Все о свечах накаливания
11 лет
Комрады, всем большой привет. Перерыл весь форум и не нашел ничего подобного. Хочу поделиться с Вами еще одной ВАЖНОЙ ВАЖНОСТЬЮ, которая обнаружилась у моего ФФ2 Рестайл 1,8 TDCI. Вчера решил поменять фильтр топливный. На улице -4 (вроде как тепло ). Заменил фильтр (кстати, старый фильтр мой «любимый дилер» СУРА-МОТОРС установил как всегда неправильно, это я обнаружил при замене). Ну так вот. Случайно (а может и к счастью) небольшое количество топлива попало на силовой кабель свечей накала. Запустил двигатель и секунд через 20 обнаружил что вот в этом месте (прошу прощения, за то, что воспользовался чужими фотками) происходит обильное испарение топлива.
. Это провод под кат. номером 1357498. Тронул гаечку, указанную стрелочкой — рука не держит. Плюю на неё — шипит. Соответственно, температура за 100 градусов. Это ни есть хорошо, каждый из Вас знает. Скорее всего контакт внутри изолятора плохой, вот и нагревается соединение (где гаечка). А сам провод в районе свечей чуть тёпленький. Пошевелил провод где гаечка — не помогло. В итоге, сейчас снял реле управления свечами накала иначе боюсь загореться. Сегодня заказал данный провод. Срок поставки 12 дней эхиsт пишет. Внимание вопрос (точнее 2): 1. Был ли подобный случай у кого-нибудь? Мож партия косячных проводов попалась?
2. Кто знает как у нас устроена система подачи напряжения на свечи накала? Лично у меня это происходит следующим образом. Включаю зажигание — секунды 2-3 подаётся напряжение на свечи (спиралька на панеле горит, затем тухнет и напряжение на свечки уже не подаётся), произвожу запуск и еще примерно минуту после старта свечи работают на подогрев (соответственно и проводок мой плавится в течении этого времени). В это время спиралька на панеле не горит! Затем питание прекращает подаваться на свечи. Запуск всегда с полпинка. Ошибок нет.
Комрады, жду ваших коментариев. И еще, обязательно проверьте этот проводок у себя в первые секунды после запуска.
Справочник темы:
 |
свечи накаливания, замена свечей, пуск двигателя, свечи |
5 янв аря 2012
Все о свечах накаливания
314,3K
просмотров
163
участника
873
сообщения
18 дек абря 2018
TeamLeader
Тогда и спрашивать смысла не было. Что толку узнавать, если менять другие будут? Они сделают как им привычней, а если сломают, то платить за это вас заставят.
TeamLeader
18 дек абря 2018
| цитата: |
| а если сломают, то платить за это вас заставят. |
вот это вряд ли
18 дек абря 2018
TeamLeader
Насколько мне известно, то в ценообразовании данной услуги уже заложены возможные негативные последствия. Т.е. даже если всё будет Ок, то заплачено все равно по полной
TeamLeader
18 дек абря 2018
kozzy
А вот тут согласен
DANGER1979
18 дек абря 2018
После замены пребываю в радостном шоке.
Во-первых, до этого привык, что напряжение во время запуска просаживалось чуть ли не до 9 Вольт, а потом ещё долго на холостом было 11,2..11,9 — видимо, свечи и после запуска тужились во всю силу, но грели при этом плохо — судя по запуску и работе двигателя на холостых
Теперь — о чудо! Просадка во время пуска 11 В с гаком, и сразу после запуска 14,3 Вольта. Крутит один-два оборота до пуска, в -20
Не помню уж, когда у меня был такой лёгкий и ровный пуск в морозы. Даже на старых beru первое время подтраивало (видимо, всё же начинали сдавать помаленьку). А тут практически с полтыка и ровное урчание. Такое ощущение, что NGK греют просто на порядок лучше
Думаю тоже попробовать купить другие свечи, т.к. при заводке сильно просаживается напряжение до 9В.
Прочитал всю тему, так и не понял какие лучше
BERU GN993 Свеча накаливания 10$
Греется по всему наконечнику, но потребляет 16А. Долго держит накал. Большинство пригнанных машин именно с этими свечами.
