Как проверить вискомуфту 1jz ge drive2

ДВС № 6 (свап/юзер-мануал 1JZ-GE VVTI.Глава 3 Разборка салона и МТО, Окраска)

Как я уже и говорил процедура разбора перед свапом прошла весьма сумбурно и фотографий по этому поводу совсем мало. Но тем не менее повествование будет не полным если я не укажу на разбор салона. Порядок сборки (в крайней главе) отразит сложность разборки.

Перед тем как разобрать салон, я обязательно скинул клемму *-* с акума.

1)Декор-панель над рулевой колонкой и замком зажигания (крепеж щелевые стальные клипсы-распоры, движением вверх.
2)Дефицитная полочка (крепеж два шурупа снизу, выкручивание строго противоположно они к верху ногами ! поломаете крепежные уши!)
3)Лыжа АКПП (крепеж щелевые стальные клипсы-распоры, Ручка АКПП в D, потом аккуратно поддеваем за узкий край ).
4)Подстаканник два болта.
5)Регулятор положения наружних зеркал заднего вида (Крепежа нет, только клип-упоры на самом корпусе, снизу прижимаем плоской отверткой клипы и тянем на себя и снимаем фишку ).
6)Панель «вокругприборов». (слева-направо 2 шурупа под центральными дефлекторами, 2 шурупа на «козырке» приборов, 2 шурупа за регулятором положения наружних зеркал заднего вида, потом поступательное движения «на себя» держась за цетральный дефлектор и козырек. Хрупко! Снимаем фишку часов )
7)«Борода» — (четыре болта, по два сверху и снизу, Сверху вниз фишки — датчик температуры салона, 2 колодки климата, потом по порядку магнитола и прикуриватель)
8)Открываем подлокотник, снимаем коврики. Четыре болта крепления бокса/ подлкотника
9)На стыке лыжи АКПП пара саморезов с боксом
10)Панель-шкала ручки/селектора АКПП, простым вздергиванием вверх
11)Пассажирский бардачек. Вынимаем гриль левого панельного динамика. Сбоку отгибаем крышки клипов направляющих. Снимаем направляющие. На шарнире крышки бардака откручиваем три самореза. Снимаем.
12)В нижних корнях бардака в обоих сторон два самореза. Вынимаем бардак внимательно смотря за кнопкой-концевиком (фишка)и лампой подсветки(фишка).
13)Слева и справа от центральной консоли торпедо : справа – снимаем панель с динамиком, предварительно выкрутив саморезы крепления тяги тросика капота, пару саморезов снизу, пара болтов сверху (в корнях панели), выкручиваем единственный саморез крпления облицовки водительского порога(после порог просто сдергиваем), скрутив саморез воздуховода под колонкой снимаем и его. Слева, тот же воздуховод.
14)Откручиваем снизу пару болтов крепления центральной консоли и то же самое сверху. Вынимаем ее к чертям.
15)Далее, снимаем рулевое колесо . Сдергиваем энергично (за верхний край) крышку клаксона. Удерживая рулевое колесо скручиваем цетральную гайку. Контровочное гровер-колечко со всей силы выкидываем подальше (братцы это уже не фетиш, это безопасность – колечко это одноразовое и ответственность на нем колоссальное )
16)Освобождаем все фишки с рулевого вала. Последовательно: кнопка концевик ключа(пара винтиков), фишка подрулевых выключателей (предварительно отогнув кронштейн жгута), фишка фиксатора рулевой колонки.
17) Потом скручиваем четыре болта рулевого вала. Выкрутив контровочный болт из рулевого кардана под капотом вынимаем вал.
18)Следом слева –направо скручиваем все что помешает снять торпедо. Три самореза мозга двигателя, два болта крпеления торпедо на месте бардака. Потом пара болтов на месте центральной консоли. Четыре самореза щитка приборов и четыре фишки. Пара гаек с водительской стороны и под щитком приборов.19)Все дальше сдергиваем торпедо. Не забываем жгут автосвета . Внимательно и аккуратно стягиваем эту огромную деталь легкими поступательными движениями! Помним, что на торце торпедо у самого окна есть пять шипов (длинною около 2-х см), которые могут сломаться. На панели с левой пассажирской стороны на клипсах подвешена проводка, обязательно аккуратно ее отщелкиваем.
20)Выносим панель строго в левый пассажирский проем.
21)Курим, выпиваем чай и готовимся к последующей разборке.

