Как затягивать рычаги передней подвески

Замена сайлентблоков передних рычагов

Франчайзинговая сеть магазинов автозапчастей и станций техобслуживания в России, Ищите нас в своём городе, пишите, звоните. Будем рады открыть новое предприятие в вашем регионе.
Санкт-Петербург, Россия

Сайлентблок — это резинометаллическая втулка, которая обеспечивает подвижность подвески, комфорт перемещения и точность управления. Его неисправность приводит к неуверенному движению машины. Хотите научиться правильно производить замену? Читайте наш материал.

Демонтаж передних сайлентблоков
Кроме самих сайлентблоков нам потребуется крепеж. Болты являются одноразовыми — так предписывает электронный мануал ELSA. Плюс затяжка происходит с определенным усилием на грани пластической деформации. Если не заменить болты, можно повредить резьбу в алюминиевом кронштейне. Передние сайлентблоки прессуются в рычаг, который играет роль внешней обоймы. Он запрессовывается с большим усилием, чтобы его не повредить, потребуется смазка. Мы используем жидкое мыло.

Первая задача — определить состояние расходников с помощью визуального осмотра. Если рычаг смещен относительно сайлентблоков, это признак неисправности. Второй симптом — посторонние куски резины. Также можно взять монтировку, вставить ее в щель между подрамником и рычагом и попробовать его подвигать.

Снимать рычаг легко, но на автомобилях с автоматической трансмиссией или DSG есть проблема: левый болт упирается в корпус коробки передач.

Поэтому нужно или приподнять ее, или опустить подрамник. Откручиваем болты крепления переднего подрамника, чтобы обеспечить доступ.

Алюминиевый подрамник легче стального, но возникает проблема при откручивании болтов. Поэтому предварительно следует внешние части (передний и два задних болта) почистить и залить жидким ключом.

Работать с болтами рекомендуем руками, чтобы вовремя почувствовать сопротивление. Мы отключили задний сайлентблок от кинематики работы подвески. Проверить состояние сайлентблоков можно с помощью протягивания рычага вниз. Если он стремится вернуться, сайленблок работает. Если остается в положении, в которое его опустили, значит, сайлентблок проворачивается внутри самого себя или рычага.

После демонтажа рычага опускаем подрамник. Стронуть болт лучше, пока все зафиксировано. Затем откручиваем от подрамника или стабилизатор, или его стойку. Обеспечиваем упор под подрамником и откручиваем четыре болта крепления. Опускаем подрамник до тех пор, пока для болта не появится свободный маневр.

Следующий шаг — выпрессовать сайлентблок из рычага. Мы использовали старый поршень от суппорта. Оба сайлентблока оказались в плохом состоянии: их внутренние части заметно износились.

Ставим новые сайлентблоки и производим затяжку
Далее готовим рычаги к новым сайлентблокам. Необходимо очистить их внутреннюю поверхность от коррозии и накопившейся грязи. Сделать это нужно так, чтобы плоскость была ровной, не шероховатой. Также важно обеспечить заход для сайлентблока, убрать острые углы. Для этого мы используем дрель.

Устанавливаем новые сайлентблоки. Важно чувствовать сопротивление деталей: если сайлентблок не заходит свободно, не стоит проталкивать его с усилием, чтобы не повредить резину.

Главное требование — сайлентблоки должны выступать на одном расстоянии от рычага с левой и правой стороны. Перед монтажом возвращаемся к крепежу. Осмотрите болт на наличие алюминиевых остатков подрамника. Проверьте, что резьба не повреждена.

Устанавливаем рычаг. Закручивать необходимо вручную, чтобы в случае повреждения резьбы узнать об этом сразу, а не постфактум. Пока не затягиваем болты — это финальный этап.

Приподнимаем подрамник, наживляем болты крепления.

Горизонтальный сайлентблок следует затягивать в тот момент, когда рычаг соответствует положению автомобиля, стоящего на колесах. Можно сделать затяжку, а после протянуть заново на стенде развал-схождения.

А можно изобразить состояние нагрузки. Обеспечиваем упор под рычаг и начинаем поднимать его до тех пор, пока не освободится лапа подъемника. Затяжка происходит в два приема усилием 70 Нм плюс доворот на 90 градусов. Таким же образом затягиваем болт кронштейна. Маленькие болты затягиваются усилием 50 Нм плюс доворот на 90 градусов.

Смотрите видео о замене передних сайлентблоков

Наша страница на DRIVE2:

Как затягивать сайлентблоки при замене?