NGK 4520 Свеча накаливания 6.5$
Быстро греется кончик, потребляет всего 5А.
DP27, D-Power 27, Y524J и 4520 это одно и тоже?
Большинство ставят именно их.
18 дек абря 2018
DANGER1979
Если напряжение сильно просаживается, то замена свечей на низкотоковые вряд ли спасёт, надо смотреть что с аккумулятором и стартёром.
DANGER1979
18 дек абря 2018
amid7 АКБ первым делом проверил в двух местах. Сначало зарядку 100%, а потом пусковой ток — 749А.
Потом в центре ремонта стартеров, тоже проверил нагрузочной вилкой, АКБ держал дикую нагрузку, при чем напряжение меньше 9В не просело.
Потом отремонтировал стартер, т.к. он слабо крутил. Счас стартер крутит 340-380 об/мин.
Свечи я последний раз менял в январе 2012 года, поэтому думаю попробовать заменить. Но свечи проверял тестером на сопротивление и проверял выкручиванием от АКБ на раскал. В итоге ни чего подозрительно не заметил.
Т.к. если они просаживают напряжение при старте, то форсункам не хватает напряжения чтобы открыться.
И причиной того, что машина глохнет после заводки, так же могут быть свечи, т.к. 30 сек после заводки идёт режим пост подогрева, и напряжения не хватает, чтобы нормально работали форсунки. Однако если поднять обороты после заводки, то режим пост подогрева не врубиться, и соответственно свечи не будут подсаживать напряжение. Вот именно поэтому машина возможно не глохнет после заводки, если поднять обороты.
Покуда, это мысли в слух. Свечи NGK заказал, проверю данную теорию отпишу.
свечи DENSO DG-121 что у меня стоят
с металлической спиралью
Напряжение свечи накаливания, в вольтах 10
Сила тока, в амперах 16.5
Свечной наконечник Сопротивление, в килоомах 0.5
18 дек абря 2018
DANGER1979
У меня вопрос. Какое напряжение при пусковом токе 749А, какой ток на вилке при 9В а теперь сравни с током 60А на свечах при полном накале и посчитай, какое напряжение будет. На форсунках не 12 В, там управляющая электроника и от 7 В импульс даст.
При больших оборотах растёт компрессия, поэтому и воспламенение смеси устойчивей.
DANGER1979
18 дек абря 2018
amid7
не знаю, т.к. 749А мне показали на приборе специально., а какой ток на вилке дали тогда мне не сказали, просто подтвердили что держит большую нагрузку.
Но я тебя понял, стоит подъехать ещё где попросить проверить АКБ. Возможно в уши мне насцали.
18 дек абря 2018
DANGER1979
проще тестером мерять на клеммах АКБ. Один заводит, другой меряет. Свечи вроде как на 10 В номинальную мощность развивают. Стартер у нас 2 Квт, это ток 150-200 А. при такой нагрузке напряжение АКБ должно быть не менее 9.5В, если меньше, то проблема в АКБ скорее всего.
DANGER1979
18 дек абря 2018
amid7
заехал счас на проверку АКБ.
Девочка сначала проверила напряжение. Показало 12.8В. Сказала мало после работы генератора.
Девочка взяла нагрузочную вилку подала 200А и напряжение АКБ держал 9.8В. Вилка раскалилась вся до красна. Но она сказала, что напряжение должно расти типа, а у меня падало и на 9.8В практически остановилось. Девочка сделала вывод, что АКБ под замену или следует его погонять. т.е. зарядить. Я уже думал, что после такого теста АКБ счас не заведусь.
Хотя у меня стоит АКБ BOSCH Silver S5 007 на 72Аh, пусковой ток 750А, купленный год назад. Точно такой же 6 лет заводил мой дизель и счас прекрасно заводит бензиновый пассат Б5.
Думаю действительно не мешало бы АКБ зарядить, т.к. перед зимой не заряжал.