Тут необходимо сделать паузу. Поскольку мой старухе досталось место в малярной мастерской (я туда приехал для разбора) и ямы тут не было. Кресту было решено поставить на уложенные (плашмя) колеса. Этим мы достигаем большую строительную высоту для разборки под машиной.

Далее я приступил к снятию крыльев, бампера (капот, планку и фары я снял предварительно в гараже).

Потом тщательно составил список отключаемых агрегатов чисто электрически, а потом уже ключами

От левой фары через моторную перегородку к замку капота :
1)Катушка зажигания, ВВ провода, тармблер, гур, датчики на дросселе.
2)Насос омывайки, кондиционер и все вокруг правой фары.
3)Далее я отключил все форсунки и повыдергивал датчики на блоке и кондиционере.
4)Потом залез по машину и выдернул штифт крепления селектора АКПП, дернул датчик скорости и выключателя нейтрали.
5)Открутил 4 массы и *+* и *-* провода стартера. Дернул управляющий проводок из втягивающего.
6)В салоне (на пассажирском месте) я выдернул фишки из мозга, снял противопожарные рукава с кусков косы, поддел пыльник резиновый и жгут за жгутом вытолкнул косу наружу.

После подошло время откручивать, откручивать и откручивать.
1)Сняв защиту, поставил сливаться антифриз, масло из ДВС и АКПП.
2)Открутил кардан от редуктора, следом от подвесного подшипника а, а уж потом выдернул и короткую часть кардана.
3)Потом перешел в моторный отсек : снял вискомуфту с вентилятором, ослабил ремни и выкинул их подальше, скрутил шланги ГУРа и снял его с каретки, потом сдернул все шланги охлаждения и сапунов с клапанной крышки, потом методично открутил болты дросселя и впускного коллектора. Открутил кондиционер (предварительно его шланги) и генератор. Потом дело дошло до выпускного коллектора – кожух, гайки крепления к блоку, три гайки крепления в выпуску.
4)Снял трассу. Причем целиком.
5)Радиатор также пошел на улицу(на самом деле он был одним из первых)хороший знакомый приехал его забрать)
6)На кронштейнах подушек открутил по гайке
7)Открутил и снял из под машины траверсу крепления хвостовика АКПП

Вот вообщем и все что требуется проделать для демонтажа мотора.
Потом был АИСТ на 1500 кг и 15-минутное вынимание двиги с коробой из нутра Кресты.

Следом мне был вручен Керхер сотня литров воды и из своих запасов я вытащил все моющие средства. Цель была одна, выдраить моторный отсек и подготовить его к деффектовке и окраске.

Почти целый день я натирал (специально купленной) одежной щекой с профамами и обезжиривателями моторку. На три раза его прошиб струей Керхера и после всего тщательно (см за см) заматовал все эмалевые элементы отсека скотчбрайтом фирмы 3М.

Во время работы я его смачивал дзержинским обезжиривателем.
Потом под строгим глазом маляра я зачистил пару ржавых(под аккумулятором и районе левой ниши у моторного отсека) мест и мы приступили к преобразованию ржавых мест и грунтовке. Грунт был обыкновенный для окрашенных мест (акрил от мобихелл) и для преобразованных и промытых фирмы Реофлекс (очень всем рекомендую!)
Потом краской Studd (очень специфичная двухкомпонентная дрянь из авиатехнологий )с тефлоновой крошкой продуты полости в крыльях. Антгравийным составом задули места, на которые могут воздействовать струи воды во время движения машины и уж только потом штатным технологическим 3К1 цветом . продули моторный отсек. Вторым заходом убрали косяки и оставили сохнуть

Я же в свою очередь собрал все свои манатки в коробки и пакеты. Все болтики я поскидывал в специально приготовленные коробочки (причем по группам – салонны к салонным, моторные к моторным)

В конце трехдневного марафона я поставил на место крылья, бампер и на буксире бескомпромиссной Дэлики моего давнего товарища отправился в другой гараж.

ЗЫ Поправляйте, не стесняйтесь.

