Как развести колодки стояночного тормоза

Замена колодок стояночного тормоза: причины, этапы и нюансы

О чем речь? Замена колодок стояночного тормоза проводится в целях безопасности при движении транспортного средства. Тормозная система является крайне важной частью автомобиля, и при выходе ее из строя вся надежда на ручник. Но если и с ним есть проблемы, то безопасная езда и даже стоянка под вопросом. Как? Рекомендуется не допускать значительного износа колодок стояночного тормоза. При первых же признаках стоит заняться заменой. Для этого потребуются ряд инструментов, оборудованное место и, конечно, определенные навыки.

1. Важность замены колодок стояночного тормоза
2. Конструкция стояночного тормоза
3. Назначение стояночного тормоза
4. Признаки наличия проблем с колодками стояночного тормоза
5. Как узнать степень износа колодок стояночного тормоза
6. Инструменты для замены колодок стояночного тормоза
7. Этапы замены тормозных колодок стояночного тормоза
8. Нюансы замены тормозных колодок стояночного тормоза
9. Мнение автовладельцев о замене колодок стояночного тормоза

Важность замены колодок стояночного тормоза

Однажды каждому автолюбителю придется столкнуться с такой злободневной проблемой, как замена колодок стояночного тормоза. Задачей этого узла является фиксация транспортного средства в неподвижном состоянии. Это наиболее важный элемент, обеспечивающий безопасность передвижения.

Бытует мнение, что какое-то время допустимо передвигаться на автомобиле с изношенными тормозными колодками и ни к чему страшному это не приведет. Ведь при необходимости машине все равно удастся затормозить, возможно, немного медленней.

Речь идет об износе передних колодок, которые являются важной частью гидравлической тормозной системы. Действительно, в случае если уровень износа детали не достиг критических показателей, автомобиль откликнется на нажатие педали тормоза и затормозит. Передние тормозные колодки могут служить примерно 10 тыс. км.

Однако воздействие различных факторов (погодно-климатические условия, особенности рельефа местности и т. п.) может привести к более раннему износу. В случае, когда элементы не меняли долгое время, они сотрутся полностью, что приведет к внезапному отказу тормозной системы. Минимально допустимая толщина деталей не должна быть менее 1,5 мм. Иначе резкое нажатие на педаль тормоза способно повлечь очень опасное для жизни явление – повреждение тормозного цилиндра.

В подобной критической ситуации спасти может только исправный ручной тормоз. Его колодки способны прослужить примерно в два раза дольше, однако сама процедура их замены в случае возникновения необходимости гораздо сложнее, чем при работе с гидравлическим тормозом. Из-за этого часто водители производят замену колодок ручного тормоза, когда уровень износа превышает все допустимые нормы.

Конструкция стояночного тормоза

Конструктивное устройство современного автомобиля предусматривает наличие трех видов тормозных механизмов, за счет которых машина снижает скорость, останавливается, не катится на стоянке.

1. Рабочий механизм. Предназначен для замедления автомобиля. В случае необходимости – до полной его остановки. Он состоит из привода для передачи усилия и тормозного механизма. Рабочие тормозные системы обычно фрикционного типа и расположены непосредственно на колесах. Подразделяются они на дисковые и барабанные.
2. Запасная тормозная дублирует функции рабочей при ее частичном или полном выходе из строя. Бывает автономной или дополнением рабочей системы. В любом случае торможение осуществляется за счет основной системы.
3. Стояночная тормозная система обеспечивает дополнительную фиксацию транспортного средства в неподвижном состоянии, исключая возможность его непроизвольного скатывания. Вместе с тем, стояночный, или ручной, тормоз помогает осуществлять движение по наклонной поверхности. Ситуацией наиболее частого его применения можно отметить движение в заторах.

Работу ручного тормоза проще всего разобрать на примере тормозной системы с механическим приводом. Однако уже давно существуют более технологически сложные варианты его исполнения.

Ручной стояночный тормоз представляет собой систему, включающую в себя управляющий рычаг, который взаимодействует с фрикционными колесными дисками при помощи тяг и тросов.

Привести ручник в рабочее состояние можно, потянув рычаг на себя. Этот рычаг оснащен храповым колесом, обеспечивающим его фиксацию в рабочем положении. Далее усилие через специальные тросы передается на тормозные накладки задних колес.

Тормозных тросов может быть один, два, но чаще три. Еще в конструкцию входит уравнитель. Он связывает центральный трос с боковым, что обеспечивает равномерное распределение усилия между правым и левым колесами.

Тросы прикрепляются к основным деталям стояночного тормоза с помощью специальных регулируемых наконечников.Они в значительной мере облегчают обслуживание, в том числе подтяжку ручника, и позволяют регулировать узлы, не прибегая к замене основных комплектующих.

Для более детального описания процесса регулировки без отражения всех тонкостей принципов работы ручного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, остановимся на основных видах устройства:

• Тормозной диск удерживается при помощи дополнительной колодки, она при поднятии рычага ручного тормоза прижимается к рабочей поверхности диска посредством коромысла.
• Внутри тормозного диска находятся отдельные тормозные колодки. Механизм работает по тому же принципу, что и барабанные тормоза.
• Устройство тормозов с механическим подпором рабочего поршня. Тормозной поршень содержит полость, в которой размещен храповик (обеспечивает автоматическое сведение колодок), в который упирается шпилька с трапецеидальной резьбой. Вал с концентрической проточкой соединен с изогнутой штангой и при вращении приводит в движение шпильку.

Назначение стояночного тормоза

Чтобы говорить о том, имеется ли необходимость использовать ручной тормоз или делать это вовсе не обязательно, следует понять его изначальное предназначение. Как правило, в силу своей неопытности многие начинающие автолюбители не предают ему должного значения, пока не настанет момент сдачи экзаменов в ГИБДД.

Для многих учеников сдача экзамена по вождению начинается по такому алгоритму: сел, пристегнулся, подвинул сиденье, поправил зеркало, нажал сцепление, включил первую передачу. Экзамен можно считать законченным. Если автомобиль стоит под уклоном без ручника, то сразу покатится. Инспектор отправит кандидата на пересдачу.