FocusInstruktor
18 дек абря 2018
TeamLeader
bes_pantoff
Чаще не сама свеча ломается, а ее так сказать остриё, та часть что накаливается — остается внутри.
19 дек абря 2018 mobile
DANGER1979
У тебя норма с аккумулятором. Но зарядить, тем более перед холодами, обязательно. Тогда аккумулятор прослужит долго( он недозаряда он сульфатируется, теряет ёмкость и пусковой ток) . Ну и свечи выкрутить и проверить под нагрузкой не помешает, зимой пуск будет гарантирован)
TeamLeader
19 дек абря 2018
Может мне тоже для начала аккум проверить? Чёт я не хочу головку блока снимать. Или всё таки лучше сменить свечи в любом случае?
DANGER1979
19 дек абря 2018
TeamLeader
я решил для себя начать с мало, т.к. свечам моим абсолютно рабочим уже 7 лет. Мало у кого столько свечи прожили. А мои какие то живучие попались. Машину когда пригнал, стояли родные свечи полностью сдохшие, машине было 6 лет. Покупал не парясь DENSO т.к. думал умрут, через год другие поставлю. Но они падлы живут.
Может действительно они виновники моей просадке по напряжению во время запуска, а я парюсь и ищу проблемы в топливной.
А акум зарядить — это дело полезное перед зимой. Лучше перебдить, чем недобдить.
20 дек абря 2018 mobile
DANGER1979 ну раз ты произвел массу инструментальных обследований, что мешает выкрутить свечи и измерить ток? По результатам можно судить о причинах проседания напряжения. Хотя я сомневаюсь, что выйдет за пределы 60-70 ампер. Иначе бы сгорело реле и провода оплавились.
DANGER1979
20 дек абря 2018
Brazh
совет дельный, вот буду счас менять свечи постараюсь сначало замерить ток.
Но чтобы замерить ток выкручивать не надо, достаточно просто снять общую плюсовую шину и на прямую тестером в разрыв померить ток от + АКБ к плюсу на свечах.
20 дек абря 2018 mobile
DANGER1979
Кто так оптимизирует, тот потом высверливает обломки свечи. А по уму свечу достают, проверяют визуально и по амперметру состояние, потом медной смазкой обрабатывают. Не надо ни омметром , ни на блоке проверять. Кроилово ведёт к попадалову.
DANGER1979
21 дек абря 2018
amid7
вчера выкрутил свечи
На картинке слева 4 свечи DENSO которым 7 лет, все рабочие абсолютно. Ток потребления холодной свечи стартует с 17А и падает до 9А.
Звонятся на 1.1Ома при сопротивлении щупов 0.7Ома.
4 свечу (которая тёмная и не блестит) выкручивал минут 30 (спина затекала), предварительно отмачивал WD-40 минут 10. Также абсолютно рабочая.
справа свеча Beru, простояла в машине 6 лет, не рабочая. Выкручивались дико тяжело. Разницы между Beru и Denso сильной не вижу, т.к. потребляют по 16 А.
закрутил 4 свечи NGK, с сопротивлением 1,5Ома. Предварительно как всегда смазал графиткой, т.к. именно 7 лет назад также смазывал графиткой, что позволило счас выкрутить нормально все свечи. Ток потребления свечи NGK стартует с 10А и падает до 6А. Почти весь наконечник прогревается за ~20 сек если свеча холодная. У свечей DENSO прогревается абсолютно весь наконечник.
Вот видео как греются DENSO 7 лет, которая еле выкрутилась и новая NGK.
Вывод напрашивается один, чем меньше греется наконечник по длине, тем меньше она потребляет тока. Как всегда волшебства ни какого нет. Т.е. можно найти свечи у которых ток ещё меньше, но при этом длина светячегося наконечника будет меньше.
21 дек абря 2018 mobile
DANGER1979
Итак ~16А х 4 = 64 А. Не так уж критично для аккумулятора. Вентилятор печки жрёт ампер 20.
По-моему для свечей важна не столько длина прогрева, сколько скорость прогрева с момента включения. По этому критерию я браковал предыдущие рабочие свечи и менял их на новые
DANGER1979
21 дек абря 2018
Вот не могу, понять что за детский сад тут на форуме занимается кармодрочеством?
