Как заводить тойоту короллу робота

Как заводить тойоту короллу робота

Внимание! Вы используете устаревший браузер. Сайт может работать некорректно.

Рекомендуем обновить браузер или установить другой

Баннер вам в подарочек

Личный кабинет

Форум Toyota Corolla X Сообщение

О компании

• О компании
• Об Exist.ru
• Адреса офисов
• Связаться с нами
• Вакансии
• Новости
• СтатистикаИнформер для Yandex
• Правовая информация

Интернет магазин

• Поиск автозапчастей и аксессуаров
• Доставка заказа
• Как оплатить заказ
• Условия возврата и гарантии
• Стать клиентом
• Восстановить пароль
• Форумы
• Помощь

Каталог товаров

• Каталоги автозапчастей
• Все для автосервиса
• Шины, диски
• Масла и ГСМ
• Аккумуляторы
• Аксессуары
• Мотокаталоги
• Автолитература
• Автоэлектроника

Партнерство

• Как стать партнером
• Таблица скидок
• Регионам
• Поставщикам
• Юридическим лицам
• Производителям
• Наши склады
• Партнерские программы

Реклама

• @DIRECT продажи
• Реклама на сайте

Будьте добры, но думайте головой

Собрался на работу, почти отъехал. Выбегает к машине пожилой дед и машет рукой.
Открыл окно, говорит «Помоги завести машину». Старая Волга. Со слов деда оставил включенные лампы и посадил аккумулятор, трос приготовил, надо потянуть немного.

Согласился… по характеру такой что если нужно помочь, то отказываю редко…

Прицепил Волгу, сказал деду что если заведешься, маши рукой — остановимся.
Начали движение, переключился в механику. Выехали на дорогу… и тут сзади как будто товарный вагон прицепили. Я чуть было вторую поставил но сзади такой груз что робот скинул на 1 и ехал еле еле…
Проехали метров 150, я понимаю что так дело не пойдет. Волга не заводиться. У меня в салоне появился легкий запах сцепления. Остановился, вышел, говорю деду что так дело не пойдет, я так его долго таскать не смогу, т.к. машина всё равно не заводиться.

Дед видимо врубает 1 передачу, по идее надо разогнаться хорошенько, и включить вторую. Предлагаю ему отогнать машину с дороги на второстепенную, т.к. дело видимо не в аккумуляторе. Тронулись, дед опять «прицепил вагон», хз что он там делал, машина ехала с трудом, начали спускаться на второстепенную (там съезд) и тут дед опять отжог, нажав тормоз. Вообще для робота такие манипуляции не желательны, то что машина едет и встает не по педали тормоза. Вышел и спрашиваю «WHAT THE FUCK?!». Дед отвечает что если он съедет вниз то оттуда ему будет сложно уехать, я говорю что тут так то троллейбусы ездят, нельзя тут стоять.

Поехали вниз, и дед опять оттормозил меня сразу на съезде, прямо на второстепенной дороге. Сразу перед нами встали машины, т.к. мы перегородили им дорогу. Я объяснил деду что тут стоять точно нельзя, надо отъехать в сторону. Отогнал его Волгу в сторону и поехал на работу.

Пока ехал то думал о том, как мне вообще пришло в голову таскать что то на прицепе.
Никому не советую делать то, что сделал я.

Как то так, добро — добром, но я в следующий раз попрошу вызвать эвакуатор или такси с крокодилами.

Как ездить на машине с «роботом»: 6 правил, о которых мало кто знает

Роботизированная преселективная коробка передач — это, по сути, механическая коробка с двумя сцеплениями, сервоприводами и управляющим блоком. От простых роботизированных коробок она отличается тем, что может одновременно держать включенными две передачи и позволяет плавно переходить от одной к другой почти без разрыва потока мощности. Самый распространенный вариант — фольксвагеновская DSG и ее аналоги на автомобилях Skoda и Audi. Вариант Kia называется DCT, у Ford — Powershift.

Чем «робот» лучше «автомата»

С точки зрения водителя, преселективные коробки работают так же комфортно, как гидромеханические, но обеспечивают более быстрый отклик силового агрегата, мгновенную смену передач и экономию топлива на уровне обычной «механики». Коробка типа DSG не требует от водителя никаких особых знаний и манипуляций.

Роботизированная коробка стоит дешевле «автомата», но не уступает последнему по функционалу, поэтому таких систем на рынке будет все больше и больше. Но эксплуатация такого агрегата требует некоторого внимания со стороны владельца. Важно понимать, что для сохранения нормальной работоспособности преселективной коробки до 200 тыс. км пробега придется выполнять несложные правила.