Пришло время менять задние сайлентблоки на передних рычагах. Всегда считал, что затягивать их нужно на стоящей машине (так написано в бумажной книжке про XL). Давеча в клубном сервисе мастер затянул сайленты на подъёмнике, сказав, что они так всегда делают ибо сайленты на передних рычагах имеют большой запас хода. Рассудите плз, где правда.

Житель Клуба
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?

Правда тут (сервис мануал): https://out-club.ru/Manual/Outlander. 0094400ENG.HTM
То что обозначено *1 затягивается окончательно только под нагрузкой!

Старожил Клуба
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщений: 1,147
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от BofA

Пришло время менять задние сайлентблоки на передних рычагах. Всегда считал, что затягивать их нужно на стоящей машине (так написано в бумажной книжке про XL). Давеча в клубном сервисе мастер затянул сайленты на подъёмнике, сказав, что они так всегда делают ибо сайленты на передних рычагах имеют большой запас хода. Рассудите плз, где правда.

А КАКОЙ КЛУБНЫЙ СЕВИС ?

divers143364

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от divers143364

Житель Клуба
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC
Сообщений: 125
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
TCM Motors
Авто: я пешком
Сообщений: 59
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от BofA
Всегда считал, что затягивать их нужно на стоящей машине (так написано в бумажной книжке про XL)

Строго говоря, это зависит от конструкции сайлент-блока и способа его крепления к кузову.
На XL важно правильно сориентировать сайленты при запрессовке в рычаг. Способ затяжки сайлента уже не имеет значения. Хотя я рекомендовал бы делать это на разгруженной подвеске (применительно к XL).

Сообщение от BofA

Давеча в клубном сервисе мастер затянул сайленты на подъёмнике, сказав, что они так всегда делают ибо сайленты на передних рычагах имеют большой запас хода. Рассудите плз, где правда.

Мастер сделал правильно, но к запасу хода (опять же для XL) это не имеет никакого отношения
Старожил Клуба
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC
Сообщений: 920
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?

Можно на весу, в данном случае, т.к. сайлент расположен параллельно кузову и работает не на скручивание.

Старожил Клуба
Имя: Дмитрий
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщений: 5,309
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?

Подвеску надо «затягивать»- на нагруженной машине. И если мастеру трудно подкатить стойку и поднять рычаг- это ему только в «-«

Авто: я пешком
Сообщений: 59
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от lukanin

Подвеску надо «затягивать»- на нагруженной машине. И если мастеру трудно подкатить стойку и поднять рычаг- это ему только в «-«

В передней подвеске XL нет сайлентов, требующих затяжки под нагрузкой.
Житель Клуба
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от baidan
В передней подвеске XL нет сайлентов, требующих затяжки под нагрузкой.

Меня всегда радуют люди которым мало того, что им лично указания производителя не указ, но еще и дающие советы другим, причем так безапелляционно.. Даже учитывая личный опыт, если такой есть, по части подвески я бы прислушивался к тем, кто эту машину спроектировал и собрал.

Старожил Клуба
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC
Сообщений: 920
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от Jay

Меня всегда радуют люди которым мало того, что им лично указания производителя не указ, но еще и дающие советы другим, причем так безапелляционно.. Даже учитывая личный опыт, если такой есть, по части подвески я бы прислушивался к тем, кто эту машину спроектировал и собрал.

Ткни носом. пожалуйста
Житель Клуба
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от martinleo
Ткни носом. пожалуйста
Ну вы блин даете. Второй пост в этой теме, ссылку только я вижу?
Авто: я пешком
Сообщений: 59
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от Jay
Меня всегда радуют люди

Был не прав. Прошу извинить. Посыпаю свою голову пеплом
Передний сайлент действительно нужно затягивать под нагрузкой. Задний — не обязательно.

Авто: Outlander XL JFG 2.4 CVT
Сообщений: 39
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от Jay

Правда тут (сервис мануал): https://out-club.ru/Manual/Outlander. 0094400ENG.HTM
То что обозначено *1 затягивается окончательно только под нагрузкой!

Конечно теме уже много лет, но пришла пора менять амы и сайленты и захотелось разобраться.
По моему *1 обозначен только болт поперечной балки, а не сайленты, а болт сайлента обозначен *2 и в мануале переводится «Детали, обозначенные * 2, представляют собой болты / гайки с стабилизатором коэффициента трения. При удалении убедитесь, что нет повреждений, очистить от пыли и грязи с поверхности подшипника и резьбы и затяните их до указанного момента.»

Как установить поперечный рычаг подвески с сайлентблоком и без предварительной нагрузки?

