Как проверить ест масло двигатель или нет

Как проверить, «ест» ли двигатель масло при покупке авто. И другие советы при покупке автомобиля

При покупке подержанного автомобиля первым делом обращают внимание на состояние кузова. Если с ним все в норме, переходят к мотору – главному силовому агрегату транспортного средства.

Его проверка должна производиться очень тщательно, так как капитальный ремонт или замена двигателя может значительно ударить по карману.

Как проверить двигатель перед покупкой автомобиля?

Скорее всего, вам придется оценивать состояние двигателя визуально и в процессе непродолжительной езды на автомобиле.

Для определения работоспособности мотора необходимо заглянуть под капот. Стоит обратить внимание на наличие запаха бензина. Если он есть, скорее всего, происходит утечка горючего, так как в современных автомобилях устанавливаются адсорберы и при нормальном функционировании агрегатов запах чувствоваться не должен.

Далее откройте крышку, за которой установлен мотор. Нормальное визуальное состояние: отсутствие капель масла, небольшая загрязненность. Если двигатель идеально чистый, значит хозяин транспортного средства намеренно провел его очистку. С какой целью – неизвестно, но, вероятно, для скрытия дефектов.

Более подозрительным является двигатель с толстым слоем грязи и нагара. В таком случае очень непросто заметить сколы или следы восстановления мотора.

Обратите внимание на состояния приводных ремней. Если на них образованы трещины, разрывы или другие повреждения, то скоро потребуется ремонт.

Один из самых важных показателей – ремонт мотора. Для определения того, проводилась реставрация или нет, необходимо внимательно присмотреться к внешнему виду устройства. Посторонние вмешательства в двигатель могут выдавать неодинаковый крепеж, следы герметика, неоднородное окрашивание.

Ремонтированный мотор – это не всегда плохо. Однако необходимо разобраться был ли он выполнен профессионалами, что привело к поломке и была ли полностью устранена неисправность.

Одним из самых часто задаваемых является вопрос о способах определения излишнего расхода смазочной жидкости. Разберемся, как проверить, ест ли двигатель масло.

Как определить, что двигатель ест масло?

Чрезмерный расход масла чаще всего говорит об износе какой-либо системы двигателя. Самый легко устранимый вариант – забитые сальники и уплотнения, которые очень просто поддаются замене.

Для начала обследования масляной системы и определения расхода материала необходимо заглянуть в емкость со смазочной жидкостью.

Откройте капот и посмотрите с помощью фонарика потеки на моторном отсеке. Потом с помощью щупа проконтролируйте уровень масла. Слишком большое количество жидкости может говорить о попадании в бачок антифриза, бензина или воды. Первая жидкость оставит разводы, вторая – характерный запах, третья придаст маслу сливочный цвет.

Проникновение посторонних материалов в масляный отсек говорит о неисправности различных уплотнительных элементов.

Самым плохим вариантом являются примеси в виде металлической стружки. Это продукты механического износа узлов цилиндро-поршневой группы.

Если цвет, запах, консистенция и уровень масла в норме, можно приступать к следующему этапу – непосредственному выявлению «жора» масла.

Какие признаки выдают усиленный расход масла?

Отличным показателем расхода масла является выхлопная труба. В нее можно засунуть пальцы либо ткань. Если там обнаружено какое-либо количество масла – значит есть большие проблемы с его расходом. В нормальном состоянии внутри трубы может быть сажа, копоть, но не более того.

Если есть время, то достаточно просто определить утечку масла. Первый вариант – визуально посмотреть потеки масла, поставить автомобиль на чистую поверхность и подождать некоторое количество времени. Если под машиной появились капли – значит масло протекает и приобретать такой агрегат не рекомендуется.

Еще один способ – сделать несколько замеров уровня масла щупом, в перерывах не заводить автомобиль. Если количество материала меняется, значит в системе имеется какая-то проблема.

