимость работ: от 1000 до 2000 руб. За пару, последняя стоимость в случае серьёзной шлифовки, первая — в случае полировки только пастами.
Как отполировать фары своими руками. Простые и эффективные способы
Фары со временем мутнеют и начинают светить хуже. Вместе с этим ухудшается видимость, а это опасно. Но менять оптику на новую нужно далеко не всегда, в большинстве случаев прозрачность стеклам можно вернуть. Ниже расскажем, как отполировать фары автомобиля своими руками.
Почему фары со временем мутнеют
Раньше при производстве оптики использовалось стекло. Такие фары были меньше подвержены царапинам, но разбить их было проще, а в производстве они были дороже.
Поэтому со временем автопроизводители перешли на пластик — сейчас он используется в большинстве современных автомобилей.
Поскольку пластик мягче стекла, такие фары более чувствительны к внешним воздействиям: из-под колес автомобилей летит пыль, песок, мелкие камешки. С годами фары покрываются царапинами и мелкими сколами, на них негативно влияет ультрафиолет.
Зачастую владельцы сами усложняют фарам жизнь: протирают их сухими тряпками или жесткими губками. А зимой трут оптику щетками для очистки снега или скребками для льда.
Если оптика вашей машины помутнела и стала хуже светить — самое время узнать, как и чем отполировать фары.
Есть несколько способов полировки, помогающих вернуть стеклам прозрачность. Они отличаются стоимостью расходных материалов и временем, которое занимает сама процедура. Некоторые варианты больше подойдут новичкам, другие — автолюбителям с опытом.
О каждом из вариантов полировки расскажем подробнее, чтобы автовладельцы знали, как лучше обновить фары.
Подготовка фар перед полировкой
Важно помнить, что перед тем, как полирнуть фары — их надо подготовить. Для начала надо запастись всем необходимым инструментом и найти место для стоянки. Полировку можно сделать на улице. Но если погода плохая, подойдет гараж или крытый паркинг.
Чтобы при работе не повредить соседние поверхности (бампер, крыло, капот, решетку радиатора), их лучше заранее защитить. Обычно для этого используют малярный скотч — обклеить прилегающие к фаре кузовные детали можно в несколько слоев.
Перед тем как отполировать стекло фары, его надо очистить и обезжирить, а затем высушить.
Ручная полировка пастой
Чтобы отполировать фары пастой, вам надо взять: полировальную пасту, жесткую поролоновую губку, воду и кусочки чистой ткани. Обычно полироль продается в тюбиках объемом 100 мл и стоит в среднем от 100 до 400 рублей. Иногда в комплекте к пасте идет губка.
Сами полироли бывают нескольких видов. Если фара очень мутная, сначала ее шлифуют с помощью абразивной пасты (с более крупными частицами), а затем полируют финишной. Чаще всего в продаже встречаются универсальные пасты.
Сам процесс полировки достаточно простой. Сначала на фару вы наносите полироль и круговыми движениями начинаете его втирать. Таким образом надо обработать всю поверхность. Слишком сильно давить на фару не нужно, от этого могут остаться мелкие повреждения.
Паста должна быть равномерно нанесена на всю фару. После этого с помощью губки и воды смываете весь состав.
Если тратиться на пасту не хочется, есть народный лайфхак. На него придется потратить менее ста рублей. Отполировать фары можно содой с лимоном. В этом случае половинка лимона выступает в качестве губки, а вместо полировальной пасты идет сода.
Еще есть вариант полировки с помощью обычной зубной пасты. Эти бюджетные способы должны помочь, если фары не сильно мутные. Но насколько хватит эффекта от такой полировки, неизвестно.
Ручная полировка фар наждачной бумагой
По смыслу процедура аналогична полировке пастой, только помимо полироли вам понадобятся шлифовальные листы. Стоят они не дороже пасты, набор обойдется примерно в 100—200 рублей.
Уровень абразивности (или зернистость) указан на самих листах. Чем ниже число, тем шкурка грубее. Можно взять листы двух или трех уровней жесткости (например, со значением зернистости в 1000, 1500 и 2000).
Сначала по фаре надо пройтись наиболее грубой шкуркой (лист с абразивностью в 800—1000). Тереть им фару нужно аккуратно, постоянно смачивая поверхность водой. Это поможет избежать перегрева и появления мелких царапин.