«Робот» с двумя сцеплениями ставится на многие модели концерна Volkswagen. На сегодня есть два основных вида преселективных коробок — «сухая» семиступенчатая DSG-7 и «мокрая» шестиступенчатая DSG-6, у которой сцепления работают в масляной ванне. В обоих случаях диски сцепления изнашиваются из-за агрессивного стиля езды, резких ускорений, пробуксовок и других неправильных действий. Мы собрали шесть основных правил для владельцев машины с DSG, которые помогут продлить срок службы такой коробки.

Чаще менять масло

Производитель не предусматривает замену или долив масла в преселективной коробке на протяжении всего срока ее службы, причем это касается коробок как с «сухим», так и с «мокрым» сцеплением. Но опытные механики рекомендуют все-таки проводить замену жидкостей, особенно в сложных условиях эксплуатации.

Каждые 60 тыс. км пробега автомобиля рекомендуется менять масло в коробке передач вместе с масляным фильтром, а также масло в блоке управления мехатроникой. Стоимость замены составляет 5–10 тыс. руб. в зависимости от масла и сервиса. Можно заменить масло самостоятельно, но это может сделать только опытный механик с использованием некоторого набора оборудования.

Ездить плавнее

Электроника преселективной коробки передач подстраивается под манеру вождения водителя и начинает чуть заранее включать нужную скорость и в нужный момент включает сцепление. Когда водитель нажимает акселератор, трансмиссия заранее готовит повышенную передачу, а если тормозит — пониженную.

При агрессивной езде с резкими циклами разгона/торможения автоматика путается и не успевает подбирать нужную передачу, переключается максимально быстро, что создает дополнительные нагрузки на диски сцепления. При подобной манере езды лучше управлять коробкой в ручном режиме, хотя принципиально изменить нагрузки это не поможет.

Выжимать тормоз до конца при остановке

Еще один важный момент, который следует знать владельцам машин с «роботом»: необходимо хорошо нажимать педаль тормоза при остановке и переключении режимов коробки. При слабом нажатии педали тормоза автомобиль находится в режиме трогания с места, диски сцепления не размыкаются до конца, от чего и изнашиваются быстрее.

Селектор коробки рекомендуется переключать плавно, а лучше — с небольшой задержкой. Отсутствие паузы при переходе, например, из «реверса» в «драйв» приведет к неприятному рывку. Кроме того, электронике требуется немного времени на настройку. А при переходе в парковочный режим рекомендуется еще до отпускания педали тормоза поставить автомобиль на «ручник» либо пользоваться режимом автоматической активации стояночного тормоза. После этого действия коробке будет проще при последующем трогании, особенно в гору.

Включать ручной режим в пробке

Ради экономии топлива «робот» после трогания с места быстро переключается с первой на вторую передачу. Если потом водитель жмет на тормоз или не разгоняется, автоматика снова переходит на первую. Такой стиль езды, характерный для пробок, увеличивает нагрузку на коробку — из-за частых рывков происходит перегрев сцепления и ускоренный износ мехатроники.

В пробке можно перевести роботизированную коробку в ручной режим и трогаться с места исключительно на первой передаче. Обороты двигателя при этом будут выше, но для коробки передач такой режим работы считается более щадящим. Впрочем, производители подчеркивают, что коробки последних поколений (после 2014 года) не требуют подобных ухищрений, а, как правило, работают в пробке строго на второй передаче.

Отказаться от пробуксовок и буксировки

«Робот» сильно страдает от пробуксовок — быстро перегревается и ломается. Если машина с такой коробкой застряла в снегу или грязи, не стоит пытаться выбраться методом раскачки. Лучше всего перевести коробку в нейтраль и аккуратно вытянуть машину буксиром.

Машину с DSG также не стоит перегружать буксировкой прицепа или иного транспорта. Инструкция по эксплуатации не запрещает буксировку, но нужно иметь в виду, что подобные нагрузки сильнее изнашивают элементы коробки. То же касается и езды на сильно загруженном автомобиле.

Чаще мыть радиатор

Многие «роботы» оснащаются отдельным радиатором для охлаждения масла, который рекомендуется мыть хотя бы пару раз в год. Мелкие соты радиаторов быстро забиваются пылью и грязью, из-за чего эффективность охлаждения масла снижается. Кроме дорожной пыли отверстия забиваются реагентами, тополиным пухом и даже мелкими насекомыми.