При наличии компрессометра можно проверить компрессию двигателя, слишком высокие результаты могут указывать на усиленный расход смазочной жидкости.

Свечи также являются отличным показателем затрат материала. Их нужно, по возможности, выкрутить и обратить внимание на электроды. Если они почернели, а юбка в масле, значит двигатель работает некорректно и «ест» много масла.

Завершающим этапом проверки мотора является пробный заезд. Автомобиль должен двигаться без рывков, сильных вибраций. Важно обратить внимание на стабильность оборотов на холостом ходу.

Первый признак неполадок – сильный шум в бензиновом моторе, который напоминает работу дизельного двигателя.

Следующий маркер – дым из выхлопной трубы. Если на повышенных оборотах он имеет синевато-серый оттенок, практически точно можно сказать о сильном расходе смазочной жидкости, этот цвет появляется вследствие горения масла.

Для точности проверки рекомендуют провести следующие манипуляции: завести двигатель и медленно нажать на педаль газа, достичь пары-тройки тысяч оборотов в минуту, после этого удерживать педаль в таком положении 10 или менее секунд. Далее резко нажать педаль до упора, отпустить и повторить этот шаг 2-3 раза. В результате из изношенного мотора, который чрезмерно расходует масло, сизый дым пойдет клубами.

Черный дым является следствием неисправности топливной системы, белый – протекания охлаждающей жидкости.

Куда девается это масло?

Масло может исчезать в двух направлениях : вытекать (это проверяется следами под машиной, потеками на механизмах и снижением уровня жидкости при простоях. Внутренняя утечка, чаще всего, происходит в расширительный бачок) либо сгорать в двигателе.

Теоретически, масло в любом случае должно сгорать в моторе. Но исправный двигатель должен обходится без доливки и расходовать примерно 1 литр материала на 10 тысяч километров пробега.

При износе уплотнительных элементов масло попадает в цилиндры и сгорает там, что ведет к усиленной потере смазочной жидкости.

Следует учитывать, что изобретательные автовладельцы могут замаскировать неисправности двигателя и скрыть внешние проявления усиленного «жора» масла и других поломок силового агрегата – залить присадки, поменять свечи, вытереть масляные потеки. Следует насторожиться в том случае, если автовладелец при продаже запрещает осматривать какую-либо часть автомобиля и проводить необходимые испытания.