Ну не нравится вам сообщение, проходите мимо, или докажите что это глупость. Зачем минусовать? Если сообщение вам помогло или нравится, то лайк поставить как благодарность — это нормально.
Но мерить ток на свечах не выкручивая — это нормальная практика и так намного удобнее.
А про то, что они пригорают и при выкручивании ломаются, я прекрасно знаю. И то что я счас выкрутил пригоревшую свечу, которую сам вкручивал 7 лет назад, доказывает, что выкрутить всегда можно, главное надо знать как.
21 дек абря 2018 mobile
Да кто спорит, что удобнее не выкручивать? Однако при выкручивании во-первых по-моему проще, во вторых визуально можно оценить работу свечи, в-третьих — их рано или поздно придется выкрутить, и проще выкручивать не те, что 10 лет никто не трогал.
Минусил не я, если что 🙂
NikNikols
5 янв аря 2019
Значит це так. Задержалась у меня машинка, пришло время менять свечи. Симптомы обычные, при легком минусе заводится хуже, вспышки в цилиндрах неравномерные. При -12С после ночной стоянки завелась с большой неохотой. Три прокрутки секунд по пять. Два раза глохла. В общем, пора. Позвонил в сервис, четыре свечи – 4200 руб., работа 8000 руб. и 5 часов. Ну, типа долго и дорого. Почитал интернет — жути нагнали. Просто капец, полет в космос проще. Но в итоге решил поменять сам. Проверил омметром сопротивление. Для этого снял три клеммы, чтобы избежать шунтирования. Гайку на 7 ослаблял головкой, затем надевал кембрик из ПВХ, чтобы не уронить, и она не исчезла в дебрях моторного отсека, кембриком отворачивал окончательно. Итог — две свечи в обрыве. Купил 2 свечи Beru в фирменных Ford`овских коробочках. Удалось добыть «инсайдерскую информацию», по технологии момент — 15 Н*м и смазка НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА! Откручивал длинной четвертьдюймовой торцевой головкой на 10, через удлинитель, коротким воротком на 1/4″ с трещоткой. Момент не мерил, но показалось, что вся конструкция немного напряглась как торсион, чпок, и свеча поддалась. Со второй все так же. Субъективно момент меньше, чем иной раз при выкручивании свечи зажигания. Закручивались новые свечи тоже без измерения момента, субъективно заметно деликатнее, чем откручивались. Двигатель был прогрет до рабочей температуры, на работу ушло 15 мин. Через сутки при t=-3С двигатель пустился с полпинка, время прокрутки менее 1 с. Работа ровная, идеальная. В общем, не так все страшно как описывается в интернете. Одно, возможно полезное соображение. Родные свечи ставились на заводе. Никаких следов смазки не обнаружено. Технология читалась лично с официального источника, смазка не предусмотрена. Не может ли быть такой ситуации что смазка, заботливо заложенная предыдущим владельцем/слесарем, работает как клей и затрудняет демонтаж? Ну, в общем, все не так грустно, по крайней мере, в моем случае. Возможно, мой опыт будет кому-то полезен, хотя бы ободрит, а не загонит в тягостные раздумья.
реле свечей накала
Всем привет.
Подскажите по работе реле свечей накала. После отключения реле на свечи продолжает поступать напряжение. Только уже не 11,5в, а порядка 5. Я так понимаю что напряжения там вообще не должно быть. Т.е. реле полностью должно отключать питание на свечи.
14 декабря 2014
Поделиться:
Комментарии 23
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Уже обсуждали эту тему, есть несколько вариантов логики работы реле накала, и сразу отключает после старта и догревает 5 волтами после старта. Нашел по свечам накала — www.drive2.ru/c/1471708/?…94531628&page=0#a94531628
Спасибо. Хорошая ссылка
Даже после того как лампа на панели потухла, на свечи продолжает подаваться напряжение 5,2 вольта и по мере прогрева мотора напряжение снижается до 2вольт. время которое свечи под напряжением зависит от температуры охлаждающей жидкости!