На самом деле это еще не последний неприятный сюрприз, который способен преподнести стояночный тормоз. Стоит припарковать машину на дороге с уклоном и забыть поставить ее на ручник, она покатится. У такого явления возможны плачевные последствия.

Основные тормоза активируются при нажатии педали, стоит ее отпустить, колеса начнут крутиться свободно. Ручной тормоз блокирует колеса все то время, пока водитель не опустит рычаг.

Признаки наличия проблем с колодками стояночного тормоза

Когда автолюбитель бережно относится к своему транспортному средству, использует щадящий стиль вождения без резких торможений, износ колодок будет минимальным, а срок их службы увеличивается. В противном случае при резких рывках, если ручник не находится в крайнем нижнем положении, он перегревается и быстро выходит из строя, после чего потребуется провести замену тормозных колодок стояночного тормоза.

Компетентный мастер по ремонту автомобилей при проверке тормозной системы сможет в ходе визуального осмотра определить ее текущее состояние. Если в ходе диагностики будут выявлены повреждения, наличие признаков чрезмерного износа, необходимо провести замену колодок ручного тормоза. Если же ситуация не настолько критична, то узел чистят и регулируют.

Признаки неисправности тормозных колодок стояночного тормоза, на которые нужно обратить внимание при возникновении проблем с механизмом:

• При крайнем верхнем положении рычага стояночного тормоза, транспортное средство не удерживается на месте в неподвижном состоянии.
• Если рычаг ручника стал очень трудно подниматься или, наоборот, слишком легко.

О наличии подобных признаков неисправности необходимо информировать специалиста, это позволит своевременно осуществитьзамену колодок барабанного, стояночного типа. Сама процедура замены, как правило, стоит немного, это профилактика серьезных поломок тормозной системы.

Можно выделить следующие типы наиболее часто встречаемых поломок стояночной тормозной системы и ее основных элементов:

• Автомобиль не может удерживаться на одном месте, плохо управляется.
• Полный отказ тормоза, например его может заклинить. В таком случае необходима полная разборка тормозной системы для устранения неисправности.
• Стояночный тормоз заклинило во включенном положении, и движение автомобиля невозможно. Эта проблема также требует полной разборки для ремонта вышедших из строя элементов.

Как узнать степень износа колодок стояночного тормоза

Как правило, колодки стояночного тормоза подвержены менее интенсивному износу в отличие от рабочей системы. Они способны прослужить в среднем до 60 тыс. км пробега. Но, как уже было сказано, это не является абсолютным показателем, и в первую очередь срок их службы зависит от манеры езды водителя и насколько бережно он относится к эксплуатации ручного тормоза.

Допустимая остаточная толщина тормозных колодок стояночного тормоза не должна быть менее 1,5 мм, как у колодок центральной тормозной системы.

Некоторые автомобили оснащены колодками, имеющими индикатор износа, в таком случае не надо проводить дополнительную диагностику, чтобы выявить износ. В устройстве таких деталей имеются металлические пластины, которые издают характерный звук при трении о барабаны. Такая система оповещения делает невозможной эксплуатацию машины с неисправной тормозной системой.

Действия, которые необходимо произвести, чтобы проверить износ колодок стояночного тормоза:

• Снять колесо.
• Снять барабан.
• Измерить толщину колодок (как минимум 1,5 мм).

Проверка колодок передних колес представляет собой более простой технологический процесс. Нужно просто снять колеса и заглянуть в специальное отверстие для осмотра, через которое будет видно, насколько деталь изношена.

Следует регулярно проводить проверку колодок стояночного тормоза, независимо от условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения.

Инструменты для замены колодок стояночного тормоза

Замена тормозных колодок стояночного тормоза – не очень сложная процедура, для нее понадобятся следующие инструменты и приспособления:

• смотровая яма, домкрат или эстакада;
• балонник;
• набор ключей;
• деревянный брусок;
• молоток или небольшая кувалда;
• пассатижи;
• отвертка;
• WD-40 для смазки.

Наиболее важным элементом оснащения для проведения данной работы является осмотровая яма или подъемник, без которых выполнить ее будет крайне сложно. Несомненно, есть категория водителей, которые компенсируют отсутствие ямы смекалкой и просто заезжают на высокий бордюр или подкладывают под автомобиль колеса. Но такие способы опасны.

Этапы замены тормозных колодок стояночного тормоза

Для проведения замены в соответствии с установленным регламентом работ необходимо соблюдать ключевые правила. Колодки стояночного тормоза являются самым скрытым элементом тормозной системы. Исходя из этого, перед установкой колодка должна быть надлежащим образом проверена.

Если выясняется, что происходит изменение усилий на рычаге данного элемента, в будущем это может привести к самопроизвольному движению транспортного средства (несмотря на то, что стояночный тормоз во включенном положении), необходимо проверить исправность тормозной системы и провести замену неисправных деталей, не подлежащих дальнейшей эксплуатации.

Основные мероприятия, которые производятся при осуществлении данных работ:

1. Производится демонтаж задних тормозных барабанов, что в дальнейшем позволяет провести тщательный осмотр и при необходимости замену колодок стояночного тормоза.
2. Если будет выявлено, что толщина колодки составляет менее 30 % от изначальных параметров, требуется обязательно произвести их замену, предварительно проверив соответствие размеров.
3. Следующий этап представляет собой очистку колодок и их последующую регулировку. Последнее должны проводить специалисты по ремонту автомобилей, способные установить точные значения, необходимые для нормального функционирования узла.
4. На завершающей стадии проверяется, насколько хорошо работает стояночный тормоз.

Нюансы замены тормозных колодок стояночного тормоза

При установке колодок на место после обслуживания или замены необходимо произвести смазку всех движущихся и трущихся элементов качественной высокотемпературной смазкой. Достаточно непростым этапом работы является установка чашечек на опоры, чтобы облегчить ее выполнение, нужно будет с одной стороны приспособить отвертку.

