Боди лифт 3″ (начало)
Я свои делал из полиамида блочного, он же ПА-6, он же капролон… Прикупил стержень диаметром 80мм длиной метр… с горем пополам с начинающим токарем выточили 10 проставок длиной 78мм, почему 78? потому, что токарь был как я уже говорил начинающий )) но т.к. другого не нашёл, поэтому довольствуемся тем, что есть ))
2. Болты с гайками
Болты 8 штук М16×240 степень закалки 10.9 (центральный болт рессоры МАЗа) — это был первый мой косяк т.к. для лифта в 3 дюйма (8см) нужно было брать М16х190 или М16х200, на днях куплю и поменяю на правильные…
Сзади 2 болта подлиней М16х280 со степенью закалки 10.9 (центральный болт рессоры МАЗ), для лифта в 3 дюйма этого вполне достаточно
Тут всё понятно М16… я взял 30 штук… ещё и остались
4. Снять бампера…
И сделать это лучше заранее ))
… которая крепилась на бампере… я провозился часа 2-3 т.к. шурупы сгнили в хлам и отворачиваться совсем не хотели…
А дальше о том, что нужно буду в процессе расписывать…
Я начал процесс лифтования с задних болтов… найти их очень просто… достаточно поднять задний ковёр =)
Срывал я все болты мощным воротком, а дальше откручивал гайковёртом…
В обломанных болтах ничего страшного нет… куда страшней, когда подушка не разъединяется на 2 части (( В этом случае берём дрель и…
Если Вы купили болты М12 на 200, 280 — в чём я очень сомневаюсь, то этот пункт пропускаем, если нет, то нужно запастись свёрлами диаметром чуть больше, чем диаметр болта на случай, если подушки не захотят разделяться на 2 части…
В моём случае было приобретено 2 сверла диаметром 16,25 расточенные под патрон на 10
… рассверливаем подушки под диаметр на 16…
В случае, если подушки разделились… я выкидывал центральную часть, в которую вкручивается, болт и вставлял вместо неё шайбу М16:
По хорошему туда бы ещё шайбу побольше диаметром… когда буду менять болты на нормальные скорей всего так и сделаю =)
Дальше что бы подушка не расплющилась и не лопнула в процессе затягивания… из «хромированной» трубы нарезал вот таких вставок:
Получилось что-то типа вот такого:
По итогу должен получиться вот такой бутерброд:
На кузове это выглядит примерно вот так:
Самое страшное вроде рассказал =) а дальше вооружившись воротком, гайковёртом… находим заглушки, которые прикрывают болты крепления кузова к раме и выкручиваем, выламываем, отпиливаем и т.п. их =)
Открутил болты заднего ряда подушек, ряда подушек, между задними сиденьями, ряда подушек, за передними сиденьями водителя и пассажира
Приподнял на 2-х домкратах кузов, подложил проставки, вставил болты и наживил гайки… После того, как задние 2 ряда были наживлены, открутил ряд подушек, под ногами водителя и пассажира и передний ряд подушек, что в районе радиатора… отсоединил трос ручника, открутил кожух вентилятора и только после этого приподнял кузов за переднюю часть на домкратах и вставил оставшиеся проставки… Как позже выяснилось… было бы не плохо ещё хобот отсоединить 😉
Последние болты подушек кузова закручивал уже под фонариком… на часах было в районе 22-22.30… гаражи закрываются у нас в 23.00, поэтому ни о каком переносе радиатора и мыслей не было… Что бы домой не ехать пешком из-за этой не приятной «мелочи» открутил вискомуфту с пропеллером и поехал со спокойной душой домой… уставший, но довольный проделанной работой =)
Следующий день начал с того, что решил опустить всё же радиатор вниз, а для этого нам понадобится два П-образных кронштейна для нижних креплений… мне повезло т.к. BiBiGONG подогнал мне П-образный профиль шириной в 8см и не только его =), за что ему отдельно огромное спасибо 😉
С одной стороны сверлим его и вставляем родную резинку, а за другую сторону прикручиваем к родному месту крепления 😉
Сверху всё казалось бы просто вырезал пластину, просверлил отверстия прикрутил и готово, но…
Как видно на фото ухо радиатора справа упирается в трубку от кондиционера… я долго не думая нагрел его феном и немного загнул… Дальше вставил болт… и закрепил всё на ту самую пластину, о которой говорил чуть выше =)
Ну а справа всё на много проще =)
В процессе переноса радиатора вниз заметил, что хобот у меня как-то сильно натянулся… присмотрелся… вобщем он натянулся так, что даже фильтр внутри смяло (( что бы натяг был меньше сделал вот такую проставку:
и впихнул её между кузовом и креплением фильтра:
=) да да и ещё раз да )) я заметил, что ни одной фотки лифтованного экспа в этой записи я не выложил =) Ну… я надеюсь Вас же не картинки красивой высокой машинки интересуют, а сам процесс как это сделать или нет? ))
Ползет процесс
Давно не писал в БЖ хотя и насыщенным получился год с последней записи.