Очистка радиатора занимает не много времени и может проводиться самостоятельно — мойку под давлением нетрудно провести и с наружной, и с внутренней стороны. Те, кто эксплуатирует машину на треке или в экстремальных условиях, ставят более производительные радиаторы, но для гражданской езды эта мера является избыточной.

работа автозапуска на роботе.

день добрый коллеги и любители.
вопрос такой.
машина toyota corolla 150 2012г. АКПП(робот), А93 CAN+LIN.
по CAN видит все статусы. для того что бы завести необходимо нажать педаль тормоза. повесил ее на доп канал №2(желто-красный)
— Т1 — задержка первого импульса относительно события включения — 3 сек.
— Т2 — длительность первого импульса — 2 сек.
— Т3 — длительность паузы между импульсами оставил 0
— Т4 — длительность второго импульса оставил 0
— Событие включения — 16- Получение команды
на запуск двигателя
— Условия включения 0(без условий, т.к. робот)
— Событие выключения — 14-Успешный дистанционный
(автоматический) запуск
— Условия выключения (без условий)

после отправки на включение автозапуска — бывают случаи что машина не успевает завестить(на прокрутке останавливается не успев завестить) на брелок приходит информация что заглушен — типа произошло глушение по нажатию педали тормоза.

другой вопрос — как сделать (настроить), при ошибке по запуску, чтоб педаль тормоза(доп.канал №2) не остался активным.

P.S. бывают успешные запуски — когда все проходит без нарекании , Соотношение — завелась — не завелась 50%,
если не завелась то с 5-8 раза заведется, но во всех не удачных случаях — приходит на брелок подтверждение — подобного — когда садишься в машину, и снимаешь с автозапуска при переводе на включение зажигания с замка зажигания.

Голос 0 0 Отмена Подписаться

Для того, чтобы корректно сделать имитацию нажатия педали тормоза, необходимо настроить гибкий канал так: 1002 2040 3000 4000 ЗП16 У000 ОС14 У000 dYOn dbOn.

Таким образом данный канал будет активироваться через 2 секунды после получения команды на запуск двигателя. Канал будет активен 40 секунд или до успешного запуска двигателя. Почему именно 40 секунд? Потому что необходимо обеспечить имитацией нажатия тормоза все 4 попытки запуска.

если делать так как предлагаете вы. то на брелоке появляется тормоз и процедура дистанционного запуска отменяется. дело в том что контроль всех параметров идет через шину. а передержка нажатой педали тормоза — глушит.

Зачем Вам это?
Реле на педаль тормоза и управление реле от чёрно-жёлтого тонкого. И всё будет работать. Говорю, как владелец Ауриса с роботом.

процент удачных срабатывании 50 на 50 но если завоит то заводит.
контроль всего идет через can шину.

процент удачных срабатывании 50 на 50 но если заводит то заводит.

Коллега, мы не имеем возможности посмотреть — что и как у Вас реализовано на текущий момент. Однако — чтобы автозапуск срабатывал 100 из 100, нужно, чтобы сигнализация сделала всё то, что делает владелец при запуске ключом и в той последовательности, что делает он:

1. Чтобы каждый раз машина ВИДЕЛА сигнал для разблокировки системы штатного ИММО. Причем ДО ПОЯВЛЕНИЯ сигнала ЗАЖИГАНИЕ в проводке автомобиля. Toyota способна «проглотить» появление этого сигнала и одновременно с зажиганием, НО лучше всё делать «по феншую» — когда владелец втыкает ключ в замок зажигания он уже вносит ЧИП в зону считывателя, а зажигание при этом еще не включено.

Обходчик должен быть подключен без ошибок, в частности — обычный ЧИПовый должен быть смонтирован ТАК Косвенным признаком, указывающим на ошибки в монтаже обходчика является частое мигание индикатора штатного иммо при НЕУДАЧНОЙ попытке запуска мотора.

2. Провода на замке зажигания должны быть подключены без ошибок и четко дублировать его алгоритм (не дублировать можно только АСС).

На таких машинах ДВЕ ЦЕПИ СТАРТЕРА — одна собственно управление втягивающим реле стартера, вторая — цепи холодного пуска. Если её не продублировать — будут проблемы с запуском остывшего мотора. Теплый (летом) и в теплом боксе мотор заводиться будет. Варианты дублирования: А) использование ЗЕЛЕНОГО толстого провода в настройке «дублирование стартера» (если отказаться от дублирования АСС), Б) ДИОД между цепью «Starter главный» — «Starter хол.пуск» анодом к первому, В) установка доп.реле с подключением катушки между черно-желтым и массой, а НР контакта — между +12 и «Starter хол.пуск».