При работе с машинами премиальных брендов и многорычажными подвесками часто возникает проблема поломки сайлентблоков из-за неправильного монтажа с предварительной нагрузкой. Далее мы рассмотрим такие ситуации и дадим необходимые советы и рекомендации для профилактики.

Что такое предварительная нагрузка и почему она вредна для деталей?

При затяжке монтажных болтов поперечного рычага подвески под неправильным углом впоследствии возникает излишняя нагрузка на сайлентблоки. Это момент необходимо обязательно учитывать, поскольку предварительная нагрузка приводит к преждевременному и полному износу сайлентблоков.

Как проверить наличие предварительной нагрузки в сайлентблоке?

Это не так просто увидеть. Например, иногда резина сайлентблока может быть вывернута под определенным углом, что приводит к разрыву и неисправности детали. В случае поломки этой детали поперечный рычаг подвески, где она смонтирована, не будет функционировать должным образом. Как же правильно установить поперечный рычаг подвески с сайлентблоком?

Монтаж поперечного рычага подвески с сайлентблоком

Сначала необходимо поднять автомобиль, чтобы колеса полностью оторвались от земли. Затем следует ослабить гайки и снять колесо. Если здесь использованы эксцентриковые болты, сначала необходимо отметить их положение на шайбе и нижней раме, чтобы зафиксировать исходную конфигурацию подвески и упростить регулировку развала-схождения колес после монтажа.

Далее необходимо ослабить наконечник рулевой тяги и снять его. Теперь нужно ослабить гайку шаровой опоры и отсоединить ее. Очистите посадочное место шаровой опоры. Затем открутите болт сайлентблока и снимите узел поперечного рычага подвески. Сравните старую и новую деталь, чтобы убедиться в полном соответствии и нормальном состоянии пылезащитного чехла.

Теперь приступим к монтажу нового поперечного рычага подвески. Затяните все точки с указанным моментом затяжки за исключением креплений сайлентблока, которые следует затянуть только слегка во избежание предварительной нагрузки. Вставьте наконечник рулевой тяги обратно и затяните гайку с нужным моментом затяжки.

Переходим к монтажу колеса. Опустите автомобиль, чтобы колеса стали на эстакаду. Только в этом положении следует затягивать болт и гайку сайлентблока с правильным моментом затяжки согласно рекомендаций производителя автомобиля.

Опустите автомобиль на землю и проверьте развал-схождение колес.

Замена рычагов подвески

Рычаги передней и задней (при многорычажной схеме) подвески представляют со бой монолитный конструктивный элемент определённой формы, соединяющий колесо автомобиля с кузовом. Понятие рычаг относится только к независимой подвеске колёс – для зависимой схемы функцию рычагов выполняют жёсткие балки мостов.
В зависимости от конструкции подвески, рычаги могут иметь различную форму и профиль поперечного сечения. Основными параметрами рычага является количество точек крепления (к примеру, две для прямого рычага, или три – для А-образного), а также углы установки – по отношению к направлению движения автомобиля (то есть продольные и поперечные рычаги).

Другие названия

Треугольники (общее название А-образного рычага), «двухрычажка» (обозначение подвески на двух поперечных рычагах), «многорычажка» (задняя подвеска на нескольких рычагах).

Назначение рычагов

Рычаги передней и задней подвески служат для жёсткого соединения колеса (точнее ступицы или поворотного кулака) с кузовом автомобиля. При этом конструкция рычагов и опорных соединительных элементов (шаровых опор и сайлентблоков) с одной стороны должна обеспечивать удержание колеса и его подвижность в вертикальной плоскости, а с другой – гашение поперечных внешних сил, действующих на подвеску автомобиля.

Признаки неисправности

Неисправность рычагов подвески может быть вызвана либо сильным ударом, гнущим рычаг (например, при попадании колеса в глубокую яму при движении автомобиля на большой скорости). Либо постепенным износом сопрягаемых элементов – сайлентблоков и/или шаровых опор. Нередки случаи, когда износ шаровых опор приводит к разрушению самого рычага (если крепёжный болт изношенной опоры постепенно «овализирует» отверстие рычага). В этом случае рычаг можно отремонтировать, слегка рассверлив и восстановив таким образом исходную геометрию. Во всех других случаях ремонт должен осуществляться только заменой рычагов подвески.
Признаком неисправности рычагов является скрип, скрежет или стук в подвески при любых вертикальных перемещениях кузова. Погнутый или треснутый рычаг легко определить визуально.
При движении дефект рычагов может вызывать увод автомобиля от прямолинейного движения. Хотя эти же «симптомы» свидетельствуют об износе сайлентблоков – поэтому при диагностике неисправности рычагов важно не ошибиться!

