Как поменять задние амортизаторы на фольксваген т4

Как поменять задние амортизаторы на фольксваген т4

Во время отвинчивания болта нижнего крепления амортизатора Transporter T4 может быть необходимо придерживать его над рычагом при помощи большого плоского ключа как показано на рис. 402.

Рис. 401 Задняя подвеска — модели с дисковым тормозом (выпуск с января 1996 г)
1 — болт, 110Нм, 2 — суппорт, 3 — тормозной щит , 4 — болт, 8 Нм, 5 — тормозной диск, 6 — колесный болт, 160 Нм, 7, 29 — болты с внутренним шестигранником, 110Нм, 8 — гайка М8, 9 — скоба, 10 — болт, 30 Нм, 11 — резиновая втулка, 12 — штанга стабилизатора, 13 — гайка. 100 Нм 14, 18 — сайлент-блок, 15, 16 — болты, 17 — рычаг подвески, 19 — гайка, 160Нм, 20 – болт, 100 Нм, 21 — задний амортизатор, 22 — резиновая втулка, 23 — тарельчатая шайба, 24 — болт, 45 Нм, 25 — верхняя опора пружины, 26 — буфер — ограничитель, 27 — пружина, 28 — нижняя опора пружины, 30 — колесный датчик системы АБС, 31 — шпонка, 32 — ступица колеса, 33, 34, 36 — кронштейны кузова, 35 — шпильки

Рис. 402 Фиксация нижней части амортизатора во время отвинчивания нижнего болта

Задний амортизатор закреплен снизу оригинальным способом. Для его крепления служит болт, ввинченный перпендикулярно в амортизатор. Во время снятия следует воспользоваться рис. 403 и поступать следующим образом:
До того, как поднята задняя часть автомобиля ослабьте болт, на столько, чтобы можно было установить торцевой ключ с внутренним многогранником и удлинителем. Болт пока не вывинчивайте полностью.

Рис. 403 Крепление амортизатора
1 — болт, 100 Нм, 2 — верхняя резиновая втулка, 3 — амортизатор, 4 — продольный рычаг, 5 — ступица заднего колеса, 6 — нижняя резиновая втулка, 7 — фигурная шайба, 8 — болт, 45 Нм

♦ Поднимите заднюю часть автомобиля и установите подставки. Установите домкрат под продольный рычаг и поднимите рычаг так, чтобы шток полностью вошел в амортизатор.
♦ Снизу амортизатора отверните болт крепления. Если амортизатор будет прокручиваться, то его необходимо придержать плоским ключом (см. рис. 402).
♦ Снимите фигурную шайбу (подкладку). Фланец шайбы направлен в сторону резиновой втулки и, во время сборки, шайбу необходимо уложить точно также.
♦ Снимите нижнюю резиновую втулку (6, рис. 403).
♦ Выньте болт (1) крепящий амортизатор сверху.
♦ Медленно опустите домкрат, чтобы амортизатор вышел из верхних и нижних креплений, а затем выньте амортизатор.
♦ Снимите верхнюю резиновую втулку (2).
♦ Проверьте правильность работы амортизатора. Устанавливается амортизатор в обратной последовательности. При необходимости замените обе резиновые втулки. Болт, крепящий амортизатор снизу, затяните моментом 45 Нм. При необходимости застопорите амортизатор от вращения. Для затяжки используйте динамометрический ключ. Болт, крепящий амортизатор сверху, затяните только после того, как автомобиль будет снят с подставок. Момент затяжки составляет 100 Нм.

Замена задних амортизаторов (для применения на моделе VW Transporter T4)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volkswagen Pritsche , ходовая часть автомобиля Volkswagen Pritsche , передняя подвеска Volkswagen Pritsche , задняя подвеска Volkswagen Pritsche , ремонт передней подвески Volkswagen Pritsche , ремонт задней подвески Volkswagen Pritsche , ремонт ходовой части Volkswagen Bus , ходовая часть автомобиля Volkswagen Bus , передняя подвеска Volkswagen Bus , задняя подвеска Volkswagen Bus , ремонт передней подвески Volkswagen Bus , ремонт задней подвески Volkswagen Bus , ремонт ходовой части Volkswagen Kombi , ходовая часть автомобиля Volkswagen Kombi , передняя подвеска Volkswagen Kombi , задняя подвеска Volkswagen Kombi , ремонт передней подвески Volkswagen Kombi , ремонт задней подвески Volkswagen Kombi , ремонт ходовой части Volkswagen Kasten , ходовая часть автомобиля Volkswagen Kasten , передняя подвеска Volkswagen Kasten , задняя подвеска Volkswagen Kasten , ремонт передней подвески Volkswagen Kasten , ремонт задней подвески Volkswagen Kasten , ремонт ходовой части Volkswagen Doppelkab , ходовая часть автомобиля Volkswagen Doppelkab , передняя подвеска Volkswagen Doppelkab , задняя подвеска Volkswagen Doppelkab , ремонт передней подвески Volkswagen Doppelkab , ремонт задней подвески Volkswagen Doppelkab , ремонт ходовой части Volkswagen Caravelle , ходовая часть автомобиля Volkswagen Caravelle , передняя подвеска Volkswagen Caravelle , задняя подвеска Volkswagen Caravelle , ремонт передней подвески Volkswagen Caravelle , ремонт задней подвески Volkswagen Caravelle , ремонт ходовой части Volkswagen Cam , ходовая часть автомобиля Volkswagen Cam , передняя подвеска Volkswagen Cam , задняя подвеска Volkswagen Cam , ремонт передней подвески Volkswagen Cam , ремонт задней подвески Volkswagen Cam , ремонт ходовой части Volkswagen Campe , ходовая часть автомобиля Volkswagen Campe , передняя подвеска Volkswagen Campe , задняя подвеска Volkswagen Campe , ремонт передней подвески Volkswagen Campe , ремонт задней подвески Volkswagen Campe , ремонт ходовой части Volkswagen Transporter T4 , ходовая часть автомобиля Volkswagen Transporter T4 , передняя подвеска Volkswagen Transporter T4 , задняя подвеска Volkswagen Transporter T4 , ремонт передней подвески Volkswagen Transporter T4 , ремонт задней подвески Volkswagen Transporter T4

#амортизатор #задняя_подвеска #VW_Transporter_T4

Задние амортизаторы

Примечание:
— Ниже описаны снятие и установка амортизатора с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
— Заменяйте амортизаторы парами (левый и правый).

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля домкратом, устанавливаем подставки или поднимаем автомобиль на подъемнике.

2. Щеткой по металлу очищаем от пыли и грязи нижний и верхний болты крепления амортизатора.

3. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем нижний рычаг задней подвески, чтобы разгрузить нижнее крепление амортизатора.

4. Ключом с головкой на 16 отворачиваем нижний болт крепления амортизатора к нижнему рычагу.

5. Домкратом или стойкой чуть опускаем нижний рычаг задней подвески и снимаем нижнюю шайбу и резиновую опору амортизатора.

6. Ключом с головкой на 18 отворачиваем верхний болт крепления амортизатора к кузову автомобиля.

7. Выводим верхнее крепление…

… и извлекаем задний амортизатор. Удаляем его в отходы.

8. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

9. Устанавливаем новый амортизатор на автомобиль и вкручиваем верхний болт крепления.

10. Устанавливаем на нижнюю часть амортизатора новую верхнюю резиновую опору и шайбу.

11. Вставляем нижнее крепление амортизатора в нижний рычаг.

12. Домкратом или гидравлической стойкой снова поддомкрачиваем нижний рычаг задней подвески и устанавливаем новую нижнюю резиновую опору амортизатора и шайбу.

13. Вкручиваем нижний болт крепления амортизатора.

14. Окончательно затягиваем верхний и нижний болты крепления заднего амортизатора.

Внимание:
В обязательном порядке затягивайте крепления амортизатора тогда, когда задняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг задней подвески должен быть поддомкрачен.

Как поменять задние амортизаторы на фольксваген т4

Во время отвинчивания болта нижнего крепления амортизатора Transporter T4 может быть необходимо придерживать его над рычагом при помощи большого плоского ключа как показано на рис. 402.

Рис. 401 Задняя подвеска — модели с дисковым тормозом (выпуск с января 1996 г)
1 — болт, 110Нм, 2 — суппорт, 3 — тормозной щит , 4 — болт, 8 Нм, 5 — тормозной диск, 6 — колесный болт, 160 Нм, 7, 29 — болты с внутренним шестигранником, 110Нм, 8 — гайка М8, 9 — скоба, 10 — болт, 30 Нм, 11 — резиновая втулка, 12 — штанга стабилизатора, 13 — гайка. 100 Нм 14, 18 — сайлент-блок, 15, 16 — болты, 17 — рычаг подвески, 19 — гайка, 160Нм, 20 – болт, 100 Нм, 21 — задний амортизатор, 22 — резиновая втулка, 23 — тарельчатая шайба, 24 — болт, 45 Нм, 25 — верхняя опора пружины, 26 — буфер — ограничитель, 27 — пружина, 28 — нижняя опора пружины, 30 — колесный датчик системы АБС, 31 — шпонка, 32 — ступица колеса, 33, 34, 36 — кронштейны кузова, 35 — шпильки

Рис. 402 Фиксация нижней части амортизатора во время отвинчивания нижнего болта

Задний амортизатор закреплен снизу оригинальным способом. Для его крепления служит болт, ввинченный перпендикулярно в амортизатор. Во время снятия следует воспользоваться рис. 403 и поступать следующим образом:
До того, как поднята задняя часть автомобиля ослабьте болт, на столько, чтобы можно было установить торцевой ключ с внутренним многогранником и удлинителем. Болт пока не вывинчивайте полностью.