Также необходимо демонтировать тросик. Для работы понадобится состав WD-40, штырь подходящей длины, на случай если возникнет необходимость выбивать изнутри элемент конструкции. Сам процесс снятия тросика довольно прост, всего-навсего выкручиваем элементы крепления, и остается просто выдернуть тросик из уравнителя. Это приспособление расположено на самом конце стояночного тормоза, непосредственно под днищем автомобиля.

Все вышеперечисленные работы нужно проводить с соблюдением мер личной безопасности, надев перчатки и защитные очки.

Нередко в процессе замены колодок ручного тормоза выявляется сопутствующая проблема, выраженная в износе тормозного барабана. Соответственно, его тоже следует непременно поменять на новый. Вместе с тем трос ручника тоже может заклинить, тогда надо сначала устранить эту поломку, иначе ручной тормоз не будет работать, и установка барабана на колодки окажется невозможной.

Читайте также!

Мнение автовладельцев о замене колодок стояночного тормоза

1. Меняйте комплектом «Иногда меняют только передние или задние тормозные колодки. Это неверно. Надо ставить минимум парой – комплект на ось, заднюю или переднюю, в противном случае при торможении автомобиль будет кидать в сторону. Даже если у вас стерлась всего одна колодка, лучше заметь все четыре сразу. Тогда проблема будет решена основательно. Если уж нет возможности, нужно поменять две на задних колесах, это как временная мера».
2. Иногда нужна сила «Прежде чем затягивать болт крепления диска, вкрутите хотя бы 3 болта крепления колеса: так тормозной диск отцентруется, и установка пройдет легче. Блок крепления предохранителей мне снять не удалось. Чтобы снять диск, пришлось применять грубую силу. Сначала надо поставить большую пружину, а потом тормозные колодки ручного тормоза».
3. Некоторые модели требуют только оригинал «Замена колодок стояночного тормоза на ХС90 оказалась крайне сложной процедурой.
   Поэтому если СТО за эту адскую работу назначает небольшую цену, то смело можно довериться сервису. Очень уж сложного ничего нет… но система автонатяжителя стояночного тормоза очень усложняет жизнь. Прочитал массу российских форумов перед заменой. Не мог понять, почему эти сумасшедшие русские ставят оригинальные колодки, ведь без проблем можно купить ОЕМ, совсем не уступающие по качеству… Потом понял, что это не они тупые… И потратив много времени и нервов, я научился на своих ошибках и пришел к выводу, что на ХС90 подходит только оригинал! Все, что мне попадались, не подошли. Самые близкие к оригинальным оказались колодки TEXTAR.
   Встали… Но у них немного другой радиус и толщина в два раза тоньше. А это значит, что замена не за горами…».
4. Сразу поменяйте и смазку «Завел для себя правило – при замене любых колодок на любых машинах полностью менять смазку в направляющих – смыть старую, высушить, новую залить. Смазка подвергается очень сильным температурным воздействиям от деталей, что со временем приводит к усыханию. Пыльники направляющих тоже не стоит оставлять без внимания, они со временем покрываются трещинами».

При необходимости замены колодок стояночного тормоза можно обратиться в специализированный сервисный центр. Механики таких компаний должны иметь необходимую квалификацию, наработанный опыт и навыки работы с подобными неисправностями, а также предоставлять гарантию на такие работы. От качественного обслуживания и ремонта тормозной системы автомобиля напрямую зависит уровень безопасности участников дорожного движения.

Как заменить колодки ручного тормоза

Любые проблемы в тормозной системе рано или поздно приведут к неприятным последствиям. Это – прямая угроза как для самого водителя, так и для остальных участников дорожного движения.

В данной статье речь пойдет о такой проблеме, как стертые колодки ручного тормоза . Это – серьезная неисправность, которую следует устранить, дабы обезопасить себя от всяческих неприятностей. Мы разберемся в причинах быстрого износа колодок и рассмотрим, как диагностировать данную проблему. А главное – подскажем, как заменить колодки ручного тормоза своими руками.

Изношенные тормозные колодки

Многие полагают, что ездить на стертых тормозных колодках можно, при этом не случится ничего страшного. Ведь, по сути, автомобиль в нужный момент сможет затормозить, хоть и не так быстро, как того хотелось бы.

Это касается износа передних колодок. Они являются частью гидравлической тормозной системы. И если колодки не стерты до критического уровня, автомобиль при нажатии на педаль тормоза, действительно, сможет затормозить. Срок службы передних колодок составляет примерно 10 тыс. км. Но при определенных факторах износ может наступить и раньше. Если длительное время не менять колодки, они могут стереться полностью, и тогда тормозная система в один прекрасный момент может просто не сработать. Минимальная их толщина должна составлять 1,5 мм. В противном случае резкое торможение может привести к повреждению тормозного цилиндра. а это – крайне опасная ситуация.

В такие моменты ситуацию сможет спасти только исправность ручного тормоза. Его колодки изнашиваются примерно в два раза дольше. Но заменить их при необходимости намного сложнее, чем в случае с гидравлическим тормозом. Именно поэтому износ колодок ручного тормоза устраняется водителями уже тогда, когда они сотрутся практически полностью.

Можно себе только представить, что произойдет при износе передних и задних деталей одновременно. Ведь если отказывает гидравлика, можно поднять ручник, и автомобиль затормозит. Если нет – придется полагаться только на удачу.

К чему может привести износ задних тормозных колодок

Автолюбители обращают внимание на состояние ручной тормозной системы только в том случае, если ее состояние сигнализирует о начале неприятностей. По крайней мере – так поступает большинство автолюбителей.

Но износ задних колодок может привести к таким последствиям:

• ручник придется затягивать до упора. Впоследствии быстро растягивается трос ручника, система не сможет функционировать должным образом;
• если придется экстренно затормаживать при помощи ручника, машина не сможет вовремя остановиться;
• при постановке на ручник автомобиль может скатиться с места, о чем водитель даже не будет подозревать. Последствия могут быть какими угодно, так что лучше не допускать критического износа деталей.

Как проверить степень износа

Колодки стояночного тормоза изнашиваются не так быстро, как в случае с рабочей системой. Для этого понадобиться приблизительно 60 тыс. км. пробега автомобиля. Опять же, они могут стереться и раньше. Все зависит от манеры езды водителя и от того, насколько бережно он эксплуатирует ручной тормоз.

