Ниссан террано какие задние тормоза

14. Тормозная система

Технические данные 1. Общие сведения 2. Колодки дисковых (передних и задних) тормозов — замена 3. Суппорт тормоза — снятие, разборка и установка 4. Диск тормоза — проверка, снятие и установка 5. Задние барабанные тормоза -замена колодок 6. Колесный цилиндр задних барабанных тормозов — снятие, разборка и установка 7. См. Гл. 1 8. Диски задних тормозов — проверка, снятие и установка 9. Кол.

14.1 Технические данные

Технические данные Дисковые тормоза Биение диска не более 0,07 мм Неравномерность диска по толщине не более 0,02 мм Предельная толщина диска CL25VA (заднепрмводные а/м с 4-цилиндро-выми двигателями) 20,0 мм CL25VD (все полноприводные а/м и все а/м с двигателями V6) 24,0 мм AD14VB (диск задних тормозов) .

14.2 Общие сведения

Автомобили оборудованы тормозами с двухконтурным гидроприводом, вакуумным усилителем и регулятором давления задних тормозов (KlSLV — клапаном). Регулятор предназначен для разблокировки задних колес в условиях резкого торможения. Срабатывает под действием разности давлений в переднем и заднем контурах тормозов в ответ на изменение нагрузки на автомобиль. Передние тормоза дисковые, оборудованы дв.

14.3 Колодки дисковых (передних и задних) тормозов — замена

Внимание! Колодки меняются только в комплекте на одну ось. При очистке колодок пыль и грязь удалять протиранием ветошью смоченной в спирте, продувать запрещается. 1. Отпустите гайки колес, поднимите автомобиль и установите на подставки. Снимите колеса. 2. Отверните болт нижней оси цилиндра (фото). 3. Откиньте суппорт вверх (фото). 4. Снимите держатели, прокладки и колодки. .

14.4 Суппорт тормоза — снятие, разборка и установка

Внимание! Описываемые операции относятся к тормозам, оборудованными как однопоршневыми так и блочными (двухпоршневыми) цилиндрами. 1. Снимите колодки. 2. Отверните штуцер шланга на суппорте (фото), отсоедините и заглушите шланг. 3. Отверните верхний болт суппорта и снимите суппорт с диска. 4. Очистите суппорт, соблюдая правила безопасности. 5. Осторожно удалите поршни сжат.

14.5 Диск тормоза — проверка, снятие и установка

Проверка 1. Отпустите гайки колес, поднимите автомобиль и установите на подставки. Снимите колеса. 2. Снимите суппорт с цилиндром и отведите в сторону. 3. Проверьте состояние диска. При обнаружении следов глубокой выработки (глубина более 0,38 мм) снимите диск и прошлифуйте (фото). 4. Проверьте биение (особенно если при торможениях ощущались вибрации) с помощью стрелочного индикатора (фото). Е.

14.6 Задние барабанные тормоза -замена колодок

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Отпустите ручной тормоз. 2. Снимите колесо. 3. При необходимости сведите колодки регулятором (Гл. 1) 4. Снимите барабан, для чего вращая барабан, постучите по нему молотком с мягким бойком в направлении наружу. Если барабан не поддается снятию, то сместите его, равномерно заворачивая болты М8 х 1,25 в специальные резьбовые отверсти.

14.7 Колесный цилиндр задних барабанных тормозов — снятие, разборка и установка

1. Приготовьте ремкомплект цилиндра. 2. Снимите барабаны и колодки. 3. Подставьте поддон. 5.15 Задний тормоз полноприводного автомобиля «Terrano I/Pathfinder» в сборе. 6.4 Штуцер трубки тормоза 4. Очистите болты крепления цилиндра к щиту тормоза и штуцер (фото). Отверните штуцер и заглушите трубку и отверстие в цилиндре. 5. От.

14.8 См. гл. 1

14.9 Диски задних тормозов — проверка, снятие и установка

1. Заверните 2 гайки колеса, чтобы удержать диск относительно фланца полуоси, и проверьте состояние диска (см. раздел 4). 2. Снимите цилиндр, отверните болты крепления рта к фланцу на балке заднего моста (фото). 3. Снимите диск. Если диск не поддается, то закопайте проникающую жидкость вокруг шпилек, вверните болты во вспомогательные отверстия и заворачивая болты, снимите дик (фото). 4. Дальней.

Задние тормоза Nissan Terrano (Ниссан Террано) 2.7d MT (101 л.с.) 4WD

Узнать какие задние тормоза установлены в автомобиле Nissan Terrano (Ниссан Террано) 2.7d MT (101 л.с.) 4WD.

Задние тормоза Nissan Terrano 2.7d MT (101 л.с.) 4WD: Барабанные

Передние тормоза автомобиля

Передняя подвеска автомобиля

Задняя подвеска автомобиля

Масса автомобиля

Максимальная скорость автомобиля

Транспорт

Мы в соцсетях Присоединяйтесь!
Нашли ошибку? Есть предложения? Сообщите нам
Этот калькулятор можно вставить на сайт, в блог

Код для вставки без рекламы с прямой ссылкой на сайт

Код для вставки с рекламой без прямой ссылки на сайт

Скопируйте и вставьте этот код на свою страничку в то место, где хотите, чтобы отобразился калькулятор.