Далее повторите процедуру, используя более мягкую шкурку (со значением 1500—2000).
После этого фару надо промыть и высушить. Затем можно втереть в поверхность полироль таким же способом, как это описано в ручной полировке пастой. В конце остатки полироли удалите с фары при помощи чистой ткани.
При минимальных затратах оба способа ручной полировки достаточно эффективны и обычно применяются, когда фары еще не сильно помутнели.
Полировка фар машинкой
Для этого способа вам понадобится специальный инструмент — шлифовальная машинка. Часто вместо нее используют другие подручные инструменты: дрель или шуруповерт.
Помимо самой машинки, вам надо взять: полировальную пасту (100—500 рублей), два полировальных круга (от 200 до 800 рублей), микрофибру и чистую ткань.
Сначала на фару надо нанести полироль, по аналогии с ручной обработкой. На шлифовальной машинке установите низкие обороты (не более двух тысяч в минуту).
Затем надо аккуратно пройтись машинкой по всей поверхности фары. При этом останавливаться на одном месте подолгу не стоит, из-за перегрева можно повредить пластик. Вся процедура занимает две-четыре минуты.
После того как удалось отшлифовать фары, можно переходить к полировке. Обороты машинки можно немного поднять (до 2,5 тыс. в минуту) и поменять шлифовальный диск на более мягкий.
На фару нанесите финишный полироль и продолжайте обрабатывать машинкой до тех пор, пока поверхность не станет прозрачной и гладкой. После этого протрите фару микрофиброй, чтобы на ней не осталось остатков полироли.
Такой способ полировки более эффективный, чем ручной. Но вам потребуется дополнительный инструмент и розетка. Также увеличивается риск повреждения фары, если перегреть пластик.
Комбинированная полировка (ручная + машинка)
Можно совместить оба способа полировка фар. То есть сначала отшлифовать оптику вручную с помощью наждачных листов, а после этого пройтись шлифовальной машинкой.
Этот способ еще более эффективный. Но требует больше затрат на материалы. Также вам потребуется помещение с розеткой, чтобы подключить инструмент.
Химическая полировка
Для этого способа используется специальная кружка с длинным носиком. В нее заливается химический растворитель, например, ацетон. Чаще всего кружка идет в комплекте с адаптером питания, переходником для работы от прикуривателя и самой химической жидкостью. Стоят такие наборы от 1 до 2 тысяч рублей. Если жидкости в комплекте нет, пол-литра ацетона обойдется в 100—200 рублей.
Сначала фары нужно будет отшлифовать ручным способом, либо с помощью машинки. Затем в кружку наливается химия и нагревается до того, пока из носика не пойдет пар.
Затем надо поднести прибор к фаре на расстоянии нескольких сантиметров (точное значение указано в инструкции) и начать обработку поверхности паром, двигаясь снизу вверх. Под воздействием химии стекло будет быстро становиться прозрачным.
Этот метод сравнительно простой и эффективный, но более затратный по сравнению с ручным.
Перед тем как шлифовать фары, надо подумать о безопасности. Пары ацетона могут негативно влиять на здоровье. Поэтому лучше делать это на улице либо в хорошо проветриваемом помещении. Нелишним будет надеть перчатки, защитные очки и респиратор.
Когда полировать фары
В среднем полировать фары рекомендует примерно раз в три года. Конечно, все зависит от условий эксплуатации и дорог, по которым ваш автомобиль ездит. На сегодня есть немало способов того, как полировать фары самостоятельно.
Но если сомневаетесь в своих силах, можно воспользоваться такой услугой на сервисе. В среднем полировка одной фары обойдется в сумму от 500 до 1200 рублей.
Автор: Роман Яровой
Как полировать фары: советы от автомобилистов
Иногда помутневшую оптику автомобиля необязательно менять – достаточно отполировать ее, чтобы вернуть былую прозрачность. Сделать это можно самостоятельно, но с соблюдением технологии процесса и следуя инструкциям.