Цепь IG1 ( по схеме автомобиля, а по факту являющуюся зажиганием ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ) — продублировать СИНИМ толстым с настройкой SF-8-2

Цепь IG2 (по факту ЗАЖИГАНИЕ ГЛАВНОЕ) — продублировать ЖЕЛТЫМ толстым.

3. Надо правильно ИМИТИРОВАТЬ нажатие педали СТОП. Так как СИНИЙ толстый уже использован на замке зажигания, то Вася Пупкин уже предложил

Реле на педаль тормоза и управление реле от чёрно-жёлтого тонкого. И всё будет работать. Говорю, как владелец Ауриса с роботом.

Только есть НЮАНС. В «лягушке» на педали ДВА КОНТАКТА. Один НР и замыкается при нажатии педали, второй НЗ и размыкается. ИМИТИРОВАТЬ НАДО ОБА. Для запуска мотора ДОСТАТОЧНО только замкнуть провода НР, чтобы зажечь стопы. НО на табло СКОРЕЕ ВСЕГО появится красная шестеренка — неисправность систем АМКПП, а в системе диагностике повиснет ошибка «Неверная работа педали тормоза». (во всяком случае именно так случилось у меня с первой Corolla этой серии с роботом) При это машина может ехать плохо (неисправность). Шестеренка погаснет при очередном запуске машины ШТАТНО — ключом с ПРАВИЛЬНЫМ выжимом педали и машина поедет без проблем ( но ошибка в памяти диагностики останется). Чтобы этого не было — педаль надо имитировать так, как ТУТ с поправками на цвета и расположение Auris и с учетом того, что СИНИЙ толстый уже недоступен Вам.

Надо будет использовать или реле с двумя группами контактов или ДВА реле С ВЫСОКООМНЫМИ катушками (не менее 300 Ом), подключив их между черно-желтым ТОНКИМ и +12 вольт (параллельно реле СТАРТЕРА в силовом блоке). Сопротивление катушки реле в силовом блоке 340 Ом. Итоговое сопротивление всех трех, включенных впараллель должно быть не менее 100 Ом, тогда при напряжении 14в ток будет не более 140мА при нагрузочной способности 200мА (поэтому — чем больше сопротивления катушек реле — тем лучше, и они не должны быть менее 300 Ом. Иначе можно спалить канал. И даже в этом случае он будет работать НА ГРАНИ). Так подключить правильнее, чтобы эти реле НЕ КЛАЦАЛИ и при включении стартера ключом (если их подключить между черно-желтым толстым и массой — то так и будет) и чтобы хозяин не мог завести мотор, не нажимая педаль!

3а) Если в п.2 пойти по варианту Б или В, то ЗЕЛЕНЫЙ можно как раз использовать для подачи +12 на цепь ламп СТОП (имитацию НР контакта «лягушки»), и подключить катушку ОДНОГО доп реле между зеленым тонким и +12, чтобы встроить НЗ контакт на педали СТОП. Так лучше, но катушка этого реле дожна быть тоже не менее 270. 300 Ом.

В общем по реализации имитации выжима педали — ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ.

4. Неплохо бы такие статусы, как ЗАЖИГАНИЕ и ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН все-таки запретить в CAN и сделать их проводным подключением. Желтый тонкий (из разъема Х2. )- тужа же, куда и желтый толстый, серо-черный — на отдельно стоящий в конт.9 провод ТАХОМЕТРА в гнезде диагностики, запрограммировав SF-11-4

5. Контроль ТОРМОЗА оранжево-фиолетовым тоже желательно подключить к проводу ламп СТОП проводом. Как поступить с сине-красным и контролем РУЧНИКА — Вам решать. Однако — если в настройках Вы выставите 15-1 или 15-2 или 15-3 (одни из вариантов МКПП, то правильнее этот статус сделать ПРОВОДОМ и обязателно — с диодом в штатной проводке).

При такой реализации у меня лично проблем ни разу не было.

Возможно — для решения Вашей проблемы (50/50) хватит и не всех этих мероприятий, но явно у Вас что-то сделано не так, как НУЖНО, чтобы у сигнализации не было шансов не обеспечить 100 из 100.

Думайте, анализируйте, пробуйте: или поэтапно переделать всё, начиная с начала. Или сразу делайте всё по списку и без ошибок.