Замена рычагов подвески

Замена рычагов – один из самых распространённых (да и, пожалуй, единственный) способ ремонта. Даже если рычаг частично снимается (фактически – только откручивается) для замены сайлентблока и/или шаровой опоры – алгоритм ремонта всё равно будет выглядеть одинаково.
Следует различать конструкцию подвески с одним нижним рычагоми стойкой McPherson, или с двумя поперечными рычагами. В первом случае замена нижнего рычага будет единственной процедурой ремонта. Во втором случае дополнительно появляется необходимость замены верхнего рычага.
Кроме того, при двухрычажной схеме подвески нижний рычаг служит опорой для пружины – при его замене нужно быть очень осторожным и пользоваться специальным съёмником. Соответственно и цена замены рычагов передней подвески будет различаться в зависимости от марки автомобиля (конструкции его подвески).
Замена нижнего рычага передней подвески выглядит следующим образом:

• автомобиль устанавливается на ровную поверхность (или вывешивается на подъёмнике – тогда следующие три пункта можно исключить);
• затягивается ручной тормоз, под колёса устанавливаются упоры;
• ослабляются колёсные гайки, нужное колесо поднимается домкратом;
• под кузов устанавливаются дополнительные упоры (крайне не желательно выполнять любые работы «на домкрате»!);
• снимается колесо, откручивается передний амортизатор;
• витки пружины (желательно не менее пяти!) захватываются стяжным съёмником и сжимаются;
• откручиваются болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости, и ослабляется крепёж шаровой опоры;
• рычаг подвески отжимается вниз и вынимается пружина;
• откручиваются две гайки крепления нижнего рычага к кузову – рычаг снимается;
• новый рычаг подвески «в сборе» может уже содержать запрессованные втулки сайлентблоков – тогда его сразу ставят на место снятого;
• если же новый рычаг поставляется «голым», то перед установкой в него следует запрессовать сайлентблоки и ось (тоже новую – либо снятую со старого рычага);
• новый рычаг устанавливается на автомобиль в обратной последовательности.

Замена верхнего рычага для двухрычажной схемы подвески:

• автомобиль устанавливается на ровную поверхность;
• затягивается ручной тормоз, под колёса устанавливаются упоры;
• ослабляются колёсные гайки, нужное колесо поднимается домкратом;
• под кузов устанавливаются дополнительные упоры (любые работы «на домкрате» запрещаются!);
• если автомобиль вывешивается на подъёмнике, предыдущие пункты можно пропустить;
• снимается колесо;
• откручивается крепёж верхней шаровой опоры к поворотному кулаку;
• при помощи двух ключей откручивается гайка крепления оси рычага (головка болта при этом удерживается вторым ключом);
• вынимается ось – и снимается рычаг целиком;
• при установке нового рычага в сборе операция проводится в обратной последовательности;
• в случае, если новый рычаг поставляется без сайлентблоков – их сперва нужно запрессовать.

После окончательной сборки подвески необходимо через небольшой пробег вновь подтянуть крепёж рычагов – это обеспечит правильную работу сайлентблоков.

Что необходимо сделать на автомобиле:

Поскольку замена нижнего и/или верхнего рычага требует довольно серьёзных демонтажных работ, их можно совместить с заменой других элементов подвески: сайлентблоков, шаровых опор, стабилизаторов, амортизаторов, при необходимости даже пружин – раз уж они всё равно снимаются или частично откручиваются при замене рычагов передней подвески. Цена такого комплексного ремонта будет, естественно, ниже, чем разборка подвески ради каждого узла в отдельности.

Рекомендуемые дополнительные действия

При вывешивании автомобиля и снятии колёс – наряду с работами по замене рычагов подвески – логично заодно оценить износ тормозных колодок, проверить целостность тормозных шлангов, пыльников ШРУСов, сальников ступичных подшипников, оценить состояние наконечников рулевых тяг и т.п.

Срок службы рычагов

Ресурс подвески целиком и полностью определяется степенью внешнего воздействия, то есть:

• силой, нагрузками (зависит от состояния дорог и манеры вождения);
• агрессивностью окружающей среды (наличием солей, химических реагентов на дорогах, что характерно для крупных городов) которая вызывает интенсивную коррозию;
• аккуратностью владельца (элементарно – как часто моются, смазываются и проверяются, хотя бы визуально, элементы подвески?);
• качеством расходных материалов и профессионализмом при техническом обслуживании.