У вас когда-нибудь было отчаянное желание «разлепить веки» своему автомобилю в темную ночь, чтобы путь озарился ярким светом? Если ответ положительный, то ваши фары явно требуют полировки. При регулярной эксплуатации пластиковая головная оптика постепенно мутнеет, а освещение дороги становится подслеповатым. Решить проблему просто поменяв фары получится отнюдь не всегда как минимум из-за стоимости новых или даже хороших б/у. Автора этих строк однажды опечалил вид фар и тусклость света на его ветхозаветном Volvo, но установить свежую оптику с прозрачностью горного ручья не удалось – персональная жаба, узнав о довольно внушительных ценах, применила прием под названием боевое удушение. Пришлось брать в руки шлифовальную машинку, затариваться реквизитом и самостоятельно приводить пластик в порядок. Полировка фар своими руками в домашних условиях – не бог весть какая сложная задача. Главное подойти к процессу правильно подготовившись и имея необходимые знания.
Почему мутнеют фары
Для начала немного теории о причинах помутнении головной оптики. Говоря глобально, их две. Во-первых, фары подвергаются дорожному пескострую и, будучи атакованные песчинками, пылью и камешками, начинают мутнеть. Во-вторых, процесс нередко ускоряют сами владельцы. Ситуация, когда водитель в межсезонье или зимой протирает грязные фары сухой тряпкой, происходят довольно часто.
Может показаться, что таким способом вы очищаете оптику, но на самом деле затираете, царапаете пластик и сами того не желая, портите его. Отметим, что он может мутнеть и желтеть от старости – в этом случае полировка не поможет. Следует также помнить, что на пластике фары нанесено защитное покрытие, которое обычно позволяет отполировать их до четырех-пяти раз.
Полировка специальной пастой и машинкой
Существует два способа как отполировать пластиковые фары своими руками. Первый, условно говоря, научный, на который требуется больше времени, а второй – своего рода народный лайфхак. Для полноценной работы по первому сценарию вам необходимы специальные средства. Набор для полировки пластика фар, который можно считать идеальным, включает в себя наждачную бумагу зернистостью P1000, P1500 и P2000, малярный скотч и шлифовальную машинку, либо электрическую дрель, но обязательно с возможностью регулировки частоты оборотов, а также поролоновые круги разной мягкости.
Какую предпочесть полировочную пасту? Многие останавливаются на продукции знаменитой фирмы 3М, другие предпочитают Wurth, ну а третьи по старинке натирают поверхность отечественной ГОИ Государственного оптического института. Желательно приобрести пасту разной зернистости. В случае с 3М это будут продающиеся в развес составы под номерами 75 и 77. Кстати, встречается универсальная паста марки Cut, которая хороша комбинацией свойств основной и финишной полироли. Для работы с ней потребуется всего один полировочный круг.
Подготовка к процессу
Не торопитесь бросаться с головой в омут процедуры полировки – как следует подготовьте автомобиль. Оклейте малярным скотчем фары по периметру и еще несколько слоев положите параллельно, закрыв прилегающие кузовные панели, радиаторную решетку и элементы декора, чтобы не повредить их «шкуркой».
Используем наждачную бумагу
Если вы намерены использовать шлифовальную машинку, не имея опыта работы с ней, то результат может оказаться плачевным. Лучше всего проводить полировку под присмотром специалиста или, следуя базовым инструкциям, потренироваться на чем-нибудь. Перед тем как дело дойдет непосредственно до шлифовки, предстоит сделать фары… совершенно затертыми. В этом вам поможет небольшой деревянный брусок, обмотанный наждачной бумагой. Пластик обрабатывается круговыми движениями, чтобы убрать крупные царапины и другие дефекты.
Настоятельно рекомендуется мочить «шкурку» в воде, дабы пыли было поменьше. Поначалу действие будет сложным, причем в первую очередь с психологической точки зрения – тереть более-менее прозрачные фары грубой наждачной бумагой и доводить их до совершенно неприглядной кондиции, довольно необычно и диковато.
Особенности полировки
Итак, приступаем к полировке. Здесь следует очень четко понимать, что в процессе работы полировальным кругом пластик нагревается, но, если переусердствовать с оборотами, может перегреться с совершенно очевидными и прогнозируемыми последствиями. Почему бы не использовать обычную тряпочку? Потому что вы не сможете получить достаточный контролируемый разогрев пластика, при котором удаляются или как минимум становятся менее заметными крупные дефекты. Работайте плавно, держите обороты не выше 2000 и периодически проверяйте степень нагрева рукой.
