Как снять подрамник на рено меган 2

Снятие подрамника автомобиля Рено Меган 2

Расположение элементов подрамника показано на рисунке 1.

Для снятия подрамника потребуются инструменты: ключи на 10, 16, 18, инструментальные головки на 16, 18, плоская отвертка.

Снятие передней части подрамника

Снимаем защиту картера и брызговик двигателя.

Снимаем подкрылки передних колес

Подставляем под переднюю часть подрамника опору

Выкручиваем четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову

Откручиваем гайку крепления передней части подрамника, к задней части подрамника.

Выворачиваем болт крепления передней части подрамника к кузову. Также выполняем все операции с другой стороны.

Снимаем переднюю часть подрамника.

Снятие задней части подрамника

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Устанавливаем руль в положение прямо.

Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем задние противооткатные башмаки.

Выкручиваем стяжной болт клеммового соединения карданного шарнира промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма.

Ослабляем болты крепления передних колес.

Приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные упоры.

Снимаем защиту картера двигателя

Снимаем подкрылки передних колес

Подставляем опору под заднюю часть подрамника

Снимаем держатель жгута проводов датчика скорости колеса с рычага передней подвески

Выпрессовываем палец шарнира наконечника рулевой тяги из отверстия поворотного кулака (статья – Как заменить наконечник рулевых тяг Рено Меган 2)

Выпрессовываем палец шаровой опоры рычага передней подвески из отверстия поворотного кулака

Снимаем верхний шарнир крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна амортстойки

Выкручиваем два болта крепления кронштейна задней части подрамника

Выкручиваем болт крепления левого кронштейна задней части подрамника к кузову.

Также проделываем эти операции с другой стороны.

Вывертываем два болта крепления кронштейна опоры силового агрегата

Снимаем заднюю часть подрамника, опустив ее на стойках.

Устанавливаем части подрамника и все детали в обратном порядке.

Моменты затяжки соединений

Гайка крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку – 37 Нм

Стяжной болт клеммового соединения карданного шарнира – 21 Нм

Гайка крепления пальца шаровой опоры – 62 Нм

Болты крепления подрамника – 105 Нм

Гайки крепления подрамника – 21 Нм

Гайка крепления штанги стабилизатора к рычагу подвески – 14 Нм

Болты крепления колеса – 105 Нм

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

• М6 — Нм;
• М8 — 25Нм;
• М10 — 50Нм;
• М12 — 105 Нм;
• М14 — 180 Нм;
• М16 — 280 Нм;
• М18 — 400 Нм.

После установки проверяем развал-схождение колес.

4.2.2. Снятие и установка подрамника

Подрамник снимается с помощью подъемного стола ножничного типа. В передние точки крепления кронштейна опоры двигателя необходимо установите более короткие, предохранительные болты. Подрамник снимается вместе с. рулевым механизмом, приводом передней оси, нижними рычагами подвески и корпусами подшипников колесных ступиц. Пневматические упругие элементы/амортизационные стойки с опорными кронштейнами и верхними рычагами подвески остаются на автомобиле.

ВНИМАНИЕ

Отключаемые стабилизаторы перед началом работ необходимо включите. В противном случае непреднамеренное включение стабилизаторов может привести к травме.

Включите гидравлическую систему отключаемых стабилизаторов.
Открутите колесные болты.
Поднимите автомобиль.
Снимите передние колеса.

Рис. 4.51 . Болты крепления зажимного приспособления

Установите пружинное зажимное приспособление VW 552 на обеих сторонах автомобиля в верхнее отверстие колесной ниши A и на верхний рычаг подвески B (рис. 4.51).

Слегка зажмите рычаг, чтобы не повредить шаровую цапфу шарнира подвески.

Рис. 4.52 . Выдавливание верхнего рычага
Выдавите верхний рычаг (рис. 4.52).
В колесной нише отсоедините тормозные шланги от трубопроводов тормозного привода.
Отсоедините все электрические провода между кузовом и подвеской.
Снимите шумоизоляцию под двигателем/коробкой передач.

Рис. 4.53 . Держатель трубопроводов
Открутите держатель трубопроводов гидравлики 1 (рис. 4.53).
Открутите напорный и сливной трубопроводы 2 от рулевого механизма.
Открутите карданный вал от передней главной передачи и привяжите.

