Педаль газа
Педаль газа – это рычаг, которым мы управляем оборотами двигателя.
При нажатии на педаль газа, вы подаете топливо в цилиндры двигателя.
После того, как запустили двигатель, начинаем упражняться на педали «газа» – акселератора (обогатителя). Это крайняя правая педаль.
Нажимаем, только правой ногой, отпускаем и слушаем, как изменяются обороты двигателя.
Если у Вашего автомобиля на панели приборов имеется тахометр, который указывает число оборотов двигателя, вам будет легче разобраться с «крутящим моментом двигателя» – это тот момент, когда, при определенных оборотах – двигателю хватает мощности сдвинуть автомобиль с места.
Работа педалью газа
Работа этой педалью требует сноровки – тренировки.
Для того, чтобы наш автомобиль нас слушался, необходимо сосредоточить все свое внимание на педали «газа» – акселератора, от этой педали и все беды.
При нажатии любой другой педали, педаль «газа» надо отпускать.
При нажатии педали «газа», в отличие от педалей сцепления и тормоза, конструкцией предусмотрено минимальное сопротивление усилию вашей ноги.
Как нажимать педаль газа
Педаль «газа» нажимается легко, для того, чтобы ваша нога не уставала при дальних переездах, или при интенсивной работе педалью.
При нажатии на эту педаль происходит увеличение подачи топлива в цилиндры, от чего происходит быстрое увеличение оборотов двигателя, это приводит к резкому рывку автомобиля при трогании, что может привести к печальным последствиям.
Так что ее надо нажимать плавно, легко – почти нежно.
Нужно привыкнуть к звуку двигателя и понять, как изменяются обороты двигателя при нажатии на педаль газа, и дать привыкнуть ноге.
Своевременно нажимать и отпускать педаль, или же, «газовать» только тогда, когда это нужно.
Для того чтобы отключить тягу двигателя от колес, вы должны будете нажимать педаль сцепления до полика, при этом не забывать обязательно отпускать педаль газа т.е. сбрасывать обороты двигателя:
при остановке;
при переключении передач.
Экономьте топливо, финансы и берегите здоровье.
Провалы оборотов при нажатии на педаль газа
Причины провалов при разгоне различны – от ошибок в блоке ЭБУ до загрязнения форсунок, свечей зажигания, дроссельной заслонки. Понять, почему обороты не растут при нажатии на педаль газа, возможно только после комплексной диагностики с анализом особенностей провалов:
- Кратковременные (отклик на нажатие педали акселератора происходит с задержкой, спустя две-три секунды).
- Рывки. Авто подергивается, набирает скорость неравномерно, что не связано с переключением передач АКПП.
- Затяжные (обороты проседают на 5–10 секунд, двигатель может заглохнуть).
- Несколько рывков (при одинаковом нажатии на педаль газа авто то замедляется, то ускоряется).
Если проанализировать все неисправности, которые провоцируют провалы при нажатии на педаль акселератора, то 80% из них связаны с поломками в системе топливоподачи. Но здесь многое зависит от модели авто, типа двигателя (бензин, дизель, ГБО).
5 основных причин провала оборотов при нажатии на педаль газа
1. Проблемы с бензонасосом.
Большинство бензонасосов электрические, механические модели встречаются только на старых машинах с карбюраторами. В современных авто бензонасос располагают в топливном баке или возле него, а режимы его работы отслеживаются и корректируются ЭБУ. Давление формирует электромотор и лопасти крыльчатки. Конструкция насоса бывает центробежной, шестеренчатой, роторно-роликовой. Наиболее распространены центробежные модели, которые встроены в бак с подведенными трубопроводами, по которым циркулирует топливо.
Большинство поломок происходят при загрязнении топливного фильтра из-за использования низкосортного топлива или пренебрежения процедурой обслуживания, а также при повреждении конструкции частицами грязи, которые просачиваются в бак. Но некорректная работа бензонасоса возможна и при других неисправностях. Например, в случае перегрева. Такое происходит, когда авто часто эксплуатируют с минимальным количеством топлива в баке, из-за чего нарушается режим охлаждения устройства.
2. Дефекты свечей, высоковольтных проводов.
На свечах при использовании низкосортного бензина, дизтоплива образуется нагар. Они приводит к нарушениям топливоподачи, неправильной реакции мотора на нажатие педали газа. Что касается высоковольтных проводов, их зачастую переламывает, а это приводит к нарушению контакта.
3. Некорректное функционирование форсунок.
Форсунки относятся к ключевым элементам системы впрыска, которые дозируют подачу и распыление топлива, формируют топливо-воздушную смесь. Бывают нескольких видов: электромагнитные, электрогидравлические, пьезоэлектрические. Электромагнитными комплектуют преимущественно бензиновые ДВС с системами непосредственного впрыска. Конструктивно они состоят из электромагнитного клапана, иглы и сопла, согласованная работа которых нарушается при загрязнении. Для дизельных силовых агрегатов применяют электрогидравлические форсунки, в которых впрыск происходит под давлением самого топлива. Такие форсунки работают в тесной связке с электронными блоками управления.