Рис. 403 Крепление амортизатора
1 — болт, 100 Нм, 2 — верхняя резиновая втулка, 3 — амортизатор, 4 — продольный рычаг, 5 — ступица заднего колеса, 6 — нижняя резиновая втулка, 7 — фигурная шайба, 8 — болт, 45 Нм

♦ Поднимите заднюю часть автомобиля и установите подставки. Установите домкрат под продольный рычаг и поднимите рычаг так, чтобы шток полностью вошел в амортизатор.
♦ Снизу амортизатора отверните болт крепления. Если амортизатор будет прокручиваться, то его необходимо придержать плоским ключом (см. рис. 402).
♦ Снимите фигурную шайбу (подкладку). Фланец шайбы направлен в сторону резиновой втулки и, во время сборки, шайбу необходимо уложить точно также.
♦ Снимите нижнюю резиновую втулку (6, рис. 403).
♦ Выньте болт (1) крепящий амортизатор сверху.
♦ Медленно опустите домкрат, чтобы амортизатор вышел из верхних и нижних креплений, а затем выньте амортизатор.
♦ Снимите верхнюю резиновую втулку (2).
♦ Проверьте правильность работы амортизатора. Устанавливается амортизатор в обратной последовательности. При необходимости замените обе резиновые втулки. Болт, крепящий амортизатор снизу, затяните моментом 45 Нм. При необходимости застопорите амортизатор от вращения. Для затяжки используйте динамометрический ключ. Болт, крепящий амортизатор сверху, затяните только после того, как автомобиль будет снят с подставок. Момент затяжки составляет 100 Нм.

Замена задних амортизаторов Volkswagen Transporter T4

Продемонстрируем процесс замены задних амортизаторов на Volkswagen Transporter T4 с двигателем 2.5, 1996 года выпуска. Амортизаторы заменим по причине подтеков масла из-под пыльника и стука во время движения на малой скорости.

Выбор запчасти

Оригинальный задний амортизатор VAG 701 513 031 C.

• Bilstein 19-028521;
• TRW JHE245T;
• SACHS 105 820.

[stextbox качественных задних амортизаторов на VW Transporter T4 80-120 тыс. км пробега. [/stextbox]

Инструменты и материалы для работы:

• Щетка по металлу;
• Проникающая смазка;
• Медная смазка;
• Головка на семнадцать, двадцать один;
• Динамометрический ключ;
• Вороток с трещоткой;
• Силовой вороток;
• Монтажный рычаг;
• Деревянный брус.

Пошаговая инструкция

1. Силовым воротком с головкой на семнадцать срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Подставляем деревянный брус под нижний рычаг и опускаем на него автомобиль. Это нужно для того чтобы нагрузить подвеску и ослабить нагрузку на крепящие болты. [stextbox нашем случае используется гидравлическая стойка так как работа выполняется на подъемнике.[/stextbox]

3. Металлической щеткой очистите нижний и верхний болт крепления амортизатора.

4. Нанесите проникающую смазку на верхний и нижний болт крепежа амортизатора.

5. Силовым воротком сорвите с начало нижний затем верхний болт крепления амортизатора. После того как сорвали, выкручивайте болты воротком с трещоткой. Верхний болт под головку на двадцать один, нижний на семнадцать. [stextbox откручивании нижнего болта амортизатор может проворачиваться. Если у вас такой случай, заведите монтажный рычаг в распор амортизатора и рычага подвески. Ниже при закручивании болта это будет показано на фото.[/stextbox]

6. После откручивания крепящих болтов, поднимаем автомобиль на домкрате и демонтируем амортизатор. Сразу достаньте амортизатор из нижней точки крепления затем верхней. [stextbox необходимости используйте монтажный рычаг.[/stextbox]

7. Перед установкой амортизатора оденьте резиновую подушку на нижнюю точку крепления и прокачайте амортизатор сжав его 5-7 раз. [stextbox комплекте с амортизатором идут две резиновых подушки. Одна из подушек одевается на нижнюю точку крепления амортизатора и затем упирается в рычаг. Вторая подушка одевается на резьбовую часть нижней точки крепления амортизатора и при закручивании крепящего болта прижимается шайбой.[/stextbox]

8. Установите амортизатор на кузов и наживите верхний болт крепления. Далее заведите в место крепления нижнюю точку амортизатора и опустите автомобиль с домкрата на брус чтобы нагрузить подвеску.

9. Одеваем резиновую подушку и наживляем нижний болт крепления.

10. Подкручиваем нижний и верхний болт до упора. Далее с помощью динамометрического ключа затягиваем нижний болт крепления с усилием 85 Нм. [stextbox амортизатор проворачивается, удерживаем его монтажным рычагом как показано на фото.[/stextbox]

11. Затягиваем верхний болт с усилием 80 Нм и поднимаем автомобиль на домкрате.

12. Очищаем сопрягаемые плоскости тормозного и колесного диска. Далее наносим медную смазку.

13. Монтируем колесо и наживляем колесные болты.

14. Затягиваем колесные болты динамометрическим ключом крест-накрест с усилием 120 Нм. [stextbox забывайте амортизаторы меняются только парой.[/stextbox]

Как поменять задние амортизаторы на фольксваген т4

Текущее время: 30.07.23, 01:02

Т4 замена задних пружин, амортизаторов

Два домкрата — «большой» под машину и «маленький» под рычаг или «большой» домкрат и брусок/подставка под рычаг

клещи типа «геббельсы» среднего размера чтобы удерживать амортизатор от проворачивания

головка на 16 + вороток(трещетка)

головка на 18 + большой вороток — если менять амортизатор

БТр » 23.05.11, 18:50

все ошибки делает моя клавиатура

был грузовой Транспортер АЕТ 1997 год, теперь Shuttle АХА 2005 год

и скайп у меня есть piter080403

Был Busik5

БТр » 23.05.11, 21:43

все ошибки делает моя клавиатура

был грузовой Транспортер АЕТ 1997 год, теперь Shuttle АХА 2005 год

и скайп у меня есть piter080403

Был Busik5

БТр » 13.09.11, 13:28

все ошибки делает моя клавиатура

был грузовой Транспортер АЕТ 1997 год, теперь Shuttle АХА 2005 год

и скайп у меня есть piter080403

Был Busik5

T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
Passat B3 Arriva 1,8 ABS 93г. утилизирован.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Снятие и установка заднего амортизатора
Шасси. Подвеска автомобиля. Фольксваген Транспортер Т4

Внимание! У машин с приводом на все колеса отсоединить полуоси от коробки передач и подвесить горизонтально на проволоке к кузову. В противном случае могут быть повреждены шарниры синхронизаторов.

1. Вывинтить верхний винт крепления (стрелка) амортизатора. Машина должна стоять на колесах. Машину, при необходимости можно немного поднять, для доступа к крепежному болту.

2. Отвинтить амортизатор от поворотного кулака, удерживая при этом амортизатор особым приспособлением VW-3245.

3. Вынуть амортизатор.

Установка

1. Проверить резиновые опорные втулки амортизатора на пористость и повреждение, при необходимости заменить.

2. Установить амортизатор.

3. Шайбу установить так, чтобы отворот указывал на амортизатор.

4. Затянуть амортизатор снизу моментом 45 Н·м.

5. Постепенно опустить машину, пока не появится возможность установки верхнего винта амортизатора.

Снятие и установка заднего амортизатора
Шасси. Подвеска автомобиля. Фольксваген Транспортер Т4

Внимание! У машин с приводом на все колеса отсоединить полуоси от коробки передач и подвесить горизонтально на проволоке к кузову. В противном случае могут быть повреждены шарниры синхронизаторов.

1. Вывинтить верхний винт крепления (стрелка) амортизатора. Машина должна стоять на колесах. Машину, при необходимости можно немного поднять, для доступа к крепежному болту.

2. Отвинтить амортизатор от поворотного кулака, удерживая при этом амортизатор особым приспособлением VW-3245.

3. Вынуть амортизатор.

Установка

1. Проверить резиновые опорные втулки амортизатора на пористость и повреждение, при необходимости заменить.

2. Установить амортизатор.

3. Шайбу установить так, чтобы отворот указывал на амортизатор.

4. Затянуть амортизатор снизу моментом 45 Н·м.

5. Постепенно опустить машину, пока не появится возможность установки верхнего винта амортизатора.

Похожие публикации:

1. Npw me 033 на что подходит
2. Высота домкрата что поднять уаз патриот
3. Где первый цилиндр на ваз 2107
4. Евро 4 и евро 5 в чем разница

Замена ремня ГРМ и ТНВД на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)

Производители Фольксвагенов говорят, что ремень нужно менять после 150 000 км. Но это только рекомендованный регламент. На самом деле ремень может износиться гораздо раньше. Этому может способствовать целый ряд причин. Сначала следует упомянуть экстремальную манеру езды.

Если вы часто ездите по ухабам и гоняете как угорелый, то ремень на вашем автомобиле точно не прослужит долго. Все это создает на него дополнительные нагрузки. Ремень сделан из резины, а это материал, который разъедается маслом. Поэтому попадание рабочих жидкостей на его поверхность недопустимо.

Конечно, для изготовления приводов используется качественная резина, но и она не устоит перед моторным маслом. Если вы купили ремень с рук, вы, конечно, сэкономили, но такая экономия вполне может выйти боком, так как, скорее всего, вы получили некачественное изделие, которое будет работать недолго.

Если ремень обрывается, то это приводит к серьезным последствиям. Результатом этого может стать деформация клапанов. Прочие детали также могут пострадать. Здесь все будет зависеть от того, в каком положении находились клапана, когда произошел обрыв. Если они будут открытыми, то поршни обязательно стукнут по их тарелкам.

Когда ремень обрывается, происходит полная остановка двигателя. Запустить его после этого уже не получается. Если во время разрыва был слышен стук, это яркое свидетельство того, что клапана все же ударились о поршни. В этом случае не нужно пытаться заводить мотор, чтобы не нанести еще больший вред.

Монтаж помпы и ремня газораспределительного механизма

Пока все находится в разобранном состоянии, можно посмотреть состояние сальников распредвала и переднего сальника коленвала.

Все металлические и пластиковые детали помыты.