Их остаточная толщина должна составлять не менее чем 1,5 мм, как и в случае с центральной тормозной системой.

Если автомобиль оснащен колодками с индикаторами износа, водитель узнает о то, что они стерлись и без непосредственного вмешательства в систему. Подобные детали имеют встроенные металлические пластины, которые при чрезмерном износе будут скрипеть о барабаны. Таким образом, ездить на машине с неисправным механизмом будет попросту невозможно.

Для проверки степени износа данных деталей нужно произвести такие действия:

1. Снимаем колесо.
2. Снимаем барабан.
3. Проверяем толщину колодок, она должна составлять не менее 1,5 мм.

Проверить толщину передних деталей несколько проще. Для этого нужно только снять колеса и заглянуть в смотровое отверстие. Через него будет явно видно, требуют ли они замены.

Важно! Колодки стояночного тормоза проверять следует регулярно, не зависимо от манеры езды и качества дорог, по которым приходится передвигаться.

Как заменить тормозные колодки

С тем, как проверить степень износа деталей, мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к процедуре из замены. Для этого понадобится такие инструменты и приспособления:

• смотровая яма, домкрат или эстакада;
• балонник;
• набор ключей;
• деревянный брусок;
• молоток или небольшая кувалда;
• пассатижи;
• отвертка;
• wd-40 для смазки.

Следует обратить особое внимание на то, что без специального приспособления виде ямы или подъемника за данную работу лучше не браться. Некоторые водители проводят манипуляции с системой ручника и без ямы, заезжая на высокий бордюр, или подкладывая под машину колеса. Но данные методы не являются безопасными, потому от них лучше воздержаться.

Процесс замены

Когда все инструменты будут подготовлены, можно приниматься за работу. Производим следующие действия:

1. Машину загоняем на эстакаду, ставим на первую передачу.
2. Для увеличения безопасности под передние колеса лучше установить «башмаки». Они предотвратят возможное скатывание машины с эстакады.
3. Снимаем ручник. Залезаем под авто. Снимаем выхлопную трубу с резиновых подушек. Они расположены возле натяжителя ручника.
4. Снимаем подушки, оставив только ту, которая находится под багажником около бампера.
5. Ручник ослабляем. Для этого нужно ослабить болт натяжителя. Тросик нужно ослабить максимально, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей установкой системы.
6. При помощи баллонного ключа ослабляем крепления обоих колес.
7. Под колесо устанавливаем домкрат и снимаем го полностью.
8. Болты, находящиеся на барабане, откручиваем при помощи зажимов или других подручных средств.
9. Пытаемся прокрутить барабан в любую сторону. Когда он прокрутится примерно на 30градусов, снова закручиваем направляющие болты. Это делается для того, чтобы болты «выдавили» барабан. Это произойдет довольно легко, если вкручивать их равномерно.
10. Может возникнуть ситуация, когда барабан не прокручивается. В этом случае понадобится подготовленный заранее молоток или кувалда и черенок. Брусок прикладываем к барабану и начинаем по нему стучат. Нужно пройтись кувалдой оп всей поверхности барабана. Так он вскоре начнет прокручиваться. Главное – не стучать молотком по металлу, иначе круг он может расколоться.
11. После того, как барабан будет снят, под ним мы увидим колодки, тормозной цилиндр и пружины. При помощи пассатижей следует отсоединить с колодок направляющие пружины.
12. Вместе с рычагом снимаем старые колодки. Аккуратно перекидываем его на новые. При этом боковые пазы цилиндра нужно сжать.
13. При установке новых колодок следует проследить за тем, чтобы они встали строго в пазы цилиндра.
14. Устанавливаем пружины на место. Трос подцепляем за приводной рычаг.
15. Когда колодки будут установлены, их нужно плотно придать между собой.
16. Устанавливаем барабан на место.
17. Устанавливаем колесо.

После проведения всех операций следует затянуть ручник. После этого раскручиваем колесо вручную. Оно должно проворачиваться свободно без затираний и посторонних скрипов. Если все было проделано удачно – можно браться за второе колесо, проделывая все действия в том же порядке.

Иногда замена колодок ручного тормоза может сопровождаться такой проблемой, как износ тормозного барабана. В этом случае его следует непременно заменить. Кроме того, может заклинить трос ручника, что также нужно устранить немедленно, в противном случае ручной тормоз просто не сможет работать, а барабан на колодки установить будет невозможно.

• Постоянно загорается лампа стояночного тормоза
• Загорелся АБС на Приоре – причины неисправности
• Технология хонингования цилиндров своими руками
• Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Замена тормозных колодок: пошаговая схема

Диски нужно менять через 40-100 тысяч пробега, все зависит от модели машины, особенностей ее эксплуатации и качества установленных запчастей. Сроки могут быть и больше, если состояние элементов хорошее и износ не превышает допустимые значения. Колодки меняют намного чаще, средний период на машинах с автоматической коробкой передач составляет от 25 до 30 тысяч километров, с механической – от 30 до 50 тысяч. Основные признаки износа:

1. Тормозной путь стал заметно больше.
2. Уровень тормозной жидкости уменьшился и стоит на месте. Если постоянно уменьшается, значит, есть протечка и ремонт надо делать срочно.
3. Педаль тормоза проваливается или ее ход стал намного больше.
4. Писк дисков при торможении или любые другие посторонние звуки.
5. Металлический скрежет во время движения, возникает из-за сильного износа колодок. Это приводит к порче дисков.
6. Биение при резком торможении. При сильной деформации оно возникает постоянно.
7. Машину уводит в сторону при нажатии на педаль.
8. Повреждения или деформации, выявленные при осмотре после снятия колеса.

На многих моделях установлены датчики износа колодок. Когда их толщина меньше допустимого значения, на панели загорается лампочка. Есть более простой вариант – внутри колодки ставят пружину, после истирания накладки она трется о диск и раздается характерный писк.