Ниссан террано какие задние тормоза

Нет четких сроков, когда нужно менять колодки Ниссан Террано. Продолжительность зависит от нескольких факторов. Основные из них — это качество материалов, из которых сделана обивка, стиль вождения и интенсивность торможения. В этой статье мы поговорим о том, как поменять передние колодки и как заменить задние колодки (аккумулятор.

В статье будут использованы артикулы запчастей полного аналога Terrano — Renault Duster. Он более популярен, и запчасти можно купить в любом магазине.

Признаки износа тормозных механизмов

Тормозные колодки Nissan Terrano подвержены постепенному износу, по сути, являются расходным материалом. Прижимая рабочую поверхность к диску, они постепенно стираются. Под действием сил инерции основная нагрузка при торможении приходится на передние колеса. Поэтому передние колодки у Ниссан Террано выходят из строя намного раньше, чем задние.

Симптомы износа могут ощущаться во время вождения:

Самый точный способ проверить, нужно ли заменить тормозные колодки Nissan Terrano, осмотрев их. Передними легче управлять — нужно повернуть колесо в сторону и заглянуть в суппорт. С задней частью дела обстоят сложнее, так как вкладыши спрятаны в барабане. Смотровое окошко есть, но в обычном режиме через него смотреть очень мало, поэтому для проверки лучше снять крышку барабана.

Параметры и характеристики передних колодок Ниссан Террано

Тормозные колодки для Ниссан Террано с разным рабочим объемом разные. На Nissan Terrano используются оригинальные запчасти Ferodo:

• Ferodo 410608481R (для кроссовера с двигателем 1,6 л);
• Ferodo 440603905R (для модификации с двигателем 2 л).

Покупая новые расходники на замену, не лишним будет узнать их характеристики. Это поможет вам не ошибиться в выборе.

• длина фрикционной накладки Nissan Terrano (соответственно для двигателей 1,6 / 2,0 л) — 116,4 / 155,2 мм;
• внутренняя ширина — 52,5 / 59,4 мм;
• внешняя ширина — 54 / 64,5;
• толщина обуви вместе с основанием — 17,4 / 17,8;
• минимальная допустимая толщина с основанием — 7,5 / 8,1;
• диаметр тормозного диска — 269/280 мм;
• толщина диска — 22,5 / 24 мм.

Материалы Политики обслуживания Nissan Terrano с расходными статьями в этом тексте.

Обзор аналоговых тормозных механизмов

Список тормозных колодок, подходящих для Nissan Terrano:

• Феродо 440603905р.
• Sangsin SP1390.
• TRW GDB3332.
• Рено 410608481р.
• Гирлинг 6133321.
• ATE 607266.
• Бош 0 986 424 795.
• АБС 37760.
• Соски J3601085.
• Fenox BP43018.

Bosch

0 986 424 795 Bosch

Продукция этой немецкой компании закупается в качестве комплектующих у многих мировых автопроизводителей. Компания постоянно занимается исследованиями для улучшения качества. Результат тестирования показал, что максимальная эффективность работы колодок этой компании для Nissan Terrano и Renault Duster достигается при средней скорости до 100 км / ч. Это лучший выбор, если вы большую часть времени используете свой Terrano или Duster в городе.

Ferodo

Эта компания родом из Великобритании, была основана в 19 веке. Благодаря опыту, накопленному в этот период, и использованию современных технологий, его продукция ценится на мировом рынке. Тормозные колодки для Nissan Terrano изготавливаются из специальных волокон, в том числе из резины. Кроме того, фрикционные компоненты не содержат меди. Это увеличило статическое трение и сделало его более экологически чистым.

Материалы о ремонте, обслуживании Ниссан Террано в отдельной рубрике.

Замена передних тормозных колодок Ниссан Террано

1. Поднимите автомобиль и снимите колесо.
2. Вставьте плоскую отвертку между колодками через отверстие в суппорте и с их помощью вдавите поршень в цилиндр.

Замена задних тормозных колодок Nissan Terrano

Подробнее о сервисе задних тормозов Terrano вы можете узнать, перейдя по ссылке. В материале подробно рассказывается о замене уплотнителей барабана, регулировке и замене троса стояночного тормоза.

Заключение

Теперь вы знаете, как поменять тормозные колодки Terrano своими руками. Производитель рекомендует использовать только оригинальные расходные материалы. Какие купить, выбирайте сами, исходя из своих предпочтений и стоимости запчастей.

Однако, помните, что обслуживание тормозов — залог вашей безопасности и на расходных материалах для них экономить не стоит.

Видео

Итак, начинаем с поиска замены аналогом, так как оригинал стоит деньжищ.
Тут внимательно, в качестве аналога выскакивают колодки от переднеприводных авто, а они на полный привод не подходят, отличаются механизмом фиксации тросика.
У переднеприводных, тросик фиксируется обычным крючком, а на полном приводе целый механизм фиксации с пружиной. Так, что смотрим обязательно фото колодок. Нашел Stellox 000693SX 000 693-SX_КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАННЫЕ!

По цене 2000руб, успел до подъема, сейчас уже примерно 4000руб.
Визуально придраться не к чему, отличие было только в изогнутой форме подвижного рычага, что по началу порадовало, решил, что такая конструкция меньше подвержена подклиниванию. Но именно этот изгиб потом потрепал мне нервы.
Итак, сборка первая.
Первая неприятность. При вставке тросика в механизм фиксации пружина сразу же сложилась пополам, пришлось отгибать отверткой. Вторая неприятность. Пытаясь установить механизм развода колодок, понимаю, что из-за фигурности подвижного рычага, посадочное место шире чем требуется.