Приступаем к сборке:

1. Проверяем, совпадает ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой.
2. Фиксируем распредвал при помощи шаблона (2065 A).
3. В прорезь распредвала вставляем щуп ( обычно = 0.40 мм)
   
4. Начинаем устанавливать: а) помпу — перед установкой на резиновое кольцо желательно нанести небольшой слой герметика для страховки, далее наживляем три болта для центровки помпы; затягивать нужно только правый болт, остальные два снимите.
5. б) внутренний кожух ремня ГРМ — прикрутите два болта, которые крепят и помпу и защиту; на фиксатор резьбы ставим два верхних болта крепления защиты к головке.
   в) шестерню распредвала — болт крепления наживляется от руки; проверяем отсутствие перекосов и свободное вращение зубчатого шкива.
   г) устанавливаем натяжной ролик (1) так, чтобы язычок (2) натяжного ролика вошел в стопорный штифт нижней части кожуха ремня. д) надеваем ремень привода ГРМ, начиная от коленвала.
6. Подтягиваем крепежный болт натяжного ролика.
7. Для того, чтобы натянуть зубчатый ремень, поворачиваем ролик по часовой стрелке, правый край указателя (A) должен совпадать с правым краем указателя (B).
8. Затягиваем болт крепления ролика натяжителя моментом 20 Нм.
9. Проверяем, остался ли коленвал в ВМТ 1 цилиндра, если возникнет необходимость, корректируем.
10. Затягиваем болт крепления шкива распределительного вала при помощи опоры (3036); не забывайте, что предварительно нужно учесть прочность болта: 8.8 = 85 Нм, 10.9 = 100 Нм.
11. Шаблон (2065 A) снимаем с распределительного вала.
12. Устанавливаем нижний кожух ремня.
13. Устанавливаем демпфер крутильных колебаний. ВНИМАНИЕ! Алмазная шайба, данная шайба устанавливается между демпфером и шестерней коленвала.
14. Устанавливаем опору (T10025) и затягиваем центральный болт демпфера шкива (коленвала момент 160 Нм). Доворот осуществляется в два приёма – по 90 градусов. Желательно немного смазать резьбу моторным маслом и головку центрального болта.
15. Проворачиваем коленвал на два оборота по направлению вращения двигателя, чтобы коленвал обратно возвратился в ВМТ 1 цилиндра.
16. Повторно проверяем положение указателя ролика натяжителя. Если правые края указателей A и -B- не совпадут, то процесс натяжения повторяем.
17. Закрываем наружную крышку ремня ГРМ.
18. Устанавливаем клапанную крышку.
19. Прикручиваем маслозаливную горловину.

Фольксваген Т4 — Замена ремней ГРМ, настройка впрыска топлива (зажигания) .

Во время замены ремня обратите внимание на натяжной ролик. Если его состояние неудовлетворительно, его тоже нужно заменить на новый. Определить неудовлетворительное состояние ролика можно по наличию на нем люфта. Досрочная замена передачи будет необходима в следующих случаях:

• поверхность начала покрываться трещинами;
• появились трещины между зубцами;
• торцы разлохматились и из них торчат отдельные нити;
• началось расслоение материала.

Для визуального осмотра ремня, нужно просто снять кожух ГРМ. Сделать это нетрудно, поэтому данной процедурой не стоит пренебрегать. Во время осмотра нужно смотреть на состояние других расходников. Внеочередной осмотр ремня нужно проводить в случае, если выхлопная труба начала «стрелять». Скорее всего произошел сдвиг фаз распределения газов из-за проскакивания ослабленного ремня на несколько зубцов.

Ремни делают из искусственного каучука. Они имеют внутреннее усиление в виде нитей из стекловолокна. Настоящие оригинальные изделия стоят недешево, но лучше покупать именно их, так как дешевые изделия долго вам не прослужат. При выборе нового расходника лучше ориентироваться на отслужившее изделие.

Размер зубцов на новом ремне должен быть точно таким же. Ремень не должен быть «дубовым», эластичность — вот его главное свойство. Бывает, что на новом изделии заметны наплывы. Их быть не должно. Поверхность расходника должна быть гладкой, а не шершавой.

Оригинальные изделия продают в комплексе с другими расходниками в упакованном виде. Лучше покупать их у официальных дилеров. Покупка ремня в интернете — это всегда риск, так как оценить его состояние не получится. Проверить изделие можно так: попросите продавца показать вам сразу несколько ремней и посмотрите на номера, нанесенные на тыльную сторону. У настоящих ремней все номера разные, а на «липе», как правило, нанесен один и тот же номер.

Самое главное в замене ремня, не сбить фазы распределения газов. Поэтому следует строго следить за совпадением всех меток. Во время работы нужно контролировать их расположение, чтобы не произошло смещения. Каких-то особенных инструментов при выполнении данной процедуры не потребуется. Это обычные ключи и головки, которые есть в любом гараже. Если все готово, тогда можно начинать.

1. Ставим машину на тормоз. Отключаем минус с аккумулятора. Снимаем защитный кожух с ГРМ.2. Снимаем ремень генератора, предварительно ослабив его натяжитель.3. Отверткой заклиниваем коленвал. Отвертку при этом нужно вставить между зубцами маховика.4.

6. Ослабляем натяжитель, демонтируем изношенный ременный привод, после чего снимаем и ролик.7. Проверяем состояние помпы и сальников. Сальники лучше сразу заменить на новые, не дожидаясь, пока они протекут.8. Устанавливаем новый натяжной ролик, после чего натягиваем ремень.

Ремень привода вспомогательных агрегатов AE при необходимости Ролик обводной E 2 шт. Проверку технического состояния ремня привода газораспределительного механизма двигателя ACV необходимо проводить каждые 30 тыс.

Используйте только оригинальные ремни ГРМ. В данном случае никакая экономия не сможет покрыть последствий обрыва некачественного, бракованного или поддельного ремня ГРМ. Всегда осуществляйте замену натяжных и направляющих роликов при смене ремня ГРМ.

Иногда производители автомобилей в документации указывают, что если вы снимаете ремень ГРМ, не зависимо от причины снятия и давности предыдущей замены, его необходимо заменить. Проверка и снятие ремня привода газораспределительного механизма 1. Выведите радиатор вперед из моторного отсека. Полностью снимите ремень привода вспогогательных агрегатов и извлеките его из моторного отсека.

Если ремень привода вспомогательных агрегатов будет устанавливатся повторно, следует обеспечить прежнее направление его движения. Для этого перед снятием нанесите маркером стрелку на ремень, показывающую направление его движения. Коленчатый вал двигателя вращается, если смотреть на двигатель со стороны ремня, вправо по часовой стрелке.

При установлке ремня необходимо обеспечить, чтобы стрелка также показывала вправо. Установка ремня в обратном направлении ведет к увеличению его износа и может стать причиной его обрыва. Проверьте состояние снятого ремня на наличие трещин и разрушений, отделения покровного слоя или жгутов, бахромистости жгутов или боковых поверхностей, следов масла и смазки.

При наличии названных выше повреждений ремень привода вспомогательных агрегатов следует заменить. Отверните болт крепления кронштейна шланга обратной магистрали гидроусилителя рулевого управления. С помощью отвертки снимите крышку обводного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов и отверните болт его крепления. Снимите обводной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов и проверьте его износ.

Если есть ощутимый люфт в подшипнике, замените ролик. Отпустите защелки и снимите верхний кожух ремня привода газораспределительного механизма. Проверьте состояние ремня ГРМ внешним видом. Для этого медленно проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке за центральный болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Отверните три болты и снимите верхнюю часть нижнего кожуха ремня привода газораспределительного механизма. При обслуживании также необходима проверка натяжения ремня ГРМ. Если метки не совпадают, необходимо отрегулировать устройство, так как неправильное натяжение ускоряет износ ремня привода ГРМ.

Головкой на 13 мм отпустите болт крепления натяжного ролика. Кольцевым ключом VW или ключом на 32 мм поверните натяжной ролик ГРМ Фольксваген Т4 в направлении по часовой стрелке так, чтобы правый край указателя 1 совпал с правым краем указателя 2 смотрите фото п.

1. Замена масла в МКПП Форд Фокус 2 Полная пошаговая инструкция
2. Замена задних колодок на Форд Фокус 2: подробная инструкция
3. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 Фото инструкция как поменять ремень ГРМ на2114
4. Замена свечей зажигания Фольксваген Поло Фото инструкция как поменять свечи на Поло

Передние и задние стойки на Volkswagen Polo седан

Немецкие автомобили считаются самыми надежными, но, со временем, даже качественные изделия могут подвергаться износу и поломке. Амортизаторы любого автомобиля – всегда находится в «зоне риска». Эти элементы подвергаются значительным механическим нагрузкам даже при движении автомобиля по качественному дорожному покрытию. К сожалению, в России еще не везде решена одна из ее основных бед, поэтому амортизаторы Поло седан часто приходится менять задолго до истечения рекомендованного заводом-изготовителем срока эксплуатации детали.

Амортизаторы Поло седан: типы, характеристики и артикулы

Все стандартные амортизаторы, устанавливаемые на автомобиль этой марки, обозначаются буквенно-цифровым кодом, что позволяет легко выбрать деталь для замены.

На Фольксваген Поло передние стойки могут отличаться следующими артикулами:

• 6R041303AJ – Standard.
• 6R041303AH – GTI.
• 6R041303AN – Cross.
• 6RU41303B – устанавливались до 2016 года.
• 6RF41303F – устанавливались после 2016 года.

Вне зависимости от модификации амортизаторы передней подвески Volkswagen Polo Sedan имеют следующие технические характеристики:

• Диаметр штока: 22 мм.
• Диаметр корпуса: 51 мм.
• Длина: 509 мм.
• Рабочий ход штока: 149 мм.

Задние амортизаторы на Поло седан следует выбирать по следующим артикулам:

• 6Q0513025P – Standard.
• 6R0513025L – GTI.
• 6R0513025AJ – Cross
• 6RU513025A – рестайл до 13.06.2016 г.
• 6RU513025C – рестайл с 14.06.2016 г.
• 6RF513025A – рестайл с 19.01.2016 по 25.07.2016 гг.
• 6R0513025B – рестайл с 26.07.2016 г.

Основными техническими параметрами таких устройств являются:

• Диаметр штока: 12 мм.
• Диаметр корпуса: 39 мм.
• Длина: 633 мм.
• Рабочий ход штока: 122 мм.