Любые нарушения работы тормозной системы требуют немедленного вмешательства. Проще всего заехать на диагностику, но можно проверить и самостоятельно, снимая поочередно колеса и осматривая диски и колодки, Не забывать о том, что причиной проблем может быть главный тормозной цилиндр или другие элементы, входящие в конструкцию.

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).

Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.

Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.

Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.

В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.

Когда требуется замена изделий

Как и для передних колес, так и для задних характерно применение 4 тормозных колодок для обеспечения эффективного торможения. Только по конструкции эти изделия отличаются, хотя принцип действия имеют аналогичный.

Задние колодки ВАЗ 2107 представлены в виде дугообразной стальной конструкции, на внешнюю часть которой нанесен фрикционный слой. Именно за счет трения этого слоя о внутреннюю часть барабана обеспечивается остановка автомобиля. Если своевременно не заменить тормозные элементы, то это будет чревато развитием непредсказуемых последствий, ведь самое главное для любого автомобиля – это исправность системы торможения.

Менять задние тормозные колодки на ВАЗ-2107 необходимо тогда, когда фрикционная накладка стирается до толщины менее 1,5 мм. Определить этот факт без снятия колеса и демонтажа барабана не удастся. Но это один из основных способов определения неисправности тормозной системы. Существует и второй вариант, который более удобный и не требует демонтажа заднего колеса. Для того необходимо прислушаться на предмет проявления признаков скрипа задних колес, а также скрежета и отсутствия эффекта торможения, но это чревато повреждением самого барабана. Можно выжать ручник, став при этом на склоне, и проверить исправность его работы. Конечно, на ручнике может ослабнуть тросик, но если его подтянуть, а эффекта все равно не будет, то пора приступать к замене колодок. Если задние тормоза не функционируют, значит пришла пора поменять колодки. Менять их рекомендуется комплектом на обоих задних колесах, так как зачастую стираются они одновременно. Что представляет собой процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2107, определим далее.

Особенности замены задних колодок

Вначале проведения работ следует отметить, что ручник необходимо изначально опустить в крайнее нижнее положение. Это позволит демонтировать тормозной барабан, и тем самым добраться до изношенных деталей. Начинать замену тормозных колодок ВАЗ 2107 необходимо с того, что снимается заднее колесо:

• За колесом располагается барабан, который также необходимо демонтировать. С этим проблем не возникает, поэтому движемся далее.
• После снятия барабана необходимо осмотреть изношенные колодки. Если толщина фрикционной накладки превышает 1,5 мм, то заменять изделия нет необходимости. Перед проведением дальнейших работ требуется очистить механизм от грязи и пыли. Для этого использовать можно щетку или тряпочку.
• Если изделия нуждаются в замене, то необходимо взять отвертку, после чего демонтировать первоначально верхнюю, затем нижнюю соединительные пружинки. Если отверткой демонтировать не получается, значит следует воспользоваться пассатижами. На фото ниже показана пружинки, которую следует демонтировать.
• Далее необходимо снять фиксаторы, которые состоят из стержня, шайбы и пружинки. Эти шайбы надо повернуть на 90 градусов, чтобы снять их через прорези. Вот как выглядят эти шайбы, которые держат колодки.

Задние тормозные колодки на ВАЗ 2107 следует устанавливать в порядке обратном снятию. Перед установкой нужно не забыть максимально свести поршеньки тормозного цилиндра. Несмотря на простую конструкцию, устанавливать их гораздо сложнее, нежели передние. Но проделав процедуру один раз, все последующие ремонты вам будет гораздо проще

Стоимость новых колодок составляет от 800 рублей за комплект, но важно при этом приобретать качественные изделия, а не китайский “ширпотреб”. От этого будет зависеть не только срок службы изделий, но и торможение автомобиля. На этом процедура замены окончена, если остались вопросы, обязательно их задавайте

На этом процедура замены окончена, если остались вопросы, обязательно их задавайте.

Замена тормозного диска

Если тормозные диски имеет глубокую канавку на своей рабочей поверхности значит их необходимо менять. Также если при торможении автомобиля чувствуется биение и рывки, то значит диски повело и их то тоже нужно менять.

Диски в основном теряют свою плоскую геометрию, когда они сильно нагреты от торможения и затем происходит их резкое охлаждение при заезде автомобиля в лужу. Этот дефект, конечно, можно устранить путем их проточки на токарном станке, но так как при этом уменьшиться толщина деталей, то следующая потеря их геометрии это только вопрос времени. В общем их лучше заменить на новые.

Так как выше по тексту есть информация как снять суппорт и обслужить его, то, чтобы не дублировать информацию, замена тормозного диска будет описана с этапа снятия скобы.

Чтобы снять тормозной диск, необходимо сначала снять скобу, на которой устанавливаются колодки. Она в основном крепится на двух болтах с внутренний стороны, со стороны двигателя. Ее удобно откручивать если выкрутить руль до предела в право или влево.

На фото тормозной диск и скоба.
Откручиваем скобу.
Снятая скоба.

Чтобы снять тормозной диск нужно отвернуть два винта. Если они были сильно затянуты и прикипели, то их шлицы могут срываться при откручивании, поэтому перед их откручиванием рекомендуется нанести по ним удары с помощью отвертки. Ставите отвертку и бьете по ней молотком. После такой операции винты, как правило легко откручиваются, но следует сказать, что отвертка должна быть специальная предназначенная для таких ударов, внутри такой отвёртки должен находиться стальной сердечник.

Если тормозной диск прикипел к ступице и не снимается, то стучим не слишком сильно по нем молотком, диск должен отойти. Кстати, чтобы диск не прокручивался, можно включить первую передачу, таким образом коробка заблокирует колесо.

Пример изношенного тормозного диска. Такой дефект получился из-за заклинившего суппорта. Видно, что диск работал не всей своей поверхностью.

Сборка, по сути, это обратный процесс. Ставим на свое место новые тормозные диски и прижимаем их двумя винтами. Не следует затягивать винты слишком сильно. Их задача только слегка зафиксировать диск на месте. Само колесо подожмет диск к ступице, когда будет установлено на место. Эти винты, даже слабо закрученные никуда не денутся, так как сверху их подожмет колесо.