Вискомуфта

Драйвечане здравствуйте, подскажите пожалуйста проблема в следующем
Есть Марк 1jz ge вклина вяскомуфта, поменяли вяскомуфту, но проблема в том что она сильно вращается, будто постоянно находится в зацеплении при нажатии на педаль газа сильнейший поток воздуха, будто 5 литров под капотом, сможете помочь, куда капать? Буду очень признателен

Запчасти

Подушка безопасности в рулевом колесе Picnic 1996–2001
TOYOTA LEXUS
27 августа 2023
Поделиться:

Комментарии 23

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Была такая же ситуация, две или три новых муфты с магазина забраковал — они мне ещё пытались доказать, что они правильно работают) В итоге контракт поставил.

Я езжу на Toyota Chaser (90)

Я китайский sat ставил. Год уже ходит все ок. Зимой вообще без нее ездил.

Ребята, вопрос туда же) но разница в том, что карлсон херачит на максимуме когда кондер включен. Т.е вместе с оборотами и муфта воет как напуганная)

Спасибо за помощь друзья

Значит поменял на такую же не рабочую вискомуфту .
Копать в сторону рабочей муфты .
Им сто лет, может найдёшь то что ещё работает .

Да я не стал испытывать судьбу и брал новую катай правда

китай …это главное в этом предложении .
Может китайцы не в курсе как должна правильно работать вискомуфта? 🙂
Я это не исключаю 🙂
У меня на контрактном моторе муфта то же крутилась всегда со скоростью коленвала .
Судя по всему при транспортировки мотора её приложили … и она заклинила .
Поменял на ту что стояла у меня на старом двс . 23 года уже работает 🙂

Да я не стал испытывать судьбу и брал новую катай правда

ты, наверное, в курсе как проверить вискомуфту на работоспособность ? 🙂
только пальцы точно не суй 🙂
Можно журналом 🙂

Как проверить вискомуфту 1jz ge drive2

Вязкостная муфта является механическим устройством, передающим вращающий момент с использованием особой вязкой жидкости. Зная, как проверить вискомуфту вентилятора охлаждения, вполне можно самостоятельно определить причину её некорректного функционирования, после чего решить вопрос о целесообразности проведения и объёме ремонтных работ.

Вискомуфта вентилятора охлаждения: где находится и как работает

Изменение скорости вращения вентилятора производится плавно, бесступенчато, мгновенного включения и выключения вентилятора с вискомуфтой никогда не происходит

В полноприводной трансмиссии легковых транспортных средств с продольным положением двигателя стандартной вязкостной муфтой выполняются функции эрзац-дифференциала или специального блокировочного элемента, дополняющего обычный дифференциал. Тем не менее, с конструктивной точки зрения устройство представлено множеством круглых ведущих и ведомых пластинчатых элементов с выступами и отверстиями, которые располагаются внутри полностью водонепроницаемого корпуса, наполненного дилатантной жидкостью.

Скорость вращения вентилятора зависит от нагрева двигателя: чем сильнее нагрета вискомуфта, тем больше открывается впускной канал, и тем больше жидкости поступает в рабочую камеру.

При отсутствии или незначительном объёме автомобильного масла внутри рабочей камеры наблюдается свободное вращение приводного диска. Только в процессе постепенного прогрева двигателя и повышения температурного режима тосола происходит нагрев биметаллической пластины и её расширение, что вызывает раскрытие впускной клапанной системы, проникновение рабочей жидкости внутрь камеры и увеличение скорости вращательных движений вентилирующей крыльчатки. При уменьшении сцепляющего коэффициента заметно увеличивается разница в частоте вращения корпуса и приводного вала вискомуфты, что замедляет работу вентиляторной крыльчатки.

Как проверить вискомуфту (на примере «УАЗ Патриот»)

Система двигательного охлаждения автомобиля «УАЗ Патриот» оснащается стандартной вязкостной муфтой с вентилятором. Это устройство осуществляет надёжную защиту от перегрева посредством включения при выходе температуры двигателя за пределы установленных рабочих показателей. Вязкостная муфта не имеет жёсткого соединения с коленвалом, а запуск холодного мотора вызывает её вращение на малой скорости.