В зависимости от нагрузки и интенсивности эксплуатации автомобиля следует выбирать тот или иной тип оригинальных изделий.

Какие аналоги существуют и что из них лучше поставить

При отсутствии возможности приобрести оригинальный амортизатор, а также в том случае, когда необходимо придать подвеске автомобиля определенные свойства, рекомендуется устанавливать аналоги. Для передней подвески можно приобрести и установить:

• Sachs – арт. 314717.
• KYB – арт. 339741.
• Monroe – арт. G8109 (спортивный вариант – E7097).
• BOGE – арт. 32T10A.

Аналоги для задней подвески:

• Sachs – арт. 290887.
• KYB – арт. 341228.
• Monroe – арт. 23890 (спортивный вариант – E1309).

Для российских дорог хорошим вариантом является установка стоек фирмы KYB, но если автомобиль будет эксплуатироваться в спортивном режиме, то лучше подобрать на замену амортизаторы Монро с соответствующими характеристиками.

Как понять, что стойки на Фольксваген Поло пора менять

Определить неисправность амортизаторов можно на ранней стадии развития патологического процесса, но только при условии выполнения диагностической операции на специальном стенде. В условиях гаража можно раскачать машину поочередно со стороны каждого колеса. Если после того, как физическое воздействие будет прекращено, кузов машины продолжит совершать вертикальные движения, то амортизатор с данной стороны потребуется заменить.

Внимание! Проверить исправность стоек можно по нагреву во время эксплуатации. Температура неисправных деталей практически не будет отличаться от температуры воздуха.

Пошаговая замена стоек амортизатора

Если в результате проведения диагностических мероприятий была выявлена неисправность какой-либо стойки автомобиля Фольксваген Поло, то, желательно, заменить оба изделия, находящиеся на одной оси. Такую работу можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях, но только при условии четкого соблюдения последовательности ремонта.

Набор ключей и материалы

Поставить новые стойки на Фольксваген Поло седан можно только при использовании качественных инструментов и приспособлений. Для выполнения этой работы необходимо подготовить:

• Набор ключей (в том числе торцовый XZN14).
• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Проникающую смазку.

Для замены также необходимо приобрести оригинальные стойки либо их аналоги, которые будут соответствовать основным техническим параметрам таких деталей.

Алгоритм замены передних амортизаторов Volkswagen Polo sedan

Процесс замены передних амортизаторов на VW Polo sedan не занимает много времени. Прежде всего, следует тщательно вымыть машину, после чего ее необходимо установить на ровную горизонтальную площадку. Затем работа выполняется в такой последовательности:

• Снять колесо и приподнять автомобиль на домкрате.
• Открыть капот.
• Удалить привод стеклоочистителя и решетку воздухозаборника.
• Отсоединить крепеж тормозного шланга от стабилизатора.
• Отсоединить разъем проводов датчика скорости.
• Открутить болт, удерживающий стойку на поворотном кулаке.
• Снять верхнюю крышку стойки, которая располагается со стороны капота.
• Открутить гайку штока, при этом придерживая сам шток от проворачивания при помощи торцового ключа.
• Снять стойку.

Внимание! Для того чтобы можно было снять подвеску при минимальных физических усилиях, рекомендуется, перед началом выполнения работ, обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.

Когда амортизатор будет извлечен, на его место устанавливают новую стойку. Если необходимо поменять амортизатор без пружины, то потребуется использовать специальную стяжку, чтобы зафиксировать упругий элемент в неподвижном состоянии.

Ставить передний амортизатор Фольксваген Поло необходимо в обратном снятию порядке.

Внимание! При установке передней стойки следует качественно затянуть резьбу всех болтов, а также не забыть подключить электрические провода к датчику скорости.

Отличия при установке и снятии амортизаторов задней подвески

Процесс замены заднего амортизатора во многом схож с последовательностью работ при выполнении такой операции на передней подвеске. Основное отличие заключается лишь в том, что амортизатор можно полностью заменить из ямы или разместив на подъемнике.

Ещё одним немаловажным отличием от работы, выполняемых на передней подвеске, является отсутствие необходимости извлекать пружины из стойки. В этом случае, достаточно демонтировать только амортизатор.

Заключение

Замена амортизаторов Фольксваген Поло является очень ответственным мероприятием, поэтому следует очень внимательно отнестись ко всем этапам выполнения такой работы. Если будут допущены серьезные ошибки при сборке этого элемента, то подвеска может разрушится во время движения на высокой скорости, что может привести к плачевным последствиям. После выполнения работы рекомендуется проверить машину при различных скоростных режимах. Подвеска не должна скрипеть или стучать, а при движении по ухабистой дороге автомобиль не должен сильно раскачиваться из стороны в сторону.

Замена задних амортизаторов, на Фольксваген Пассат B3

При замене задних амортизаторов на автомобиле Фольксваген Пассат B3, обычно приходится менять еще пыльники и отбойники на каждый амортизатор.

При замене задних амортизаторов на автомобиле Фольксваген Пассат В3, обычно приходится менять еще пыльники и отбойники на каждый амортизатор. Хотя это нужно смотреть по состоянию их на Вашем автомобиле , может оказаться, что и старые еще нормальные, тогда можно обойтись только заменой амортизаторов.

Амортизаторы бывают масляные, газомаслянные и газовые, какие выбрать зависит от многих факторов, например и от стиля вождения.

Задние амортизаторы на Фольксваген Пассат В3, VAG № 357 513 031, если стоит «S» то амортизаторы усиленные, если «В « то это для автомобиля с пакетом для плохих дорог.

Учитывая, что Пассаты — жёсткие автомобили, я ставлю масляные амортизаторы — люблю комфортную езду.

Для замены задних амортизаторов нужно:

• Открыть спинки задних сидений.
• Снять пластмассовые кожухи ремней безопасности.
• Открутить левую катушку ремня безопасности из багажника.
• Открутить два болта крепящие амортизаторную стойку с верху (с салона).
• Открутить амортизатор с низу (от балки).
• Вытащить амортизаторную стойку и зажать в тиски.
• Стяжками стянуть пружину и двумя ключами открутить гайку со штока.
• Снять со штока верхнюю чашку, отбойник, пружину.
• Одеть на новый амортизатор все снятые детали в обратной последовательности и затянуть гайку на штоке, закрыть гайку специальным колпачком.
• Аккуратно вставить собранную амортизаторную стойку в верхнее посадочное место и совместив отверстия закрутить два болта.
• Совместить отверстия в низу, вставить болт и опустив автомобиль на колёса, зажать.

Эта работа не занимает много времени и не требует специального инструмента, поэтому многие могут это сделать сами.

Ещё могу добавить, что на автомобили Фольксваген Пассат B3 седан, рекомендую поставить задние пружины от «варианта». Так как пружины там больше по диаметру, то автомобиль не будет просаживаться от 2-3 человек на заднем сидении. А если автомобиль пустой то мягкости хода не потеряет, так как пружины вверху имеют другой диаметр и шаг. При этих пружинах автомобиль немного приподымается (примерно на 2-4 см.).

Также для поднятия задней части автомобиля Фольксваген Пассат B3, можно одеть трубки на амортизатор (нужной длины) между кольцом (оно снимается с амортизатора) для крепления пружины и посадочными местами для этого кольца, или поставить проставки под нижнее крепление амортизатора.

Подробное видео по замене заднего амортизатора, есть в статье на этом сайте :