Рис. 4.54 . Гидравлические трубопроводы
Отсоедините оба гидравлических трубопровода 1 и электрическое соединение 2 (рис. 4.54).
При установке не перепутайте трубопроводы.

Проверьте, есть ли метка «в направлении движения» на переднем трубопроводе. Если ее нет, нанесите новую.

Откручивая трубопроводы, удерживайте их рожковым гаечным ключом.

Рис. 4.47 . Установка стержней в петли
Вставьте стержни 10-222 A/ 11 в петли кронштейна двигателя на правой и левой сторонах (рис. 4.47).

Рис. 4.48 . Установка деревянного бруска
Вставьте деревянный брусок A длиной примерно 300 мм в скобы стержней 10-222 A/ 11 (рис. 4.48).
При этом скобы должны быть направлены назад.

Затяните зажимы стержней, для этого деревянные бруски должны опереться на кронштейн навесных агрегатов B.

Установите наконечник подкатного домкрата в стойку для двигателя и коробки передач V. A. G 1383 A.

Рис. 4.55 . Установка стойки: A – деревянная прокладка

Установите стойку для двигателя и коробки передач V. A. G 1383 A под кронштейн двигателя и слегка прижмите (рис. 4.55).

Зафиксируйте подрамник.
Выкрутите болты подрамника.
Открутите соединительную штангу слева и справа от стабилизатора.
Опустите подрамник с помощью стержней 10-222 A/ 11 примерно на 50 мм.

Используйте два болта M14x1,5×90, например болты №104 281 01, чтобы закрепите кронштейн опоры двигателя слева и справа.

Уберите стойку для двигателя и коробки передач V.A.G 1383 из-под кронштейна двигателя.

Рис. 4.56 . Ножничный стол: 1 – опора левая VAS 6131/ 61; 2 – опора правая VAS 6131/ 62; 3 – опора для подвески левая VAS 6131/ 63; 4 – опора для подвески правая VAS 6131/ 64; 5 – опора VAS 6131/ 65

Прикрутите опоры к подъемному ножничному столу, как показано на рисунке (рис. 4.56).

Рис. 4.57 . Установка подрамника на подъемный стол: 1 – опора для подвески левая – VAS 6131/ 63; 2 – опора левая – VAS 6131/ 61; 3 – опора – VAS 6131/ 65

Обоприте подрамник на подъемный стол (рис. 4.57).
Снимите стержни 10-222 A/ 11 с подрамника.

Рис. 4.58 . Трубопровод для удаления воздуха
Осторожно снимите трубопровод для удаления воздуха A с главной передней передачи (рис. 4.58).

Теперь медленно опустите подрамник. Постоянно следите за тем, чтобы это происходило беспрепятственно.

Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.
Крепежные болты карданного вала заменяйте всегда
Прикрутите подрамник новыми болтами (рис. 4.55).
Снимите стержни 10-222 A/ 11 с подрамника.
Установите карданный шарнир на рулевой механизм и затяните болт моментом затяжки.
Если имеется, установите экран на рулевой механизм
Установите передние колёса
На автомобилях с отключаемыми стабилизаторами прокачайте стабилизаторы.
Прокачайте тормозную систему.

После установки выполните пробную поездку, если при прямолинейном движении руль не стоит прямо, необходимо выполните РУУК.

Дизайн и разработка сайта

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.

Renault Megane 2. Снятие поддона картера без снятия подрамника

O’Key, Google! “Как снять поддон картера на автомобиле Рено Меган 2?” Большинство выводимых ссылок с ответами скажут Вам, что нужно снимать подрамник!

А можно ли обойтись без снятия подрамника?

Недавно с другом случилась одна неприятность. У него Рено Меган 2, 5-дверный хэтчбэк. Ехал по грунтовке, наехал на высокий камешек, и защита не помогла – лопнул поддон картера. Да и защита у данного авто расположена очень близко к картеру. В общем, на защите вмятина:

а в поддоне хорошая дыра:

Надо снимать поддон, везти к сварщику. Снимали вдвоем, все обошлось без снятия подрамника.

Вся работа по снятию и установке поддона проводилась в гараже с ямой. Подъемника не было. На все ушло два вечера.