И так, что же получилось во второй серии процесса восстановления Бегемота:
— в гараже наконец-то появились 2 импровизированных стойки-козловых подъемника на цепных талях для поднятия кузова
— проведена разборка рамы со снятием всего
— движка успешно съездила на расточку и шлифовку под первый ремонтный размер. Попутно приехали поршня, кольца, вкладыши — весь атрибут ремонтного размера 🙂
— рама успешно прошла пескоструйку, подварку, наварку опор под подушки кузова и поехала на горячую оцинковку
— после пескоструйки рамы даже был найдет ее номер 🙂
Процесс движется не так быстро как хотелось… но попутно были сделаны пара подъемников и каркас рабочего стола.
расположение стоек в гараже — то еще занятие — но сейчас выставленно ровно для захвата кузова за:
— задние крепления подушек кузова (5-я позиция от морды)
— крепления передних водительских дверных петель
именно так крепили когда снимали кузов и там по факту как раз и заложены усилители.
Ожидается рама назад после горячего оцинкования (да-да, это когда в ванны с кислотами и всякой хренью и потом в цинк расплавленный) и потом ее — на покраску! Все верно — на покраску 🙂
снять кузов для покраски.
поменяй колодки не снимая колеса
Вопрос был про засады при снятии кузова, а не как красить.
З.Ы. никак. снизу все равно варить и антикором задувать.
Skif
Участник
89 1 Галич
Догорие товарищи фордоводы! Присоединяюсь к просьбе Oleg-UA поделиться по поводу засад со съемом кузова т.к самому предстоит этим заниматься. И кстати, кто нить арки восстанавливал задние?
Акулыч
Велик и всемогущ!
6 279 296 GMC Savana 4×4. Был Форд Москва, Ясенево.
Для лентяев.
Специально для вас была создана тема: «Прочитайте перед тем как задать вопрос, возможно на него уже ответили, типа FAQ»
Ответы на все ваши вопросы там.
Там же сцылк на тот вопрос который тут уже задан дваджы.
Все вопросы по косякам задать надо автору той темы, если нет ответов.
И кстати, кто нить арки восстанавливал задние?
Я восстанавливал. Рецептов два. Либо покупаешь кусок крыла, там все уже есть, либо колхоз по месту. Я шел по второму пути.
Skif
Участник
89 1 Галич
Спасибо за ответ! значит будем колхозить.. и читать.
profiasus
Участник
262 6 Мурманск
. Я восстанавливал. Рецептов два. Либо покупаешь кусок крыла, там все уже есть, либо колхоз по месту. Я шел по второму пути.
и я из холодильника старого делал там жесть хорошая))) о простите меня не колхозеры 😆
Skif
Участник
89 1 Галич
Ну я думаю тут колхозеров больше половины так что думаю не обидятся.. не все жв в крупных городах обитают а по металлу спасибо за подсказку! пара холодильников-то старых найдется.
Акулыч
Велик и всемогущ!
6 279 296 GMC Savana 4×4. Был Форд Москва, Ясенево.
У меня холодильников не было, но было под боком, навалом, оцинковки, 1мм, 1.5мм. Из нее и варил. У корпуса холодильника железяка 0.8мм, кмк. Не маловато?
Skif
Участник
89 1 Галич
nfr там вроде 0.75 0.85 и идет?? или я ошибаюсь? и ещё, кто по сварке разбирается- совета спросить хочу..
profiasus
Участник
262 6 Мурманск
да вроде не плохо, жестянка приятная такая и работать приятно, и по крепости чуть лучше обычной ведать облагораживали както, кстати ржавеет не так бодро как обычная сталюка, чтото в нее добавляли тогда , да еще и более пластичная. но все равно после антикорил и заливал мастикой.. Брал боди 70Х какуюто, и бодяжил растворителем, дак есче и растворитель из трех разных подошел только один.. сам удивился , я не химик. тоже оч понравилос им работать , красотища получается как будто с завода))))
Холодинники брал ровные двер и стены шли на большие поверхности, а уголки от дверей и других частей на чтото другое.. .. вот =)
Skif
Участник
89 1 Галич
а арки как лучше к лицевой панели крепить, за подогнутый край арки(типа как подкрылки саморезами привинчивают? или просто внутри кузова к арке привариться?