Применение вискомуфты снижает к минимуму роль жалюзи перед радиатором охлаждения, хотя в УАЗах с постоянным приводом вентилятора водителю постоянно приходится управлять жалюзи

Самостоятельно диагностировать в штатном режиме поломку вязкостной муфты очень непросто, но существует несколько способов, позволяющих легко убедиться в работоспособности такого устройства. Чтобы проверить вискомуфту вентилятора охлаждения «УАЗ Патриот», следует присмотреться к состоянию оборотов механизма в условиях включённого холодного и разогретого двигателя.

При холодном движке не могут проявляться посторонние шумы, а оборотистость сохраняется на оптимальных показателях. На разогретом моторе возможно возникновение сбоёв в оборотах или появление нехарактерных звуков.

Чаще всего подобные проблемы вызывает несвоевременная смена масла или поломка подшипников.

К числу основных причин некорректной работы устройства можно отнести и протекание силиконовой жидкости или избыточное уплотнение сальников.

Исправление неполадок своими руками

Стандартная разборка вязкостной муфты предполагает извлечение устройства, демонтаж крыльчатки, выкручивание пары крепёжных шпилек, слив рабочей жидкости, тщательную промывку внутренней части бензином и просушивание. После заливки нового силиконового масла ПМС-10000 устройство монтируется обратно.

Чтобы устранить неполадки в работе вискомуфты или выполнить её замену, необходимо сначала снять устройство:

Демонтировать кожух вентилятора, удалив штифты и сняв распорные зажимы.

Чтобы ключ подошёл, его концы можно обточить болгаркой

Прижать ремень нужно между шкивом виски и шкивом ГУРа

Ключ вставить сверху между двумя лопастями

Если причиной некорректной работы вискомуфты является утечка из основания силиконовой жидкости, то выполняются следующие действия:

1. Разбирается демонтированная из водяного насоса вязкостная муфта.
2. Аккуратно снимается штифт, так как на поверхности устройства располагается пластина с пружиной, прикрывающей отверстие.
3. Устройство ставится горизонтально, а внутрь при помощи специального шприца аккуратно и медленно заливается смазка в количестве 15–30 мл.
4. С поверхности при помощи ветоши удаляется вся излишняя силиконовая жидкость.
5. После установки штифта устройство монтируется на прежнее место.

При наличии несвойственных разнообразных шумов в радиаторе охлаждения потребуется выполнить замену подшипника. С этой целью необходимо слить масло и разобрать узел при помощи специального съёмника. После установки нового подшипника устройство монтируется в обратном порядке, после чего заливается новая силиконовая жидкость.

Специальное автомобильное устройство — вязкостная муфта, вращающая при помощи жидкости охлаждающий вентилятор, достаточно часто выходит из строя. Самостоятельно удаётся устранить только самые простые поломки, поэтому в наиболее сложных случаях необходимо обращаться в сервисный центр к автомеханикам, специализирующимся на работе с такими видами устройств.

Что такое вискомуфта вентилятора: как работает, неисправности и ремонт

Вязкостная муфта вентилятора охлаждения (вискомуфта вентилятора) – устройство для передачи крутящего момента, при этом жесткой связи между ведущими и ведомыми элементами нет. Благодаря такой особенности:

• крутящий момент может передаваться плавно и равномерно;
• передача крутящего момента осуществляется избирательно.

В целом, муфта вязкостная (муфта вентилятора) представляет собой достаточно надежный элемент с большим сроком службы. Однако в ряде случаев необходима проверка эффективности работы, а также замена или ремонт муфты. Подробнее читайте в нашей статье.

Вязкостная муфта: устройство и принцип работы

Вискомуфта вентилятора (гидромуфта) является достаточно простым устройством и включает в себя следующие основные элементы:

• герметичный корпус;
• турбинные колеса или диски в корпусе;
• колеса закреплены на ведущем и ведомом валу;
• силиконовая жидкость (дилатантная) заполняет пространство между колесами;

Где используются вискомуфты в автомобиле

Как правило, вязкостные муфты в авто используются только в двух случаях:

• для реализации охлаждения двигателя (вентилятор охлаждения);
• для подключения полного привода (трансмиссия).