Придется дорабатывать напильником.
Сравнив обе новые колодки с подвижным рычагом, вижу, что одна очень косячная и проклепана слабее, чем второй и пружина не рабочая, на лицо брак. Подточив до состояния чтобы механизм развода колодок входил в притирку, собрал тормоза и фиаско…
При взводе ручника и отпускании, подвижный рычаг назад не вернулся. Разбираем и уже молотком рихтуем рычаг до состояния свободного перемещения механизма развода колодок.
Собираю и радуюсь, заработало.
Аналогично пришлось повозиться и со второй стороной.
Интересно, если такие колодки привезти в сервис, станут ли они заниматься такой подгонкой?

Ну и некоторые данные по разбору.
Чтобы не выдавило тормозной цилиндрик, его фиксирую струбциной, не вдавливая поршень, а просто фиксируя определенный размер. Внутренний диаметр диска 229,5мм Старые колодки, что стояли Bosch 168F5P, но поиск почему то ничего не выдает. Ну и вид старых и новых колодок

по времени заняло 3 часа, за этот период три раза разобрал и собрал первые тормоза и два раза вторые.
Ну и неприятность напоследок, потерял пружинный лепесток на механизме развода колодок, пока собрал без него, но предстоят поиски замены или новая покупка, но цены на них тоже не радуют. 4. Снимите барабан, для чего вращая барабан, постучите по нему молотком с мягким бойком в направлении наружу. Если барабан не поддается снятию, то сместите его, равномерно заворачивая болты М8 х 1,25 в специальные резьбовые отверстия (фото).

9. Дополнительно разведите колодки и достаньте их из пазов в регуляторе и поршнях. Зафиксируйте поршни от выдвигания из цилиндров (чтобы при сборке не прокачивать гидропривод). 12. Проверьте состояние чехлов цилиндра и наличие течи жидкости. При необходимости отремонтируйте или замените цилиндры. 14. Перед сборкой слегка смажьте трущиеся места ю лодок тормозной смазкой, не допуская попадания на pi зиновые детали. 5.7а Детали заднего барабанного тормоза полнопоиволного автомобиля «Terrann I /Pathfinder» 1. Регулировочный рычаг 2. Пружина 3. Опорная шайба пружины 4. Прижимная пружина 5. Колпачок пружины 6.Барабан 7. Регулировочный трос с пружиной 8,14. Пружина 9,12

15. Установите пружины, введите в паз регулятора нижний торец задней колодки затем нижний торец передней колодки, раздвиньте колодки и введите в пазы поршней колесного цилиндра. Установите остальные детали (фото). 17. Отрегулируйте зазор между колодками и барабанами несколько раз подняв и опустив рычаг ручного тормоза. При необходимости удалите воздух из тормозов. Опустите автомобиль. 14.0 Тормозная система
Технические данные 1. Общие сведения 2. Колодки дисковых (передних и задних) тормозов — замена 3. Суппорт тормоза — снятие, разборка и установка 4. Диск тормоза — проверка, снятие и установка 5. Задние барабанные тормоза -замена колодок 6. Колесный цилиндр задних барабанных тормозо. 14.1 Технические данные
Технические данные Дисковые тормоза Биение диска не более 0,07 мм Неравномерность диска по толщине не более 0,02 мм Предельная толщина диска CL25VA (заднепрмводные а/м с 4-цилиндро-выми двигателями) 20,0 мм CL25VD (все полноприводные а/м и все а/м с двигат. 14.2 Общие сведения
Автомобили оборудованы тормозами с двухконтурным гидроприводом, вакуумным усилителем и регулятором давления задних тормозов (KlSLV — клапаном). Регулятор предназначен для разблокировки задних колес в условиях резкого торможения. Срабатывает под действием разности давлений в переднем и заднем.

14.3 Колодки дисковых (передних и задних) тормозов — замена
Внимание! Колодки меняются только в комплекте на одну ось. При очистке колодок пыль и грязь удалять протиранием ветошью смоченной в спирте, продувать запрещается. 1. Отпустите гайки колес, поднимите автомобиль и установите на подставки. Снимите колеса. 2. Отверните болт нижней . 14.4 Суппорт тормоза — снятие, разборка и установка
Внимание! Описываемые операции относятся к тормозам, оборудованными как однопоршневыми так и блочными (двухпоршневыми) цилиндрами. 1. Снимите колодки. 2. Отверните штуцер шланга на суппорте (фото), отсоедините и заглушите шланг. 3. Отверните верхний болт суппорта и снимите . 14.5 Диск тормоза — проверка, снятие и установка
Проверка 1. Отпустите гайки колес, поднимите автомобиль и установите на подставки. Снимите колеса. 2. Снимите суппорт с цилиндром и отведите в сторону. 3. Проверьте состояние диска. При обнаружении следов глубокой выработки (глубина более 0,38 мм) снимите диск и прошлифуйте (фото). 4. П. 14.6 Задние барабанные тормоза -замена колодок
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Отпустите ручной тормоз. 2. Снимите колесо. 3. При необходимости сведите колодки регулятором (Гл. 1) 4. Снимите барабан, для чего вращая барабан, постучите по нему молотком с мягким бойком в направлении наружу. Если барабан н.