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

Оцените статью
Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

VW Passat B3 автор 27.03.2023 в 13:00

admin says:
24 ноября 2014 в 21:49 Роман, или такие стойки, или
роман says:
24 ноября 2014 в 21:33 доброго времени суток, подскажите пожалуйста, летом поменял задние стойки,- каябы, масляные. долго не ездил, ездила жена. сейчас обратил внимание- стойки сухие, но одна сторона машины, где то на 2см ниже другой, и при езде слышен удар, когда в ямку попадает колесо—-все гайки и болты прикручены. где засада?
admin says:
23 апреля 2014 в 11:54 Андрей, везёт вам, у нас ямы есть андрей says:
22 апреля 2014 в 20:23 Спасибо. Узнаем цену прикиним. А на счет ям то в городе герое йошкар-ола ям нет в метре над асфальтом и бошке глав адм.
admin says:
22 апреля 2014 в 13:34 Андрей, а что тут удивительного — все основные неровности как раз ближе к обочине, то есть, с правой стороны автомобиля, отсюда и правые стойки, да и подвеска с правой стороны ходит чуть меньше
по бильштайн ничего не скажу, я ни разу не ставил эту фирму на свои авто
меняй пару амортизаторов, возьми SACHS 105 781 или SACHS 170 930 (для авто с ППД)
андрей says:
21 апреля 2014 в 20:50 Юра, добрый вечер. Проехав 13 т км пробил зад прав стойку и все бы ничего но у пред хозяина было также. То есть левая работает а правая не надолго. Может есть какой опыт, догатки или? Сх разв делал балка на месте, сайлен блоки на месте, пружины в3 универсал но производитель не известин и тоже целы. Проверить просаженость?как? и что скажешь по стойкам белштайм. Спасибо.
admin says:
2 апреля 2014 в 14:06 Александр, теперь понял, получается стопорное кольцо которое стит на штоке, слетало вниз и поэтому всё болталось
что сказать, к сожалению всякое бывает, главное как то найти эти неисправности и устранить
в любом случае, спасибо, что отписался и самое главное — ты устранил эту неисправность и машинка снова радует
Александр says:
2 апреля 2014 в 12:07 Здравствуйте ,в моем случае,после пяти снятии ,разбора,и сборки всех комплектующих узлов стойки,нашел причину всей моей проблемы в том,что,перестала держать «пружина» № 5,между ней и верхней опорой стояла втулка № 7,которая при затягивании гайки № 12 и создавала плотное прилегание всех резиновых изделий,при сборе оно так и было,но стоило установить стойку,поставить машину на колеса,и качнуть заднюю часть для проверки амортизации ,пружина сходила с своего посадочного места на штоке ,превращаясь в ненужную «погремушку»,выход с такой ситуации или искать с других стоек нормальную «пружину» №5 ,или покупать новую стойку на которой она уже установлена.
admin says:
31 марта 2014 в 10:04 Александр, я понял, я встречался уже с такой ситуацией, не только на Фольксваген, но и на Шкодах — шток амортизатора меньше в диаметре
подматывали изоленту, что бы отбойник плотно держался на штоке, это машины знакомых, так что они у меня всегда на виду, нормально всё катается
Александр, проверь, VAG № 191 512 119 — Шайба опоры амортизатора заднего, на рисунке под №8 есть?
Александр says:
29 марта 2014 в 18:55 Здравствуйте,пыльник одевается на отбойник ,с мет. щайбой сверху,потом металическая чашка 22,потом еще одна резиновая «подушка»№ 9 в которую вставляется втулка № 7 все это надевается на шток амортизатора и доходит в упор до пружины № 5,как я понял она же и служит опорой для тех частей что я перечислил ,все это должно плотно упереться в верхнюю опору с низу,с верху опоры ложу резиновую «подушку»,конусную шайбу и затягиваю гайкой.,когда собираю я все как бы и плотно,но после того как я все ставлю и проверяю путем качения задней части авто,появляется неприятный шум,или стуки,смотрю на стойку а там ,уже виден верхний шток № 7 ,и резиновая подушка № 9 от верхней опоры стала ниже на сантиметра 4,почему так я и не знаю ведь при сборе все плотно было,от этого и шум ,решения пока не нашел.
admin says:
28 марта 2014 в 10:15 Александр, я так понимаю, что диаметры штоков амортизатора разные, поэтому то и съезжает пыльник, встречался с таким пару раз
замеряй штоки и всё будет видно сразу
отпишись потом, пожалуйста
Александр says:
27 марта 2014 в 18:04 Здратвуйте,у меня B3СИНХРО,не могу разобраться в проблеме ,одной,задней стойки,поменял пыльник старый на новый,собрал все в порядке обратной снятию,затянул гайку на верхней опоре,ставлю,вся проблема в том,что отбойник,и все остальное кроме металической втулки которая садиться на металическое кольцо № 5,съезжает вниз при покачивании задней части автомобиля,соответственно никакого плотного прилигания резиновых частей к верхней опоре нет,почему я пока не знаю,подскажите если знаете,спасибо.
admin says:
24 марта 2014 в 9:55 Роман, тут не подскажу, у меня запасных нет, размеры снять не откуда, надеюсь, что кто то с ребят поможет
Роман says:
22 марта 2014 в 12:32 Господа!
Возникла проблема после разборки стоек выяснилось, что металлические втулки (кат № 321 512 117, позиция № 7 по каталогу) с обоих сторон просто сгнили…
Поискав по магазинам ни где не нашёл, только на заказ за нереальные деньги, в экзисте тоже за 300 руб/шт.
Может у кого есть размеры этой втулки, чтобы подобрать …
admin says:
21 марта 2014 в 12:15 Евгений, в самих амортизаторах разницы нет, хоть и считается, что на вариант устанавливались амортизаторы усиленные
более подробно с указанием каталожных номеров, всё есть в статье на этом сайте «Задние амортизаторы Фольксваген Пассат В3»
Евгений says:
20 марта 2014 в 19:13 Здравствуйте, подскажите есть ли разница в стойках на пассат б3 седан и универсал? И если есть то в чем?
admin says:
17 февраля 2014 в 12:01 Андрей, извини, я не понял, по бумаге/прокладке, действительно разницы не почувствовал, также ставил резину с камеры Зил/ГАЗ, но там она тонкая, хорошо вжимается, в оригинале ставили пористую резину
можно конечно и поранит попробовать, почему нет
я так понял, что оборвал один болт под №25 на рисунке, когда хотел поджать? их обязательно нужно смазывать, что бы в будущем можно было легко открутить
андрей says:
16 февраля 2014 в 9:38 Юра. Суть под каким капотом? Задняя стойка все про нее. Я спрашивал у тебя надо ли ставить прокладку между стойкой и кузовом которая лично у меня стояла но с годами кончилась, ты сказал что и с ней и без разницы не чуствовал. Вот я и писал что если кому нужна прокладка между задней стойкой и кузовом то оптимальный вариант это паронит.
admin says:
14 февраля 2014 в 20:27 Андрей, при подъёме кузова впереди, стойка опускается и висит на тарелках, что видны под капотом — это такая конструктивная особенность подвески
фразу Резину между стойкой иамортом нельзя чашку деформирует и выламывает не равномерная нагрузка. Ести бумага тут понятно намокла и все преет, оптим вариант 0,5-1 мм паронит если надо. — расшифруй, ничего не понял
андрей says:
13 февраля 2014 в 19:56 Веч.добрый. Юра не прошло и месяца добрался до подъемника, диагност шатает я смотрю- стойка ходит на ура к куз не притянута, подтягиваю болт он ломается. Суть верхний болт закис и начал вытягиваться стоика болталась а болт не подтягивался и несколько месяцев выносил мозг на гребенке(«дороге дорогой’)