Первый вариант отличается простым устройством. На штоке закрепляется муфта с вентилятором, который приводится через ремень от двигателя. При этом вискомуфты в этом случае более надежны, чем электрические вентиляторы, однако менее эффективны в плане производительности.

Что касается подключения полного привода, подавляющее большинство кроссоверов имеют вязкостные муфты для автоматического подключения полного привода. При этом такие муфты сегодня постепенно вытесняются другим типом в виде электронных исполнительных устройств.

Так или иначе, даже с учетом недостатков, вискомуфты простые в плане конструкции, дешевые в производстве, прочные и надежные. Средний срок службы составляет не менее 5 лет, при этом на практике встречаются 10-15 летние авто с пробегами по 200-300 тыс. км, на которых вязкостные муфты находятся в исправном рабочем состоянии. Например, система охлаждения на старых моделях BMW, где вентилятор охлаждения имеет подобное устройство.

Как проверить вискомуфту

Проверка вискомуфты радиатора охлаждения не является сложной процедурой. Для быстрой диагностики, вращение вентилятора нужно проверить на холодном, а также на горячем двигателе.

Если выполнить перегазовку, на горячую вентилятор вращается намного быстрее. При этом на холодном двигателе частота вращения не увеличивается.

Более тщательная проверка выполняется следующим образом:

• На заглушенном моторе прокрутить лопасти вентилятора от руки. В норме должно ощущаться незначительное сопротивление, при этом вращение должно быть без инерции;
• Дальше нужно завести двигатель, после чего в первые секунды от муфты будет идти небольшой шум. Чуть позже шум исчезнет.
• После небольшого прогрева мотора нужно попробовать остановить вентилятор при помощи свернутого листа бумаги. В норме вентилятор остановится, при этом будет заметно усилие.

Ремонт вискомуфты

В том случае, если двигатель начал перегреваться, при этом проблема связана с вязкостной муфтой, можно попробовать ее отремонтировать. То же самое касается и муфты подключения привода. Официально муфта не ремонтируется, замена силиконовой жидкости не производится, подшипник не меняется и т.д. Однако на практике вполне возможно осуществить долив такой жидкости или заменить подшипник, что нередко позволяет вернуть работоспособность устройству. Сначала нужно купить подходящее масло для вискомуфты (можно оригинал или аналог) или жидкость для ремонта вискомуфт универсального типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость ГУР. Из этой статьи вы узнаете, когда менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполнить замену своими руками.

1. Снять муфту с автомобиля;
2. Разобрать устройство;
3. Положить муфту горизонтально и снять штифт под пластиной с пружиной;
4. Найти отверстие для слива жидкости (если его нет, сделать самостоятельно);
5. При помощи шприца залить около 15 мл жидкости в муфту;
6. Заливается жидкость малыми порциями (силикон должен растечься между дисками);
7. Теперь муфту можно собирать и ставить обратно;

При этом важно понимать, что во время выполнения различных операций необходимо быть предельно аккуратным. Например, даже незначительная деформация диска муфты приведет к полному выходу устройства из строя. Также нельзя допускать попадания пыли или грязи внутрь устройства, запрещается удалять специальную смазку и т.д.

Подбор и замена муфты

Что касается замены, необходимо снять старое устройство и поставить новое на его место, после чего проверить работоспособность. На практике, больше сложностей возникает не с самой заменой, а с подбором запчасти.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель перегревается. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах перегрева двигателя, а также доступных способах диагностики и ремонта.

Разобравшись с тем, какая деталь нужна, также следует обращать внимание на производителя. С учетом того, что вискомуфты выпускают всего несколько компаний, оптимально выбирать из ведущих производителей: Hella, Mobis, Beru, Meyle, Febi. Как правило, эти же производители выпускают и другие детали (радиаторы охлаждения, термостаты, узлы подвески и т.д.).

1jz-ge. Снимаем вязкомуфту — ставим электровентилятор!

@ 2enota

Всем привет. Озадачился добиться экономии топлива таким способом. На мой взгляд нагретая в.муфта (в зацеплении когда) «осаживает» движку похлеще кондиционера. По моим расчетам собираюсь отжать 1-1,5 л. топлива на сотню. Катаюсь с электровентиляторами уже третий день и экономия чувствуется (пока не просчитал сколько в граммах точно)))) и причем не в ущерб тяге — динамика улучшилась.