14.7 Колесный цилиндр задних барабанных тормозов — снятие, разборка и установка
1. Приготовьте ремкомплект цилиндра. 2. Снимите барабаны и колодки. 3. Подставьте поддон. 5.15 Задний тормоз полноприводного автомобиля «Terrano I/Pathfinder» в сборе. 6.4 Штуцер трубки тормоза 4. Очистите болты крепления цилиндра к щиту тормоза и. 14.8 См. гл. 1
7. См. Гл. 1 Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения пробле. 14.9 Диски задних тормозов — проверка, снятие и установка
1. Заверните 2 гайки колеса, чтобы удержать диск относительно фланца полуоси, и проверьте состояние диска (см. раздел 4). 2. Снимите цилиндр, отверните болты крепления рта к фланцу на балке заднего моста (фото). 3. Снимите диск. Если диск не поддается, то закопайте проникающую жидкость вокр. Каждый раз при замене тормозных колодок заменяйте возвратную и нижнюю стяжную пружины, так как они постоянно подвергаются нагреву и охлаждению при работе тормозов, в результате чего могут потерять упругость и не полностью отводить тормозные колодки от тормозного барабана. Для того чтобы не перепутать детали левого и правого задних тормозных механизмов, замену тормозных колодок производите сначала с одной стороны, затем с другой.

Рис. 11.23. Детали барабанного заднего тормозного механизма: 1 – защитный чехол; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – штуцер прокачки; 5 – рабочий тормозной цилиндр; 6 – пружина; 7 – манжета; 8 – поршень; 9 – защитный чехол; 10 – регулировочная планка; 11 – задняя тормозная колодка; 12 – рычаг стояночного тормоза; 13 – С-образный зажим; 14 – Е-образное стопорное кольцо; 15 – рычаг автоматической регулировки; 16 – пружина рычага автоматической регулировки; 17 – пружина фиксации колодки; 18 – элементы фиксации тормозной колодки; 19 – нижняя стяжная пружина; 20 – возвратная пружина; 21 – передняя тормозная колодка Маркером или краской отметьте взаимное положение тормозного барабана и ступицы, чтобы при установке тормозного барабана не нарушилась балансировка. Рис. 11.24. Уменьшение длины регулировочной планки для отвода тормозных колодок от тормозного барабана С обратной стороны защитного кожуха заднего тормоза снимите заглушку и через открывшееся отверстие отверткой и крючком вращайте зубчатое колесо регулировочной планки для уменьшения длины регулировочной планки, в результате чего тормозные колодки отойдут от тормозного барабана (рис. 11.24). Снимите тормозной барабан.

Снимите тарелку пружины фиксации передней тормозной колодки, нажав на тарелку и повернув ее на 90° (рис. 11.26). Отсоедините возвратную пружину от задней тормозной колодки и снимите ее и регулировочную планку (рис. 11.28).

Рис. 11.30. Снятие С-образного зажима крепления рычага автоматической регулировки к задней тормозной колодке Снимите С-образный зажим и отделите рычаг автоматической регулировки от задней тормозной колодки (рис. 11.30). Снимите стопорное кольцо и отделите рычаг стояночного тормоза от задней тормозной колодки (рис. 11.31).

Установите рычаг стояночного тормоза на штифт задней тормозной колодки и закрепите его новым Е-образным стопорным кольцом. Установите рычаг автоматической регулировки на штифт задней тормозной колодки и закрепите его новым С-образным стопорным кольцом. Установите регулировочную планку на заднюю тормозную колодку, затем зацепите возвратную пружину за отверстие колодки (рис. 11.33). Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на защитный кожух заднего тормоза в местах его контакта с тормозными колодками. Установите заднюю тормозную колодку на место, пропустите через колодку штифт, установите пружину и закрепите пружину тарелкой, нажав на тарелку и повернув ее на 90°. Установите на колодки нижнюю возвратную пружину, затем установите переднюю тормозную колодку на место, пропустите через колодку штифт, установите пружину и закрепите пружину тарелкой, нажав на тарелку и повернув ее на 90°.

Соблюдая осторожность, очистите внутреннюю поверхность тормозного барабана от тормозной пыли и грязи. Очистите наружную поверхность тормозного барабана и проверьте на очевидные признаки износа или повреждений, наличие трещин вокруг отверстий под болты крепления колеса. При необходимости замените барабан. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана. Значение максимально допустимого внутреннего диаметра тормозного барабана нанесено на внутреннем фланце барабана. Установите тормозной барабан на ступицу заднего колеса. Отверткой, вставленной через отверстие с обратной стороны защитного кожуха заднего тормоза, вращайте зубчатое колесо регулировочной планки, пока тормозные колодки не затормозят тормозной барабан, затем поверните в обратную сторону зубчатое колесо на столько, чтобы тормозной барабан вращался свободно. Заглушкой закройте отверстие в защитном кожухе заднего тормоза. Несколько раз затяните рычаг стояночного тормоза, чтобы отрегулировать положение задних тормозных колодок.