понял, спасибо. я мерил на холодном моторе
Если мотор не греется (заглушен) то так и будет стоять -4 вольта несли запуска не последует то реле отключит напряжение со свечей чрез какое время точно не скажу.
так вот в том и дело. я давал время постоять с включеным зажиганием, а с напряжением ни чего не проиходило
сколько она должна держать времени не скажу меня отключает через минуту если нет запуска тем самым бережет аккумулятор:)
Несуществующий пользователь
Без машины
Там в принципе не может быть лишнего напряжения в виде 5в, если это кабан, там реле которые замыкают\размыкают 12в. Похоже вы что-то не то меряете, измерьте ток потребления всех свечей и станет ясно
Несуществующий пользователь
Без машины
14.1. Работа предпускового подогрева
Время предпускового подогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости .
14.2. Нагрев свечей предварительного подогрева при пуске двигателя
В фазе пуска двигателя на свечи накаливания подается напряжение при следующих условиях : Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 20 °C
Двигатель работает с частотой вращения более 70 мин-1 в течение 0,2 секунды
ПРИМЕЧАНИЕ : После того, как погаснет индикатор свечей накаливания, если не начата работа стартера, свечи предварительного подогрева остаются под напряжением еще в течение 10 секунд (не более) .
Температура охлаждающей жидкости двигателя
Время функционирования предпускового подогрева
— 30 °C
16 секунд
— 10 °C
5 секунд
0 °C
0,5 секунда
10 °C
0,25 секунда
18 °C
0 секунда
40 °C
0 секунда
Как правило, свечи продолжают работу до достижения двигателем температуры 40С. Зависит от конструкции и пр.
Делается это для уменьшения выбросов в атмосферу отравы.
К слову. При выходе из строя температурного датчика или свечей накаливания, конечно же надо проверять всё в комплексе в т.ч и время отработки реле по температуре.
Без машины
все у вас нормально…
помимо подачи напряжения на свечи для их разогрева блок еще и контролирует их состояние.
и вот эти 5 вольт это есть не что иное как контрольное напряжение.
все у вас нормально…
помимо подачи напряжения на свечи для их разогрева блок еще и контролирует их состояние.
и вот эти 5 вольт это есть не что иное как контрольное напряжение.
Последнее время часто начали свечи из строя выходить, вот и решил проверить реле
Без машины
а меняешь комплектом или по одной?
менял по одной, хотя и знаю что надо комплектом. и сгорела свеча, которую только поставил
Все Нормально, не мешай двигателю работать-))
Это норма так должно быть
Всё там правильно! После запуска свечи работают в полнакала ещё несколько секунд, у меня 10 например. Это сделано специально, чтобы двигатель лучше запускался и стабильно выходил на рабочий режим горения топлива.
Как долго у тебя это напряжение еще подается?
После заводки двигателя, свечи еще работают некоторое время(сек.10-20) для облегчения работы еще холодного двигателя. Проверни ключ, но не заводи мотор, загорится спиралька, после ее потухания, в блоке реле через некоторое время (сек 5-25) слышен щелчок-свечи полностью отключились.
Цитата из википедии:»В большинстве современных двигателей они могут продолжать работать до нескольких минут после пуска для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу при работе холодного двигателя, а также для стабилизации процесса горения в ещё не полностью прогретом двигателе. Часто для этого напряжение не снимается совсем, но ступенчато снижается (например, +12В или + 24В при первичном прогреве, и +7В далее для поддержания температуры свечей). Затем подача тока на свечи полностью прерывается.»
Это напряжение подается постоянно. Я включал зажигание и проверял несколько раз. Времени проходило достаточно. Точно не засекал, но минут 15-20 проходило
Постоянное напряжение на свечах накала
Всем доброго времени суток . Машина dacia logan 1.5, на ходу загорелась лампочка «пила спираль». Утром заводится плохо и троит пока не прогреется. На свечи идёт постоянно ток 6.5в( даже при выключенным зажигании ) когда включаешь зажигание подаётся ток 12 в примерно 15-20 сек. Сопротивление свечей 0.5 -0.6.