Как проверить ест масло двигатель или нет

2022-12-17T18:56

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Если у авто повысился расход масла на угар, это может говорить о неисправности мотора. Причины, почему двигатель ест масло, что делать для определения утечек, как самостоятельно их устранить и почему от вязкости масла зависит то, будет ли большим расход, помогает ли водородная очистка двигателя убрать “масложор” — в материале РИА Новости.Двигатель ест маслоПовышенный расход масла — это нормально или стоит обратиться в сервис и сделать диагностику? Дело в том, что многие современные двигатели по инструкции требуют подливать по литру масла на каждую тысячу километров, а иногда и чаще. Даже в совершенно исправном моторе масло расходуется, прогорая в цилиндрах. Именно на угар уходит до 80% всего объема, остальное — на смазку клапанов, подшипников турбокомпрессора, картерные газы. Прожорливость автомобиля во многом зависит и от стиля езды водителя: большие скорости, агрессивное вождение, перегруз, заставляют двигатель активно расходовать масло.»Смазочные материалы автомобиля расходуются, попадая в камеру внутреннего сгорания мотора со стенок цилиндров поршневого двигателя. Расход моторного масла зависит от конструкции автомобиля. Уровень расхода повышается у авто с турбомотором, если автовладелец резко заглушает его после езды на высокой скорости. Этот показатель увеличивается у автомобилей при больших оборотах и больших скоростях, когда растет давление в цилиндрах. Мощные современные двигатели расходуют больше масла, чем произведенные ранее – это происходит из-за возрастающей нагрузки на детали при повышенном сжатии и росте эффективного давления в цилиндрах. У наддувных моторов расход масла выше», — отмечают специалисты ГК АВТОДОМ.Норма расхода маслаНорма расхода масла зависит от конструкции транспортного средства, но в среднем уровень потребления смазочной жидкости должен составлять от 0,1 до 0,3% от общего расхода топлива.»То есть при расходе топлива 10 литров на 100 км пути оптимальный расход масла составит 10-30 мл. Если на это же расстояние уходит до 50 мл смазочной жидкости, стоит запланировать поездку в сервис. А в случае, когда показатели превышают 50 мл на 100 км, необходимо срочно обратиться к специалистам, иначе капитального ремонта двигателя не избежать», — предупреждает Чингис Дашимолонов, генеральный директор ООО «Газойл-Смазочные материалы».»Многие автопроизводители регламентируют нормальный расход масла 1 л на 1000 км пробега , но это очень много и при таком расходе двигатель уже считается неисправным. Адекватный расход масла не более 200 г на 1000 км при условии, что двигатель проехал более 100 тыс. км, это турбированный двигатель, который чаще всего потребляет небольшое количество масла при полностью исправных агрегатах и автомобиль эксплуатируется агрессивно (переключения на повышенных оборотах, постоянные резкие разгоны и торможения)», — объясняет Николай Баранов, генеральный директор клубного автосервиса «Детали».По словам экспертов мультиплатформы Raddy.com, написанные в инструкции к автомобилю значения не всегда оказываются точными. Более информативным вариантом является расчет в процентах от потребления бензина или дизельного топлива. Эта цифра намного меньше, чем указываемая сотрудниками сервисных центров.Причины повышенного расходаНаиболее частыми причинами так называемого “масложора” становятся внешние и внутренние утечки, а также неправильно подобранная вязкость этой технической жидкости.»К внешним утечкам относятся течи через сальники коленвала и прокладки под клапанной крышкой движка, головки блока цилиндров. Их легко определить по наличию капель под капотом автомобиля при остановке или парковке. Внутренние течи происходят в основном из-за износа маслосъемных колпачков клапанов, диагностировать эту проблему можно по сильному дымлению во время запуска двигателя», — рассказывает Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.Впускная системаНедостаточная очистка воздуха при нерегулярной смене фильтра и разгерметизация системы впуска приводят к проникновению частиц грязи в камеру сгорания. Возникает выраженный, ускоренный износ блока цилиндров и подвижных элементов мотора. На деталях появляется толстый жирный нагар, который в дальнейшем сжигается.»Грязь собирается в желобах колец. Там она смешивается со смазочным материалом, образуется абразивный состав. Движущиеся детали со временем стираются: ширина канавок увеличивается, высота поршня уменьшается. Герметичность цилиндра снижается, масло сжигается впустую», — объясняют эксперты мультиплатформы Raddy.com.»Старый фильтр или нарушенная герметичность впуска пропускают мелкую грязь прямиком в двигатель. Там она соединяется с маслом, превращаясь в абразивную массу, которая постепенно закоксовывается в паре поршень-цилиндр. Начинают залипать маслосъемные кольца, герметичность цилиндров уменьшается и растет нагар. Проблему решают по факту. Иногда помогает раскоксовка двигателя с помощью специальных присадок и замены маслосъемных колец, бывает, что требуется ремонт поршневой группы, так как геометрия необратимо нарушена», — говорит Сергей Власов, эксперт «Открытие Авто».ТурбокомпрессорДаже при исправном состоянии турбины небольшой объем масла все равно перетекает во впускную систему. Вместо сальников в систему устанавливаются газодинамические уплотнители. Они отделяют компрессор от остальных систем мотора. Принцип действия уплотнителей схож с таковым у поршневых колец. Они не слишком герметичны, поэтому выпускают часть газов.