Окончание рассуждения о дороботке тормозов на примере и с картинками

Всем драйва!
Уже давно у меня лежит готовый второй комплект задних дисковых тормозов, который я делал для друга и его Дастера.
Наконец появилось время и силы написать.
Для сборки данного комплекта потребуется кулаки задние (левый, правый), суппорта, диски, фрезеровщик и сварщик.
По порядку. На драйве есть описание установки задних дисковых тормозов на Терранодастеры, но не все меня там устраивало. В этих проектах делали переделку заводских комплектующих, а именно если при инсталляции вам приходится протачивать тормозной диск или перетачивать крепление суппорта, то при замене этой запчасти вам придется делать эту процедуру заново. Мне хотелось подобрать такой комплект, который позволит единожды выполнить доработку, а в последствии расходники менять штатно. Благодаря Александру такой комплект был подобран. Суппорта от Mitsubishi ASX (рестайлинг) и диски от Outlander III, отверстия на диске и ступице совпадают, пересверливать ничего не надо! Диски Дальше необходимо выфрезероать заготовку с посадочными отверстиями под крепление суппорта и приварить ее к щитку кулака. Как и в первый раз с этой работой блестяще справился другой Александр
Данная работа сводится к закреплению диска на кулаке, фиксации суппорта на диске в рабочем положении и приваривании в этом положении заранее изготовленной заготовки к щитку кулака.

Так выглядят приваренные заготовки к щитку Такую работу для вас сможет выполнить мастер токарь-фрезеровщик с AVITO или можете обратится к Александру. Работа не дорогая. Видно сделанный вырез на щитке. Полный комплект. У многих возникает вопрос — «А будет работать ABS и тд?»
Датчик крепится в отверстии кулака, и все наши доработки не могут повлиять на его работу. Стрелкой показано отверстие крепления датчика Теперь остается установить готовый комплект на машину и подключить ручник. Трос ручника остается штатный, его придется лишь слегка укоротить и заново обжать.
При необходимости в дальнейшем заменить тормозной диск, колодки, или суппорт это можно сделать стандартно, для данного типа тормозов.
Что касается затрат на переделку задних тормозов:
Для второго комплекта мне пришлось купить комплект задних кулаков (сильно б/у), для замеров — 5 т.руб.
Диски -2 т.руб.
Суппорта — 10 т.руб. (почти новые, себе старее ставил :))
Работы по доработке (фрезеровка, материал, сварка) 6 т. руб.
На новых тормозах я проехал более 20000 км. доволен, как слон.
Всем удачи.

Ниссан террано какие задние тормоза

Ниже представлены данные для разных годов выпуска, модификации и объема двигателя. Параметрами, характеризующими тормозные колодки автомобиля, являются длина, ширина и толщина. В различных источниках один и тот же размер может называться по-разному. В некоторых случаях длина и высота образца обозначают один и тот же параметр. Толщина колодки — это совокупность толщины металлической основы и толщины накладки. Важно: замеры осуществляются штангенциркулем по крайним точкам наиболее выступающих частей колодки. Износ тормозных колодок определяется по износу тормозной накладки. Толщина накладки не должна быть меньше 1.5 (мм), точные значения толщины варьируются для разных моделей и модификаций авто. Если толщина накладки меньше толщины металлической основы, то величина износа составляет более 50 %. Допустимая погрешность при измерении толщины колодки не должна превышать 0.4 (мм), при измерении длины колодки — 1 (мм). Важно: штатные справочные размеры тормозных колодок для автомобилей представлены в таблице ниже.

Другие названия: В 2013 году был разработан вариант автомобиля Renault Duster для рынков развивающихся стран, получивший имя Nissan Terrano. Некоторое время в Японии именем Nissan Terrano обозначались первые два поколения среднего внедорожника Nissan Pathfinder.

Ниссан террано какие задние тормоза

мне кажется нужно купить диски задние от террано
два супорта от оки или девятки,в связи с дороговизной и редкостью супортов от террано
и две пластины из 10ки на лезере вырезать
пластины приварить,супорта прикрутить
лишнее гавно выкинуть ручник гидро-обычный кран газовый в салоне
педаль нажал-кран закрыл
держит намертво кому религия не позволяет-задние супорта под тросовой ручник ауди фв,ниссан максима,куча корейцев и японцев с ценой 3-5р за бу супорт Вариант конечно, но не на этой машине.
Не хочу там заниматься колхозингом, хочу более-менее штатную ситуацию.
Хотя тема конечно интересная А как тормозить они будут? Вдруг сильнее передних? Это ж тогда колдуна надо делать, чтоб правильно работал? _________________
Нам казалось что трындец — оказалось не казалось Terrano QD32Т,FS5R30A,бодик 6см,Пружины TLC80, «чОрное чудовище». Пенсионер.
Mistral,ТД27Т автомат.
Patrol Y60, RD28T, МКПП, 35″»

Похожие публикации:

1. Воздушный фильтр bmw x3 f25 как поменять
2. Где находятся предохранители на ниссан х трейл т32
3. Дроппер для велосипеда что это
4. Как включить заднюю передачу на киа рио механика 2016

Ниссан террано какие задние тормоза

Рис. 4 — ремкомплект задних дисковых тормозов

• два пыльника поршней;
• два стопорных кольца этих пыльников;
• два уплотнительных кольца поршней;
• два пыльника верхнего пальца;
• два пыльника-втулки нижнего пальца;
• два колпачка штуцеров прокачки;
• два больших пакетика оранжевой смазки (предназначена для пальцев и их пыльников);
• один маленький пакетик розовой или красной смазки (для поршней, их пыльников и уплотнительных колец);
• инструкцию по применению — если она на японском языке, посмотрите на листок с обратной стороны, там может оказаться тот же самый текст на английском.