В противном случае получите сожженный защитный слой и оплавление пластика. На первом этапе используется более зернистая паста для полировки, которой натирается фара, а не шлифовальный круг. Прилагать физическую силу и давить на пластик во время процесса категорически не рекомендуется. Обрабатывайте покрытие до тех пор, пока оно не станет максимально гладким. После основной полировки рекомендуется пройтись по оптике финишной пастой и более мягким полировочным диском при оборотах не выше 3000-3500.
Включив фары в темное время суток, вы наверняка почувствуете разницу – освещение дороги будет ощутимо ярче. Конечно, результат будет хороший при условии, что вы все сделаете правильно.
Полировка фар зубной пастой
Некоторым автомобилистам полноценный процесс полировки фар своими руками покажется длительным и в чем-то сложным. Действительно, как минимум придется ехать в специализированный магазин за полиролью, а затем, затаив дыхание, шлифовать оптику и при этом бороться с машинкой, которая по первоначалу будет рваться из рук. Второй вариант проще. Достаточно приобрести… зубную пасту. Скажем, подойдет Colgate, на упаковке которой красуется надпись «с полирующими микро-кристаллами». Как видите, сам производитель намекает и указывает на альтернативную сферу применения абразивного состава!
Процедура полировки следующая. На чистую фару выдавливается часть содержимого тюбика и равномерно распределяется по поверхности. Когда паста начнет подсыхать, располируйте ее тряпкой энергичными круговыми движениями или с помощью шлифовальной машинки.
Полировка стеклянных фар
Оптика со стеклом нынче встречается редко, а работа с ней специфичная и трудоемкая. Мелкие царапины очищаются обезжиривателем, а более заметные повреждения обрабатываются наждачной бумагой разной зернистости. Доверять восстановление таких фар лучше специалистам. Как видите, стекло и пластик – не одно и тоже.
Помощь сервиса
Ежели все вышеописанное навевает тоску, и вы четко понимаете, что не имеете ни малейшего желания даже пробовать самостоятельно отполировать фары, то обратитесь в сервис-центр, где оптикой на вашей машине займутся специально обученные люди. Кстати, у такого выбора есть свое преимущество – некоторые мастерские после полировки покрывают пластик защитным слоем, дополняющим заводской. Это своего рода жидкое стекло специально для фар, которое отталкивает воду и грязь в течение примерно полугода.
Как восстановить пластиковые стёкла фар?
Когда стёкла фар вашего авто мутные, в мелких сколах от песчинок — это не только выглядит некрасиво и несолидно, но ещё и приводит к сильному рассеянию света. Какие бы крутые модули вы не поставили в фары своего авто — встречки вас будут проклинать, да и сами вы будете видеть гораздо хуже, чем могли бы.
Сейчас появилось много компаний, которые продают стёкла для фар. Но беда в том, что эти «стёкла», в отличие от оригинала изготовлены в лучшем случае из акрилового стекла (обычное оргстекло), которое очень быстро царапается и покрывается сеткой микротрещин. Оригинальные стёкла на нормальных автомобилях изготавливаются из поликарбоната, они в принципе выдерживают не только удары камней, но и выстрел по касательной из пневматической винтовки. Оргстекло же может превратится в кучу осколков даже от мелкого камешка. Когда вы далеко от дома, такая ситуация приведёт к необходимости замены всей фары — ведь если в неё начнёт лететь грязь из под попутного транспорта, им однозначно и очень быстро придёт конец, включая всю встроенную электронику.
Но это ещё полбеды! Большинство альтернативных стекол изготовлены не на термопласт-автомате (потому что каждая прессформа для него стоит от миллиона рублей даже в Китае), а методом литья двухкомпонентного пластика в силиконовые формы, снятые с оригинальных стекол. Грубо говоря, это даже не акриловое стекло, а эпоксидка повышенной прозрачности. Беда таких пластиков в том, что они дают усадку при полимеризации до 5-7%. Это означает, что такие стёкла будут иметь меньшие линейные размеры, чем оригинальное стекло. А вы рискуете получить зазоры между фарой и крылом до сантиметра.
Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев родные стёкла, даже выглядящие ужасно — можно восстановить до состояния «как только что с конвейера» и даже лучше! Это крайне трудозатратный способ, но и результат превосходит все ожидания.