Новые тормозные диски практически всегда покрыты тонким слоем консервационной смазки, поэтому обязательно стираем ее ветошью.

Устанавливаем скобу на место и затягиваем ее крепёжные болты. Их нужно затянуть хорошо, так как, по сути, именно эти болты несут всю нагрузку при торможении, и их откручивание может привести к очень плохим последствиям.

Далее ставим колодки по методике, описанной выше.

Признаки износа передних и задних колодок

Тормозная система состоит из многих узлов, в которых может произойти поломка. Основная неисправность – износ тормозных колодок. Вот несколько признаков, которые могут указывать на другие поломки в системе.

Сигнал с датчика износа

Некоторые современные автомобили в тормозной системе имеют датчик износа колодок. Существует два типа оповещения водителя в износе:

• На самой колодке имеется сигнальный слой. Когда фрикционная часть израсходуется, сигнальный слой при торможении начинает издавать характерный звук (пищит);
• Электронный датчик. Когда колодка стирается до соответствующей степени, на приборной панели появляется сигнал.

Уровень тормозной жидкости

Когда тормозные колодки изнашиваются, требуется больше рабочей жидкости, чтобы обеспечить эффективное замедление автомобиля. Это объясняется тем, что у поршня тормозного суппорта увеличивается ход. Так как износ фрикционной части происходит практически незаметно, уровень жидкости в расширительном бачке также будет понижаться медленно.

Увеличение хода тормозной педали

Похожая ситуация и с ходом тормозной педали. Чем тоньше фрикционный слой, тем больший рабочий ход педали. Данный признак также резко не изменяется. Однако по увеличению усилий водителя при торможении можно определить, что тормозная система нуждается во внимании мастера.

Механические повреждения

Если были замечены сколы или другие повреждения тормозных колодок, их нужно срочно заменить. Помимо замены необходимо выяснить, по какой причине произошла такая ситуация. Это может происходить из-за некачественных деталей или повреждения тормозного диска.

Неравномерный износ колодок

Если на одном из колес было замечено, что колодка износилась сильнее, чем на других, то помимо ее замены необходимо отремонтировать или заменить тормозной суппорт. В противном случае тормоза будут срабатывать неравномерно, а это отрицательно скажется на безопасности автомобиля.

Увеличение тормозного пути

Колодки также необходимо заменить в случае, когда заметно увеличился тормозной путь авто. Особенно тревожный сигнал – когда этот показатель резко изменился. Это указывает либо на неисправность суппортов, либо на чрезмерный износ колодок. Не помешает также проверить состояние жидкости – ее количество и необходимость в плановой замене.

Нарушение прямолинейности во время торможения

Если при нажатии на тормоз машину уводит в сторону, это может свидетельствовать о неравномерном износе колодок на разных колесах. Такое происходит при некорректной работе суппортов или тормозной магистрали (нарушение работоспособности тормозных цилиндров).

Появление биения колес при торможении

Если во время торможения отчетливо ощущается биение колес (или одного колеса), то это свидетельствует о разрушении тормозной колодки. Например, из-за заводского брака или вышедшего срока эксплуатации фрикционный слой растрескался и начал высыпаться.

Если суппорт торохтит при движении машины, то причиной этому может быть сильный износ колодки. В изрядно изношенной колодке торможение будет осуществляться за счет металлической основы. Это обязательно приведет к повреждению тормозного диска, а в отдельных случаях к резкой блокировке колеса во время торможения.

Появление скрипа и скрежета

Большинство современных тормозных колодок во фрикционном слое на уровне минимального износа имеет большое количество металлической стружки. Когда колодка изнашивается до этого слоя, металлическая стружка царапает тормозной диск, из-за чего возникает громкий скрип или писк при торможении. При появлении такого звука колодки необходимо заменить, чтобы они не царапали диски.

Появление темного налета или пыли на колесных дисках

Данный эффект является естественным для большинства типов тормозных колодок бюджетного сегмента. Графитовая пыль возникает за счет износа фрикционного слоя, который частично состоит из разного рода смол и графита, которые при торможении спекаются и образуют сажевую пыль, оседающую на колесных дисках авто. Если в графитовой пыли отчетливо различима металлическая стружка (характерный отлив «метталик»), это указывает на износ тормозного диска. Колодки лучше заменить более качественным аналогом.

Тормозная колодка что это и какие функции выполняет

Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Как развести колодки стояночного тормоза