Приступим к ремонту тормозной скобы. Металлической щеткой и прочими приспособлениями очищаем ее от грязи и ржавчины, насколько сможем. Сажаем за руль помощника, который по вашей команде будет понемногу давить на педаль тормоза, выталкивая поршень. Берегите глаза, чтобы в момент выскакивания поршня тормозная жидкость не брызнула в них — это вполне возможно при порванном пыльнике поршня. Собственно, не следует добиваться, чтобы поршень выскочил. Лучше, если он остановится на такой высоте, чтобы его донышко оказалось на уровне уплотнительного кольца цилиндра. Тогда вы его легко раскачаете и вытянете вручную (или плоскогубцами) при окончательной разборке. Выдавив поршень на максимальную высоту, даем команду помощнику плавно отпустить педаль (придержите поршень, чтобы его не потянуло обратно в цилиндр).

Полностью выкручиваем штуцер шланга из скобы (не потеряйте медное уплотнительное колечко). Отверстие в штуцере шланга затыкаем любой подходящей пробочкой, чтобы тормозуха вытекала из шланга не слишком шустро. Подставляем под наконечник шланга баночку, куда она будет капать. Скобу забираем с собой, на чистый верстак. Помощника выгоняем из-за руля (чтобы случайно не нажал педаль тормоза), вручаем полную банку тормозухи и даем задание — бдительно следить за уровнем в бачке ГТЦ и при падении уровня своевременно доливать жидкость, чтобы не поймать пузырь воздуха в систему. Иначе вас ждет полная прокачка всех тормозов.

Окончательно выдергиваем поршень (осторожно, за ним может выплеснуться много грязной тормозухи), стянув с него старый пыльник, и откладываем в сторону. Оставив пыльник в скобе, выковыриваем стопорное кольцо пыльника (рис.5).

Рис. 5 — извлечение стопорного кольца

Так изящно, без деформации, как на рисунке, вам его вряд ли удастся удалить. Да и не надо. Все равно при сборке вы будете ставить новый пыльник и новое кольцо из ремкомплекта. Так что не бойтесь повредить старые детали — берегите только свои пальцы и зеркало цилиндра, чтобы не наделать на них ссадин отверткой 🙂 Сняв стопорное кольцо — удаляем старый пыльник и выковыриваем уплотнительное кольцо поршня из канавки цилиндра.

Тщательно, до металла очищаем от ржавчины, грязи и прочих отложений внутренности цилиндра, канавку кольца и канавку пыльника. Все тщательно промываем, используя только тормозную жидкость (никакого керосина или иных растворителей!). На этом этапе вам очень пригодятся тонкие плоские отвертки, другие подручные «ковырялки», зубная щетка, а также 20-кубовый шприц или маленькая спринцовка для поливания цилиндра тормозухой. При очистке канавок будьте аккуратны, чтобы не поцарапать зеркало цилиндра.

Если на зеркале цилиндров заметны пятнышки ржавчины — удалите их мелкой наждачной бумагой и задумайтесь о полной замене старой тормозной жидкости. Дело в том, что жидкость гигроскопична, и со временем содержание в ней воды, поглощаемой из воздуха, превышает допустимую норму. Это, во-первых, резко снижает температуру кипения жидкости (повышая риск образования газовых пузырей в перегретых тормозах), а во-вторых, значительно повышает ее коррозионную активность.

Чистую скобу отложите в сторону, прикрыв ее от пыли и грязи. При желании можете ее обезжирить и покрасить. Но перед окраской не забудьте заткнуть тряпочными тампонами цилиндр, отверстия штуцеров и проушины пальцев — краска не должна туда попасть, даже в самых малых количествах.

Кстати, о тряпках. Ветошь, которую вы используете, не должна оставлять внутри цилиндра ниток и ворса. Убедитесь в этом заранее, не используйте первую попавшуюся под руки тряпку.

Займемся поршнем. Отполируем его пастой ГОИ на войлочном круге, чтобы удалить въевшуюся грязь и пятнышки ржавчины с зеркала. Имейте в виду, что поверхность поршня хромирована — не переусердствуйте, чтобы не удалить гальваническое покрытие. Если на зеркале остаются глубокие каверны от коррозии — увы, этот поршень уже не спасти, придется его заменять. Торец поршня, давящий на колодки, очистите от наплывов ржавчины наждачной бумагой. Канавку поршня, в которую садится пыльник, тоже надо тщательно очистить и слегка заполировать (чтобы новый пыльник герметично сел в нее при сборке).

Приступим к сборке. Извлекаем из набора уплотнительное кольцо, пыльник и РОЗОВУЮ смазку. Канавку кольца и само кольцо обмазываем этой смазкой, вправляем кольцо в канавку и убеждаемся, что оно плотно, без перекосов в нее легло. Смазываем тонким слоем этой же смазки весь пыльник изнутри, равно как и зеркало поршня. Той же смазкой смазываем канавку пыльника на тормозном цилиндре. Надеваем пыльник на поршень так, как показано на рис.6 (красные разводы на поршне — это не грязь и не ржавчина, а смазка). Впрочем, лучше натянуть пыльник на поршень поглубже, чем на рисунке — в ходе дальнейших действий пыльник так и норовит соскочить с поршня. Зеркало цилиндра обильно смачиваем тормозной жидкостью.