Поскольку каждый из этих факторов (а также их совокупность) оказывает непредсказуемое воздействие, прогнозировать ресурс рычагов подвески довольно сложно. Хотя в целом, рычаг – это сравнительно надёжный элемент. Хотя бы в силу своей простоты – что может повредить литому «куску железа» (если не брать в расчёт более уязвимые сопрягаемые элементы – сайлентблоки и шаровые опоры)?
Таким образом, при отсутствии критических нагрузок стальной рычаг подвески обычного автомобиля может «пережить» не один капитальный ремонт и как минимум отходить 100 тыс. км пробега.
Однако следует учитывать, что для современных легковых автомобилей рычаги подвески – с целью уменьшения неподрессоренных масс и улучшения управляемости – могут изготавливаться из лёгких сплавов. Такие рычаги более уязвимы, а их ресурс, соответственно, меньше (ориентировочно – 50-60 тыс. км).

Чем грозит несвоевременная замена

Повреждения рычагов подвески нарушают устойчивость и управляемость автомобиля – это прямая угроза активной безопасности!
Кроме того, погнутый или треснутый рычаг с нарушенной траекторией хода может задевать другие элементы подвески. Если вовремя не заменить такой рычаг, это приведёт к усложнению ремонта подвески и повышению его стоимости.
Ещё один явный побочный эффект изношенных рычагов (как и других деталей подвески) – повышенный расход резины. А также невозможность выставить правильные углы развала/схождения (что также повышает износ резины и ухудшает управляемость).

Совет:

Спортивные автомобили, как правило, имеют легкосплавные рычаги подвески и низкопрофильную резину. Именно этот фактор приводит к тому, что удары от неровностей дороги хуже «проглатываются» шинами – и целиком передаются на элементы подвески. При этом легкосплавные рычаги вдвойне подвержены риску сломаться!
Таким образом, вне зависимости от типа подвески и материала её узлов, нужно помнить: самостоятельная установка низкопрофильной резины повышает риск повреждения подвески!

Интересные факты

Рычаги и прочие детали подвески, а также колёса и шины – это так называемые «неподрессоренные массы». Для улучшения управляемости автомобиля неподрессоренные массы нужно снижать в максимальной степени. Именно поэтому такие «гранды» автомобильной индустрии, как Фольксваген и Мазда первыми внедрили в конструкцию серийных машин рычаги подвески из лёгких сплавов.
Однако обратной стороной такой «борьбы за управляемость» стало снижение ресурса подвески. Поэтому на внедорожники и любые другие машины, эксплуатирующиеся в условиях повышенных нагрузок, ставятся всё-таки стальные рычаги.
Но и здесь не обходится без забавных моментов. Современные кроссоверы или спортивные купе (к примеру, BMWX6), которые должны иметь хорошую управляемость, но при этом отличаются имиджем «всепроходимцев» совершенно не приспособлены к внедорожным нагрузкам. В том числе по причине «нежных» легкосплавных подвесок!

Ремонт и замена подвески цены

Подвески
диагностика подвески	от 500 руб.
диагностика ходовой	от 500 руб.
замена амортизаторов	от 500 руб.
замена деталей ходовой части	от 500 руб.
замена и ремонт элементов подвески автомобиля	от 500 руб.
замена или ремонт деталей ходовой части	от 500 руб.
замена подвески	от 500 руб.
замена сайлентблоков	от 500 руб.
замена ходовой	от 500 руб.
ремонт деталей ходовой части	от 500 руб.
ремонт подвески	от 500 руб.
ремонт ходовой	от 500 руб.
Замена верхнего рычага	от 500 руб.
Замена втулки стабилизатора	от 300 руб.
Замена нижнего рычага	от 500 руб.
Замена опоры стоек	от 1 000 руб.
Замена переднего кронштейна	от 500 руб.
Замена передней балки	от 1 500 руб.
Замена передней пружины	от 1 000 руб.
Замена подшипника ступицы	от 800 руб.
Замена растяжки	от 1 000 руб.
Замена С.Б. верхнего рычага	от 1 000 руб.
Замена С.Б. нижнего рычага	от 1 000 руб.
Замена стабилизатора	от 1 000 руб.
Замена стоек стабилизатора	от 500 руб.
Замена ступицы	от 500 руб.
Устранение неисправностей	от 200 руб.
Замена 1-ой реактивной тяги	от 500 руб.
Замена втулок амортизатора	от 300 руб.
Замена заднего амортизатора	от 500 руб.
Замена задней балки	от 2 000 руб.
Замена задней пружины	от 800 руб.
Замена подшипника	от 500 руб.
Замена полуоси	от 800 руб.
Замена реактивных тяг	от 300 руб.
Замена сайлентблоков задней балки	от 2 000 руб.
Устарение неисправностей	от 200 руб.