Акулыч
Велик и всемогущ!
6 279 296 GMC Savana 4×4. Был Форд Москва, Ясенево.
и ещё, кто по сварке разбирается- совета спросить хочу..
Спроси. Попробую ответить
Skif
Участник
89 1 Галич
есть сварочник.. ручной. 40-200 ампер(есть возможность и понизить амперность) читал что для сварки тонкого авто железа есть электроды 0.5 0.75 и 1 но нигде не могу найти. минимум говорят что только 1.6. так где правда?! есть они вообще в природе или просто плохо искал? и можно ли кузов не полуавтоматом а ручной нормально проварить? да, кстати- если всеж электродов таких в принципе не существует можноли взять от полуавтомата проволоку с покрытием(есть такая итальянская без углекислоты варить) и нарубив кусками её использовать как электроды?я так прикинул, вроде можно.. но решил посоветоваться.
артём вадимыч
Участник
575 12 сормово
есть сварочник.. ручной. 40-200 ампер(есть возможность и понизить амперность) читал что для сварки тонкого авто железа есть электроды 0.5 0.75 и 1 но нигде не могу найти. минимум говорят что только 1.6. так где правда?! есть они вообще в природе или просто плохо искал? и можно ли кузов не полуавтоматом а ручной нормально проварить? да, кстати- если всеж электродов таких в принципе не существует можноли взять от полуавтомата проволоку с покрытием(есть такая итальянская без углекислоты варить) и нарубив кусками её использовать как электроды?я так прикинул, вроде можно.. но решил посоветоваться.
обычный аппарат для ручной дуговой сварки не подойдёт у него температура дуги огромная за 3тыщи градусов!:shock:он просто будет те дыры жечь и кой как присеришь,но это всё отвалится,не на сварки так рядом металл отойдёт! для сварки тонкого метала и придумали полуавтомат в среде газа(флюс),он типа остужает и температура дуги не такая большая!а про такие электроды(0.75. ),это типа теория и хрен найдёшь,они нигде не используются
а проволка с флюсом-это лажа,шов от неё получается хрупкий и тоже отвалится!электроды спецом покрывают материалом(флюсом)чтобы он загорался,а проволка просто прилипнет и нагреется до красна,варить ей нельзя!тока полуавтоматом и то кал. нужна омеднённая проволка в среде углекислоты!-самая надёжная вещь8)
если денег жалка те,то попроси какого нить сварщика с жэка и он те с балонами припрётся и присерит газом,тока держать бушь! но наружку им лучше не варить!он сильно коробит металл от нагрева.
Skif
Участник
89 1 Галич
усе понял. Спасибо за грамотный и разъясненный ответ. знач буду просить у ребят полуавтомат.. косяк то как раз в том что мне арки задние надо восстанавливать будет полностью, и загиб задних крыльев. вот и думаю что и как можно сделать
ereminds
Участник
568 8 Ford Explorer 1999 Москва
Совет по сварке. Мы все учились по немногу чему нибудь и как нибудь. Но варить кузовной металл самому было не легко, одно неловкое движение и дыра. Я сделал так. Поработал болгаркой, нарезал нагнул нужных железок, прихватил их точками через 3-5 см. Потом поехал к профессиональному сварщику в соседний сервис и он за 1500 руб. проложил мне аккуратные швы. Ну а где-то точки оставил. На фото линкольн Марк 8 с порогами от 10-ки.
Вложения
129.5 КБ Просмотры: 119
136.7 КБ Просмотры: 149
125.2 КБ Просмотры: 66
129 КБ Просмотры: 143
Последнее редактирование модератором: 19.01.2011
Акулыч
Велик и всемогущ!
6 279 296 GMC Savana 4×4. Был Форд Москва, Ясенево.
для сварки тонкого метала и придумали полуавтомат в среде газа(флюс),он типа остужает
С первой частью предложения согласен, вторая часть, после запятой, полный бред.