Увеличить картинку

Рис. 6 — примерно так надевается пыльник на поршень перед сборкой

Расправляем юбку пыльника в канавке (здесь можно помочь себе тупым шилом или тонкой отверткой). Убедившись, что она легла туда плотно и ровно по всему периметру, вставляем новое стопорное кольцо. Это самая кропотливая и ответственная операция — кольцо должно встать так, чтобы по всему периметру улечься в буртик пыльника и разжать его до упора в стенки канавки (рис.7). При неаккуратной установке вы можете:

• «Закусить» пыльник кольцом или «провалить» его буртик из канавки в полость цилиндра — аккуратно извлеките кольцо, поправьте пыльник и заново вставьте кольцо, если это произошло. Если поддеть кольцо не удается — выдерните поршень из пыльника и отогните пыльник внутрь полости цилиндра. В таком положении гораздо меньше риска проткнуть его отверткой, которой вы поддеваете кольцо;
• Попросту порвать пыльник или проткнуть его — в этом случае остается только ехать в магазин за новым ремкомплектом.

Увеличить картинку

Рис. 7 — кольцо («retainer») должно встать вот так

Сразу предостерегаю от заманчивой идеи «сначала вложить пыльник в канавку и закрепить его кольцом, а затем уже вставить в него поршень». Натянуть внутреннюю манжету пыльника на широкое донышко поршня (когда и тот и другой будут скользкими от смазки), не имея доступа с обратной стороны, практически нереально. Если же вам, несмотря ни на что, удастся выполнить такой трюк — ловкость ваших пальцев просто феноменальна.

Зафиксировав пыльник кольцом, плавно, усилием пальцев начинаем вдавливать поршень в цилиндр. Почувствовав, что донышко поршня прошло через уплотнительное кольцо — утапливайте поршень на полную глубину. При этом следите за пыльником. Его внутренняя манжета должна скользнуть вверх по смазанному поршню и ровно, плотно, без перекосов улечься в поршневую канавку. Если не скользнет — осторожно направьте ее. Следите, чтобы при скольжении она не «вывихнулась», подвернувшись внутрь (такое может быть, если поршень недостаточно хорошо смазан). Если что-то пошло не так — не надейтесь, что полное вдавливание поршня исправит ситуацию. Немедленно приостановитесь и поправьте перекосившийся пыльник, пока еще не поздно.

При полностью утопленном поршне пыльник должен сложиться в ровную гофру со строго концентрическими складками. Отнеситесь к его установке с особой тщательностью. Соблюдайте чистоту — не допускайте попадания грязи в собираемый цилиндр.

Берем из набора один из двух пакетов ОРАНЖЕВОЙ смазки и пыльник-втулку нижнего пальца. Густо смазываем пыльник изнутри (выдавите примерно половину пакета смазки внутрь пыльника и распределите ее по стенкам отверткой или куском проволоки). Той же смазкой слегка смазываем проушину скобы и запихиваем в нее пыльник. Расправив пыльник в проушине, вставляем в него нижний палец. Вторую половину пакета смазки закладываем внутрь втулки верхнего пальца. Пыльник верхнего пальца тоже густо смазываем изнутри и надеваем на положенное место. Собранную скобу откладываем туда, где у нас уже лежит суппорт.

Перейдем к тормозным дискам, если они требуют замены. Методика их снятия со ступицы описана в статье «ремонтируем стояночный тормоз». При замене дисков вам в любом случае придется заново регулировать «ручник», так что советую прочесть и ее.

Тщательно, до металла, очистите от ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице. Это необходимо, чтобы новый диск сел на нее предельно точно, без биения (максимально допустимое осевое биение, измеряемое часовым индикатором на внешнем краю рабочей поверхности диска, составляет всего 0.07 мм, нормальное — 0.03 и менее). Увеличенное биение приведет к рывкам при торможении, ускоренному износу колодок и диска. Новый диск после извлечения из упаковки тщательно отмойте от консервационной смазки, установите на ступицу, наденьте на место колесо (или подложите под каждую гайку пакет толстых шайб), наживите все 6 гаек и, постепенно «крест-накрест по кругу» подтягивая их, осадите диск на посадочное место ступицы. Затяните гайки, проверьте биение диска часовым индикатором (если он у вас есть). Снимите колесо.

Установите суппорт, затяните его болты. Наденьте на суппорт пружинные накладки. Их следовало бы смазать смазкой на основе PBC (Poly Butil Cuprisil, Nissan p/n 99990-00939). Но, поскольку Nissan не дает конкретных рекомендаций по марке допустимых заменителей, и оригинальную смазку в розничную продажу не поставляет, смажьте их тонким слоем любой водостойкой специализированной смазки для тормозных механизмов. Например, LiquiMoly Keramik-Paste или Kupfer-Paste.

Извлекаем из упаковки новые тормозные колодки. Надеваем на них противоскрипные накладки (на внешней колодке — одна, на внутренней — две). Вставьте колодки в суппорт и проверьте, что они без заеданий прижимаются к диску и отходят обратно, но при этом не болтаются, плотно удерживаемые пружинными накладками суппорта.

Теперь произведем предварительное заполнение цилиндра жидкостью, чтобы облегчить прокачку тормозов. Если этого не сделать — вас ждет многократная прокачка до тех пор, пока педаль не перестанет быть «ватной». Держим скобу отверстием тормозного шланга кверху. С помощью 20-кубового шприца медленно (чтобы воздух без помех вытеснялся жидкостью) заполняем полость цилиндра тормозухой. Доливая жидкость, покачиваем и слегка встряхиваем скобу, пока из отверстия не перестанут выходить пузырьки. Открываем штуцер прокачки, дожидаемся ровного истечения жидкости из него, закрываем. Еще раз подливаем, встряхиваем, покачиваем. Доливаем жидкость до края отверстия. Вворачиваем в отверстие штуцер шланга (не забудьте подложить медную уплотнительную шайбу!), затягиваем его.