При определенных режимах функционирования турбины создается повышенное давление выхлопных газов на выходе и сниженное на входе. Перепад давления способствует попаданию нагретых газов в холодную часть системы. Газы содержат масляную взвесь. Это приводит к попаданию смазочного материала в интеркулер. При истончении уплотнителей турбина перегоняет еще большие объемы масла. Потери повышаются из-за разницы давления, возникающих из-за засорения нейтрализатора и фильтра.Клапанный механизмСмазка в камеру сгорания проникает из-за истирания втулок и масляных колпачков. Последние нередко затвердевают из-за физического износа и утрачивают уплотнительные свойства. При замене этих деталей нужно осматривать втулки: из-за люфта клапанов колпачки быстро выходят из строя. Масло вновь начинает проникать в камеру.»Самой распространенной причиной повышенного расхода масла является изнашивание направляющих втулок клапанов. На это могут указывать мощное дымление при запуске двигателя и замасленная резьба свечей зажигания», — отмечает Чингис Дашимолонов.Неполное сгорание топливаТакая ситуация возникает под влиянием нескольких факторов. Например, из-за чрезмерно обогащенной воздушно-топливной смеси. Это опасно, поскольку остающееся топливо удаляет с внутренних поверхностей цилиндра защитную пленку. Блок сильно изнашивается, мощность двигателя снижается, расход масла повышается.Система вентиляции картерных газовПри повышенном давлении картерных газов усиливается дымление из вентиляционной трубки картера. В этом случае смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает в двигателе вместе с топливом. Для устранения такой проблемы необходимо очистить систему вентиляции.»Симптомы обычно точно такие же, как при неисправном двигателе — повышенная дымность выхлопа, неровная работа, высокий расход масла. Не стоит откладывать с ремонтом вентиляции, так как повышенное давление в двигателе вспенивает моторное масло, превращая его в эмульсию, тем самым смазочные свойства ухудшаются и происходит износ двигателя, переизбыток давления может выдавить сальники и резиновые уплотнения, что приводит к течи масла и дополнительному, зачастую непростому ремонту», — предупреждает Николай Баранов.Неправильный выбор маслаПри выборе моторного масла важно учитывать допуски, которые указаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Один из важных параметров – это вязкость.»Слишком вязкие масла образуют толстую масляную пленку и верхний слой начинает угорать. Маловязкие масла легко вытекают через уплотнительные соединения, особенно в двигателях с большим пробегом. Поэтому необходимо придерживаться рекомендаций автопроизводителя и заливать масло с теми спецификациями, которые указаны в сервисной книжке», — объясняет Михаил Иванов, специалист фирмы по поставкам смазочных материалов, автомобильной и бытовой химии Альфа Хим Групп.»Решить эту проблему просто: выбирайте масло, исходя из рекомендаций производителя, и вовремя заменяйте смазочную жидкость. При покупке масла учитывайте класс вязкости SAE (он указан на канистре буквой W и числом), а также на класс качества API. Выбирайте масло в проверенных автомагазинах и сервисах», — советует Чингис Дашимолонов.Старый масляный фильтрНаиболее часто у двигателей выходит из строя масляный фильтр по причине того, что на нем прохудилась уплотнительная прокладка или он был слабо прикручен. В этом случае старый фильтр меняется на новый и заливается свежее масло.Некачественное маслоПричиной повышенного расхода может быть некачественное моторное масло.»Склонность масла к угару можно определить по двум основным параметрам: температуре вспышки и испаряемости НОАК. Эти показатели можно найти в листе технического описания. Чем выше температура вспышки и ниже испаряемость, тем меньше легких и летучих фракций содержит базовое масло, а значит и угорать при воздействии высоких температур оно будет меньше», — говорит Михаил Иванов.По словам Сергея Власова, на рынке лубрикантов много подделок. Как следствие: масло сомнительного происхождения может угорать просто потому что оно некачественное, а с самим автомобилем пока все в порядке. Для того, чтобы проверить продукт на подделку, нужно связаться с производителем и сообщить ему код, указанный на крышке канистры или этикетке.Срок службы маслаЕсли масло не менять вовремя, его устаревание или минимальное количество может стать причиной закоксовывания поршневых колец, что снизит герметичность цилиндров, увеличит объемы картерных газов, с которыми тяжело будут справиться системе вентиляции.»В итоге все эти факторы могут вывести двигатель из строя, а его капитальный ремонт или замена обойдутся значительно дороже, чем регулярная процедура замены масла», — предупреждает Максим Рязанов.Эксперты мультиплатформы Raddy советуют при сложных условиях эксплуатации автомобиля менять смазочные материалы чаще. Об этом нередко говорится и в инструкции к транспортному средству.Условия эксплуатации двигателяПотребление масла увеличивается не только из-за конструктивных особенностей и поломок двигателя, но и из-за неправильного выбора режимов езды. Например, длительной работы мотора на малых оборотах и холостом ходу. Из-за недостаточного давления система разгерметизируется, на стенках образуется плотный масляный налет, который в дальнейшем сгорает. Езда с холодным двигателем также относится к сложным условиям.