Варить что тонкий, что толстый металл (10, 20, 30мм) можно полуавтоматом. Тонкий металл лучше варить именно полуавтоматом, хотя можно и электродом, но при сварке электродом тонкого металла, требуется высокая квалификация сварщика. Оставив разлагольствования и сопли, перейду к конкретике.
Для сварки тонкого металла , от 0.8мм до 4мм, в «бытовых» условиях, желательно применять полуавтомат для сварки в среде защитных газах. Сам полуавтомат нужен с токами из грубого расчета 50А на 1мм металла. Лучше применять с запасом по току, т.к. устойчивость работы «низкотокового» оборудования, от «гаражно-бытовой» розетки 220В очень низкая. т.е. если надо варить 1мм, это значит, что сварочный ток будет примерно 50А, но сам полуавтомат должен быть расчитан как минимум на 150А. Так вот, полуавтомат на 180А и более, будет намного лучше держать дугу и качество сварки выше, чем полуавтомат на 150А. Если вы присоеденитесь к розетке на промышленном предприятии, то это преимущество будет минимально.
Используемая сварочная проволка , до металла 1.5мм, — 0.8мм. Свыше 1.5мм до 4мм — 1мм, выше 4мм — 1.2мм. Толщины 1.5мм, 4мм, являются пограничными, 1.5мм можно варить и 0.8мм и 1.0мм, как и 4мм можно сваривать как 1мм, так и 1.2мм. Все зависит уже от качества самого полуавтомата.
Газы . Полуавтоматы предназначены для сварки в среде защитных газов не для снижения температуры дуги, это бредятина, а для защиты сварочной ванны от окисления. По умолчанию можно применять углекислый газ, но это от горя и вообще это каменный век. Для сварки полуавтоматом необходимо применять сварочные смеси. Полностью меняется режим сварки. Для тонкого металла, до 4мм, идеальна смесь — 95% аргон, 3% СО2, 2% О2. Как правило точно соблюсти соотношения не получается, по этому берется стандартное, базовое соотношение газов, применимое как для толстого, от 10мм, так и для тонкого металла, 80%аргона, 20% СО2. Эта универсальная смесь имеется на всех станциях торгующих углекислотой. Как правило она еще и дешевле, т.к. собсно аргон дешевле углекислоты в два раза. Чистым аргоном варить нельзя, черный металл, коптит, это только для нержавейки, но там свои смеси желательны, аргон с гелием, 50х50. Редуктор на балоне со смесью обычный, углекислотный. По смесям ничего никому доказывать не собираюсь, набирам в поисковиках «применение сварочных смесей» и учим матчасть. Как правило применение смеси является настоящим открытием, для колхозно-дачных сварщиков. Кто поварил смесью, тот углекислотой варить больше не будет Подтверждается неоднократными примерами.
Там где варим, зачищаем металл до чистого, от краски и ржы. Версии что «все сгорит» это херня полная, так же и приварится, т.е. присрется.
Могу вывалить много теории, но она тут не нужна. Голимая практика для гаражного применения. Полуавтоматом можно варить и без применения среды защитного газа, с применением проволки с флюсом, требуется переплюсовка. С горя можно. Это примерно как микроскопом гвозди забивать.
Можно обсудить сварку неплавящимся электродом
Поменял кое-что, плюс разные мелочи
1 — запчасти, которые заказывал с пиндосии, пришли, но, к сожалению, возникшие финансовые трудности мешают уставить все на авто. Пока лежат, ждут своего часа. Вместе с доставкой там вышло около 32т.р.
2 — По поводу летней резины перед переобувкой сомневался, продать свои старые летние тапки и купить другие, или же поставить таки свои. Решил поставить свои. Сам процесс получился тоже не простой. Долго описывать не буду. Скажу лишь, что в той шиномонтажке ребята офигевшие. К радиусу дисков прибавляют еще цену за тип кузова, о чем заранее не сообщили. Так сумма выросла в полтора раза за переобувку. Пришлось поругаться, чтоб заплатить «как везде». Туда я однозначно, больше ни ногой.
3 — Тем не менее, в том же комплексе зимой сменил масло на 7 тысячах, плюс помыл тогда машину. Тогда меня почти все устроило. Готов был возвращаться еще. Но теперь передумал 🙂
4 — Сменил дворники. Поставил Бош, примерно 200р за штуку.
5 — Поменял, наконец, дверные ручки внутренние)) теперь у меня все двери изнутри открываются 🙂 Цена вопроса ок. 1500р.