Итак, порядок действий:

1. Снимаем защиту.
2. Если масло не слито, откручиваем крышку, сливаем. Маслозаливную крышку желательно тоже открутить, масло будет стекать ровной струйкой.
3. Снимаем переднее правое колесо.
4. Поддомкрачиваем двигатель снизу под коробку. И еще один домкрат (необходим высокий) нужно поставить под небольшой отлив в передней части двигателя.

1. Откручиваем правую и нижнюю подушки двигателя.

6. Ключом torx E10 отворачиваем винты крепления поддона. Возле коробки в глубоких колодцах 3 винта, их можно не заметить, остальные по периметру.

Поддон отвернут, но очень небольшое расстояние от подрамника до двигателя не дает вытащить его.

1. Выворачиваем колеса влево, чтобы меньше мешали рычаги, хотя, может, это и не нужно.
2. Теперь нужно поднимать двигатель домкратами, в основном тем, что спереди. Левую (походу движения) сторону поддона, которая крепится возле коробки передач нужно поднять, а противоположную сторону опускать. Если подрамник мешает вытащить правую сторону поддона, нужно поднять двигатель еще выше. На определенной высоте между поддоном и подрамником остается достаточно места, чтобы вытащить поддон. Двигатель в поднятом состоянии, при котором удалось вытащить поддон:

Домкрат в передней части двигателя:

Поддон мы сняли, сварщик вырезал лопнутую часть и приварил заплатку. Установили поддон на место в порядке, обратном снятию. Прокладку оставили, она была еще хорошая (не задубела).

Заплату приварили отлично!

Закрутили пробку, залили масло, проверили, что нигде ни течет, ни капает. Завели двигатель, еще раз заглянули вниз, убедились, что и под давлением ни откуда не сочится. Поехали:)

[contact-form-7 title=”Контактная форма 1″]

• Renault Megane 2. Замена ограничителя двери.
• Как проверить автомобильный генератор.
• Замена поршневых колец Opel Astra G. Часть 1.
• Ремонт выпрямительного (диодного) моста генератора.
• Проверка регулятора напряжения генератора.
• Как самостоятельно изготовить регулятор напряжения генератора.
• Замена подшипника компрессора кондиционера.

Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

Renault Megane 2. Снятие поддона картера без снятия подрамника обновлено: 23 ноября, 2019 автором: Deneb-80

Замена сайлентблоков подрамника, рулевых тяг, гитары и одной шаровой…

Всем привет.
Лень — двигатель прогресса, но это не про меня… Каждый раз после какой-то замены или ремонта делаю кучу фото с мыслями «о, запилю пост на Д2, будет круто», но потом не доходят руки, а через день-два кто-то скидывает то же самое, что я сделал))
Но не в этот раз…
Борюсь я с одной квакушкой слева, и всё как-то безрезультатно. Работаю уже просто на исключение. И в этот раз исключением для меня стала замена замена с/б подрамника. Насмотрелся видео Сергея Т. и решил поменять задние сайленты. Ну, а где задние, там и передние. Кое-как с Юрой LegiarOne , а точнее, Юра по моей просьбе нашел номера этих злосчастных сайлентов. По ОЕ номеру вышли на другие аналоги, потом еще немного посоветовавшись с ребятами, вышел на Хатчинсон, они уже идут в оригинале. И я заказал их себе.
Передние сайлы — Hutchinson 531648
Задние сайлы — Hutchinson 531647.

Вечер 1.
Приехали на гараж, как всегда с другом. Скажу сразу, одному снимать подрамник — ну как-то тяжеловато.
Подняли перед машины, поставили на пеньки. Решил снимать подрамник вместе с рычагами. Открутили колеса, шаровую, рулевые наконечники, стойки стаба. Выкрутили болты планки подрамника, затем два передних болта. Подрамник немного опустился. Для следующей операции необходимо в обязательном порядке заблокировать рулевое колесо! С салона выкрутил болт карданчика в полу — рукой нащупал выемку на валу и постарался запомнить его расположение, чтобы в дальнейшем было легче попасть обратно. Открутил нижнюю опору двигателя — гитару. После этого подрамник опустился еще больше, но не уходил вниз. Висел на какой-то поперечине возле глушителя, которую тоже пришлось открутить.
Всё, с горем пополам подрамник ушел вниз без каких-либо помех, вытянули его из-под машины на свет.