ДиагностикаКосвенные проявления «масложора» заключаются в:Цвет выхлопных газовПри сгорании топливовоздушной смеси в цилиндре образуются газы. В том случае, когда этот процесс по какой-то причине происходит неправильно, дым, выходящий из выхлопной трубы, приобретает характерные запах и цвет. Например, черный сигнализирует о неполадках в системе питания, белый — об избытке влаги, а голубой говорит о том, что в частицах газа содержится масло.При износе маслосъемных колпачков такой выброс происходит во время запуска холодного двигателя, потом полностью исчезает. Это объясняется тем, что при простое машины масло потихоньку просачивается через колпачки и накапливается в цилиндре, а после запуска двигателя мгновенно сгорает.Если сизый дым виден и во время движения, значит масло поступает в камеру сгорания постоянно и в большом объеме, это говорит о износе цилиндров или поршневых колец. В этом случае капитальный ремонт мотора неизбежен.Поиск масляных утечекПервый признак проблемы — наличие пятен и капель под автомобилем, оставленным на ночную стоянку. В том случае, если они выглядят жирными, имеют коричневый или желтый оттенок, то, скорее всего, это и есть моторное масло.Но не всегда чистота под авто говорит о том, что проблемы нет, часто утечка может быть сначала незначительной. Для того, чтобы найти течь, бывалые автомобилисты советуют воспользоваться флуоресцентным красителем и ультрафиолетовым фонариком, которые продаются в магазинах с автозапчастями. Краситель необходимо добавить в двигатель вместе с маслом, предварительно прочитав инструкцию. После этого мотор должен поработать на холостом ходу в течение 5-10 минут. Если под ультрафиолетовыми лучами будут видны светящиеся области — это протечки масла.Другие способы — нанесение слоя талька вокруг двигателя, на котором будут хорошо видны следы появившегося масла, или предварительная очистка мотора, так как следы грязи не дают своевременно обнаружить течь.Контроль вентиляции картераПервый признак проблем с вентиляцией картера — чрезмерное количество конденсата в нем. Это обычно замечается при замене масла (молочные отложения появляются на крышке заливного отверстия или внутри него). Система предназначена для удаления газов, попадающих из цилиндров, но удаляется также и масло. Для того, чтобы решить эту проблему, автопроизводители применяют различные маслоотделители, но при малейших проблемах с ними, начинается сильный «масложор».Для того, чтобы проверить систему вентиляции, необходимо снять хомуты крепления и клапан PCV (принудительной вентиляции картерных газов), продуть его (при исправном клапане воздух проходит только в одну сторону с небольшим усилием), а также все шланги, патрубки, возможно, какой-то из них забит грязью.Проверка прокладки ГБЦПрокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) может быть повреждена, в результате также появляется сизый дым при выхлопе и прогорает масло. Необходимо ее снять и осмотреть на предмет трещин, усыхания, заломов. Несвоевременная замена прокладки ГБЦ может привести к капитальному ремонту двигателя.Устранение масложораЕсли расход масла повышается из-за использования некачественных смазочных материалов или неправильной эксплуатации автомобиля, достаточно промыть двигатель и залить новое масло.В остальных случаях эксперты мультиплатформы Raddy советуют:Водородная очисткаВо время этой процедуры в впускной тракт подается газ из специального аппарата, водород провоцирует большое количество реакций: от окисления до эффекта отпаривания, в результате двигатель очищается практически полностью от нагара и грязи.»У водородной очистки двигателя есть свои достоинства и недостатки. К первым я бы отнес возможность практически полностью устранить нагар, если он сильно не затвердел, отсутствие после нее загрязнения масла, ко вторым – необходимость проведения нескольких подобных чисток, требования к обеспечению безопасности операции (все-таки водород взрывоопасен) и дороговизну», — отмечает Дмитрий Парфенов, руководитель департамента продаж Идемитсу Лубрикантс Рус.Масложор на новых автомобиляхНе стоит забывать, что у двигателей, которые только выпущены, и у тех, которые подверглись капитальному ремонту, еще не притерлись все детали и масло первые несколько сотен километров пробега может утекать через микроскопические зазоры между комплектующими мотора.»Когда период обкатки пройдет, ситуация с расходом масла стабилизируется, а до этого времени необходимо эксплуатировать авто в щадящем режиме – без больших нагрузок, особенно, на повышенных оборотах», — говорит Максим Рязанов.Советы автомобилистовСамостоятельно определить большой расход масла можно визуально – осмотрев автомобиль на предмет места течи. При этом стоит обратить внимание, что при самостоятельной диагностике можно сделать ошибочный вывод: например, по цвету выхлопных газов с современными выпускными системами можно не заметить проблему, а забитая вентиляция чаще является причиной разжижения масла топливом. Поэтому лучше не рисковать и доверить автомобиль профессионалам, — считает Алексей Балашов, директор по сервису и запчастям «Авилон Mercedes-Benz».»Если масложор не сильный, двигателю можно продлить жизнь, просто превентивно делать промывку инжектора без демонтажа форсунок специальной жидкостью. При промывке не только отмываются сопла форсунок, но и проникая в поршневую группу получается эффект легкой раскоксовки поршневых колес, тем самым снижая расход масла», — советует : Николай Баранов.Чтобы избежать повышения расхода масла в будущем, эксперты мультиплатформы Raddy советуют:

Как диагностировать двигатель своими силами

При нынешних расценках на услуги СТО и при непростой ситуации в стране, автовладельцу стоит научиться хоть что-то делать самостоятельно. Умение проводить первичную диагностику двигателя понадобится и для тестирования собственного автомобиля, и для проверки машины при покупке подержанного экземпляра.

Скажем главное: приведенная здесь диагностика двигателя – только предварительная, она позволяет выявить наиболее опасные проблемы в моторе. Это пригодится, чтобы сразу отсеять проблемные экземпляры, когда речь идет о выборе подержанного автомобиля, или чтобы обезопасить себя от поломки в дороге и дорогостоящего ремонта, если машина собственная.

Чтобы не пришлось открывать капот автомобиля где-то по дороге, следует время от времени проводить диагностику двигателя своими силами.

Более точно о состоянии силового агрегата вам расскажет профессиональный эксперт (мастер-моторист, диагност СТО, опытный перекупщик), которого вам следует пригласить на второй этап диагностики. И окончательное решение о покупке или ремонте следует принимать уже на основании выводов профессионала.

Заливная пробка

Это самое простое – открутить ее на неработающем моторе и рассмотреть изнутри. Лучше всего, когда пробка чистая, возможно, немного влажная от испарений масла. Это значит, что износ двигателя еще далек от критического, или что пробку кто-то недавно очистил (чтобы проверить это есть другие способы, о которых ниже).

Кремово-белая эмульсия на пробке тоже не повод для особых волнений, потому что это всего лишь свидетельство того, что машина недавно совершила несколько поездок с непрогретым двигателем.