Вкратце сделал следующее: на радиатор установил ВАЗовские электровентиляторы (2шт). Закрепил их там в корпусе вентиляторов от Нивы через кронштейны и болты с демпферами. Запитал от АКБ через обычные отечественные четырехконтактные реле. Управление реле взял от маленького штатного вентилятора (только на 2,5 моторах). Температура включения +95 градусов (от штатного датчика внизу радиатора), время охлаждения 20-30 секунд после включения (при температуре воздуха за бортом +30). И естественно включается при включении кондея. Если тема интересна, раскрою подробнее.

Похожие публикации:

1. 75w80 или 75w90 в чем разница
2. Как поднять кабину на вольво фм
3. Как снять обшивку багажника гольф 4
4. Как снять переднюю ступицу на мерседес ахор

Регулировка ДПДЗ на 1jz-ge

Всем привет !
Сегодня речь пойдет о АКПП !
При покупки машины была такая проблема с АКПП . А подробнее у меня рано вкл. скорость. т. е. начинаешь ехать потихоньку и уже на 1300-1400 оборотов переключается на следующию передачу и уже при 40 км\ч вкл. 4 передача! также все это дело сопровождалось вибрацией, потому что при переходе на следующию передачу обороты мотора становились порядка 550-700 и мотору попросту было тяжко. Это только если потихоньку ехать. Также например при остановки на светофоре я чувствовал все переключения ( то есть с 4 до 1 передачи, как на механике будто двигателем торможу ), так же не было наката если просто отпустить газ, сразу происходило плавное торможения двигателем. НУ вроде все симптомы ))) И так, сначала я поменял масло, не помогло! потом мудрил всяко разно с тросиком АКПП, тож не помогло. Сделал сама диагностику, ошибки отсутствуют . Уже хотел потихоньку копить на Коробу. Но тут решил попробовать написать на Сообществе » Клуб тойота марк 2 и их собратьев » про свою проблему. И один человек ( BALTHAZAAR ) рассказал что у него была похожая проблема и вылечилась регулировкой Датчика положения дроссельной заслонки. Спасибо ему за грамотную подсказку! ( кстате мой блог и вопрос удалили админы, хорошо хоть успел почитать что написали)
Для начала я начал изучать книгу » по ремонту и обслуживание марк 2 и т. д. » там я нашел как проверить коробку ( так же я нашел как стартовать с двух педаль)))) сделал тесты, по механической части все в допуске! по электрической тоже ! Далее начал разбираться какой датчик за что отвечает. И оказалось в правду датчик дросселя тоже отвечает за переключения АКПП. Ну и конечно настало время регулировки !

А теперь напишу как его регулировать ))) так как сразу не допетрил куда вставляется щуп ))
1) При чистки дросселя, ни в коем случае не чистите ацетоном и тому подобными средствами ДПДЗ !
2) Поставил метки чтоб если получится хрень всякая, верну все обратно ))

Снял дросель и долго искал куда вставить щуп)), оказывается его нужно вставлять в крайнею левою дырочку ))) она закрыта заглушкой и её не видно вообще когда стоит дроссель на месте !

Вот так я подключался к датчику и мерил сопротивление . При закрытой заслонки и щупе 0.4 мм должна быть проводимость, а при щупе 0.5 мм нет

Ну как то так))) и еще фото как изменилось положение датчика!

Р. S . При начальной проверки у меня вообще не было проводимости на датчике! и по этому АКПП думала что я постоянно давлю на газ! и по этому она не правильно работала!
После данной проделанной работы поехал проверять работу АКПП, и о ЧУДО она заработала как надо! появился накат при сбросе газа! стала норм переключать! Короче доволен как слон))) и все дело было всего лишь в не правильной регулировке ДПДЗ!
Ну конечно не обошлось без косяка ))) надо было щуп ставить на 0.4, а я поставил 0.3 ))) Ну это практически не влияет ))
ВСЕМ ДОБРА ! И ПРАВИЛЬНЫХ СОВЕТОВ ОТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ПРИ ВАШИХ МАЛЕНЬКИХ ПРОБЛЕМАХ)))) как у меня ))) мучился почти год (( А через время проблема пришла (((