И еще узнал такое мнение может кому поможет. Резину между стойкой иамортом нельзя чашку деформирует и выламывает не равномерная нагрузка. Ести бумага тут понятно намокла и все преет, оптим вариант 0,5-1 мм паронит если надо. Вроде так!
Роман says:
15 января 2014 в 22:07 Здравствуйте. Заказал пару задних амортизаторов SACHS 105 781. Сегодня забрал заказ, вскрыл упаковку и вижу… шток амортизатора утоплен до упора и если его вытащить, то остаётся в этом положении с выдвинутым штоком. Поскольку я ни разу с амо-ми не сталкивался возник такой вопрос: так и должно быть?
Где то в сети сталкивался с видеороликом о прокачке амо-в, так там шток сам выдвигался до конца, даже если его утопить.
admin says:
10 января 2014 в 16:52 Андрей, я тоже не могу проследить за твоими сообщениями, так как ты пишешь с разных IP-адресов, плюс на одном с тобой есть ещё и Владимир?
по двигателю на первой странице в содержании все темы, посмотри, может вспомнишь?
андрей says:
10 января 2014 в 16:24 Юра я както задовал вопрос про замену двиг и немогу найти рубрику не подскажешь
admin says:
10 января 2014 в 15:33 Андрей, отпишись потом, пожалуйста
андрей says:
10 января 2014 в 15:29 Попробуем вырежем поставим посмотрим
admin says:
10 января 2014 в 14:49 Андрей, пробовали и без прокладок, пробовали и с самопальными прокладками из разной резины (пористая 1-2 мм и обычная камера от газона) разницы не заметил
андрей says:
10 января 2014 в 14:35 Юра а обязательно ли должна стоять прокладка между стойкой и кузовом , у меня стояли просто бумажные тонкие я не стал врезать такие же
андрей says:
10 января 2014 в 14:29 В том то и дело что все в норме. Первый раз неправильно поставил капроновуйю шайбу (ромашку) с верху но поправил просмотрел все снова порядок (и принцип хороший стук наружу вылезет что то не вылазит)
admin says:
10 января 2014 в 14:11 Андрей, не понял каким боком к задней стойке втулки стабилизатора, я так понимаю, что барабанная дробь сзади справа?
вспоминай: опора №6 правильно стоит? №№ 7,10,14 установил? шток амортизатора гайкой №12 хорошо затянут? болты №25 хорошо затянуты?
андрей says:
10 января 2014 в 13:34 Здравстуйте юра. После замены задней правой стойки пошли удары в чашку кузова. Так получиллось что левую менял через месяц, не поленился снял и правую но ничего сверх естественного не обнаружил. Но боробанная дробь уже надоела’ один сказал смотреть втулки стабилизатора но и там нормально. Если подскажешь или форумчане что подскажут буду очень признателен.
Алексей says:
8 января 2014 в 19:01 Добрый вечер,Юра спрошедшими праздниками.Юра подскажи пожалуйста какие купить пружины и стойки для седана но с частыми поездками с прицепом
admin says:
30 декабря 2013 в 16:45 Роман, я лично не видел, может плохо смотрел, не знаю,я брал с донора, только что пригнанного с Германии, но вот то, что на всех оригинальных пружинах есть метки краской, а на вариантовских ещё и оплётка, это точно знаю
Роман says:
30 декабря 2013 в 16:36 А как понять что пружины оригинал(кроме оплётки)? там номер на витках есть?
admin says:
30 декабря 2013 в 10:00 Роман, однозначно, что б/у, у меня такие ходят и ходят и нет проблем
Роман says:
30 декабря 2013 в 9:44 Да ещё хотелось бы узнать ваше мнение, что лучше взять: оригинальные б/у пружины или вышеупомянутые (LESJOFORS 4295011) ?
Роман says:
30 декабря 2013 в 9:38 Если верить Экзисту то для амморт-ров с ППД размеры 700x132x132, а для обычных 520x132x131(SACHS, Boge) только непонятно это размер от нижней проушины до тарелки?
Роман says:
30 декабря 2013 в 9:32 Спасибо за информацию!
admin says:
30 декабря 2013 в 9:26 Роман, амортизаторы с ППД, отличаются только жёсткостью, в остальном, все размеры одинаковые
так что «задротость» авто, зависит только от пружин
Роман says:
30 декабря 2013 в 9:18 И ещё такой вопрос аморт-ры SACHS 170 930, как я понял из «пакета для плохих дорог» и пружины LESJOFORS 4295011 (обычные для универсала) не слишком задерут корму?
admin says:
30 декабря 2013 в 9:13 Роман, если всё у тебя на твоих задних стойках нормальное, то можно смело заменить только пружины от «варианта», остальное оставить от «седана»
Роман says:
28 декабря 2013 в 22:24 У меня седан в3, собираюсь на задние стойки поставить задние пружины от «варианта». Какие нужно ставить: отбойник, гофру, опору пружины (от седана или универсала?)
Сергей says:
14 августа 2013 в 11:58 Большоё Спасибо.
admin says:
12 августа 2013 в 18:00 Сергей, это усиленные пружины, для авто с ППД или для авто с прицепом, для В3 Вариант и В4 Вариант (без разницы), так что всё подойдёт, авто станет жёстче и повыше подымется зад авто
по амортизаторам — в идеале конечно считается, что нужно амортизаторы для авто с ППД — SACHS 170 930, но из практики — нормально ходят и SACHS 105 781, так что тут уж больше дело принципа, денег и желания
Сергей says:
7 августа 2013 в 22:48 Здравствуйте !Нужна Ваша помощь! Хочу заменить задние пружины,
Предлагают , Пружины оригинальные, задние.
От VOLKSWAGEN PASSAT B4
Каталожный номер 333511105A
Цветовая маркировка 2 бел, 1 синий.
Б/у
Моя машина VW B3 вариант 1992г ABS,
И ещё, SACHS 105 781 ,как будет работать, с этими пружинами
admin says:
29 июля 2013 в 10:46 wadoc, с любого Фольксваген Пассат В3, и желательно НЕ усиленные, то есть обычные задние пружины
на этом сайте есть статья «Как поднять автомобиль Фольксваген Пассат B3»
wadoc says:
28 июля 2013 в 8:51 скажите пожалуста а с какого именно варианта какой год? подходят пружины для WV B3.
hata says:
16 июня 2013 в 21:13 А как поступают на задних опорах, там от В4 и От Шаран опоры не подходят. Или они одиковые, что на В4 и В3
Спасибо , а то ни как не решусь взять от Шаран опору. и что там может стучать, если стойки нормальные, проверяли,ведь там опор нет, тлько два кольца по моему, верхнее и нижнее Спасибо
admin says:
10 июня 2013 в 13:46 Сергей, согласен полностью, Фольксваген Пассат В3 классная машинка
Сергей says:
10 июня 2013 в 12:41 Спасибо за ответ,жёсткость уже надоела.
Голосую за комфорт,тем более машина VW B3 вариант 1992г ABS, старая,
но ещё надёжная.Расставаться не хочу.Катаюсь на ней 11 лет.
admin says:
10 июня 2013 в 10:10 Сергей, тут нужно смотреть ТТХ, но могу сказать, что SACHS 170 930 — амортизатор для авто с ППД (пакет плохие дороги), он чуть по выше должен быть (но не факт) и клапана настроены на большую жёсткость
SACHS 105 781 — обычный масляный амортизатор, в паре с пружиной от варианта, очень хорошо и комфортно работает
Сергей says:
8 июня 2013 в 13:32 Здравствуйте!У меня вопрос?
Чем отличаются SACHS 170 930 Амортизатор подвески масляный, задний «Super Touring»,
от SACHS 105 781 «Super Touring»,
неужели только по цене.
admin says:
13 мая 2013 в 22:24 Сергей, по каябе не могу ничего сказать, как то знакомые больше на SACHS сидят
главное не попасть на подделку
газ-масло — более жёсткие, чем просто масляные
у меня лично, все амортизаторы масляные по кругу SACHS, в том числе — сзади SACHS 105 781 «Super Touring»
сергей says:
13 мая 2013 в 21:55 здравствуйте.Б3 вариант 1990г,потеки на правом заднем амортизаторе,нужно менять.оригинал дороговато.по аналогам мне посоветовали каяба газ-масло,хочу узнать ваше мнение-езжу много,по плохим дорогам.спасибо