Бело-желтая эмульсия на пробке (первое фото) исчезнет после прогрева, а черный нагар (второе фото) говорит об износе двигателя. Это подтверждает нагар на деталях в глубине под горловиной (третье фото).

Черный, жирный нагар на пробке – либо результат большого пробега, либо признак использования некачественного масла. Чем такого нагара больше, тем больше причин для более подробной проверки двигателя. На прямую катастрофу это еще не указывает, но стоит при случае проверить, нет ли такого же нагара под крышкой клапанного механизма.

Партнер Авто24

Wolf Oil Corporation имеет собственную команду исследований и разработок, лаборатории и производство смазочных материалов для автомобилей в Бельгии. Поэтому все процессы изготовления масел проходят постоянный контроль и сертифицированы по стандартам ISO. Это исключает возможность подделок и появления в продаже некачественной продукции во всех странах, где представлен бренд Wolf.

В глубине горловины

Фонариком со светом естественного (дневного) цвета надо посветить через горловину под крышку клапанного механизма. Плохо, если детали ГРМ тоже покрыты черным нагаром: это значит, что двигатель сильно изношен, имеет некую компрессию, “ест” масло и скоро потребует серьезного ремонта.

А такой вид в идеале должен иметь двигатель с пробегом, но в хорошем состоянии (крышка ГРМ снята).

Прозрачные лаковые отложения коричневого оттенка свидетельствуют о немалом пробеге двигателя, но это не так страшно, как черный нагар, потому что мотор немолодой, но состояние его приемлемо.

Дым в горловине

Надо прогреть двигатель и на холостом ходу проверить, нет ли в горловине дыма – высматривайте именно сизоватый дымок, а не движение воздуха (о нем ниже). Наличие дыма говорит об изношенных деталях цилиндро-поршневой группы, то есть об одной из последних стадий износа мотора.

Пробка-попрыгунчик

Попытайтесь положить открученную крышку на отверстие горловины так, чтобы она лежала свободно и могла реагировать на пульсацию воздуха в горловине. Если крышка будет подскакивать, как на воздушной подушке – это то же, что и вышеупомянутый дым, то есть признак сильного износа мотора. Но допустимо легкое покачивание пробки, потому что в принципе пульсация воздуха под клапанной крышкой – это нормально для мотора с заметным пробегом.

На моторе с хорошим состоянием цилиндро-поршневой группы незакрученная пробка должна лежать спокойно, а на изношенном подпрыгивать под действием давления картерных газов.

Утечки смазки

Двигатель с большим пробегом (свыше 150 – 200 тыс. км) почти обязательно будет в наслоениях масла. Отчасти от задубевших прокладок, отчасти – из-за повышенного давления картерных газов. Который становится следствием износа поршневой и проблем с системой вентиляции картера. Словом, это очень непростые явления и они как минимум нуждаются в более детальной диагностике.

Если двигатель с пробегом снаружи чист – скорее всего, его недавно помыли. Изучите его обратную сторону и укромные уголки под коллекторами, стартером и другими выступающими деталями, ведь там отмыть многолетние наслоения либо сложно, либо очень дорого.

Бачок системы охлаждения

На неработающем двигателе откройте крышку бачка системы охлаждения и осмотрите поверхность жидкости. На ней не должно быть пятен масла и пены. А если они есть – это признаки того, что повреждена прокладка головки блока цилиндров, то есть мотору требуется недешевый ремонт. Если жидкость просто грязного темного или рыжего цвета – это не так страшно, ведь говорит это лишь о том, что антифриз давно не заменялся, а систему охлаждения давно не промывали.

Старая пробка бачка с антифризом (слева) чистая – это хорошо. Но коррозия испортила клапан, поэтому ее нужно обязательно заменить новой (справа).