Устанавливаем скобу на верхний палец суппорта (смазав его остатками оранжевой смазки), поворачиваем ее вниз (следим, чтобы шланг не оказался перекрученным!), вворачиваем и затягиваем болт нижнего пальца.

Проверяем состояние шланга. Если он сильно перекручен — придется откручивать его от трубки тормозной магистрали, отсоединять крепление тормозного шланга и собирать все заново, устранив перекручивание. Для того, чтобы раскрутить гайку, соединяющую магистраль со шлангом, может потребоваться много терпения, аккуратности, и много проникающей жидкости. Если гайка приржавела к трубке магистрали — разделить их поможет только терпеливо исполняемая процедура «покачивание, постукивание, покручивание и побрызгивание» 🙂 В противном случае вы просто обломите кусок трубки внутри гайки, после чего придется менять трубку. Напоминаю — не вздумайте крутить гайку рожковым ключом. Сомнете грани, но не открутите. Только «ключом для гидравлики».

Отправляем помощника за руль и начинаем прокачку. Заводить двигатель не нужно — помощь вакуумного усилителя тормозов во время этой процедуры абсолютно бесполезна.

Надеваем «гидравлический ключик» на штуцер так, чтобы вам было удобно отворачивать и затягивать его без перестановки ключа. На наконечник штуцера надеваем прозрачную трубочку, другой конец которой погружен в бутылочку с тормозухой. По вашей команде «Нажми!» помощник резко нажимает педаль и удерживает ее, будучи готовым дожать до пола (педаль «провалится», когда вы откроете штуцер). Вы откручиваете штуцер на 0.3-0.5 оборота и наблюдаете за жидкостью, истекающей из клапана через трубку. Когда педаль дошла до пола, закручиваете штуцер и даете команду «Отпусти!». Помощник медленно отпускает педаль. Выждите несколько секунд, чтобы ГТЦ подсосал жидкость из бачка, и снова давайте команду «Нажми». Повторяйте процедуру до тех пор, пока в вытесняемой жидкости не исчезнут даже самые малейшие пузырьки, а педаль при нажиме не станет «твердой» (впрочем, если в остальной гидросистеме тоже был воздух — твердой она не станет до полной прокачки всей системы). В процессе прокачки не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке ГТЦ и своевременно доливайте ее, чтобы не засосать воздух в систему.

Рекомендую после этого сделать перерыв на 15 минут и выполнить контрольную прокачку (за это время к клапану могут всплыть последние мелкие пузырьки). Окончательно затяните штуцер и наденьте на него новый защитный резиновый колпачок из ремкомплекта.

Заодно с прокачкой можно и заменить жидкость. Это делается путем вытеснения. Отсасываем старую жидкость из бачка ГТЦ с помощью шприца или спринцовки, наливаем свежую до отметки «MAX». Теперь по очереди прокачиваем тормозные механизмы всех колес в обычном порядке, доливая жидкость в бачок по мере ее расходования. Отличие от обычной прокачки лишь в том, что вы заканчиваете не раньше, чем когда сольете через каждый прокачной штуцер такое количество жидкости, которое достаточно для полного вытеснения старой из всего объема цилиндров и гидравлических магистралей. Данную процедуру рекомендуется выполнять примерно раз в 2 года — таков ориентировочный срок службы жидкостей DOT-3 и DOT-4.

На специализированных сервисах эту процедуру выполняют специальными приспособлениями, обеспечивающими автоматическое пополнение тормозной жидкости в бачке. Они работают по одному из двух принципов — либо нагнетают под небольшим давлением (около 1 бар) жидкость в бачок, используя для этого специальную крышку-адаптер, либо отсасывают жидкость через штуцер открытого клапана прокачки.

Проворачивая ступицу, проверьте, что при отпущенной тормозной педали она достаточно легко вращается (колодки не «прихватывают» диск). В принципе, можете проверить усилие прихватывания динамометром (аналогично процедуре проверки затяжки ступичных подшипников), как описано в сервис-мануале. Но на практике — если ступицу без особых усилий удается провернуть руками, обхватив ее за колесные шпильки, то все в порядке.

Если необходимо сделать полную прокачку тормозов, то она выполняется в следующем порядке:

• LSV (Load Sensing Valve), он же датчик нагрузки заднего моста (на автомобилях, оборудованных LSV);
• Левый задний тормоз;
• Правый задний тормоз;
• Левый передний тормоз;
• Правый передний тормоз;
• Актуатор R-ABS (на автомобилях, оборудованных ABS).

На этом ремонт закончен. Проверьте еще раз, все ли болты вы затянули. Ставьте на место колесо, затягивайте гайки, переходите на другую сторону и повторяйте все на ней.

Закончив работу, устройте небольшой «road-test», покатавшись возле гаража и проверив работу тормозов во всех режимах, от легкого притормаживания до торможения на юз. Затем надо проехать несколько километров на небольшой скорости (40-50 км/ч), не пользуясь тормозами, остановиться и проверить, не греются ли диски (осторожно, не обожгитесь — диск с «прихватывающими» колодками может быть очень горячим). Если все в порядке, можно считать ремонт успешно завершенным.

Инструкция написана T-Rex

23 июля 2007 Напечатать Комментарии (1)