VW Passat B3 автор 27.03.2023 в 12:59

admin says:
6 мая 2013 в 17:39 Viktor, а что ты из этого хочешь выяснить?
Viktor says:
4 мая 2013 в 23:17 Всем доброго времени суток, кто подскажет чьи амортизаторы длинее от б-3 или б-4 ?
admin says:
4 мая 2013 в 11:28 Никола, после праздников как раз и планировал написать статью, именно только по заднему амортизатору, там это всё и будет
а пока вот тебе парт-номера:
VAG № 357 512 131 — упор (отбойник) 155 мм., седан
VAG № 357 512 131 B — упор (отбойник) 84 мм., вариант
VAG № 357 513 425 — гофрированный чехол (пыльник) 106 мм., седан
VAG № 353 513 425 — гофрированный чехол (пыльник) 170 мм., вариант у меня лично, на седане, установлены вариантовские отбойники
Никола says:
4 мая 2013 в 11:00 Юрий, доброго дня!
Я собрался менять задние амортизаторы. Парт-номера взял из этой статьи.
Но не нашел парт-номера отбойников и пыльников для них. Подскажи, пожалуйста.
Пусть все номера будут в одном месте.
admin says:
30 апреля 2013 в 15:55 Сергшей, практически не отличаются, считается, что на варианте усиленные седановские амортизаторы
Сергшей says:
30 апреля 2013 в 14:47 Здравствуйте! Скажите пожалуйста, у В3 пассата универсала и седана отличаются ли задние амортизаторы или они одинаковые?
Алексей says:
22 апреля 2013 в 17:29 А КАК ЗАКРЕПИТЬ?
admin says:
22 апреля 2013 в 11:55 Alexey, тут только смотреть, проверять, слушать
попробуй закрепить пластиковую заглушку
Alexey says:
21 апреля 2013 в 23:43 Здравствуйте, задние амортизаторы с пружинами поставил новые, на кочках часто с левой стороны жезкий звук как что то дребежит в верхней части, на старых амортах такого не было, всю голову сломал что может быть? заново снимал стойку все на месте, единственный нюанс пластиковая заглушка (номер20) В ПРАВОЙ СТОЙКЕ ПЛОТНО ПРИЛЕГАЕТ К ВЕРХНЕЙ ЖЕЛЕЗКИ И НЕ ШЕВЕЛИТЬСЯ А НА ЛЕВОЙ (ДРЕБЕЗЖАШЕЙ) БОЛТАЕТЬСЯ , ИЗЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? разбит ступичный подшибник из-за этого может быть?если не сложно ответ продублируйте на емаил
admin says:
13 марта 2013 в 20:28 Паша, если сильно перегрузил и авто упало (при перегрузе) и пружины седановские, то смотри сразу сайлент-блоки задней балки и амортизаторов
паша says:
13 марта 2013 в 17:44 подскажите на что ещё следует обратить внимание после небольшого перегруза(загрузил в салон на задние сидения 200кг в багажник 150кг груза по необходимости) пассат б3 седан проехал 1.5км по неровной дороге задние стойки уже потекли СПАСИБО.
владимир says:
3 марта 2013 в 11:00 на скорость не влияет, но на кочках очень неприятный стук, такое ощущение что сейчас стойка отвалится
admin says:
3 марта 2013 в 10:57 Владимир, это пластиковая заглушка, на скорость не влияет
владимир says:
2 марта 2013 в 22:48 на рисунке под номером 20 это что? у меня на правой стойке эта хрень есть, а на левой кудато делась, она отдельно продаётся?
admin says:
18 февраля 2013 в 11:11 Юрий, если ты пружины установил, те что были, а зад поднялся на 10 см, это значит, что ты, что то не правильно собрал
втулки задней балки на клиренс не влияют
возможно просто зад не стал на место, попробуй при грузить чуть
отпишись потом, пожалуйста
Юрий says:
17 февраля 2013 в 20:58 Я поменял подвеску на пассате В3 универсал. Вроде ставил оригинал. В итоге зад поднялся сантиметров на 10. Может я что то не правильно собрал? Но по другому не соберёшь. Менял втулки сайлент блоков могут они повлиять?. И какие пружины ставить может жёсткость большая. Пассат б3 универсал.Если можно картинку сделайте как нибудь
admin says:
23 декабря 2012 в 21:45 Дмитрий, без обид, но в комментариях не только вопросы, но и ответы на аналогичные вопросы есть, например:
в комментариях к этой статье, от 9 Февраль 2012 в 16:09 я уже давал ответ на аналогичный вопрос
задние амортизаторы на Фольксваген Пассат В3:
SACHS 105 781 – 40,00-45,00 €
Bilstein 15-062208 – 25,00-28,00 €
Bilstein BTE-6220 – 25,00-30,00 €
Boge 27-982-1 – 30,00-35,00 €
Kayaba 443246 – 35,00-40,00 €
Monroe R 3745 – 35,00-40,00 €
Дмитрий says:
23 декабря 2012 в 20:36 Вопрос, а есть ли какие нибудь аналоги, для задних амортизаторов на Б3 ?? чтобы не оригинальные ставить?
admin says:
12 ноября 2012 в 18:16 Дуалет, крутишь рулём влево/вправо и слушаешь
вот посмотри статью, есть и видео «Опорный подшипник Фольксваген Пассат В3 В4«
Даулет says:
12 ноября 2012 в 16:20 Как самостоятельно проверить опорные подшипники?
admin says:
29 августа 2012 в 10:08 ПЁТР, если обороты по тахометру растут и при этом скорость автомобиль набирает медленно, то скорее всего буксует сцепление
поставь авто на ручник, включи вторую или третью передачу и попробуй тронутся, если авто будет стоять на месте, а ты при этом сможешь практически отпустить педаль сцепления, значит однозначно буксует сцепление
отпишись потом, пожалуйста
ПЁТР says:
28 августа 2012 в 22:44 ПОМОГИТЕ решить проблему у меня версия gt 1.8 90 л.с при разгоне иногда идет отлично, а инногда как будто за зад держит так тупит на тахометре обороты идут а скорость развивает как запорожец, так в чём может быть проблеа помогите
admin says:
17 августа 2012 в 18:17 Владимир, подшипник, смотри подшипники ступичные, вывешивай и слушай, шатай
admin says:
17 августа 2012 в 18:15 Владимир, как вариант, можно попробовать просто поменять масло в КПП, мало ли какое там масло залито, или вообще не разу не менялось
так же можно попробовать выдавить один тюбик ХАДО для КПП, помогает
какое масло заливать нужно, написано в статье «Плохо включаются передачи МКПП Фольксваген Пассат В3«
Владимир says:
17 августа 2012 в 0:16 И ещё вопрос, когда еду прямо или поворачиваю направо, гудит как самолёт идёт на взлёт, поворачиваю налево, всё идеально тихо.Подскажите что это?
Владимир says:
17 августа 2012 в 0:12 Здравствуйте, у меня 1-я и вторая передача, очень плохо включается, утром пока машина холодная, все передачи включаются без проблем, стоит только проехать километров десять и всё,с третьей на вторую с трудом. подскажите что делать? Коробку менять?
admin says:
30 мая 2012 в 11:48 Aryan, значит, однозначно у тебя стоят разные амортизаторы и это очень влияет на управляемость и безопасность в целом
все амортизаторы разные, в частности на В3 их больше 20 видов, поэтому мой совет поменять амортизаторы на одного производителя и одинакового артикла (парт-номера)
Aryan says:
29 мая 2012 в 12:50 У меня на WV Passat B4 задние стойки стоят вроде бы одинаковые (по длине), но на правой стойке чашка выше на 1,5 см от основания чем на левой (ни каких поставок нет), объясните что бы это значило ? Возможно одна из этих стоек от универсала а другая от сидана ? Или одна от b3 другая от b4 ?
admin says:
12 мая 2012 в 9:07 Андрей, думаю, что ДА, но я лично даже не заморачивался этим, поэтому то и не смотрел в каталоги, так по рисункам вроде всё сходится а по номерам каталожным я не смотрел, но знаю, что упор и гофра на В4 от В3 варианта, у меня именно такие стоят, ходят давно и нет проблем
кузова практически одинаковые, возможно, проверь, потом отпишись
андрій says:
11 мая 2012 в 22:40 на б3 варіант підійдуть задні аморт.від б4 ?
иваныч) says:
6 мая 2012 в 8:16 юрий спасибо за совет пойду гляну))))
admin says:
4 мая 2012 в 21:57 иваныч), проверь нет ли проставки (трубы) на амортизаторе, под нижней тарелкой пружины (на рисунке под №3)? это сразу видно
есть такой прикол, одевается труба нужной длины на амортизатор, упирается на выступы под тарелку пружины, а потом уже сверху сама тарелка, тогда не нужно лепить проставки и т.д., но получается в результате такой эффект, как ты описываешь — работают только на “выход” аж на ямах бывает стукнет, я не разу не слышал, что бы стойки при нормальной работе и сборке стучали
или просто пружина очень далека от VW
проверь
иваныч) says:
4 мая 2012 в 21:20 юрий) просто пружины по ходу стоят от универсала…стойки все новые — газовые…передок чуть просел а зад уж сильно поднят….и задние стойки из за этого у меня работают только на «выход» аж на ямах бывает стукнет..ну глухой такой стук…вот я и хочу понизить ее перед приподнимется да и стойки работать будут в оба положения…хоть помягче а то совсем пипец жёстко)))всЁ таки наверно обрежу их на ФИГ)))
admin says:
4 мая 2012 в 21:04 иваныч), если не каких проставок не стоит, пружины от седана (в чём я сомневаюсь), то конечно можно обрезать снизу, диаметр внизу одинаковый, главное обрезать одинаково, что бы авто стояло ровно, не вижу не каких проблем
а что сильно большое расстояние между колесом и аркой? или? может просто пружинки стоят далеко не от В3?
бред, это наверное в том смысле, что все стараются наоборот поднять авто, а ты опустить, но ведь это дело сугубо личное, кому то по оврагам ездить нужно, а кто то хочет добиться хорошей управляемости на больших скоростях, да и эксплуатируем мы свои Пассатики в разных регионах и по разным дорогам
иваныч) says:
4 мая 2012 в 20:26 админ подскажи …хочу опустить сантиметров 4-5 зад фольчика В3 можно ли просто взять и обрезать пару витков с пружины. я спрашивал кто говорит можно и ничего не будет а кто говорит что это бред полный…подскажи!
admin says:
3 мая 2012 в 14:17 Алексей, всё что стоит денег, то естественно и качественнее, как то так в двух словах
я не ставил аналоги, поэтому мне лично и посоветовать тебе нечего
Алексей says:
3 мая 2012 в 13:34 Добрый день!
Стали менять задние амортизаторы — оказалась одна пружина лопнула(верхний виток). В нашем городе б/у не реально найти. В экзисте указывают аналоги. Возможно ли подобрать по качеству не хуже родных?
юрий says:
7 апреля 2012 в 16:44 добрый вечер. У меня седан в3, собираюсь на задние стойки поставить задние пружины от «варианта». Какие нужно ставить: отбойник, гофру, опору пружины (от седана или универсала?)
admin says:
20 марта 2012 в 12:25 VALDamir, всегда со скрежетом или зависит от оборотов и скорости авто?
попробуй переключаться в натяг и не очень быстро премещать рычаг МКПП, что происходит? трещит? или лучше?
я думаю, приходит время менять синхронизатор 2-й передачи, если я всё правильно понял
VALDamir says:
20 марта 2012 в 11:50 почему включается вторая передача на повышение и на понижение со скрежитом на универсале
admin says:
2 марта 2012 в 15:49 Вадим, ну, и что?
направь искры в другую сторону от бака, поставь экран, закрой тряпкой и т.д.
или откручивай гайку, как и положено
Вадим says:
2 марта 2012 в 15:38 Но БАК пластиковый…
admin says:
2 марта 2012 в 15:23 Вадим, гайка №19, не приварена, так что смело одевай головку и крути, сначала зачисть щёткой по металлу гайку и торец гайки, брызни ВДешкой, покури (маловато будет по времени, но что делать) можешь постучать по гайке без фанатизма («напугать») и откручивай, когда гайку сорвёшь, туда-сюда и пойдёт, когда болт зайдёт заподлицо гайке попробуй болт выбить, сдвинуть с мечта молотком (это если ты не смог болт провернуть ключом
главное, когда будешь собирать, то резьбу смажь, что бы потом в следующий раз не мучиться и зажимать эти болты только на авто стоящем на колёсах, не на вывешенном авто
хочешь резать болгаркой — нет проблем, болгарку всегда можно повернуть так, что бы искры летели в другую сторону, а не на бак, да и не думаю, что у тебя бак прямо уж в бензине — бак герметичен
Вадим says:
2 марта 2012 в 15:04 Юрий,вопрос:
Гайка 19 не приварена?И что делать если болт намертво звржавел?Болгаркой пилить страшновато,там БАК!Как быть?
admin says:
20 февраля 2012 в 20:27 Максим, это нужно только слушать
проверь сайлент-блоки задней балки, просто даже качни колесо вдоль давто, если колесо ходит относительно колёсной ниши, то сайлент-блоки менять однозначно, возможно и амортизатор уже стучит, раскачай зад автомобиля и послушай
максим says:
20 февраля 2012 в 18:09 доброго вечера, уважаемые. у меня в3 седан, при езде по кочкам в задней правой части автомобиля отчетливо слышится стук, вроде бы как в амортизаторе. подскажите, пожалуйста, что это может быть, в амортизаторе ли вообще дело, какие пути решения? заранее спасибо.
admin says:
20 февраля 2012 в 12:22 Вадим, у меня фото нет, в гугле тоже оригинальных пружин фото не нашёл
на оригинальных задних пружинах Фольксваген Пассат В3 «вариант» тоньше пруток и меньше шаг пружины вверху (3-4 витка), на эти верхние витки одета и оплётка, а на аналогах это нижние витки и на них же оплётка, и уж на совсем плохих аналогах шаг пружины одинаковый и оплётки нет совсем
хороший аналог GKN-Spidan, в частности GKN-Spidan 48213, но и цена естественно под 80 € (оригинальные правда ещё круче — 180-200 €)
Вадим says:
20 февраля 2012 в 8:53 Юрий,можешь выложить фото задней пружины?Или ссылку на фото…
admin says:
17 февраля 2012 в 18:31 Вадим, метки стоят на витках, отмой свою пружину увидишь и поймёшь
я знаю, что на В3 подходят только с В3, про «колхоз» не говорим
Вадим, посмотри какие у тебя метки и на разборках подбери пружины — оригинальные пружины на вариант, вверху пруток в оплётке, что бы не стучали витки друг о друга
Вадим says:
17 февраля 2012 в 18:18 А от ауди восемдесят подходят?