Наиболее эффективными на текущий момент признаны пьезофорсунки, которыми оснащают дизельные моторы с системами Common Rail. Они имеют очевидные преимущества по сравнению с аналогами: быстро срабатывают, что позволяет обеспечить многократный впрыск и точно дозировать объем топлива.
Для диагностики форсунок при провалах оборотов в момент разгона применяют компьютерные стенды. Механизм тестируют под разными нагрузками, при которых параметры функционирования должны соответствовать нормативным. В общий анализ включают несколько проверочных точек – от 5 до 160. В случае со стандартной компьютерной диагностикой основным тестируемым параметром остается корректность обратной подачи топлива.
4. Загрязнение дросселя.
Если на поверхности дроссельной заслонки скапливается грязь, она начинает заедать. Из-за этого при нажатии на педаль акселератора обороты моторов увеличивают неравномерно, с провалами. В ходе диагностики особое внимание уделяют датчику дроссельной заслонки. Он бывает пленочно-резистивным и бесконтактным. О загрязнении дросселя, поломке датчика положения заслонки, помимо провалов при разгоне, свидетельствуют и другие признаки:
- Нестабильная работа силового агрегата, иногда он может даже глохнуть на холостых оборотах.
- Ухудшается динамика автомобиля.
- Резко увеличивается расход бензина в разных режимах езды: в городе, на трассе, в смешанном цикле.
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.
Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Популярные марки:
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Как электронная педаль газа увеличивает цену и мощность одного и того же движка
Что происходит, когда водитель нажимает на педаль газа? В отношении карбюраторных и первых инжекторных двигателей все понятно: тросик или система механических рычажков воздействуют на топливную заслонку, способствуя или наоборот, препятствуя вливанию горючего (смеси) в цилиндры. В этом случае управление двигателем происходит напрямую: водитель сам решает, в какой режим перевести агрегат. Однако электронная педаль газа (ЭПГ) работает несколько по-иному. В чем же состоит отличие и чем она лучше (хуже) своего механического предшественника?
Суть работы
При нажатии на электронный акселератор не происходит никаких физических и механических явлений типа уменьшения (увеличения) длины тросика. Итогом давления на «тапку» становится изменение сигнала, подаваемого в ЭБУ. Его отправляет датчик, который бывает самых разных типов: от потенциометра (простой вариант) до индуктивных и даже угловых устройств.
Электронная педаль газа в разобранном виде. Фото: YouTube.com
Но работают все они одинаково: при механическом воздействии на акселератор посылают электроимпульс в «мозги» авто. А что потом?
Реакция ЭБУ
Большинство владельцев уверены: педаль шлет сигнал, по которому блок подает команду на открытие дроссельной заслонки. Но это не так – датчик акселератора «высылает» всего лишь запрос ЭБУ на изменение крутящего момента.
Электронная педаль на VW Polo. Фото: YouTube.com
А вот тут начинается самое интересное: электроника не собирается подчиняться требованиям водителя «беспрекословно» и тому есть ряд причин.
Навесное оборудование
Его работа требует потери определенной части мощность мотора. Она расходуется на кондиционер, раскрутку генератора, вентилятора системы охлаждения и т. д. А сколько нужно усилий мотора, чтобы все это вне зависимости от положения педали газа, работало в штатном режиме? ЭБУ, получая сигнал от акселератора, как раз и рассчитывает это. Да, сюда еще входят потери на трансмиссию из-за силы трения.
АКПП
Коробка тоже «заинтересована» в работе электронной педали газа. Ей важно «знать», когда лучше переходить на повышенную или пониженную передачу. Если, например, водитель резко отпустил акселератор, ЭБУ сделает вывод, что нужно переключиться на низшую скорость, о чем и «попросит» АКПП. Кстати, обеспечение работы круиз-контроля тоже происходит благодаря электронному газу.
О мощности двигателей и ЭПГ
Вроде бы естественно, когда за более сильный мотор платят дороже. Однако тут есть нюансы, связанные с управлением силовыми агрегатами. Использование электронной педали позволяет искусственно ограничить мощность двигателя через его прошивку. Если это делается в целях снижения налоговой ставки, то еще терпимо. Но когда приходится переплачивать за один и тот же мотор, имеющий разную мощность всего лишь из-за перенастройки электроники, то это как-то несправедливо. Примером может служить «фольсвагеновский» MPI объемом 1,6 л из семейства EA211. Предлагают два его варианта мощностью 90 и 110 «лошадей», естественно, за разную цену.
MPI 1.6 серии ЕА211 устанавливается на VW Polo, Skoda Rapid и другие авто. Фото: YouTube.com
Но двигатель-то один и тот же! Просто прошивки разные. И это далеко не единственный пример.