Открутил все навесные агрегаты, заодно проверил на люфт рулевые тяги. Правая люфтила, принял решение купить и поменять обе. Купил на следующий день TRW JAR1030

Так же, когда открутили «гитару» — увидели, что резинка внутри корпуса просто болтается как в проруби. Тоже под замену. Купил SASIC 2704110. Как оказалось, внутри пакета лежал оригинал со спиленными номерами

+ ко всему, наверное, когда постукивал по кулаку, чтобы выпала шаровая, попал по ней пару раз и порвался пыльник, а может он и был порван до этого. Сама шаровая норм, но пыльник порвался в двух местах. Обидно, ведь поменял только недавно и старые при этом выбросил. Можно было бы пыльник переставить. Не стал замарачиваться, купил одну шаровую турецкой фирмы APPLUS AP 20258. Если кончится — переставлю пыльник на старую и поставлю обратно — ТРВ-шка всё-таки…

Ну, в-общем, всё открутил с подрамника, взяли по молотку и пошли на улицу. Передние сайленты вылетели на «ура», задние — нет. Я это предвидел, поэтому перед всем этим еще днем записался с утра на выпрессовку и запрессовку сайлентов, т.к. у меня ни пресса, ни приспособ всяких нет.
Оставил машину на пеньках, завернул подрамник в простыню, кинули в багажник машины друга (он мне дал на ней покататься пока суд да дело) и поехали по домам отдыхать.

День и Вечер 2.
С утра по записи меня приняли на СТО. Выпрессовались и запрессовались задние сайленты легко и быстро, только скрип был на весь «Зигфрид» (название СТО). По ушам прорезало норм)))
А вот с передними пришлось мастеру помучиться и позвать помощника, а то устал подрамник держать на весу.
В-общем, я решил отойти, а то ловил уже на себе косые взгляды, мол, мешаешь своим присутствием. Не успел по телефону поговорить, как меня уже позвали забирать подрамник.

Завернул в простыню, кинул в багажник и поехал на работу. На всё про всё потратил минут 40.
Вечером приехал на гараж, начали устанавливать агрегаты на место. С рулевой рейки выкрутили тяги, очень легко они выкручиваются обычным газовым (трубным) ключом. Перед этим замерил линейкой длину рулевой тяги и начало наконечника, чтобы хотя бы примерно выставить схождение. Прикрутил новые луковицы (тяги) на место, хомуты пыльника сдавливал обычным гвоздодером (под рукой ничего больше нормального не было).

И вот потом началось интересное… Как — то день с утра не особо задался, может не выспался или еще что, но при закрутке стабилизатора на одной скобе сначала прокрутилась одна гайка-заклепка. Ну ладно. Придумали кое-что аграрное, начали закручивать второй болт — он сломался.

Я, честно, был в шоке. Никакого сверхусилия не прикладывал, а он сломался. Пришлось выбить и эту заклепку. Чесали репы, на часах 12 ночи. Искать заклепочный молоток негде. Ну пришлось колхозить дальше. Прошелся по гаражам, выцыганил пару болтов и получилось вот такое:

Прошу сильно не обсирать. Сам знаю, что это просто верх инженерной мысли., но было огромное желание собрать это всё дело как можно побыстрее. А потом сделать уже по нормальному.
В-общем собрали всё на место и в яму — устанавливать подрамник на место. Было тяжело, честно. Очень неудобно, очень как-то всё туго, особенно продолбались минут 15 с попаданием рейки в рулевой карданчик.
Поэтому ребятам, кто пишет, что снял/поставил подрамник сам за час — я не верю. Уж извольте. Без обид.

Собрали всё. На улице начало шестого утра, было б лето, наверное, птички бы пели.
Сел за руль своей ласточки и поехал домой. Как ни странно, схождение почти не сбилось, только руль немного в сторону.

Съездил на развал, всё сделали.

Что по итогу? А ничего ))) Квакушка как была так и осталась. Машина стала какой-то легкой в управлении, мне такое не нравится, валкость появилась… Ну это 100% от колхоза со стабом. Теперь думаю восстановить все заклепки-гайки на подрамнике и поменять его на зеленый толстый сцениковский по совету Тараса taras-kh .

Для себя сделал вывод и другим советую. Не меняйте сайлентблоки подрамника просто так. Если они на вид норм — не лезьте туда, я вас прошу.
Всем спасибо и ровных дорог.

P.S. Победил «квакушку» в этой записи. Оказывается, это была стойка.