На реле свечей постоянно приходит 12 в .
16 мая 2021
Поделиться:
Комментарии 32
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Подозреваю что свеча сгорела, раз троит. А индикатор тебе на это указывает. Проверь свечи.
Не все так просто
Странно что еще никто не написал про показания одометра)))
Как на такой приборке сбросить межсервисный интервал? У меня Рено Маскот, грузовичок. Не могу сбросить. Нужной инфы не нашёл
Думаю нужно подержать кнопку на приборке
Ток измеряется в амперах, а не в вольтах )) но это так, потролил немножко, без обид. А по существу — 6,5В это напряжение контроля состояния свечей, при этом ток там порядка 0.1А, в этом режиме постоянно идёт опрос состояния свечей, а вот 12В это уже рабочие напряжение свечей и ток там порядка 10А, длительность работы свечей в этом режиме зависит от температуры ОЖ и может достигать до 3 мин. после старта двигателя при морозе пока ОЖ не прогреется.
Да какие обиды !) Буду знать спасибо.
Вот какую ошибку показывает
Ток измеряется в амперах, а не в вольтах )) но это так, потролил немножко, без обид. А по существу — 6,5В это напряжение контроля состояния свечей, при этом ток там порядка 0.1А, в этом режиме постоянно идёт опрос состояния свечей, а вот 12В это уже рабочие напряжение свечей и ток там порядка 10А, длительность работы свечей в этом режиме зависит от температуры ОЖ и может достигать до 3 мин. после старта двигателя при морозе пока ОЖ не прогреется.
На лагуне такая тема была только не на свечи а на реле упр свечей подогрева антифриза висело 5в на обмотке а Канда включалось было 12 и никто не знал че это за хрент
Все о свечах накаливания
11 лет
Комрады, всем большой привет. Перерыл весь форум и не нашел ничего подобного. Хочу поделиться с Вами еще одной ВАЖНОЙ ВАЖНОСТЬЮ, которая обнаружилась у моего ФФ2 Рестайл 1,8 TDCI. Вчера решил поменять фильтр топливный. На улице -4 (вроде как тепло ). Заменил фильтр (кстати, старый фильтр мой «любимый дилер» СУРА-МОТОРС установил как всегда неправильно, это я обнаружил при замене). Ну так вот. Случайно (а может и к счастью) небольшое количество топлива попало на силовой кабель свечей накала. Запустил двигатель и секунд через 20 обнаружил что вот в этом месте (прошу прощения, за то, что воспользовался чужими фотками) происходит обильное испарение топлива.
. Это провод под кат. номером 1357498. Тронул гаечку, указанную стрелочкой — рука не держит. Плюю на неё — шипит. Соответственно, температура за 100 градусов. Это ни есть хорошо, каждый из Вас знает. Скорее всего контакт внутри изолятора плохой, вот и нагревается соединение (где гаечка). А сам провод в районе свечей чуть тёпленький. Пошевелил провод где гаечка — не помогло. В итоге, сейчас снял реле управления свечами накала иначе боюсь загореться. Сегодня заказал данный провод. Срок поставки 12 дней эхиsт пишет. Внимание вопрос (точнее 2): 1. Был ли подобный случай у кого-нибудь? Мож партия косячных проводов попалась?
2. Кто знает как у нас устроена система подачи напряжения на свечи накала? Лично у меня это происходит следующим образом. Включаю зажигание — секунды 2-3 подаётся напряжение на свечи (спиралька на панеле горит, затем тухнет и напряжение на свечки уже не подаётся), произвожу запуск и еще примерно минуту после старта свечи работают на подогрев (соответственно и проводок мой плавится в течении этого времени). В это время спиралька на панеле не горит! Затем питание прекращает подаваться на свечи. Запуск всегда с полпинка. Ошибок нет.
Комрады, жду ваших коментариев. И еще, обязательно проверьте этот проводок у себя в первые секунды после запуска.
Справочник темы:
|
свечи накаливания, замена свечей, пуск двигателя, свечи |