Аварийные ситуации
Здесь преимущества электронной педали газа налицо. Она не «допустит», например, при детонации или перегреве движка раскручивать его до максимальных оборотов. Таких «защитных» моментов много и все они позволяют не угробить мотор окончательно при возникновении чрезвычайных ситуаций (например, буксовании в грязи, снегу).
Причины недовольства электронным акселератором
Водитель давит на педаль, ее датчик посылает сигнал в ЭБУ, который «рассчитывает», что за крутящий момент затребовал сидящий за рулем человек. Эти данные передаются «защитникам»-лимитерам, которые проверяют:
✅ не повредит ли желание водителя экологии
✅ не развалится ли движок при таком нажатии на педаль
✅ не противоречит ли требование шофера системам безопасности авто (например, скользкая дорога, наличие препятствий и т. п.)
После этого блок рассчитывает потери мощности на трансмиссию и навесное оборудование. И только потом определяется максимально возможный крутящий момент и отдается «приказ» дроссельной заслонке.
ЭПГ на ВАЗ 2180, Vesta, в сборе. Средняя цена: 1520 руб. Фото: ЯндексМаркет
Понятно, что запрос водителя полностью «удовлетворен» не будет. Как раз на этом этапе и возникает недовольство электронной педалью газа. Сколько «лошадей» можно выдавить из мотора, водитель решает только частично: окончательный ответ – за ЭБУ! Вот такая зависимость человека от «робота».
Пластиковые детали со временм изнашиваются, как и дорожки на плате. Фото: YouTube.com
Еще одна причина недовольства – поломка датчика электронной педали, требующая замены всего узла в сборе. А это не всегда дешево, особенно в отношении импортных моделей авто. Правда, иногда удается датчик отремонтировать. А педальный модуль на российские машины стоит не так дорого. Есть еще один минус: наличие электронного акселератора мешает тюнинговать движок.
Характерные признаки неисправности ЭПГ
Наиболее распространенный симптом – двигатель не набирает обороты, машины едет только на малой скорости. Если остановиться, выключить зажигание, снова пустить мотор, все нормализуется. Но минут через 10-15 ситуация повторяется. Другие признаки:
✅ чтобы педаль «слушалась», на нее нужно сильно давить
✅ на панели приборов загорается аварийный сигнал
✅ при нажатии на акселератор – ноль реакции
Если работает бортовой компьютер, возможно высвечивание ошибки Р0504. Причина «заторможенного» поведения двигателя может заключаться и в неисправном ДПДЗ, который не подает в ЭБУ «свой» сигнал. Надо сказать, что электронная педаль газа ломается очень редко: чаще всего неисправность связана с износом датчика, токоведущих дорожек на плате. Но тросик ведь тоже не вечный: он вытягивается, иногда и рвется.
ВАЗ и электронный газ
Российский автогигант начал устанавливать ЭПГ на свои модели с 2011 года. Одна из причин – необходимость соответствия нормам «Евро-4» и «Евро-5». Монтаж электронной педали вместо тросиковой на, к примеру, ВАЗ-2115 не все водители поддерживают, особенно первые авто, когда ЭПГ были еще «сырыми». Впоследствии ситуация улучшилась.
ЭПГ на ВАЗ 2114, 2115, 2170, «Приора», 2171, 2172, в сборе. Средняя цена: 2860 руб. Фото: ЯндексМаркет
Есть один нюанс: официально АвтоВАЗ предупреждает, что при снятии клемм аккумулятора, замене ЭБУ, необходимо проводить адаптацию электронной педали газа, иначе холостые обороты могут и «поплыть». А об этом многие автовладельцы и не подозревают. Процедура адаптации несложная и ее можно выполнить самостоятельно:
✅ снимите клемму с АКБ у заглушенного авто и через 3-4 минуты оденьте обратно
✅ включите зажигание и спустя 40 сек. заведите машину
✅ выезжайте на пустынное место, включайте первую, затем вторую передачу
✅ раскрутите коленвал до 4-х тыс. об/мин.
✅ отпустите газ, тормозите двигателем до 1200 об/мин
Действия повторите шесть раз, заглушите авто, снимите клемму с батареи, оденьте через 3 минуты. Включите зажигание, выждите 40 секунд, заводите. Все. Готово. В автосервисе за услугу возьмут от 1-й до 2-х тыс. руб.
Выводы
Без электронной педали газа точное и автоматическое управление работой современного двигателя невозможно. Кому-то, конечно не понравится «задумчивость» ЭПГ, свойственная бюджетным моделям машин. Однако без этой электроники в авто не будет уже ставших привычными «плюшек» типа круиз-контроля, стабилизации курсовой устойчивости, систем, предотвращающих наезд на препятствия и т. п. К тому же ощущения, что движок «тупит», не совсем соответствуют действительности: в реальности динамика не становится хуже, а потребление горючего уменьшается. Сегодня уже научились исправлять этот минус, педаль быстрее реагирует на пожелания водителя.