2022-11-22T12:30

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Своевременная замена тормозных колодок автомобиля — залог безопасности водителя. Что это такое, как они устроены, чем отличаются дисковые колодки от барабанных, когда лучше менять элементы тормозной системы, пошаговое руководство замены передних и задних колодок, — в материале РИА Новости.Тормозные колодкиТормозная система — основа безопасности любого транспортного средства. На данный момент на всех видах транспорта принцип ее основан на силе трения, а в качестве трущихся деталей используются тормозные диски, барабаны и колодки.По данным Авито, в III квартале этого года детали для тормозной системы покупали на 65% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость таких товаров составила 5 190 рублей.Для чего нужны– Тормозные колодки – составляющая часть тормозной системы автомобиля, часть суппорта и выглядят как металлическая пластина с фрикционной накладкой. Без них невозможно замедление скорости авто: в зависимости от его модификации тормозные колодки сжимают диск или упираются в стенки барабана, – объясняет Илья Иванский, руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto.Как работаютПринцип работы тормозных колодок такой: при соприкосновении колодки с диском или барабаном между ними возникает трение, элементы нагреваются, а кинетическая энергия преобразуется в тепловую. Именно благодаря этому физическому процессу машина начинает замедлять движение.КлассификацияТормозные колодки различаются по расположению, конструкции, материалу и наличию датчиков износа. Кроме того, они имеют три категории:По расположению (передние, задние)Во время торможения автомобиля нагрузка на переднюю ось всегда больше, чем на заднюю, это объясняется силой инерции. Поэтому передний тормозной механизм отличается от заднего. В современных легковых машинах спереди чаще всего используют дисковые тормоза, а задние могут быть барабанными или дисковыми. В целом различия состоят в следующем:Передние тормозные колодки всегда больше размером, чем задние, так как на них приходится более сильная нагрузка, поэтому не могут быть взаимозаменяемы. Кроме того, они имеют несколько другую форму и часто производятся из разных фрикционных смесей.По типу конструкции тормозов– Колодки бывают двух видов: дисковые и барабанные. Дисковые колодки в момент торможения сжимают тормозной диск с внутренней и внешней стороны, благодаря чему автомобиль снижает скорость. В современных авто такие колодки располагаются на передней оси. Барабанные колодки используются в основном в машинах массового сегмента на задней оси, при этом сжимают поверхность барабана изнутри, – рассказывает Роман Тимашов, директор сервиса АВТОДОМ Алтуфьево.Имеют плоскую форму и размер под часть диска, работают по принципу прижимного тормозного усилия, то есть, зажимают между собой тормозной диск, который жестко соединен с колесом автомобиля, в результате машина теряет скорость и останавливается. Чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем плотнее колодки прижимаются к диску.На данный момент могут применяться только на задней тормозной системе. Выглядят как полуокружности, рабочая поверхность располагается сверху. Такие колодки устанавливаются внутрь барабана, а при нажатии на педаль тормоза расходятся в стороны, распирая диск изнутри.По материалуФрикционная накладка – часть тормозной колодки, которая непосредственно контактирует с диском или барабаном. Она состоит из определенной смеси, от качества которой зависит долговечность и эффективность колодки. По используемым материалам в производстве накладки делятся на четыре группы: органические, полуметаллические, с низкометаллической органикой и керамические.»У каждого производителя свой состав смеси для фрикционных накладок тормозных колодок, предназначенных для разных автомобилей», – уточняет Роман Тимашов.– Органические колодки изготавливаются из различных углеродосодержащих материалов без стали. Такие колодки обеспечивают плавное и тихое торможение, при этом их нагрузка на тормозной диск минимальна. Из минусов следует выделить более быстрый износ по сравнению с металлическими вариантами и пыление, – объясняют эксперты Авито.Такие колодки используются в основном в странах с жесткими экологическими нормами. Иногда можно встретить надпись об отсутствии асбеста в составе (так как он вреден для человека) и меди (негативно действует на растения, рыб и беспозвоночных).По словам Романа Тимашова, полуметаллические накладки наполовину изготавливаются из тонкой стальной стружки. Они износостойкие при перегреве и повышенной влажности. Однако такие колодки подвержены влиянию низких температур, которые способствуют быстрому изнашиванию тормозного диска.При использовании подобных колодок на колесах появляется налет черного цвета из-за оксида железа – это нормально для этого типа.»Металлические фрикционные накладки из спеченной стали используют в гоночных автомобилях. Они достаточно быстро стирают тормозные диски, требуют усилий при торможении, выдерживают большие нагрузки. Эти фрикционные накладки сохраняют свою эффективность в разных условиях», – рассказывает эксперт.– Низкометаллические колодки в основном состоят из органики с 20-30% примесью стали. Колодки с низким содержанием металла меньше портят тормозной диск, но сильнее шумят при торможении, – говорят эксперты Авито.Смесь, используемую для фрикционной накладки часто называют NAO — Non-asbestos Organic. При температуре от 250 до 400 градусов коэффициент трения таких колодок снижается, но остается в стабильном положении, поэтому для легковых авто это не критично.Керамические колодки являются наиболее дорогими, так как изготавливаются из металла и керамики или фарфора. Обычно такие колодки встречаются на премиальных или спортивных автомобилях и отличаются более долгим сроком службы, меньшей нагрузкой на тормозной диск и стабильной работой при перегревах.По наличию датчиков износаТак как со временем фрикционные накладки изнашиваются, необходимо вовремя менять тормозные колодки. Сейчас существуют специальные электронные датчики износа, позволяющие вовремя производить замену, которые пришли на место традиционных металлических пластин в старых тормозных системах, издававших громкий лязг при максимальном износе колодок.Датчики могут быть как механическими (сигнализаторы) так и электронными (датчики). Причем количество датчиков (сигнализаторов) может быть различным: один на переднем колесе, два (на переднем и заднем), четыре (на всех колесах). Устанавливаются они на планке или внутри фрикционной накладки.Колодки без датчиков (сигнализаторов) предполагают самостоятельный контроль за степенью износа. Автолюбитель может самостоятельно установить механический сигнализатор на такие колодки.Опробованная десятилетиями несложная, но эффективная система оповещения. Механический сигнализатор представляет собой U образную стальную пружинящую пластину, которая одним концом крепится на колодку, второй ее конец располагается перпендикулярно диску тормозов на расстоянии минимального износа фрикционного слоя. По мере стирания фрикционной накладки, пластина начинает касаться тормозного диска и издавать резкий лязгающий звук. Такие сигнализаторы могут устанавливаться только на дисковые тормоза из-за своих конструктивных особенностей. Минусы подобного варианта состоят в том, что сигнализатор может быть потерян во время езды (если он не приклеен, а установлен с помощью различных креплений).