VW Passat B3 автор 27.03.2023 в 12:58

Вадим says:
17 февраля 2012 в 18:16 Юрий,прошу прощения за вопрос…А метки наверху или внизу?
Вадим says:
17 февраля 2012 в 18:12 Спасибо!Покатаюсь по разборкам. )
admin says:
17 февраля 2012 в 18:08 Вадим, я всегда советую брать пружины б/у, это всегда оригинал, а не подделки, уже проверены временем и дорогами, то что чуть ниже, просевшие, это не так принципиально
если по меткам найти такую же то можно и одну пружину менять, если же нет, то проще и правильнее менять парой
Вадим says:
17 февраля 2012 в 17:59 Добрый вечер!Пассат Б3 Вариант.Лопнула задняя пружина (причём с низу) и издаёт звук удара.
Менять лучше парой или можно одну?И Б/У или новьё лучше брать.
П.С.Бюджет скромный… =)
admin says:
16 февраля 2012 в 14:51 Алексей, амортизаторы на одну ось ОБЯЗАТЕЛЬНО только одного производителя и одной модели
с остальным это уже зависит от собственной фантазии, но опоры и подшипники я бы тоже советовал устанавливать — одного производителя
Алексей says:
16 февраля 2012 в 14:42 Стоит ли покупать амортизаторы и пыльники с отбойниками одной фирмы или не имеет значение?
admin says:
12 февраля 2012 в 18:31 Владимир, кольцо № 3 снимается вверх и на трубу амортизатора одеваться труба подходящего диаметра и нужной тебе длины (насколько хочется поднять авто), сверху кольцо №3 — ВСЁ
admin says:
12 февраля 2012 в 18:26 Владимир, оплёткой вверх (оригинал), или если без оплётки (это плохо, потому что могут стучат витки пружины друг о друга), то — «более мелким расстоянием между витками ставить вверх»
Владимир says:
12 февраля 2012 в 18:09 Также для поднятия задней части автомобиля Фольксваген Пассат B3, можно одеть трубки на амортизатор (нужной длины) между кольцом (оно снимается с амортизатора) для крепления пружины и посадочными местами для этого кольца,
Нельзя-ли ,согласно рисунка, указать между какими цифрами должна установиться эта трубка.
Владимир says:
12 февраля 2012 в 17:57 Все фото увидел.
Владимир says:
12 февраля 2012 в 17:52 Заказал пружины на зад, на универсал,как ты пишешь с разным расстоянием между витками. Вопрос такой,с более мелким расстоянием между витками ставить вверх или вниз? И где увидеть фото с проставками под задние аморты?
admin says:
9 февраля 2012 в 16:09 Коля, зависит от того, что ты хочешь добиться от авто, лично у меня по кругу стоят масляные амортизаторы SACHS
задние амортизаторы на Фольксваген Пассат В3:
SACHS 105 781 – 40,00-45,00 €
Bilstein 15-062208 – 25,00-28,00 €
Bilstein BTE-6220 – 25,00-30,00 €
Boge 27-982-1 – 30,00-35,00 €
Kayaba 443246 – 35,00-40,00 €
Monroe R 3745 – 35,00-40,00 €
Коля says:
9 февраля 2012 в 15:36 скажите какие хорошие задние амортизаторы купить и поставить ?
admin says:
6 февраля 2012 в 11:23 Рамиль, а что именно лопнуло? шток амортизатора? пружина?
просто замени амортизатор или пружину, не чего страшного в этом нет, как меняется амортизатор в статье описано, есть и рисунок
Рамиль says:
5 февраля 2012 в 7:59 Здравствуйте! случилось беда у моего отца пассат 1990 года б3 седан и у него лопнула задняя стойка и амортизатор! что делать и где найти запчасти?
Павел says:
1 февраля 2012 в 10:55 Проставки под аммортизаторы задние понравились давно думал как преподнять но так что-бы было по человечески .Этот вариант понравился.Спасибо.
admin says:
12 декабря 2011 в 10:44 Сергей, на универсале часто лопаются задние пружины (верхний виток), из за перегруза авто
а почему сыпятся ШРУСы?
Сергей says:
11 декабря 2011 в 22:03 Ставить пружины непроблема у меня универсал родные 12мм китай 13мм гранаты передние сыпятся от 6-12месяцев я заднии поменял из -того что они лопнули видать до етого перегрузили атак стойки были целы вобще пасат клас машина я за 6 лет перевез все что можно .
admin says:
9 декабря 2011 в 15:56 Саня, нужно всё смотреть, это могут быть убитые задние стойки, а могут быть и задние сайлент блоки, а может просто замок пятой двери
Саня says:
9 декабря 2011 в 15:46 Вот у меня с багажника доносятся какие то звуки,то ли удары,то ли скрежет,как будто рёбра металла при вибрации. Никто не сталкивался? Пассат в3 универсал.
admin says:
16 ноября 2011 в 17:23 ну, есть стенды специальные
ЛЁХА says:
16 ноября 2011 в 17:18 а вне домашних условиях это как ?
admin says:
16 ноября 2011 в 15:57 ЛЁХА, если в магазине, амортизаторов много, то тогда поменяют, без проблем, а так это не считается дефектом
проверить амортизаторы, по другому, в домашних условиях, не как нельзя
ЛЁХА says:
16 ноября 2011 в 15:46 всё понятно, а вмагазине с такой проблемо если оброщатся,и вопще это считается дифектом или нет.продовец он тоже недурак оно ему надо менять, начнёт мне прото как (корабли бороздят просторы космоса).надо так сказать чтобы он сразу со мной согласился. и как можно по другому проверить амор-ры?
admin says:
16 ноября 2011 в 12:55 ЛЁХА, если для себя, считаю, что нужно — менять, с другой стороны — 1-2 секунды разницы, это не существенно
много зависит от температуры масла, клапанов и поршней — от внутренностей амортизатора, да и точно определить усилие (своё, мускульное) ты не можешь
ЛЁХА says:
16 ноября 2011 в 12:36 добрый день:купил новые задние амор-ры и решил я их верх вниз прокочать,вниз опускаются одинаково оба, а верх по разному один сикунд 7-8 второй 5-6 я его гонял верх вниз раз 17 непомогло.надо манять или .
admin says:
20 октября 2011 в 16:32 Юрий, в смысле «ИЗДЕЛИЕ НАДО ДОРАБОТАТЬ МОЛОТКОМ «, это нижнюю часть не много сдавить, что бы вошла в посадочное место амортизатора на балке?
ЮРИЙ says:
19 октября 2011 в 19:36 НА СВОЙ УНИВЕРСАЛ НА ЗАД ПОСТАВИЛ ПРОСТАВКИ ОТ ВАЗ 2109 . ТОЛЬКО ИЗДЕЛИЕ НАДО ДОРАБОТАТЬ МОЛОТКОМ . ДВА ГОДА НАЗАД ТАК ЖЕ ПОДНИМАЛ СЕДАН . ЗАМЕЧАНИЙ НЕ БЫЛО .
admin says:
12 октября 2011 в 10:20 Алексей, я слышал, что заказывают люди оригинал, а приходит не много другого производителя з/ч, говорят можно обменять/отказаться, лично у меня — таких случаев, не было
Алексей says:
10 октября 2011 в 20:53 Добрый вечер!
Спасибо за ответ. Возник другой вопрос:
я покупаю через Exist и хотел поинтересоваться как часто у них попадается подделка или что придет-то и придет. Кто нарвался? Есть мнения?
admin says:
10 октября 2011 в 10:29 Алексей, амортизаторы BOGE, хорошие, но единственное нужно искать оригинальные амортизаторы (много подделок)
у меня стоят по кругу SACHS (масло) — люблю комфортную езду
Алексей says:
9 октября 2011 в 16:26 А почему в экзисте пишут, что 357 513 031-аморт.газовый оригинал? Я бы хотел газовые, но оригинал дороговат. Читал на форумах про BOGE. Хорошие ли и какие выбрать? А может другая марка лучше? Что посоветуете?
admin says:
13 сентября 2011 в 14:35 Михаил, если есть сварка, то можно всё сделать самому. всё зависит от желания и возможности
Михаил says:
12 сентября 2011 в 12:35 Спасибо, вашу статью я прочел. Так понимаю что подобные вставки можно только у какого-нибудь «Кулибина» изготовить?
admin says:
12 сентября 2011 в 9:59 Михаил, на седан легко становятся пружины от универсала, только нужно брать б/у оригинальные с оплёткой на верхних витках, иначе будут стучать пружины на неровностях (виток о виток)
как? и что нужно?для того что бы поднять (увеличить клиренс) Фольксваген Пассат В3, я описал в статье «Как поднять автомобиль Фольксваген Пассат B3«
Михаил says:
10 сентября 2011 в 14:30 День добрый, господа!
У меня B3 седан 91г.в. подойдут ли на него пружины от универсала на задние стойки, либо как преподнять ему зад.
Заранее благодарен.
admin says:
25 августа 2011 в 18:30 ну, так напишу и размеры
Роман says:
25 августа 2011 в 18:15 Фото это хорошо, вот если бы еще все размеры.
admin says:
25 августа 2011 в 11:36 Роман, я не разу не «колхозил» проставки от тазов на Фольксваген Пассат В3, поэтому про тазовские не могу не чего сказать
те проставки, что я ставил знакомым и друзьям могу сказать — ходят давно, нареканий нет и главное это то что высоту подъёма задней части авто выбираешь сам, так как при изготовлении проставок сверлишь отверстия сам
я в понедельник выложу фото таких проставок, ну, а выбирать уже должен каждый сам — какие изменения вносить в конструкцию своего автомобиля
Роман says:
23 августа 2011 в 21:40 Пружины от варианта я поставил,но все равно как-то низковато.В нашей деревне чем выше-тем лучше.Посоветовали тут поставить проставки от ВАЗовской девятки, вот не знаю что и делать?
admin says:
23 августа 2011 в 9:24 Роман, я на следующей неделе выложу фото проставок под задние амортизаторы (будем ставить знакомому и обязательно сфотографирую)
а почему решил ставить проставки? если авто «седан», то лучше поставить задние пружины от «варианта»
хотя, каждый решает сам, что лучше
Роман says:
22 августа 2011 в 22:01 Хотелось бы узнать, какие проставки можно поставить под задние амортизаторы?
admin says:
29 июня 2011 в 11:24 Улан, верхняя гайка постоянно сама откручивается?
поставь гровер или само зажимную гайку, гайка не должна сама откручиваться
Улан says:
26 июня 2011 в 6:53 Здавстуйте! У меня Пассат В3 Универсал я вот недавно менял амортизаторы и пружины. Но что то после этого задние амортизаторы звуки выдают(Вернее стуки). Когда поменял было все нормально но через неделю все началось и я снял опять и гайку затенул. И так через 2-3 дня опять звуки что можно сделать?
admin says:
23 июня 2011 в 8:59 Андрей, как вариант, что бы не чего не покупать — разобрать заднюю стойку, снять с амортизатора чашку под пружину и одеть на амортизатор вкладыш нужной высоты (между чашкой под пружину и выпуклостями на амортизаторе), что бы колесо не затирало за чашку
Андрей says:
22 июня 2011 в 17:30 У меня В3 универсал 1,8 слышал что есть разница передних стоек между 1,8 и 2,0. Непомерив купил себе резину с дисками 195/65/15 ET40 J6.5, передние идеально а вот задние слегка задевают за чашки сверху сбоку зазор примерно 2см. Возможно ли такое что чашки на стойках от В4 выше или есть разница по этому параметру у В3
admin says:
17 мая 2011 в 9:48 если пружины просели и хочется их поменять, то уже можно менять
ресурса у пружин, как такового не существует
Валерий says:
17 мая 2011 в 8:46 Как проверить что пружина от ездила свое? и какой у неё ресурс? Спасибо!
admin says:
23 апреля 2011 в 9:55 можно, это не много при подымет перед автомобиля, но станет и по жёстче (пружины советую ставить оригинальные, можно б/у)
удар слышен скорее всего от отбойника
Руслан says:
23 апреля 2011 в 9:41 А как на счет передних пружин?Можно поставить от вариант или от дизеля(говорят там помощнее чем на бензиновых двигателях).А то при наезде на скорости на дороге на небольшие выступы слышен удар,как будто сжимается пружина.Хотя стоят они около двух лет