Выхлопная труба

Выхлопные газы прогретого двигателя должны быть прозрачными, без сизого оттенка. На моторе, который конкретно «ест масло», этот цвет будет виден при нескольких обычных прогазовках до 3 – 4 тыс. об/мин. Если проблемы цилиндропоршневой группы только начинаются, сизый цвет заметить не так просто. Но можно. Сначала попросите помощника около 5 секунд подержать прогретый двигатель на 3000 об/мин, затем сразу несколько раз резко нажать акселератор, раскрутив мотор до 4 – 5 тыс. об/мин. Во время этих перегазовок и может появиться та самая синева, свидетельствующая о начале износа колец и цилиндров.

Сизый оттенок дыма или откровенный синий окрас выхлопа – плохой знак: поршневая безнадежно изношена. Проверять нужно на оборотах и на прогретом моторе.

Подтвердить предположение относительно большого количества сгоревшего масла в выхлопе может жирная сажа в выхлопной трубе. Ее можно увидеть либо на собственном пальце, либо (если трубу изнутри кто-то предусмотрительно протер тряпкой) – в глубине трубы, куда нужно посветить фонариком.

Еще раз подчеркнем, что упомянутые здесь приемы – только предварительная проверка, которая может привлечь более предметное внимание к состоянию агрегата. Подтвердить ваши предположения поможет также прослушивание различных зон двигателя со стетоскопом, компьютерная диагностика и экспертное мнение профессионалов.

Рекомендация Авто24

Современные автомобили хороши своей безотказностью – машина продолжает выполнять свои функции даже когда двигатель доживает последние часы. Но ремонтировать его тогда уже поздно. Поэтому, чтобы не пропустить начало опасных процессов в моторе или какую-нибудь поломку, владельцу стоит время от времени заглядывать под капот и диагностировать силовой агрегат – собственно, по тому же алгоритму, о котором идет речь выше.

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Открыть полное содержание

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется. Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия. Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность. О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Признаки падения или потери давления

1. Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.
2. Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.
3. Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.
4. Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.
5. В дизельном движке проблема проявляется хлопками.
6. Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
7. Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Причины падения компрессии

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности.

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению.

Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела.

Механические повреждения, износ

Поврежденный выпускной клапан

Если 4- или 8-цилиндровый двигатель работает без компрессии, причины могут иметь механический характер. Низкое давление в моторе внезапно образовалось из-за того что:

1. Произошло повреждение выпускного клапана. На нем появляются трещины, связанные с естественным износом силового агрегата. Кроме этого, он может недостаточно прилегать.
2. Разрушились непосредственно «седла» клапана. Слабая компрессия бывает обусловлена наличием механических повреждений на них.
3. Износ или прогорание прокладки цилиндровой головки блока. Обычно это происходит в результате естественной амортизации. Реже причина заключается в попадании загрязнений на плоскость уплотнительного элемента. С прогоранием прокладки можно столкнуться при длительной эксплуатации транспортного средства с перегретым двигателем. Это, в свою очередь, приведет к образованию трещин на ГБЦ, причем сама головка или блок могут деформироваться.
4. К неисправностям механического плана относят и задир цилиндров. Это происходит в результате перегрева.
5. Износ либо повреждение цилиндропоршневой группы.
6. Поломка или полное разрушение межкольцевых перемычек поршневых элементов.
7. Выход из строя впускного клапана.
8. Образование трещин и других дефектов непосредственно на поршнях либо цилиндрах.
9. Появление нагара на кольцах и сальниках, способствующего падению компрессии.
10. Повреждение и дальнейший обрыв ремня или цепи ГРМ. Ремешок газораспределительного механизма относится к расходным элементам, поэтому он подлежит периодической замене. Из-за обрыва могут погнуться клапана силового агрегата.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

1. Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.
2. Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
3. При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.
4. Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
5. Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

1. Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.
2. Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.
3. После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
4. Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

1. Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.
2. Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.
3. Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

1. Залив масла в свечные отверстия 2. Диагностика компрессии прибором

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

1. Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.
2. Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.
3. В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.
4. По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).