Речь конечно же про глубокую полировку с последующей оклейкой стекол полиуретановой бронеплёнкой Suntek PPF. Преимущество этой плёнки, в отличие от распространённых виниловых плёнок в том, что она очень тонкая (120мкм), легко тянется без нагрева, не желтеет со временем, не царапается, а главное — улучшает прозрачность стекол фар даже в сравнении с полировкой. Наша задача — сделать так, чтобы свет от модуля проходит стекло беспрепятственно, не вызывая его свечения, как на большинстве авто.
И да, покрытие лаком категорически для этого не годится! Во первых, чтобы лак держался, стекло должно иметь определённую шероховатость, иначе лак отвалится чешуйками. А в этом и кроется проблема — светящееся пятно на таком стекле гарантировано! Потому что коэффициент преломления стекла и лака всегда будет различным, и на границе раздела лак-стекло всегда будет диффузное рассеяние света. Есть и ещё одна проблема: разбавитель со временем проникает в толщу стекла, и через несколько месяцев такие фары покрываются сеткой микротрещин, избавиться от которых крайне тяжело. Поэтому посылайте маляров куда подальше с их нелепыми предложениями залачить стёкла фар!
Для самостоятельной реставрации стекол вам понадобится наждачная бумага с зерном по MESH 400-600-800-1000-1200-1500, одношаговая абразивная паста 3M 51825, пороллоновый полировальник для пасты, а также плёнка Suntek PPF, и два распылителя — для шампуня и изопропиловой водки.
Процесс можно механизировать только на наждачке зерном 400 — подойдёт эксцентриковая шлифмашинка, но сама наждачка должна быть сплошной, без отверстий для мокрой обработки. Иначе замучаетесь потом убирать «поросячьи хвостики» от крупной насечки.
400-й наждачкой тщательно убираем старый слой пожелтевшего лака. Можно делать это и на сухую, но тогда всё помещение, где вы работаете будет в белой мучке, замучаетесь потом уборку делать. Поэтому лучше поливать стекло из распылителя, не забывая про электробезопасность!
После этого переходим к натуральным водным процедурам с «лесенкой» наждачек начиная с 600-й. Наждачка одевается на пенопластовый или любой другой полировальный брусок подходящего размера, на руку, которой будете держать полировальник обязательно одеваем нитриловую или латексную перчатку. На мокрую можно совершенно незаметно стереть себе весь верхний слой кожи с пальцев до крови, и заметить это очень поздно, когда руки уже высохнут. Это пипец как больно и очень долго заживает неделями!
Располировывать стекло нужно круговыми движениями — так производительность наждачки максимальна, периодически промывая и стекло, и наждачку под струёй проточной воды. Чтобы из крана ненароком не прилетела частичка окалины из водопровода — лучше смастерить на кран фильтр из марли, сложенной в несколько слоёв. Будет очень обидно возвращаться в начало этой наждачной лесенки, если такая залётная частичка наполосит вам на стекле канавок. Для смачиваемости стекла можно капнуть на наждачку одну каплю любого моющего средства. Так наждачка не будет забиваться, а производительность будет максимальной.
После пары минут работы 600-й наждачкой набиваем ей направленную риску для контроля. Под ней не должно быть видно никаких других царапин, кроме того направления, которое мы задали при направленном шлифовании. Если риска совпадает — можно всё промыть и брать следующий абразив. Если видны какие то другие царапины — продолжаем процесс шлифовки. Не стоит пытаться перескочить на более мелкую наждачку, не убрав крупных царапин: производительность каждого последующего абразива снижается в разы по сравнению с крупным, и если вы не вскроете все сколы и царапины, вам придётся всё начать заново с 600-ки, а то и с 400-ки.
Каждым последующим абразивом работаем круговыми движениями, и в конце операции обязательно набиваем направленную риску под углом 45° к предыдущему слою. Так будут видны все косяки от полировки, а шанс дойти до 1500 наждачки без нудного возврата к предыдущим операциям будет максимальным.
Обязательно следим за тем, чтобы струя воды не затекала в разъёмы и вентиляционные отверстия фары.
После 1500 наждачки уходим на пасту. Шлифмашина должна иметь регулировку оборотов, выставляем на минимум — не больше 2000об/мин. Болгарка для этих целей категорически не годится. У неё минимум начинается с 4000-6000, так вы перегреете верхний слой поликарбоната и он пойдёт микротрещинами!