Электронными датчиками на данный момент оснащаются практически все современные машины. Такая система позволяет не только вовремя определить степень износа, но и рассчитать оставшийся пробег колодок. Датчики бывают двух видов:Электронные датчики представляют собой сердечник из мягкого металла, заключенный в пластиковый корпус, сзади находится разъем с проводом. В тот момент, когда корпус разрушается, сердечник касается тормозного диска, цепь замыкается и на приборной панели загорается лампочка. Если на колодку установлен внешний датчик, световой индикатор загорается тогда, когда толщина фрикционного слоя достигает критической отметки, и горит постоянно. При интегрированном датчике лампочка начинает гореть желтым светом, когда толщина слоя приближается к критической, и красным — при полном износе.Минусы электронных датчиков:Но даже при обрыве провода и окислении контактов, устройство предупредит владельца об износе колодок, сработав как обычный механический сигнализатор (сердечник прижимается к тормозному диску и издает пищащий звук).Устройство тормозных колодокТормозная колодка представляет собой металлическую пластину с закрепленной на ней накладкой. Фрикционная накладка может быть приклеена специальным клеем, выдерживающим высокие нагрузки и температуры, или держаться на заклепках (чаще всего у барабанных колодок). Кроме того с колодкой могут идти пружина или фиксаторы, которые удерживают ее в нужном положении, датчики (сигнализаторы) износа, противоскрипная пластина, снижающая шум при торможении и препятствующая закипанию тормозной жидкости.Как подобрать тормозные колодки– В современных условиях большого разнообразия моделей автомобилей и их тормозных систем безошибочно подобрать тормозные колодки самостоятельно можно только через специальный каталог деталей автопроизводителей. Потому что даже на одну и туже модель автомобиля в разные года выпуска могли быть установлены различные тормозные колодки. Поэтому подбор по характеристикам и году выпуска модели в этом случае может привести к ошибкам. Но каталоги производителей обычно недоступны широкому кругу в Интернете и являются сугубо профессиональным и платным ресурсом, поэтому проще обратится в магазин автозапчастей или на СТО, у которых есть доступ к этим каталогам и по ВИН-коду автомобиля точно определить нужный комплект тормозных колодок, — советует Александр Первушин, генеральный директор и владелец фирмы по розничной и оптовой реализации автозапчастей ООО “Первалэкс автозапчасти”.При выборе колодок эксперты Авито также советуют обратить внимание на следующие характеристики:- Рабочую температуру. Для езды по городу подойдут модели, которые выдерживают температуру от 300 до 350°C. Более дорогие спортивные колодки способны выдерживать температуру до 900°С, но для спокойной езды они не подходят и будут практически бесполезны в городских условиях.- Коэффициент трения. Коэффициент трения всегда обозначается двумя латинскими буквами: первая определяет диапазон коэффициента трения колодки при спокойном движении, вторая — при активном, когда тормоза перегреваются.Для сравнения колодок разных производителей, стоит пользоваться стандартной таблицей коэффициентов, разработанной американской организацией Society of Automotive Engineers:»При выборе коэффициента трения нужно помнить, что высокий коэффициент дает более хорошие тормозные характеристики, однако при торможении возникают посторонние звуки, и наоборот – в нижних значениях тормозные характеристики будут слабее, но без посторонних звуков. Хорошие тормозные колодки должны быть способны прослужить от 40 тыс. до 50 тыс. км пробега без изнашивания тормозного диска», – добавляют эксперты.МаркировкаТормозная колодка должна быть обязательно промаркирована, если этого нет, она не прошла сертификацию и не может применяться.»При выборе колодок необходимо обращать внимание на маркировку, которая говорит о соответствии стандартам: буква Е в кружочке. Также стоит внимательно отнестись к логотипу производителя — он должен быть выбит качественно, как и маркировка стандарта. Обычно подделку можно распознать как раз по нанесению брендинга, а также по упаковке: обязательно наличие инструкции, гарантийного талона и сертификата соответствия. Большинство оригинальных фирменных тормозных колодок можно проверить через сайты производителя», – рассказывает Илья Иванский.На лицевой стороне указывается логотип, под ним буква «Е» в круге и номер, соответствующий стране, в которой была произведена сертификация, например:После знака соответствия (90R) должен быть номер сертификата. Причем, сама колодка может быть произведена в любой другой стране. Кроме этого на колодках указывается:Наличие знака ECE R-90 говорит о том, что продукция соответствует общеевропейскому стандарту и является точным эквивалентом оригинала.Износ тормозных колодокТормозные колодки подвержены естественному эксплуатационному износу и должны быть заменены в определенные сроки. Если на них установлены датчики износа – от них поступит сигнал.»Если остаточный фрикционный слой менее 3-4мм, то колодки следует заменить, так как дальнейший быстрый износ колодок до металла может непоправимо повредить тормозной диск и критически повлиять на торможение автомобиля вплоть до аварии», – предупреждает Александр Первушин.Диагностика- Износ тормозных колодок проверяется на каждом текущем ТО автомобиля визуально по величине остаточного фрикционного слоя на каждой колодке, установленной на автомобиле. Причем для этого даже не нужно разбирать весь узел. Достаточно на подъемнике снять колеса и через специальные смотровые окна в тормозных суппортах будет видна остаточная толщина фрикционного слоя, — объясняет эксперт.Замена тормозных колодокДля того, чтобы заменить передние тормозные колодки своими руками, необходимо:Задние колодки заменяются по тому же принципу. Несколько отличается процесс замены барабанных колодок:Обслуживание тормозной системыОбслуживание тормозной системы автомобиля включает в себя:Все это должно проводиться при каждом техническом обслуживании (1 раз в год) и при возникновении признаков неисправности тормозной системы, например:Советы экспертов– Некачественная колодка, изготовленная из плохих фрикционных материалов, не амортизируется постепенно, а трется об диск, не только деформируя его, но и нагревая до 400-500˚C. Из-за этого диск искривляется и может развалиться. Поэтому на тормозных колодках экономить не стоит, независимо от того, каким автомобилем владеешь. Чтобы тормозные колодки служили дольше, необходимо эксплуатировать автомобиль без лишней нагрузки: резких торможений, частых поездок по бездорожью, иначе фрикционные накладки быстро сотрутся. При аккуратном вождении передние тормозные колодки в современном авто прослужат 15 000 — 40 000 километров, задние в 2–3 раза больше из-за более низкой нагрузки. — советует Илья Иванский.– Удобнее всего заменять колодки в межсезонье, во время замены шин в официальном сервисном центре. Рекомендуется менять колодки дисковых тормозов каждые 30–50 тыс. км пробега, а колодки барабанных — в среднем через 80 тыс. км пробега. Тормозным дискам требуется замена после замены двух комплектов тормозных колодок, при условии, что колодки были правильно подобраны. Во время замены колодок стоит также проконтролировать состояние цилиндра, суппорта, диска, тормозного механизма в целом. После смены тормозных колодок нужно проехать 400 – 500 километров в спокойном темпе, без резкого набора скорости и торможения, чтобы новые комплектующие адаптировались к поверхности дисков, – объясняет Роман Тимашов.