6 — Поставил дополнительные противотуманки. Не кидайтесь камнями) Такие же, как уже существующие, но белые. Цена вопроса ок. 700р.
7 — Теперь о не очень хорошем. В феврале — марте заметил, что при пуске на холодную иногда первые секунды 2-3 троит мотор. Уже недели 2 назад он уже не захотел возвращаться к нормальные оборотам. Прогазовав, вроде бы пропали. Однозначно решено было заменить свечи. Цена — 154 за штуку. Одни из самых дешевых, champion. Все бы ничего, но свечи поменяли не все) одну в сервисе потеряли)) Деньги частично вернули, извинялись. Название сервиса не раскрываю, дабы не портить репутацию. Пока заказал ее, к концу недели должна подойти. Тем не менее, троение осталось. Причем как и раньше, как-то через раз, независимо от температуры ОЖ. Уже начинаю грешить на форсунки, либо катушку. Для начала нужно свечу эту поменять, потом видно будет.
8 — Заменил воздушный фильтр. Fram, за 900 с чем то р. Вместе с предыдущим пунктом, удалось сократить расход на трассе) При поездке на расстоянии около 400-430 км сэкономил около 500. А может, мне показалось)
9 — Проблемы со сцеплением начались недели 3 назад. Если раньше свободный ход был около сантиметра, а то и меньше, то потом стал в половину педали. Причем если мордой вверх машина — скорости нормально втыкаются. Но если ровно и мордой вниз, тогда одинаково с трудом. Задняя со скрежетом. На родину решил все таки ехать, т.к. решил, что ухудшений не будет. Рабочий цилиндр прокачивали в том же сервисе. Далее, отъехав от города 100 км, заметил, что немного ухудшилось. И тут я стал нервничать, доеду ли.. В середине пути передачи уже могли совсем не включаться. Иногда даже перегазовка не помогали. Вместе с прокачкой педали как то получалось переключаться. Уже на подъезде к городу было совсем все плохо. На работающем двигателе невозможно было включить передачу, на стоящей машине. По городу проехал нормально. Как то удавалось переключаться. Старался делать это как можно реже. Поехал сразу на эстакаду. Заехал мордой вверх. Покачал педалью. И, О чудо! Появилось. Да так, что доехал до дома без проблем, но заметил, что к концу пути немного ухудшилось. Решил поспать, а с утра поехать на более крутой склон, чтобы однозначно все пузыри в системе выгнать в бачок. На утро поехал. Но, прокачать ничего не удавалось, хотя склон реально больше был. В итоге, заглядываю под педаль, и вижу потеки жижи. Ну ЙОП. Только в сентябре поставил. Думал на лет 5 точно хватит. Благо, старый в багажнике валяется до сих пор. Поехал домой. И начал разбирать. Скажу вкратце, что хотел либо заменить манжетку, либо поставить весь поршень, либо весь цилиндр. Пока понял как его снять, вытащить в моторный отсек, прошло часа 2. Разбирал его еще часа 2. Долго не мог снять стопорное кольцо. Замер манжеток показал, что от старого немного меньше в диаметре, может на полмиллиметра меньше. Решил не рисковать. Соответственно, замена поршня целиком тоже отменилась. А если цилиндр, тогда там посадочное отверстие для трубки между цилиндрами раздолбано — тоже не пойдет. Советовали ребята из Эксплорер клуба поставить от УАЗа цилиндр. Но решил я вот что. Соберу свой, попытаюсь прокачать, покатаюсь пару дней. Если будет плохо, буду колхозить УАЗовский. И угадайте что? Уже 100 км накатал, и хуже не стало!))) Конечно, при прокачке не обошлось без помощника. Спасибо маме 🙂
10 — Пока был дома, помыл машину снаружи, внутри, просто пыль внутри убрал, без всякой химии. Хотя бы так. Также промыл соты радиатора. Было забито абсолютно все. Удивляюсь, как машина не перегревалась. Думаю, что вымыл не все, но пока так. В следующий раз приеду, повторю процедуру.
11 — Недельки 1.5 — 2 назад потерял декоративный колпак колеса. Слишком жестко перелетел через трамвайные пути. Понял это, когда уже домой приехал. Возвращаться на то место не стал. Было уже 2 часа ночи, хотел спать. На авито нашел за 1500р. Пока известное земноводное дышать не дает)
12 — Ну, и немного фото напоследок.
У меня все, следите за обновлениями