Новый полировальник нужно смочить водой, и включить шлифмашинку в раковине или ведре, чтобы убрать излишки воды. Полировальник должен быть слегка влажный. После этого наносим на него 2-3мл пасты и касаниями об стекло распределяем пасту по полировальнику и стеклу равномерным слоем. Начинаем располировывать стекло круговыми движениями с минимальным нажимом, не трём на одном месте подолгу, чтобы избежать перегрева! Периодически диск можно смачивать водой из распылителя — избегайте трения по сухому. Когда стекло станет идеально прозрачным, его нужно промыть под струёй воды. Ничем не касайтесь его — оно очень нежное, достаточной провести чистой рукой и поцарапать верхний слой. В идеале — сдуть капли воды сжатым воздухом.
Безворсовой салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом нужно обезжирить поверхность от силикона пасты. Делаем это нежно и без нажима, протирая стекло от края до края линейными движениями. Случайные продольные царапины не так уродливы, как круговые.
После этого готовим плёнку. Она имеет два защитных слоя — один снаружи прозрачный, его снимаем сразу. При снятии защитного слоя плёнка сильно электризуется и к ней прилипает пыль. Лучше после снятия прозрачного слоя её промыть под струёй воды для снятия заряда и убирания налипшей пыли. Одежда не должна электризоваться, свитер явно не подходит для таких процедур. Или надевайте медицинский одноразовый халат, а всё пространство вокруг заливайте из пульверизатора для осаждения пыли из воздуха.
Шампунь готовится элементарно — на литр чистой проточной воды полтора нажатия детского шампуня «Джонсонс бейби»: это примерно один — полтора миллилитра. Почему то оклейщики любят именно этот шампунь. Думаю, тот же Фейри или Аос наверняка подойдут, но будут иметь совсем другие пропорции — я не экспериментировал с ними.
Второй распылитель заправляем водой и изопропиловым спиртом в пропорции 3:1 по объёму. Это будет фиксирующий раствор. Мыльный раствор — ингибитор адгезии, т.е. замедляет процесс приклеивания, фиксирующий раствор — наоборот, катализатор липучести плёнки. Ловко орудуя ими поочерёдно можно творить чудеса даже на вогнутых поверхностях, но это приходит только с опытом.
Клеить удобнее толпой, втроём — вообще идеально! Двое натягивают плёнку с краёв фары, третий с ракелем выгоняет мыльный раствор из под плёнки, внимательно следя за маршрутом ракеля — не должно быть закрытых пузырей! Натяжку лучше делать относительно самой выпуклой части фары. Так вся плёнка будет иметь равномерный натяг без перетянутых участков, где клей срабатывает не очень хорошо. Натянуть нужно быстро за один раз и зафискировать руки относительно фары, чтобы исключить смещение плёнки относительно стекла.
Эти смещения могут испортить клей, и он уже не прилипнет в этом месте. Также стоит избегать отклеивания уже прикатанной плёнки — в этом месте прозрачность будет необратимо нарушена и придётся всё делать заново с новым отрезом плёнки.
Края плёнки при выгонке раствора можно аккуратно приподнять и промыть активирующим раствором. Будьте предельно аккуратны с ним — после касания стекла плёнка прилипает намертво.
После того, как плёнка приклеилась, можно аккуратно ослабить хватку с краёв и внимательно следить за тем, чтобы она не отстрелила по краям, особенно в местах максимального натяжения. Если в этих местах плёнка отходит — её нужно аккуратно приподнять, промыть фиксирующим раствором и прикатать к стеклу, придержав примерно минуту до активации клея. Важно при этом не елозить краем плёнки, иначе клей в этом месте испортится.
Дальше можно переходить к подрезке края. Отступаем от закруглённого края стекла 1-2 мм и с легким нажимом на резак прорезаем только плёнку, избегая царапин на стекле. Да, здесь всё не так критично, как на кузовных деталях — если прорежете плёнку насквозь, хотя бы ничего не сгниёт как в случае с обклейкой кузова. Царапины на краю стекла совершенно незаметны.
Заливаем по контуру плёнку фиксирующим раствором и окончательно прибиваем ракелем край плёнки к стеклу. Затем пару минут наблюдаем, чтобы нигде ничего не отстрелило. Ждём схватывания клея минут 15-20, потом ставим фару на авто.